Лямбда-зонд

[atom]

А +5 вольт на сером проводе появляется просто по случайному совпадению, и их надо срочно заземлить.

Это было на двух разных проводках и на 2-х разных мозгах, от скорпио и сиерры.

А по лямбде, я просил человека померять оригинальную лямбду. Он отметил некое сопротивление между гайкой лямбды и серым проводом. На ВАЗовской лямбде вообще бесконечность показывает
Вот ссылка на его пост http://oldfordclub.net/board/index.php? ... t&p=147412

[Dealer]

И что Вам, гражданин atom, далась эта Вазовская лямбда? Я говорю за свою, фордовскую, которую я не менял. Значит, она у меня тоже имеет какое-то там сопротивление, как вычислил Ваш человек. Зачем же ее заземлять?

[Felix]

Народ, а вы часом не про ее подогрев говорите?

[atom]

И что Вам, гражданин atom, далась эта Вазовская лямбда?

ДА потому что были еще подобные случае и перемычка помогала. Не только тут на форуме, а и на других автофорумах по иномаркам.
В одном случаем плохая масса на выхлопной системе, в других случаях после установки ВАЗовской лямбды (не от хорошей жизни) пропадала коррекция и опять же только серый провод на массу помогал.

Я не призываю тупо всем вешать перемычку. Перед этим достаточно простым стрелочным вольметром (на крайняк цифровым) проверить ее работу

[Dealer]

Я не призываю тупо всем вешать перемычку. Перед этим достаточно простым стрелочным вольметром (на крайняк цифровым) проверить ее работу

Это как же сделать?

[atom]

Блин где-то тут на форуме Incredible выкладывал видео поездки с тестером, подключенным к лямбде, не могу найти...

Тестер подключается в режиме вольметра постоянного тока к колодке мозга, а именно к контактам лямбды. На ОНСе это 49 и 29 контакт.

И при езде на прогретом двигателе стелка должна все время бегать от 0,1 до 0,9В - на исправной лямбде

[Incredible]

Блин где-то тут на форуме Incredible выкладывал видео поездки с тестером, подключенным к лямбде, не могу найти...

Немного в другой теме. viewtopic.php?p=436875#p436875
Продублирую сюда.

[Dealer]

Я проверял не во время поездки так, а на нейтральной, газовал - было точно то же самое, что и на картинке, такая же типалка до 0,9В. И независимо от того, заземлить или нет серый провод, на сигнальном будет одинаково, так как измерение проводится относительно серого провода, а не относительно массы.

[atom]

так как измерение проводится относительно серого провода, а не относительно массы.

так то оно так, я и сам знаю. Но вот у меня (да и у автора видео выше пришлось ставить перемычку иначе никак коррекции не было

[gmiro]

Видимо проблема в массе на глушак

[gmiro]

Блин, как не удивительно при соединении серого провода лямбды с массой авто, исчез код 38 при диагностике на заведенном. При этом в памьяти его не было.
Разницы в поведении авто не заметил, хотя может пока мозги еще не адаптировались.

[ford1972s]

Много машин,приехавших из Германии,было отремонтировано там врезкой в массу лямбды и проводом до минуса батареи. Трёхпроводные лямбды видел с хомутом вокруг корпуса,под который подложен провод,идущий к минусу АКБ.Видать,какой то распространённый косяк - пропадание массы на лямбду.

[gmiro]

Пепред этим специально проверял контакты на EEC-ке. 49 нога с массой даже пры включеном зажигании не звонится. Только на заведенном двигателе появляется и то как-бы имульсами, то-есть замкнул тестером на массу, пошел секундный зуммер (на тестере), потом тишина, забрал тестер, тыкнул - опьять короткий. Постоянной массы там нет.
Вот бы оригинальную лямбду проверить на предмет замыкания корпуса массы на серый провод.

[ford1972s]

Хорошо,сейчас проверю.
Звонится в ноль. Выхлопная труба - это не очень хорошая масса,если что.

[gmiro]

снятую проверял?

[ford1972s]

Какая хрен разница? На снятой выхлопной трубе она вкручена - устроит?

[gmiro]

На оригинальной выходит масса на серый провод идет через корпус с выхлопной.
Значит вазовская лямбда на скорпе имеет право существовать только с перемычкой.
Это надо в ФАК добавлять.

[шумыч]

читал про лямбду и наткнулся на следующее. . Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2
вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее
характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-
SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал "сидит" на "пьедестале" от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо
по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В
таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с "массой"
автомобиля и датчик сможет работать дальше.

[ford1972s]

Серый провод припаян внутри,я разобрал.

[ArtVP]

:)
Так разные ж датчики. Есть изолированные и нет. У изолированных серый провод на "массу" не звонится. Там обязателет контакт в "массой!" со стороны ЭБУ ( у ВАЗов он всегда есть). Если изолированный датчик (например десяточный) воткнуть в EEC-4, Мало чего хорошего получится, проверено. У EEC-4 со стороны мозга (возможно, не у всех, но у DOHC, OHC и BRE и других, которые я крутил, точно) нет контакта в массой. Получается, что серый провод висит в воздухе - массы нет ни от мозга, ни от глушителя. В итоге на осциллографе день рожденья бабушки, на новом зонде наводки сумасшедшие. После подключения серого провода на "минус" АКБ все ок. По схемам, кстати, там четко видно, что есть сигнальный провод, минус и экран.
Зачем так сделано? :) Дедушка Генри как-то недвусмысленно намекнул, что хочет зарабатывать на запчастях. Догадывался, видать, про китайские лямбды :)
75% населения, рассекающие на Фордах, понятия не имеют о предмете беседы. Машина начинает жрать, автолюбитель едет на СТО - диагностика - лямбда. Оглашается стоимость оригинала, ответ - "я подумаю, спасибо". Едется на базар, ищется что-то похожее, вкручивается и ОП! Папандос. Ошибка не уходит, машине еще хуже. В итоге член профсоюза все равно покупает оригинал или становится продвинутым - вбосает перемычку.
По типам датчиков - их много достаточно.
Есть однопроводные - тут все понятно, нет подогрева, минус получаем от штанов.
Двух проводные - есть изолированные и нет. Неизолированные с подогревом (редкость в руках не держал, но наслышан).
Трехпроводные бывают двух типов - там третий провод может идти на минус датчика или на минус нагревательного элемента. В таких белый провод имеет сопротивление относительно корпуса 3-5 Ом.
Ну и с четырехпроводными все понятно.
По мощности подогрева - на самом деле важная штука, правильно ее, мощность подобрать. 18-ваттные датчики рассчитаны не на постоянные 12-14 вольт, а на управление ШИМом. То есть там не всегда нагрузка 100%, мощность подогорева регулируется ЭБУ скважными импульсами. Такой зонд греется очень быстро. Но - если ему врубить постоянные 14 В - нагрев перегорит очень быстро, да и сам датчик перегревается. Отчего они и дохнут.

Вывод из этой ахинеи - при покупке обязательно нужно учесть мощность нагревателя. У родной фордовской лямбды сопротивление между белыми проводами - 8,5-9 Ом. У ВАЗовской - 4-4,5 Ом. Но есть и "правильные" ВАЗовские зонды.
Все остальное - чисто конструктивные отличия, преодолимые. Главное внятно понимать, что и в какую сторону преодолевать :)