Аккумулятор кальциевый. Зарядка, особенности

[ender11]

я номерок привёл, вот он реально 14.5в. и стОит рублей 300 в экзисте.

[i_edgars]

РР Huco 13 0514 вот он реально 14.5в

За одно укажите при какой температуре замеряли, а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры (а вот чего ...).
И на каком генераторе устанавливали.

[Incredible]

а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры

А разве только такие, может быть у всех такая зависимость?

[i_edgars]

Я понятия не имею - по этому и спрашиваю!

[stress]

Вместо того чтоб сказать покупателю что с этим аккумулятором надо менять и шоколадку на Норд исполнение или исполнение с гарантировано повышенным напряжением, если авто старый и в добавок не Норд вариант

Пля какой бред,забористая дурь наверное...
Кто и где сказал,что таблеткой можно поднять зарядку,вы о чем?
FelixBodun
Ну вы то взрослые люди,какие нахрен норд и не норд?
i_edgars
Тебе рассказать устройство генератора,его принцип работы и то,что реле переживает две/три жизни самого генератора?Только не надо крякать что ты тоже умный,я эти генераторы собирал,разбирал,восстанавливал-моя работа по ремонту данных агрегатов была на протяжении долгих лет и по сей день если мне нужно перебрать генератор я еду на старое место работы и отодвинув в сторону мастера делаю ремонт сам.
А теперь читай внимательно-При полностью исправном агрегате,со штатной релюхой,полностью исправной массой и плюсом без потребителей генератор выдает именно то значение,которое указано на его реле.При включении штатных потребителей это значение падает от 0.1 до 0.5.Всякие птф размером с тарелку в расчет не берем.
Засунь в попу продавцам все эти хуго,сваг и т.д ни когда эти реле нормально не работали и даже если выдают,то,что на них написано то очень короткое время и в подтверждение этому обычный выход из строя из-за отгоревшей щетки на плюсе у 90%.
Если ты хочешь чтоб АКБ нормально заряжался начни с полной диагностики генератора,с полной разборкой и не тестером на батарейках а хотя бы лампочкой через 220-это касается обмоток ротора и статора.Диодный мост и реле можно погонять под нагрузкой только на спец.оборудовании ИМЕННО под нагрузкой,а не тыкая в них щупами от тестера.Токосъемные кольца при выработке тоже имеют большое значение в работе агрегата кстати,только явно их ни кто не меняет и даже не задумывается об этом.
Реле при работе исправного генератора нагревается,температуру не мерил,но рука держит,при этом падения напряжения не происходит.То же происходит если реле снято и проходит тест под нагрузкой на стенде отдельно от генератора.При тесте с максимальной нагрузкой на генератор 90А(выжимал с него 100-110А) реле нагревается сильно,рука не держит,падение на 0.1-0.3 происходит через 30-35 минут.Прогонял таким образом десяток генераторов,к сожелению стенд для отдельного прогона только реле не предусмотрен с такими нагрузками,только агрегат в сборе.
И самое главное,твой генератор с шильдой 70А на самом деле 55А и мощность поднята за счет 2мм увеличенных обмоток,у них(70и55)даже реле и диодные мосты идентичны,не насилуй генератор...

[Felix]

имея 70А не думал озадачиться например 90А

Народ, вы все забываете одну вещь: когда дизель завелся - он почти ничего не потребляет, может 5Вт на клапан отсечки топлива. А вот "бензинка" - минимум 15А сразу жрет, на бензонасос, и на зажигание. Т.е. что 70А на дизеле, что 90А на коссворте - "сухой остаток" одинаков . У меня на бусе родной генератор на 70А, и родная схема с двумя аккумуляторами. Сейчас стоят оба по 77А/ч. Несмотря на ниличие противотуманок, неплохой музыки, всяких подогревов, освещения будки и т.д. - электрического голодания не наблюдается.

[stress]

Felix
Я когда то ваги ковырял.Там на дизелях,что бус,что легковая всегда 90А стоял и релюха 14.5.Так понимаю дизель много берет в момент запуска,потом все это надо компенсировать.

[Incredible]

Засунь в попу продавцам все эти хуго,сваг и т.д ни когда эти реле нормально не работали и даже если выдают,то,что на них написано то очень короткое время

А какие фирмы выдают честные "вольты"? И лучше бы с номерком сразу.

[Felix]

Хрен его знает. А вообще, если охота поднять напряжение - то можно пустить проводок на обмотку возбуждения через резистор от той же печки. Да еще и "поиграться" с сопротивлениями, типа, сегодня хочу 14.0, а вчера было 14.5, а вот завтра сделаем 15.0.

дизель много берет в момент запуска,

В принципе, да: свечи накала жрут до 40А, да и стартер мощнее. Не знаю мощность скорповского стартера, на на бусе с мотором 2.5Д мощность стартера аж 2.7кВт! Правда, он и крутит так, что аж передок трусится .

А какие фирмы выдают честные "вольты"?

Я на Скорпа поставил Cargo -не жалею ни минуты. Цена правда у него была в том году то ли 22, то ли 23 бакса.

[stress]

А какие фирмы выдают честные "вольты"?

Возьми б/у Бош,даю гарантию,что это 20летнее реле будет работать лучше других новых.

мощность скорповского стартера

1.2 если мне память не изменяет.

поставил Cargo -не жалею ни минуты

В мою бытность это было такое гумно,что просто ужас.Закупочная стоимость одного реле при партии в 1000шт-10центов(в долларах,тогда евро еще не было).Закупали на прямую в Китае...

[ender11]

При тесте с максимальной нагрузкой на генератор 90А(выжимал с него 100-110А) реле нагревается сильно,рука не держит,падение на 0.1-0.3 происходит через 30-35 минут

я как-то на жучке перепаивал в реле PNP-транзистор на MOSFET n-канальный с дохлой видеокарты. реле после этого вообще не грелось.

[i_edgars]

i_edgars
Тебе рассказать устройство генератора,его принцип работы ...
И самое главное,твой генератор с шильдой 70А на самом деле 55А и мощность поднята за счет 2мм увеличенных обмоток,у них(70и55)даже реле и диодные мосты идентичны,не насилуй генератор...

Да - надо!
Можно рассказать устройство задней крышки этого генератора во взаимодействии с реле регулятором! Там есть 3 вывода: "+", на контрольку и на тахометр, 4 диод и 3 вывода на обмотки, вывод на ноль обмоток.
Можете кинуть какую нибудь схемку всего этого. Я так и толком не разобрался.
На реле подается чистый + или через чего-то?

На авто обмотки статора были подключены треугольником (клемма ноль свободна и чиста), а на "запасном" таком-же генераторе звездой, к клемме нуля явно видно приделан провод не от завода (в обмотке статора зажим с пропайкой).

Ваше мнение (или опыт) можно на этом генераторе нормальным путем поднять напряжение для того чтоб использовать аккумуляторы сделанные по кальциевой технологией, или забыть про эти аккумуляторы и довольствоваться старыми свинцовыми?

п.с. при экспериментах на авто при любой нагрузке даже нереальной (ближний, 2 дальних, туманки, стоп, печка, осв салона) падение напряжения близка к 0,3 В на любых оборотах двигателя! Замеряя напряжение на клеммах акума и на генераторе разница в сотки = вроде с проводкой нормально?

[atom]

За одно укажите при какой температуре замеряли, а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры (а вот чего ...)

Да, такое есть. Называется температурная компенсация. Когда холодно, аккуму надо бОльшее напряжения зарядки (при холоде химические процессы в нем замедляются). Ну а когда тепло - мЕньшее.
на родных фордовских тоже есть такая фишка по моему

[stress]

i_edgars
http://amastercar.ru/articles/electrica ... r_11.shtml
Вот более простое исполнение мысли,есть таблица по которой можно понять на сколько можно выжать твой генератор
http://www.elektrik-avto.ru/index/gener ... osch/0-786

обмотки статора были подключены треугольником (клемма ноль свободна и чиста), а на "запасном" таком-же генераторе звездой

Вполне возможно,и тот и тот тип применяются штатно на заводе,ни чего удивительного.

в обмотке статора зажим с пропайкой

Это тоже заводское исполнение.Не заводскую перемотку можно определить по сечению проволки,обычно пускают две проволки вместо одно,слишком геморно толстую мотать,пускают тоньше.

можно на этом генераторе нормальным путем поднять напряжение

Не хватит охлаждения,генератор и его компоненты будут греться поэтому нормального пути нет.

при экспериментах на авто при любой нагрузке

Все хорошо судя по такому падению.

напряжение на клеммах акума и на генераторе разница в сотки

Отличная проводка.
P.S Хочется экспериментов-шкив уменьшенного диаметра(увеличиваем искуственно мощность за счет оборотов) и реле перепаенное от компакта(таблетка,точнее только ее чип с генератора как на жабе).Но как и говорил не хватит охлаждения,придется ставить крыльчатку от БМВ...а дальше я не пробовал,не было нужды.

[Incredible]

шкив уменьшенного диаметра(увеличиваем искуственно мощность за счет оборотов)

Разве мощность увеличится? Отдача от генератора на меньших оборотах увеличиться, но мощность то генератора останется прежней.

[i_edgars]

Хочется экспериментов-шкив уменьшенного

В гараже еще раз и сильно по внимательнее перемерил все и еще поэкспериментировал...
На генераторе авто статор не имеет вывода нуля, и в блоке диодов нет для него диодов VD7 VD8, зато нашел от куда питается реле и те диоды (поз 7.)
см рисунок

Все 9 диодов целы и рабочих, по обмоткам не к чему придраться.
Сварганил стендик для проверки реле регулятора из полностью заряженного аккумулятора (другого), зарядки с переключением напряжения, лампочки 12 В и мультиметра.
http://www.youtube.com/watch?v=RD7ySDiNdwA
Так вот все реле (включая то у которого указано пресловутые 14.5 в) переставали давать напряжение на щетки при 14,2Х В, а возобновляли при уменьшении более чем на 0,10 В, при + 3 градусах воздушной среды во время испытаний!! Далее, с нагрузкой ближнего света замерил напряжение на клемме на контрольную лампочку зарядки (она-же и вход в реле), на клеммах и массе непосредственно на генераторе, и на клеммах аккумулятора - соответственно 14,06 / 13,94 / 13,88 В. Аккумулятор до старта машины 12,61 В (отстоявшей без движения и зарядки сутки, но с включенной сигналкой), старт с прогревом свечей (11,6Х В), во время вращения стартером не менее 10 В (но близко к этому), завелся двигатель со второго оборота коленвала (3-ая вспышка завела двигатель). И сразу все замеры = все холодное.
Напряжение не меняется при любой нагрузке и при любых оборотах более чем на 0,1 В! На холостых (950 об/мин мотора - холодного двигателя) даже на несколько соток обычно выше. Так что менять шкив или говорить о натяжке ремня в принципе нет смысла. Генератор тянет всю нагрузку даже если она фактически не реальна большая.

А теперь оооогроная просьба:
1. Оцените состояние всего - генератор, реле, проводка (уже было в плане контакта) в плане где можно поковырять.
2. Значит кальциевые аккумуляторы на Скорп и даже нет смысла рассматривать (в плане поднять напряжение - и тем самым перегреть генератор)?
3. А может можно избавится от падения напряжения на + генератора по отношению к входу реле, .... или слегка занизить как-то напряжение идущего с диодов на реле?

п.с. Посмотрел что за Х впаяна между + и - реле.... обыкновенное сопротивление (не термо) 66,8 ома -> т.е. фактически столько-же сколько контрольная лампочка зарядки (сопротивление подключено параллельно контрольке!
R по схеме

[stress]

Так что менять шкив или говорить о натяжке ремня в принципе нет смысла

Замена шкива искуственно поднимает мощность генератора,путем повышения оборотов именно генератора.Почитай чем удалось поднять мощность у генераторов называемых компакт.
п1-Там уже и ковырять похоже не чего,все хорошо в плане работоспособности.
п2- и п3 можно вколхозить генератор от Японца,выбор огромен,размеры от ,,яблока,, до обычного.Запас мощности безумен,при заявленных 70А спокойно,заметь-спокойно 120А и самое главное нет перегрева,падения на выходе по вольтажу,при включении любого из потребителей идет просадка обычно на 0.5 и через пару секунд выравнивается обратно.Т.е генератор спокойно выдает заявленный вольтаж и при нагрузке реле выравнивает выдаваемое+огромный запас мощности.Минус-очень не ремонтопригодны,геморой с заменой обмотки-она в корпус впрессована,геморой с реле-замена щеток може привести к замене реле,очень нежные-ну там и чип стоит размером с рублевую монетку всего со своим ,,холодильником,,,геморой с диодными мостами(не поменять отдельно диоды без навыка).

[i_edgars]

можно вколхозить генератор от Японца

Короче на штатном оборудовании в зимнее время кальциевый аккумулятор не применим! А если его ставить то в комплекте надо менять не реле, а генератор включая реле!

Так что мне делать с этими "умниками" продавцами кальциевого аккумулятора, и после предъявления претензий к аккумулятору заявляют что машина неисправна?? Они сами "посоветовали" сей аккумулятор на именно Скорп 1991 года 2,5Д что вписано в гарантийном талоне акума? При условии что я не намерен менять часть электрики авто на не штатную!

[stress]

в зимнее время кальциевый аккумулятор

Скажу тебе честно,я так глубоко не копал именно в этом вопросе и исходя из всего нашего обсуждения могу только согласиться с тобой,дабы у меня даже дизеля ни когда не было.

что мне делать с этими "умниками" продавцами кальциевого аккумулятора

В РФ достаточно свои претензии подкрепить заключением о полной исправности эл.части авто из сервиса имеющего лицензию на данный вид обслуживания и ремонта(по простому электрические работы проводят в полном объеме).Как дела обстоят в твоей стране с такими видами возврата не знаю,хотя уверен забирать обратно акб вообще желания ни у нас ни у вас у продаванов нет.

[drapieznik]

atom

...температурная компенсация ... - на родных фордовских тоже есть такая фишка по моему

именно



Честно говоря я не совсем понимаю зачем вообще трехуровневые регуляторы напряжения на мощных (относительно) бошевских генераторах, при условии что штатная часть генераторов исправна и соответствует заданым спецификациям разработчика. И конечно при условии, что в автомобиле резко не возросло значение тока нагрузки (например машина не превращена в один большой динамик или акустическую звуковоспроизводящую систему работающую на полную катушку) - зимой со "скандинавским светом", включенной печкой, коротких "пробежках" и сильных морозах это наверно весьма ощутимо.. А для тех у кого такой генератор как у меня, и в машине магнитола с 4 каналами по 40 Вт максимум каждый - да и то я её нечасто включаю, слишком может отвлекать, - даже с включенной печкой и ближним светом и на морозе в 10-15 градусов обеспечивает необходимый уровень напряжения на клемах АКБ, - зачем?


Хотя я свой генератор наконец перебрал только на 7й год владения фордом, и это для самого генератора означает почти 24 года, - у меня кальциевая АКБ необслуживаемого типа (Stayer 62А/ч 600А пуск. - http://ista.com.ua/tehnologii/ca-ca ) уже 4 года - дату снизу на фотке первой зимы после покупки видно хорошо (9 декабря 2009 года..)

- совершенно никаких претензий, и это при том что последние пару лет иногда подвывал подшипник генератора (пока не завыл более ощутимо..), кольца и щетки были стерты до минимума, и даже при всем этом: с печкой и ближним светом, зимой, этот генератор меньше чем 13.5 вольт не выдавал.. Прошлую зиму как то выпал случай несколько раз проверить напряжение зарядки с нагрузкой, ибо сосед с Джеттой часто просился на галстук или на прикур - пока не отнес свой генератор в ремонт (а до этого и 2 новых разных "таблетки" "принимал", новый АКБ купил..) - у меня была возможность не только у него проконтроллировать напряжения на его фольксвагене но и у себя - чтоб просто ему показать причину его проблем..


i_edgars

Короче на штатном оборудовании в зимнее время кальциевый аккумулятор не применим!

ну, фотки как доказательство того, что 4 года кальциевый АКБ у меня проработал и пережил 4 зимы на "штатном оборудовании форда" предоставлены, "окно" контроля состояния АКБ - "зеленое"..

Вполне возможно, что мне повезло и я за 65 долларов купил качественный товар (я не об форде), - я в курсе требований к напряжению заряда данного типа АКБ, но тем не менее факт остается фактом.


Даже генераторы что слабее моего - они тоже должны нормально обеспечивать током автоэлектронику и одновременно снабжать свинцово-кислотные АКБ необходимым номиналом зарядного тока.. Форд приложил некоторые усилия (в свое время) чтоб то чем он комплектует автомобили работало в пределах заданых параметров и к нему не выстраивались очереди посиневших от холода и ярости недовольных клиентов.. И все это при условии что все исправно и в машине не превышен уровень потребления тока. Ну и конечно многие фордоводы из постсоветского пространства ,после жигулей унаследовали многие стереотипы, которые вообще то непримеными во многих случаях к фордам 80х-90х.. Более того - многие купившие форды, продолжали оставатся на форумах ВАЗов и читать до дырок на экране монитора темы по недозарядках, по просадках напряжения, слабом свечении фар и прочим радостям как отечественной автотехники так и импортной после износа в 20-30 лет длиной.. Оттуда и начали выползать трехуровневые регуляторы.. На мой взгляд, в 75 если не больше процентов случаев, народ ставит эти регуляторы в борьбе с тем что у них АКБ не заряжается эффективно.. Но при этом, той же народ упускает из виду некоторые факторы:
- кратковременная работа мотора зимой (или другими словами короткие поездки), частые пуски мотора - и если АКБ еще и старая (со всеми прелестями старости) то ничего удивительного в том что одно морозное утро начнется из тишины и водителей с троссами стоящими в ожидании доброго соседа..
- гнилая проводка и такой же кузов, в том числе с местах "заземлений"..
- тусклые или осыпавшиеся рефлекторы фар - иногда просто удивляет как некоторые вместо того чтоб решать явную проблему с рефлектором, возмещают её путем применения 100Вт галогенок, прокладыванию более толстых проводов, и в том числе установки РН для поднятия напряжения в сети и для небольшого но увеличения яркости свечения сдохших фар..
- тип АКБ не соответствуют номиналу напряжения зарядки (камень в мой же огрод... )
- генераторы на автомобилях типа сиерра или скорпио Мк1 в большинстве своем десятилетия не обслуживались - максимум менялись РН или щетки - "запихнуть" свой нос в генератор для замены коллектора ротора генератора желания не было.. Лень - это дело святое и даже мне понятное, - ведь большинство из нас привыкает к боли, - мы бежим к доктору только когда уже просто невыносимо или болячка мешает общему функционированию.. Так же и с ТС - многие ездят пока не отвалится колесо, не заклинит мотор, на ЖД переезде не отвалится отгнившая задница, не сдохнет АКБ от недозаряда..
Ведь легче старатся обойтись небольшими усилиями, а не искать или устранять причины проблем.. Легче купить неодимовый магнит, повесить на топливоподающую трубку и убеждать себя в возросшей экономии топлива...

Чтоб сэкономить пространство текущей темы в прениях по поводу РН, можна самому почитать в нете разные темы форумов с похожими дискуссиями.. Мне особенно яркой показалась вот эта тема - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0 - там весьма показательный спор двух человек, - я не хотел бы принимать участие в таком же, тем более что я не имею электро или радиоэлектронного образования..