Нужна помощь A4LD

[Василий Алибабаевич]

я и не собирался умничать. визуально видно, что это не a4lde. и спецификация ошибки об этом говорит.
я новичок, но всегда помогу чем могу.

[padla bear]

визуально видно, что это не a4lde.

The two major versions of this new transmission were the 4R44E and 4R55E. In Europe, the 4R44E was known simply as the A4LDE (with the E referring to the electronic enhancements to the basic A4LD design) and was briefly used in the Ford Scorpio.

[padla bear]

Братцы - так что по моим вопросам?

Кроме шумыча сейчас не кто тебе ничего не скажет.А он не частый гость в последнее время.
От меня толка нет ваще,разве что для хотя бы поверхностного определения могу сталл-тест порекомендовать провести,но один хрен надо будет спецификацию искать,а на Скорпа её найти будет сложно.Хотя в принципе можно по американцам найти и хотя бы как то её свести со своей.

[шумыч]

А он не частый гость в последнее время

да заглядываю почти каждый день, писать неочем , да лень.

Чё по табличке?

95 год. А значит a4ld-E.
Для пояснеия индекс Е появился с 95 года, и условно обозначает Електрическа.

и скорее всего и механически

Не скорее, а всегда. Они все гидромеханические. Соленойды лишь для коректной работы. Они препятствуют или разрешают открытие нужного клапана. Через себя они никакое рабочее давление не пропускают.
Даже например простая елда , с двумя соленойдами.
Без соленойда блокироки , таковая запускалась бы уже км на 30 в час.Давления там уже достаточно ,но это очень рано. Четвертая тоже втыкалась бы гораздо раньше, понятно что вроде при отсутствие нагрузки можно и 60 на четвертой катится, но тут больше обезапашено заводом, и так одно из слабых мест елды , это барабан ОД, чтоб он хотябы в городе лишний раз не дергался(теоретически запускался за городом свыше 80км/ч.
Ну а со временем и развитием просто все стало контролироваться эбу. Тоесть для переключения стало необходимо не только определенный параметр давления, а добавились еще и параметры оборотов, скорости и нагрузки на ДВС.

[Андро]

Без соленойда блокироки , таковая запускалась бы уже км на 30 в час.Давления там уже достаточно ,но это очень рано. Четвертая тоже втыкалась бы гораздо раньше, понятно что вроде при отсутствие нагрузки можно и 60 на четвертой катится, но тут больше обезапашено заводом, и так одно из слабых мест елды , это барабан ОД, чтоб он хотябы в городе лишний раз не дергался(теоретически запускался за городом свыше 80км/ч.
Ну а со временем и развитием просто все стало контролироваться эбу. Тоесть для переключения стало необходимо не только определенный параметр давления, а добавились еще и параметры оборотов, скорости и нагрузки на ДВС.

Привет!!!
Опять, господа, вы вносите сумятицу в понимание алгоритма моего АКПП
Мои переключение, при неспешном разгоне - происходят до 2000 об. соответственно 4-ая включается около 50-ти км/ч. Кикдаун работает (по моим меркам в сравнении с Табурегом) очень не спешно - секунды две-три точно.

НО тут же - если разгоняться чуть быстрее, то первая "залипает" аж до 4500об. Хоть сбрасывай, хоть дави гашетку не сильно - не переключаются на вторую до 4500об.
И тут же, если проводить манипуляцию "D-2-D" все срабатывает четко во всех диапазонах и вверх и вниз.
Если остановится, поставить на Р, потом поехать чуть динамичней на D - та же история до 4500об.

Не знаю на что думать - логично похоже, что глючит электрика. Похоже, что проблема с датчиками или проводкой.
Я прозвонил всю косу до ЭБУ. Все четко!
Спидометр показывает, не дёргается. Тахометр тоже. Нагрузка ДВС на Р 36%.

Подскажи - какие датчики ещё подлежат проверке?
Может где то завалялись заводские данные на показания от датчиков?

[шумыч]

логично похоже, что глючит электрика.

С чего бы вдруг? Может саленойды виснут и изза этого шлюзы не открываются вовремя. Или все открывается вовремя но отсутствует требуемое давление для открытия клапана, и похрен что шлюз открыт.

[Андро]

С чего бы вдруг? Может саленойды виснут и изза этого шлюзы не открываются вовремя. Или все открывается вовремя но отсутствует требуемое давление для открытия клапана, и похрен что шлюз открыт.

Совершенно не спорю!
То самое давление меряется с того же (с левой стороны АКПП) штуцера?
Какое должно быть давление и в каких режимах?

[шумыч]

Какое должно быть давление и в каких режимах?

Да я откуда знаю. То что мне для какого либо коробаса нужно было знать сам гуглил или итерисовался в акппшных сервисах, естественно не за бесплатно консультации давались, ибо нет ни у кого желания за даром свой хлеб(работу) отдавать.


P.S. видишь какая хрень получается, в сервис тебе дорого, а дешево безрезультатно. И похрен что коробас древний(хотя есть секрет, состовляющие нового такиеже).

[Андро]

Да я откуда знаю. То что мне для какого либо коробаса нужно было знать сам гуглил или итерисовался в акппшных сервисах, естественно не за бесплатно консультации давались, ибо нет ни у кого желания за даром свой хлеб(работу) отдавать.


P.S. видишь какая хрень получается, в сервис тебе дорого, а дешево безрезультатно. И похрен что коробас древний(хотя есть секрет, состовляющие нового такиеже).

Почему ДЁШЕВО??? ...скорее бестолково и за деньги Я же рассказывал как мне коробас поменяли и даже масло с фильтром не додумались обновить - как я мог доверять подобным да ещё не за дёшево?

[шумыч]

как я мог доверять подобным да ещё не за дёшево?

На всю Одессу один сервис? Не поверю.
А так , поверь, именно по елде в нете ищится любая документация. В своё время их было накачано в разных исполнениях включая оригинальное. Просто всё удалено за ненадобностью уже.

[Андро]

С чего бы вдруг? Может саленойды виснут и изза этого шлюзы не открываются вовремя. Или все открывается вовремя но отсутствует требуемое давление для открытия клапана, и похрен что шлюз открыт.

Сижу и думаю, что отсутствие или малое давление будет скорее на малых оборотах, чем на максимальных! Логично?!
Теперь дальше, если давляка нет для открытия клапана - то его и не будет. Но (акцетирую) после комбинации D-2-D ВСЁ работает на отлично (светофоры, развороты на "R", пробки...) пока селектор не стал на "Р" ...и начинается.

СТО в Одессе просто валом! Жаль желания нет отдавать рукожопам ...а какие они мастера по древним АКПП (если они приблизительно одного года рождения )...у них на лбу не написано!

[Gгеnкіn]

http://autobox.od.ua/about/
http://autobox.od.ua/services/

[Андро]

http://autobox.od.ua/about/
http://autobox.od.ua/services/

Напрашивается логический вывод - тех форумы придумали для лохов которые не могут найти СТО!

[Gгеnкіn]

Ни в коем случае. Но форумы, к примеру, по радиоэлектронике придумали для тех, у кого есть хотя бы тестер и базовые представления о законе Ома.
Думаю, на форуме типа http://www.toka.net за пост "Драсте. Собираюсь по-быстрому отремонтировать ЖК-монитор. Пока я в поиске паяльника и кусачек, объясните как снимается задняя крышка" тебя бы модераторы забанили с первого же сообщения. А за вопросы, которые гугляться в течение 3-5 минут, даже если в запросе слово "манометр" писать через два "о", еще бы и прокляли. А тут видишь модераторы лояльные. Переписываются с тобой уже 2 недели.

[шумыч]

после комбинации D-2-D ВСЁ работает на отлично

ну так замеры давления тебе мвообще ничего не показать, без движения глюков может и не быть. И можно день отсидеть в яме с манометром и ничего не увидеть.

Теперь дальше, если давляка нет для открытия клапана - то его и не будет

Не факт. Может быть, может и не быть . Иногда при проверке даже барабаны могут несколько раз отработать, потом свистануть, потом опять работать.
В муравейниках задиры, соринки иногда поломаные пружины могут играть шутки.
Движение селектором ..как бы выразится.. сброс к начальному и заново пошло. Тоесть новая подача масла в определенные узлы. В этой коробке в D все работает через обгонку овердрайва, в остальных положениях селектора минуя таковую.
Для начала тебе нужно всеже просто определить род глюка. Электрический или гидромеханический.
Тоесть если сигнал на соленойд есть, а переключения нет, то смело вскрывать короб и далее по цепочки, начиная с самого соленойда.
А вот если сигнала нет , то уже искать по электрике. Хотя с электрикой вообще может быть все в порядке, просто по каким то причинам эбу не считает нужным что то переключать, это и тяга двигателя , и степень открытости заслонки , и многое другое.

[padla bear]

tp://autobox.od.ua/about/
http://autobox.od.ua/services/

Понравился раздел цены.Очень информативный и нужный,напомнил https://www.youtube.com/watch?v=ELZApWGtDjg

[шумыч]

Понравился раздел цены.

Так там волшебники работают.

К примеру, полный комплекс работ по ремонту АКПП включает;
cнятие АКПП с а/м, разборка, сборка, установка АКПП на а/м, диагностика.
Вы можете отказаться от снятия или установки АКПП, что снизит стоимость данной операции

Можно оказывается разобрать-собрать БЕЗ СНЯТИЯ.
Короче спустя время тупо берут деньги за любую выбранную операцию. Как одну без другой делают конечно секрет. Город Остапов Бендеров да и только

[Андро]

ну так замеры давления тебе мвообще ничего не показать, без движения глюков может и не быть. И можно день отсидеть в яме с манометром и ничего не увидеть.

Привет!
Ты прав с одним НО - я собирался вывести хобот с манометром в салон и на ходу делать замер.
И очень хотел от тебя услышать - я таким образом смогу проверить точно исправность? - а именно потерю давляка на моменте переключения. Или на той точке ограниченное представление о процессе?
Т.е. при переводе селектора (после обнуления) давление новой подачи масла я увижу?

Для начала тебе нужно всеже просто определить род глюка. Электрический или гидромеханический.
Тоесть если сигнал на соленойд есть, а переключения нет, то смело вскрывать короб и далее по цепочки, начиная с самого соленойда.
А вот если сигнала нет , то уже искать по электрике. Хотя с электрикой вообще может быть все в порядке, просто по каким то причинам эбу не считает нужным что то переключать, это и тяга двигателя , и степень открытости заслонки , и многое другое.

Вот в этом и лежит моя первостепенная задача!!! - найти глюк
И я считаю, что технически проще определить открытие соленоида.

И самое важное - Шумыч, хочу заручится твоей поддержкой в правильности моих дальнейших действий
хочу подключить диоды по порядку на пины ( разъёма 16-ти) :
16, 14, 7 и 9, вторые концы диодов (+) объединить на 10.

Как сдвинемся с якоря - дальше будет проще

[шумыч]

я таким образом смогу проверить точно исправность?

образно, ну конкретное место неисправности врядли, но то что дело именно в гидро-механической части да.

а именно потерю давляка на моменте переключения

ну как потерю, скорее отсутствие подъёма давления. Я не помню точно цифры, ну грубо говоря на оборотах ближе к холостым (при включеном каком либо режиме) у тебя будет 4-4.5 атм, а с поднятим свыше 2000 очков 8 должно стать. Естественно если у тебя обороты будут уже 3000 или 4000 , а давление не поднялось , то затык в гидравлической части. А после манипуляций с селектором все заработало, значит на какоето время что то отвисло или перестало травить. Тут собственно даже конкретных цифр не нужно. Если дело в давление, то в момент глюка или без такового разница будет видна и так, потому что там будет разброс не в десятых атм, а в единицах.

[Андро]

образно, ну конкретное место неисправности врядли, но то что дело именно в гидро-механической части да.

Ок

Что по электро части?
Я на правильном пути???