Не стабильная работа DOHC через 10 секунд после запуска

[Grem]

УРА!!! Победил эту проблему.
Наступило потепление и конечно же начались танцы с бубном вокруг этой проблемы.
- Учитывая что было выявленно постоянное плавание УОЗ на холостых оборотах, был куплен EDIS 4 и установлен для проверки и исключения или подтверждения, неисправности системы зажигания. Так как EEC-IV не может работать с этим эдисом, то он устанавливает аварийный режим и постоянно держит УОЗ равный 10 градусам. ( все что пишут про установку EDIS 4 на блок EEC-IV полный бред. сигнал SAWPW который формирует EEC-IV для модуля зажигания в корне отличается от того который нужен EDIS 4. EEC-IV формирует за один оборот коленвала два П образных сигнала SAW с амплитудой в 12 вольт, а для EDIS 4 нужен один сигнал за один оборот с амплитудой в 5 вольт, а второй импульс на катушку он формирует сам основываясь на первом. Это так коротко ).

Итог: угол стоит стабильно в 10 градусов, но двиг все равно работает не стабильно. Зажигание ни при чем.
- Приобретен осцилограф и сняты все возможные осцилограмы с датчиков.
Итог: Все датчики выдают правильные показания, только лямбда показывает какието чудеса.
- Лямда снята и проверенна на другой машине, лямбда исправна.
- Произведено всткрытие ГБЦ и проверка фаз распредвалов.
И вот она проблема то где!!! На выпускном распредвале цепь проскочила на один зуб, и распред работал с запаздыванием!
Произведено выставление распредвалов и пробный запуск. Все стало работать ровно , пропуски пропали, лямбда стала выдавать правильные показания.

Итог:
Выявленные симптомы данной неисправности:
1) нестабильная работа двигателя на холостых
2) не переодические прострелы в глушителе, похожие на пропуски в зажигании
3) сильно изменяющийся УОЗ на холостых оборотах
4) пульсирующий вакум во впускном коллекторе
Одним словом похоже на прогар клапана.

Возможная причина проскакивания цепи
- при сборке мотора цепь была выставлена по меткам и при нескольких проворотах вала в ручную все метки всегда совпадали. Гидро натяжитель цепи был перезаряжен ( соответственно пустой без масла) скорее всего это и послужило причиной проскока цепи на выпускном распредвалу.
- Замечено что при проворачивании вала в ручную, когда гидронатяжитель не закачяан маслом, цепь между впускным и выпускным распредвалом, имеет какой то провис, и присутствует момент когда впускной распредвал под действием пружин клапанов сам проворачивается в перед, тем самым давая еще более сильную слабину цепи на выпускном распредвалу. возможно это и стало причиной проскока цепи.

Вывод
В случае перезарядки натяжителя, прокручивать двигатель стартером не до гашения лампы давления масла, а до визуального определения натяжения цепи ГРМ. У меня это заняло порядка 2х минут после того как погасла лампа давления масла.
Также замечено что при простое двигателя в течении порядка 2х-3х часов, цепь опять дает слабину ( наверное уходит масло с гидрика) но буквально за 3 - 4 оборота двигателя стартером, натяжение восстанавливается.

Ну вот вроде и все.
Всем спасибо кто помогал разобраться в этой проблеме.

[lex400305]

Т.е. установка EDIS не только бессмысленна, но даже вредна? Так получается?

А с распредами я экспериментировал когда то, всё так и есть, при ошибке на зуб в любую сторону (неважно, впуска или выпуска), двигатель не едет. При этом всё крутится, втыка не происходит, но не едет и колбасит его.
Но на моём была другая проблема. Орангутанги загнули зуб на реперном диске при попытке всунуть длинный ДПКВ вместо короткого. Мозги получали два импульса за один оборот и впадали в уныние. Ошибок при этом не было...

[Grem]

По поводу EDIS, Вредна? ну не уверен в этом. Дело в том что с этими мозгами он работать однозначно не будет, Я перечитал кучу буржуйских форумов и даже залез в патенты форда, однозначно работать полноценно не будет( будет отсутствовать регулировка УОЗ). Есть вариант установить мозги от лупатого, установить мозги зтэк, собрать свой модуль управления углом опережения на АРДУИНО, ну или самый кучерявый и беспроблемный вариант - купить МЕГАСПРУТ. Кстати все картинки по подключению этого эдиса взяты с инструкции к мегаспруту.

Если его ставить на стандартные EEC-IV, то можно подключать только датчик хола, питание и провода катушки, и все. Будет работать, но УОЗ будет стоять постоянно в 10 градусах. Пробовал, машина едет и особо не замечается отсутствие этого угла, заводится реально на много веселее.

Если рассмотреть вариант что у человека навернулся трамблер со встроенной электроникой и найти его не реально, да плюс цена на него будет заоблачная, то EDIS вполне достойное решение за разумные деньги, а с углом в 10 градусов и так прекрасно можно ездить, у меня сосед уже пол года так ездит и ниче, доволен, очень даже был удивлен когда узнал что у него нет корректировки УОЗ

[Felix]

Аналогично: промахивался при замене ГБЦ одним валом ровно на один зубик - и это трындец наступал... Будто вместо 2.0 туда 1.3 поставили .
Тяги ноль, холостой пляшет, глохнуть пытается, греется выше нормы.
Вроде мелочь - и такой кирдык наступает.

[lex400305]

В общем, мои подозрения подтвердились. В плане, что если не преследовать какие то тюнинговые цели и просто ездить, то лучше штатной системы ничего нет.

Но оно всегда так. Целесообразнее отстроить то, что уже есть, чем городить колхоз с неясным результатом и туманными перспективами...

[Grem]

Что самое интересное, так это то что в моем случае тяга впринципе не изменилась. Все одинаково как с проскоченным зубом так и при нормально выставленном ГРМ. Что же касается изменения фаз преднамеренно, думаю что это возможно но не с такими большими углами, ( один зуб - это всё-таки очень много) надо делать разрезные шестерни и выставлять углы по положению кулачков, тогда толк должен появиться. Ведь не стоит забывать, что после шлифовки головы и при растяжек цепи фазы начинают отставать от коленвала, а в моем случае ещё и восстановление постелей распредвалов сделано и распреды опустились в низ на 0.5 мм. И при всем этом мотор ровно работает, значит есть ещё предел совершенству. Да в тему забыл выше написать, вакуум во впускном коллекторе стабилизировался и увеличился, было 0.6 стало 0.7

[Felix]

Еще такой момент, у себя его тоже наблюдал: при старой, потянутой цепи, выставить точно по меткам не выходит. Или один, или другой вал - но стоит смещенно относительно метки.

[lex400305]

Братья Богдановы что то говорили насчёт опускания оси распредвалов, что то в том смысле, что это нехорошо для гидрокомпенсаторов. Надо искать этот ролик на трубе.
А эти люди заслуживают того, что б к ним прислушиваться.
Там что то про геометрию было. Может быть, в этих древних моторах оно и не критично, но всё таки...

Кстати, про то, что нельзя притирать клапана, и почему именно нельзя, я узнал именно от них. Хотя чугуниевые колони таки можно ...

[Oleg_13]

Как интересно...у меня ошибки в памяти это 11. При работающем двигателе и диагностике он сам поднимает и опускает обороты, короче все как на трамблерном зажигании...установлен эдис. При установке сего чуда были какие то проблемы с отсутствием опережения зажигания но проблема была в разьеме подключения эдиса. Опережение проверяли стробоскопом оно есть, едет идеально. В лямбде только походу подогрев не работает...да и фиг с ним...

[Grem]

По поводу опускания оси распредвалов. Естественно это не хорошо для гидриков, но при восстановлении постелей распреда на этой более, других вариантов просто нету. Технологически необходимо просадить постель чтоб Восс танлвить ее форму и размер. А эта присадка была компенсированна подгонкой высота клапанна, то есть теперь все клапана у меня немного короче. По поводу Эдиса, что есть уоз, номер блока мозгов если не сложно, выложите. Если действительно это будут EEC 4 на двиг 2.0. Это окажется очень полезной информацией, и даст возможность другим установить себе эти мозги совместно с эдис.

[Oleg_13]

Возможно мне повезло, ведь этих эдисов тоже море...номер мозга: 92gb-12a650-ea. Номер эдиса 89fb-12k072-ab 9-224-b

[Felix]

это нехорошо для гидрокомпенсаторов.

На Формуле 1 возможно. На наших моторах - не поверю. Миллиметр туда или сюда - ИСПРАВНЫЙ гидрик компенсирует полностью и незаметно.
Может на стенде оно и даст минус 0.5 лошадиной силы, не знаю, но вряд ли что-то существенно изменит, так чтобы человек смог это вот прямо ощутить.

[шумыч]

Миллиметр туда или сюда - ИСПРАВНЫЙ гидрик компенсирует полностью и незаметно

Это то да. Да относительно самой работы клапанов просадка распреда никак роли не сыграет. Открытие клапана так и будет зависить от высоты кулачка.
Дело вероятнее в другом, работе самого гидрика, а вернее оптимальном местоположение всех маслянных каналов. Ну в голове отверстие, в корпусе гидрика проточка. Из-за измениния положения распреда (выше или ниже) изменится совмещение проточки с отверстием, что может вызвать более бедную насыщаемость маслом.
Но думаю что 0.5 эта огрешность заложена полюбому в конструктив,на естественный износ больше, вероятно и повлияет.
Я когдато показывал два разных исполнения гидриков на колонь, одни из первых, вторые поздние( хотя и те и те оригинал) . Там было про базовую регулировку клапанов. Так вот в одних маслянные каналы совпадали при 3/4 оборота , а во вторых 1.5 оборота. И вот там это роль играло, если одну регулировку применить к другим, то отверстие проточкой перекрывалось на половину.

[Felix]

, про это я не подумал.

[lex400305]

У Богдановых речь шла о том, что меняется геометрия контакта кулачков распредвала и гидриков (толкателей). И в каждом конкретном случае надо смотреть.
Но они, по большей части, имеют дело с современными моторами. А как с нашими - хрен его знает...

[шумыч]

что меняется геометрия контакта кулачков распредвала и гидриков (

это если распред с одной стороны опустить , то вероятно пятно контакта изменится . Ну если полметра на 0.5 скосить, то пятно изменится где то на 2 сотки, что даже в таком случае в принципе не критично. А если распред посажен равномерно, то ничего не изменится.
Не знаю кто такие Багдановы, но в данном случае речь вероятно про другую систему, а именно комбинацию распред-рокер-гидрик. И то , это опять очень сильно зависит от разновидностей конструкторского исполнения сего . И только в том случае если этому не 30 лет..и даже не 5 и не 3.

P.S.Ёп итить, можно заморочится искажением при опускание распреда из-за угла наклона толкателя. Толкатели в донце имеют наклон 20гр. Тем самым при опускание распреда на 0.5 постоянное давление кулачка на толкатель сместиться аж на 0.17мм к краю гбц.
Но тут сразу другой момент ( возмем грубо) открытие клапана в донце 11мм, тем самым в процессе работы точка контакта толкателя постоянно и так смещается относително своей оси на 3.76мм . К томуже кулачок и так никогда не давит ровно в центр толкателя. Если эти 17 соток разбавить ещё и износом кулачков,толкателей и всего связанного, то страшного точно не произойдет.

[nevelaev]

О, интересная проблема и итоговое решение. У меня на 2.3 АКПП 98 года такая же проблема. Как купил машину - проблемы практически не было, мотор не трясло. Со временем холостые стали менее стабильными. И в какой-то момент совсем плохие стали, пришлось клапаном ХХ на время поднять холостые до 1000 в режиме D. При этом чуть коснешься педали газа - обороты растут, и мотор работает стабильно и нормально, прет как должно переть. Проблему изучал неспеша, благо в запасе есть кое-какие рабочие з\ч с нормально работающего, было чем проверить. Менял все: катушки, рампу с форсунками, КХХ, ДМРВ, ДПДЗ, ничего не помогало. Перекидывал даже впускной - глобально начал искать с подсосов. В итоге осталось проверить топливную и ГРМ (фазы и собственно клапана). Вообще, изначально ГРМ рассматривал как основную причину, но в силу трудоемкости операции (в смысле, время нужно, а гараж не всегда доступен надолго, а есть шанс, что машина при смене, к примеру, цепи, может встать более, чем на одни выходные). В общем, погляжу на метки в первую очередь. Заодно куплю цепь и новые прокладки крышки ГБЦ. Прокладка ГБЦ и болты в запасе есть, тем более, что все равно голову скидывать, ибо есть подозрение на трещины или простой пробой ГБЦ - жидкость уходит, но это уже совсем другая история(с), и к этой проблеме отношения не имеет. По проблеме есть подозрение, что цепь растянулась, хотя предхоз говорил, что меняли цепь незадолго до продажи (общая ухоженность, состояние авто и нормальные расходники позволили не усомниться в его словах), и могли либо поставить цепь что-то типа Ае, славящегося меньшей надежностью, либо перезарядить натяжитель вместо замены (цепь проскочила), либо оба варианта.
Кстати, вопрос по охлаждению радиатора ОЖ: есть ли смысл дублировать включение вентиляторов, к примеру, установкой обычного биметаллического термодатчика в радиатор на более низкую температуру, чем срабатывают мозги, с отключением этого датчика в холодное время года? Что-то подозреваю, что летом, особенно в жару, неплохо бы иметь некую дополнительную фору по температуре. В жарищу нагорячую и мотор потупее мальца, и елда как-то хуже тянет (обороты выше при одном и том же нажатии на педаль газа).

[Felix]

Поставь просто в салоне кнопку для включения карлсонов, так сказать для подстрах@я .
З.Ы. хочешь научу тебя плохому, и расскажу как менять цепь, сняв только клапанную крышку .

[nevelaev]

Да кнопку - это как-то по-колхозному совсем)) Тем более, что я один фиг забуду ее включать)
А про цепь - надеюсь, не с расклепыванием способ?)) Этим точно не буду страдать))

[lex400305]

На старых мерседесах это в руководстве по ремонту было прописано. И даже приспособа была заводская, для расклёпывания и заклёпывания...
Но потом они скурвились.