подскажите где искать центральный замок?

[Рем]

jaffagold
хм
с 92 года полярность поменялась

[mihaell]

у меня сигнализация fighter f-14

Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
Сине-белый Общий контакт реле отпирания
Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
Зелено-белый Общий контакт реле запирания
Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания

на подключение к проводам управления пробовал сине-белый и сине зеленый....

подключил на лампу один из них, и соответственно второй контакт от лампы на массу, при нажатии брелка кратковременная вспышка лампочки... то есть сигнал идет и при том помойму плюсовой...

так понимаю что по идее как то можно это исправить?

[jaffagold]

Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания

Нормально разомкнутый, это значит- без подачи управляющего сигнала контакт разомкнут.
А при нажатии на соответствующую кнопку- замыкается и подает сигнал на ЦЗ.

Сине-белый Общий контакт реле отпирания
Зелено-белый Общий контакт реле запирания

А эти, похоже, надо посадить на массу.

Как правило, на схеме подключения сигналки все подробно указано.

[mihaell]

там нет схемы)))

[grin47]

у меня сигнализация fighter f-14

Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
Сине-белый Общий контакт реле отпирания
Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
Зелено-белый Общий контакт реле запирания
Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания

У меня такая же сигналка и тот же вопрос.
Схему пока не смог отсканировать, постараюсь описать рисунок словами.
Сине-красный и Зелено красный вместе идут на плюс. Сине-желтый и Зелено-желтый на минус. Или наоборот, но суть не в этом.
Сине-белый на провод, что отпирает цз (видимо, белый провод в жгуте на передней стойке), Зелено-белый - отпирает (желтый там же).

После схемы идет табличка, которая дословно приведена в цитате.

При подключении аккума цз непрерывно срабатывает, аварийка моргает. Даже если отключить всё, оставить только вышеописанные провода на белом и желтом проводе цз, он все равно будет сходить с ума.
Завтра буду внимательно тыкаться тестером, а пока хочу спросить, что это за "Нормально замкнутые/разомкнутые контакты реле"? В схемах Скорпио я не нашел таких вещей. Там есть что-то подобное?
Если придется лезть к самой релюшке цз и подключаться там, зачем так хитро написали, а в схеме тупо нарисовали одну пару на плюсе, а другую на массе?

[Souleyman]

что это за "Нормально замкнутые/разомкнутые контакты реле"?

нормально замкнутые, это когда при отсутствии подачи напряжения на электромагнит реле (состояние покоя) коммутационные контакты замкнуты, а нормально разомкнутые, это когда в состоянии покоя коммутационные контакты разомкнуты.

[grin47]

Souleyman
Я знаю, как устроено реле
Вопрос был в том, куда в Скорпе цеплять все эти контакты. Но вопрос уже снят, в таблице имелись ввиду реле внутри самой сигналки, а я думал, их надо искать в машине. Я первый раз сигнализацию ставил, не знаком с правилами обозначения контактов.

Всё установил, всё работает. Могу завтра отчет написать. С картинками :)

[bush_rus]

Souleyman
Могу завтра отчет написать. С картинками :)

Было бы очень здорово!

[grin47]

Как я устанавливал сигнализацию.

Поскольку наши машины не пользуются популярностью у угонщиков, нет смысла ставить крутую сигнализацию и прятать её глубоко в недра. Я поставил самую простую модель Fighter F14.

Отключаем аккумулятор.

Первым делом нужно разобрать кое-что в салоне. Снимаем черную пластмаску вокруг приборки и саму приборку. Затем панель в ногах, пластмаску с порога и её продолжение слева от педалей. Вытаскиваем пистоны шумоизоляции и отгибаем её в сторону, чтобы получить доступ к жгуту, который идет в дверь. Дверной разъем надо разъединить, он откручивается. Потом откручиваем там же большую пластмассовую гайку и вытаскиваем штекер в салон. Где какие болты, написано в мануале, но и без него всё можно найти глазами и руками.

В моей инструкции были следующие таблички. В других сигналках аналогичные, но провода другого цвета.

Назначение проводов разъема основных соединений
1 Черный Общий (масса)
2 Красный Питание +12 В
3 Оранжевый Выход на сирену/ клаксон (+12 В при включении)
4 Розовый Вход зажигания (+12 В при включении)
5 Черно-белый Вход датчиков дверей (масса при открывании)
6 Черно-желтый Выход блокировки (масса при блокировке)
7 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)
8 Желтый Выход на световые сигналы(+12 В при включении)

6-ти проводной интерфейс электроприводов замков дверей
1 Сине-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
2 Сине-белый Общий контакт реле отпирания
3 Сине-красный Нормально замкнутый контакт реле отпирания
4 Зелено-желтый Нормально разомкнутый контакт реле запирания
5 Зелено-белый Общий контакт реле запирания
6 Зелено-красный Нормально замкнутый контакт реле запирания


Блок сигнализации я прицепил к блоку AWS пластиковым жгутом. Можно еще двухсторонний скотч приклеить.

22122010053.jpg (66.61 КБ) Просмотров: 14037

Под торпедой есть удобное место с защелками. Наверное, там и стоят элементы штатной сигналки. Справа от зуммера открытых дверей. Однако, мой блок сигналки оказался шире и не влез туда.

22122010050.jpg (105.62 КБ) Просмотров: 14037

Датчик удара следует крепить к жесткому элементу кузова, кронштейн рулевой колонки в самый раз. Там есть маленькая дырка для самореза или болта с гайкой, но у меня под рукой не оказалось подходящего крепежа, поэтому я прикрепил датчик жгутом через ту же дырку. Держится крепко, на средней чувствительности он адекватно реагирует на удар по колесу.
Рядом, на болт кронштейна удобно повесить массу.

23122010060.jpg (122.14 КБ) Просмотров: 14037

Провода от блока сигнализации я скрутил в два жгута, предварительно отмерив все, обрезав до нужной длины и сделав ответвления в нужных местах. Использовать лучше тряпичную изоленту, она надежнее для таких целей. Провода можно припаивать, а можно скручивать. Я делал надежные скрутки, чтобы возможный демонтаж прошел проще и без кромсания родной проводки.

Так выглядит замок зажигания и штекер поворотников до установки

22122010048.jpg (90.27 КБ) Просмотров: 14037

Так после

26122010068.jpg (86.63 КБ) Просмотров: 13990

Поначалу непонятно было, куда подключать 6 проводов управления ЦЗ. При помощи тестера я разобрался и в итоге получилось так:
«Общий контакт реле отпирания» на провод открытия цз (белый)
«Общий контакт реле запирания» на провод закрытия цз (желтый)
Оба «Нормально разомкнутых контакта реле отпирания и запирания» на массу.
«Нормально замкнутые контакты реле отпирания и запирания» никуда не подключаем и не соединяем между собой, несмотря на то, что нарисовано в схеме подключения сигнализации.
Должно быть, такой вариант для нашего цз, управляемого минусом. Для цз, управляемых плюсом надо было бы подвести к последней паре проводов питание, а на массу ничего не вешать. Но в схеме были нарисованы оба варианта сразу, без пояснений, из-за чего и получилась непонятка.
Фоток подключения проводов ЦЗ у меня нету, к сожалению, но там и так не заблудитесь, толстый пучок проводов в дверной косе, нам нужны только белый и желтый. Оголяем их, прикручиваем наши провода и заматываем изолентой.

Провод, который идет от блока к дверному концевику, нужно тянуть к потолочной панели. Подключаем его к тому штекеру плафона, куда подходят два провода. По схеме черно-белый и черно-красный, но у меня оба были черно-красные. Чтобы протянуть туда провод, нужно снять торпеду и пластик стойки. Естественно, мне было лень :) и я выпустил провод слева между торпедой и пластиком стойки, протянул его вдоль лобовухи, засунув монеткой поглубже, всё держится и не заметно. Если появится необходимость снимать торпеду, переделаю вовнутрь.

Провода блокировки двигателя и сирены я смотал и оставил возле блока сигнализации. К одному из них я скоро попробую подключить старый мобильник, настроенный таким образом, чтобы звонил мне во время посягательств на Скорпа. Если получится, дополню отчет. А на второй провод можно поставить салонную сирену, которая звучит негромко, но противно, видел я такие, правда, как бы она не вышла дороже сигнализации :) Обычную сирену ставить не буду, все равно я никогда её не услышу. Если надумаете ставить сирену или подключаться к клаксону, в моторном щите есть дырка под блоком предохранителей, через которую идут какие-то провода. Она находится примерно в зоне нашей активности, но взгляду изнутри не доступна, поэтому придется покопаться ещё, чтобы её найти.

Вот так за один вечер в гараже машина на 21 году жизни наконец то научилась открываться без ключа.

[ford1972s]

grin47
Переделай подключение питаний к контактной группе.Либо запаяй,где прикрутил,либо чуть дальше зачисть провода к контактной группе и скруткой туда.Такое как на фото,глюканёт рано или поздно,пусть не сейчас.Я просто установкой сигналок когда то на жизнь зарабатывал,знаю как и что.

[grin47]

ford1972s
А что, он так разболтается или какого глюка ждать? Вообще то я делал скрутки маленькими плоскогубцами, крепко получается.

[ford1972s]

Разболтается.Больше никаких глюков.У меня кроме установок сигналок своих,приезжали на ремонт чьих то установок,и я переделывал именно из за таких подключений.И я не утверждаю,что это случится у тебя завтра,а когда нибудь в неподходящий момент.

[grin47]

То есть, нужно не к железке прикручивать, а как розовый провод к черному, к самому проводу?

[ford1972s]

Ага,и на сантиметр дальше,разделив изоляцию.

[Nbel]

И запаять. И закрутить в родные жгуты похожей на родную изоленту. И спрятать мозг сигналки за рулевую колонку.
В обсчем сделать отключение ее максимально долгим и трудоемким.

[grin47]

Переделал, прикрутив к самому проводу, правда, не подальше, а прямо возле контакта. Рисунок вставил с переделанным вариантом.
Nbel
Объясни, зачем нужно в 20летнем Форде прятать сигнализацию и препятствовать надругательствам над ней? Кто с ней будет бороться?

[Nbel]

Я например планировал ставить недешевую 2дин навигацию. Увидеть ее через стекло - просто, захотеть - еще проще. =)
Да и не в этом вопрос в конце концов. Любую вещь можно сделать правильно а можно легко и быстро. Правильная установка сигнализации - скрытная. Все остальное компромиссы =)

[ford1972s]

Учимся делать врезку:разделяем изоляцию,в средине жил протыкаем шилом,чтобы было похоже на то,что по узбекски зовётся АМ,втавляем другой провод и обкручиваем вокруг первого.Очень надёжно.

[grin47]

ЦЗ косячит.
Значит, закрываю брелком или кнопкой внутри, а он, гад, сразу же открывается. Ключом не проверял. Сигналка от брелка срабатывает, я слышу, как замок закрывается-открывается, но на охрану встает. Если дверь открыта (концевик вылез наружу), она должна встать на охрану и сразу сняться, получается, концевики контачат нормально.

Хотя, "машинка" периодически показывает открытый багажник (живой концевик скоро поставлю) и заднюю левую дверь. Дверь гаснет, если посильнее хлопнуть любой левой дверью, но об этом я спрошу в отдельной теме. Такая канитель уже пару месяцев, при этом, косяк с ЦЗ начался только сегодня. И сигналка, не смотря на горящую дверь "машинки", работала исправно.

Вчера был на мойке, резинки примерзли, глицерином смазать не мог, двери утром отдирал. Ночью сильный мороз (-25) ударил. Может, это как то поможет в диагнозе. Кнопка багажника тоже замерзла, замки дверей, наверняка, тоже, я в них вообще давно уже не вставлял ключ.

Завтра буду разбирать передние двери, чтобы поменять личинки, поэтому с нетерпением жду советов, куда попутно заглянуть.

[ford1972s]

grin47
Вымыть Кисточкой с керосином механическую часть замков,грязь не даёт закрываться.А про дверь не гаснет,мне помогло ВД40 в микрик,даже не разбирая ничего.