Приветствую!
Вот уже которую неделю отлавливаю неисправность
Симптом такой (машина с автоматом): после торможения с километров 80-ти до скорости пешехода и без полной остановки снова жму на газ - машину начинает трусить. Потом переключается на пониженную и дальше всё ок. Если с полной остановкой, то всё ок. При старте не трусит. Проявляется на D и на "3". На D сильнее, на "3" слабее. На 1 и 2 не трусит.
Кардан, редуктор, шрусы и суппорта в порядке
Что сделал. Поставил задницу на блоки и погазовал. Вот что получилось. Селектор в D, "разгоняюсь" до 80-ти. Бросаю газ. Скорость падает до 30-ти и держится. Жму на тормоз. Если резко, то может и заглохнуть. Если плавно, то сначала ощущается нагрузка и подёргивание, а потом отпускает и скорость сама (без тормоза) падает к нулю.
Отключал разъём 4-я и блокировка ГТ под капотом. Газ - 80 - бросаю. Скорость снижается до нуля. Немного останавливается на 30-ти, но потом вниз. 4-я естественно не включается.
Заводится легко, ничего не мешает.
Что бы это могло быть???

Waterfall
Сам ответил на свой вопрос. Короб с какогото перепугу не переходит на пониженную вовремя. в положении селектора 2 ты едишь принудительно на 1 и 2 передачах а скорп и трогается со второй прекрасно -поэтому и не трусит.
Почему сие - не знаю, по автоматам у нас Рем гуру.

То, что машина остаётся на 3-ей или 4-ой - факт.
Тогда вопрос такой. Если с 80-ти ехать накатом на D, газ отпущен полностью, когда коробка переходит на на 2 - 1 передачу? Дроссель полностью закрыт. И должна ли она понижать передачу?

Двигатель не тянет. Ревизия ВВ части, всос воздуха во впуск.

knowledge/kb_show.php?id=146
читать со слов
"Клинит блокировка гидротрансформатора"

Либо соленоид сдох, либо на сигнальном проводе постоянно висит минус из-за погоревшей проводки.

Есть небольшой провал при открытии ДЗ после холостого. Небольшой :) Но после этого тянет шо мамадорогая! Двиг сами перебрали в прошлом году с пристрастием. С этим провалом ещё нужно повозиться... может ДПДЗ Но, в положении селектора 1 и 2, а так же после ПОЛНОЙ остановки ничего не трусит.
Ещё сделал стол тест: 2100 на D, R и 3.



Читал этот раздел раза три. Проверил управляющий. Падает в 1В только на скорости. Газ, тормоз или любое движение - тут же 12В. Всё по алгоритму.
Сделал выключатель в цепи соленоида блокировки ГТ. Разрываю цепь - ничего не меняется По идее, блокировка не должна работать при разорванной цепи. Но вздрагивания продолжаются после снижения скорости и нажатии на газ.
Сделал ещё так. Разогнался до 80-ти, слежу за спидометром и тахометром (1800). Включаю/выключаю цепь блокировки ГТ - никаких изменений. Ни приборы, ни задница ничего не регистрирует. Как вообще определить, размыкается блокировка в ГТ при правильных сигналах в цепи соленоида или нет? В мануале на эту коробку пишут, что это не так просто определить...

плохо читал видимо...

при заклиневшем соленоиде все будет именно как у тебя

Ага... теперь, перед тем, как засучить рукава и пролить масло, уточню. Обмотка соленоида целая, но он механически не сбрасывает давление и блокировка ГТ управляется только гидравликой - замыкается при 30 - 40 км/ч при ускорении и размыкается так же при замедлении? Так?
И ещё, можно ли прочувствовать включение/выключение исправной блокировки ГТ, если на скорости размыкать/замыкать цепь исправного соленоида?

ох...хлопотно это, если ни разу не делал...

ну почти.
Давление для блокировки формируется совсем другим клапаном. А соленоид только пропускает масло, работая как шлюз. Если он механически заклинен, то блокировка будет включаться раньше чем нужно, а выключаться - позже. Бывали случаи, когда она и на холостых срабатывала, но это уже не только соленоид виноват и это совсем запущенные случаи=))


При равномерном ускорении, без активного педалирования, можно заметить как при ее включении обороты падают на пару сотен и машина как бы чуть легче начинает ехать.
Выключение ты не почувствуешь. У нее логика работы такая, что при нажатой педали она может выключиться только при резком ускорении. Это ты не увидишь ни по тахометру, ни по ощущениям. Но если вручную, то будет эффект обратный описанному выше. Т.е. обороты чуть увеличатся...

Коробка частично разбиралась в прошлом году. И блок клапанов снимался, мылся. Поменяли резинки, сервопоршни и т.д., до чего смогли добраться без съёма коробки пока капиталился двигатель.
По этому соленоиду. Как с ним поступать? чистить? менять?
И какие там прокладки надо новые, кроме прокладки поддона?

хм
как повезет.
Вообще у них это болячка.
Можно новый купить. Можно б/у живой найти. Можно свой расшевелить. Я их раскачивал после мойки в ультрозвуке. Потом трясешь его, даешь напругу короткими импульсами, снова трясешь, моешь и т.д. Но с вероятностью 99% он потом снова заклинит. Может на следующий день, может через год...

Прежде чем окончательно откручивать мозг от коробки, подай на него 12в и держи его пальцами. Если он живой, он не только щелкнет, но и дернется слегка - рукой почувствуешь. А заклинивший может пощелкивать контактами, но дергаться сам не будет.
Просто чтоб лишний раз все не раскручивать, если он вдруг все-таки живым окажется...


Обе прокладки мозгов. Если порвется прокладка под крышкой клапана реверса, то и ее тоже. Но на мозги новые прокладки обязательно, даже если старые не прикипели.

Да, надеюсь опыт частичного разбора мозгов уже есть? Понимаешь, что при снятии верхней пластины, к ней могут прилипнуть шарики и парочка вертикальных клапанов? =))

Есть опыт поиска шариков на дне ямы

Соленоид этот 6 166 297?

да

Сегодня замыкал соленоиды на корпус при включенном зажигании. Соленоид 4-ой слышно хорошо, как будто реле клацает. Соленоид блокировки молчит вообще, а слух у меня хороший
Я тут подумал, может оба соленоида того... обновить? Или болеют только соленоиды блокировки? Очень не хочется каждый год залазить в коробку.
В которой, к стати, даже сливного нет

А вообще, спасибо огромное за помощь!!

И так, плиту сняли. После вынимания соленоида блокировки и Г-стопора, никакие клапаны оттуда сами не вышли. Пришлось чуть потыкать. Туго, ощутимо туго. Алюминиевый поршенёк вышел с трудом, весь в продольных царапинах. Тот, что за ним (с пружиной) ходит легко и не заедает. Царапин нет.
Соленоид после снятия щёлкает и немного подёргивается. Как его проверить?
Если дуть в пятачок соленоида 4-ой, то при подаче 12В продувается легче. При 0В тоже продувается, но тяжелее. Чистить? Менять? А в соленоиде блокировки разницы нет - 0В или 12В продувается одинаково. Где-то на форуме читал, что после разборки и промывки соленоида блокировки при подаче 12В продувается, без - нет.

болеют оба, но соленоид блокировки почему-то болеет гораздо чаще

поэтому я уже который год без блокировки езжу=)))

ты перед снятием плиты прям на соленоид напругу подавал? При снятом поддоне?

это не поршень, это пробка. Она застопоренна гвоздиком сверху. И не должна никуда ходить и не страшно, что вся в царапинах.

Очень резко встряхнуть, а потом дать напругу. Он должен звонко щелкнуть и после снятии напруги снова щелкнуть. Если щелкает только один раз, то ему точно абзац. Как еще объяснить - я хз. Проще сравнить с заведомо живым...

не не не...там все не совсем так.
Во-первых один из них нормально-открытый, а второй нормально-закрытый. А вот какой какой я не помню=))
Во вторых там каналов за дырками много и они не все перекрываются иглой, некоторые просто байпасы. Поэтому продувкой ты ничего не выяснишь. Разве что шприцом прокачивать масло через разные дырки и смотреть, есть ли изменения при подачи/снятии напруги.

Но вообще достаточно щелчков и подергиваний=)
Поэтому я и говорил, что лучше им пощелкать до откручивания мозга.

И еще:
Пока у тебя проводка от них отстыкованна, прозвони ее до разъема под капотом.
Центральный провод в разъеме - плюс при вкл. Зажигании. Боковые 2 провода - сигналы с мозга. Все три провода не должны звенеть друг на друга ни при включенном, ни при выключенном зажигании. А то бывает, что соленоид клинит при коротыше в проводке.

Еще бывает, что ты его раз тронул - он отвис. Потом дали ему напругу на горячую, он знова закис. Короче, с этим можно долго и качественно трахаться, если с первого раза не повезет.

Без блокировки?? Это радикальное решение Слушай, а как же температура масла? Оно же постоянно будет перегреваться... хм.. Про расход вообще не заикаюсь

При снятом поддоне напряжение не подавали.. проехали.. До снятия 4-я клацала громко. Этот молчал.

Пробовал встряхивать и подавать напряжение. Щёлкает. Снимаю - щёлкает как-то не уверенно.

После разборки соленоида стало понятно, что конструкция не так уж проста. Там внутри ещё какие-то клапаны есть. Как их там внутри мыть-чистить не понятно. Поэтому, сделал заказ здесь:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SOLENOID-KIT-A4LD-SHIFT-LOCK-UP-TCC-Explorer-Ranger-NEW_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dLVIQ26ituQ3dUCIQ26otnQ3d2Q26poQ3dLVIQ26psQ3d63Q26clkidQ3d6820002135980983150QQ_trksidZp3286Q2em7QQcategoryZ33727QQitemZ230381012234

Обещали привезти за неделю. За одно и соленоид 3 - 4 поменяю.

а у меня доп.радиатор от косворта. По ощущениям коробка даже скорее мерзнет=)

если они действительно новые, то это очень хорошая цена за оба. В Москве они ощутимо дороже...

ЗЫ
Проводку все-таки прозвони.

С доставкой в Киев получается 60 у.е., что дешевле, чем за один здесь. Посмотрим, что придёт. А пока... прозвонить проводку, проверить клапаны... Может ещё что посмотреть, пока поддон и мозг сняты?

дык если замечаний к коробке нет, то и не трогай.
Хотя вот в мозгах подергай аккуратно все клапаночки тонким ножиком за торцы - посмотри насколько свободно ходят, не сломаны ли пружины. Проверь еще два меееелких жиклерчика - они на мозге сверху лежат. Такие шайбочки с мелкими дырочками. Бывает, что они разваливаются. Ну и 2 вертикальных клапана на пружинках - не потеряй=)