Антикор днища и скрытых полостей

[Doxtor]

http://www.kraski-msk.ru/good/570 Вот нашел что-то . Только непонятно что лучще класть на днище этот сурик с непонятными свойствами , либо спецальный антикор типа тектила

[Kostya]

***
На малом огне, постоянно медленно перемешивая довести до легкого кипения. Сыпать парашек чайной ложкой, и очень остарожне (бывает взрывоопасный). Мешать так чтоб не скомковался - имеет тенденцию. Заваривать малыми порциями (до 1 Л), на открытом воздухе, глаза очками защитить, не нюхать пары. При покраске - только кисточкой и втирая (не намазывать!!!), тоже на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
***

Ммм... Из личного опыта... БЕЗВРЕДНО, без огня и прочих вымыслов.
Свинцовый сурик безвреден, если не попадает внутрь организма. Обычных мер безопасности респиратор (ватно-марлевая повязка), резиновые перчатки с лихвой хватит. Порошок очень тяжелый...
Время высыхания состава при +5 ...0 гр.С две-три недели.(очень сильно зависит от густоты краски)
В приведенном выше примере самое опасное довести Льняную олифу до кипения, а это более 250гр.С
Возможно (i_edgars) имел ввиду паровую баню, тогда согласен.
Промышленный Корабельный сурик большей своей частью состоит из свинцового сурика плюс "присадки-улучшатели".

Прикольный опыт: Пробывал наносить на высохший "сурик" тектил для днища- тектил не ложился с первого раза, образовывая трещины (не хотел смачивать суриковую поверхность). Пришлось вначале "сурик" покрыть тектилом для внутренних полостей, а затем тектилом для днища.

Важно! Не все поверхности можно обрабатывать свинцовым суриком. Применительно к авто, нельзя покрывать алюминиевые детали.


взято с сайта Окраска маломерных судов
http://www.motolodka.ru/sbuild/painting.htm

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК

Приготовление красок из сухих пигментов. Необходимость приготовления красок из сухих пигментов возникает редко. Исключение составляет сухой свинцовый сурик, который, учитывая его химические свойства, готовят перед самым употреблением с расчетом расходования в течение не более 12 ч.

Не следует насыпать сухой свинцовый сурик в олифу: он будет оседать на дно емкости и отдельные его крупинки и комочки не пропитаются олифой. Его следует готовить так: на стекло или на лист железа насыпают не более полстакана (400 г) сухого сурика, горку выравнивают и делают в середине углубление, образуя по окружности валик.

В углубление наливают на высоту половины валика льняную олифу и шпателем перемешивают сурик с олифой, начиная от внутренней стороны валика к середине. Такой прием не даст растекаться олифе, если валик будет нарушен. Когда смесь достигнет некоторой густоты, сурик с внешних краев валика добавляют в середину и тщательно перемешивают.

Далее сурик, смешанный с олифой, необходимо перетереть. Для этого, сдвинув шпателем или столовым ножом с круглым тупым концом всю массу на один конец пластины, отделяют небольшие порции, прижимая их к поверхности, передвигают «на себя», растирая мелкие крупинки пигмента и достигая одновременно полного его пропитывания. Когда перетирание окончено, готовую массу перелопачивают, т. е. перемешивают так, чтобы верхняя часть была внизу. Это позволит избежать расслаивания, иначе свинцовый сурик будет оседать, а олифа оставаться наверху. Если этой порции краски мало, то также готовят другую. Когда две или несколько порций будут готовы, их по мере смешивания и перетирания складывают в емкость для разбавления олифой, которую следует вливать небольшими порциями при постоянном перемешивании.

Прежде чем приступить к приготовлению свинцового сурика, необходимо точно дозировать его компоненты. На 1 кг готовой краски идет 800 г сухого свинцового сурика и 200 г льняной олифы.

[balbesD]

Я разводил свинцовый сурик просто натуральной олифой без всякого кипячения.
Красили катера, машины и не каких нареканий, стоит мертво свои функции выполняет, единственное перед покраской размешать.
Про кипячение слышу первый раз.
Сурик продается в хим реактивах порошком, цену не помню.

У меня сейчас пороги прокрашены суриком.

[Sera]

собственно сабж.
В форуме есть темы про так правильно сделать кузовной ремонт.
Есть особенности того, как сделать внутреннюю арку и т.д.
Даже кажется, несколько таких тем. Еси руки дойдут - соберу в одну и почищу...

Суть вопроса, который я задаю здесь и сейчас, каким бы странным он не показался, вот такая:

Если мы имеем машину с заводскими нетронутыми порогами и арками, и они в идеале (оказывается такое иногда еще бывает) - какие действия надо произвести с порогами и арками, чтобы сохранить такое живое состояние машины?

Может, где-то просверлить какие-то отверстия в порогах и в арке со стороны багажника, чем-то залить, обработать, как то подпилить внутреннюю арку, чтобы обеспечить какую-то вентиляцию и проч...

Очень важны мнения людей опытных, мнение тех, кто ремонтировал свои (или не только свои) кузова и может дать хороший,дельный совет.

[Рем]

ох...люблю я такие темы=)

У меня только один вопрос: как ты определил живость порога и живость арки? Снаружи?
Это вопрос не для того чтоб подъ.бнуть. Просто я в свое время вваривал себе б/у пороги, которые тоже были в идеале. Но, проклятая луна, ничто под ней не вечно=))

Так вот, давай по порядку:
Порог:
Если у порога снаружи дыры и внешняя шкура висит бахрамой - это не значит, что сгнил он именно снаружи. Ржа там поперла изнутри. Гниет в первую очередь усилитель порога, а от него уже(точнее от стыка усилителя со шкурой) начинает гнить видимая часть порога. Далее мы встречаем очень интересное техническое решение: у Скорпа передние водостоки люка выведенны в пороги. В пороге же есть дыры для удаления влаги - они снизу по несколько штук на порог. Плюс в переднем и заднем торце есть дырки закрытые резиновыми заглушками. Вот через них и стоит налить туда какого-ть растстопа или еще что-ть невысыхающее. Но если процесс внутри уже идет, то что бы ты туда не залил - через 2..3 года ржа выйдет-таки наружу по сварным швам и вокруг тех самых дырок внизу. Я, если честно, вообще не уверен в целесообразности антикора, когда машина уже не девочка. Проще дождаться вварки нового металла и уже его защищать. Заливать же чудодейственной жижей уже имеющуюся ржу - только ускорять процесс.
Да, ну и конечно эти вентиляционные дырки надо держать чистыми и незабитыми(мойка рулит). Так же как и соответствующие дырки по низу дверей.

С арками все чуть попроще. Надо насверлить дырок на стыке внутренней и внешней арки. Там конструктивный недочет - внутри багажника на стыке получается очень плохо вентилируемый желобок. Причем не только на стыке арок, но и дальше на стыке крыла с полом багажника. Там все очень замечательно гниет. Так что надо чистить штатные карманы вентиляции(за задним бампером), следить за водостоками люка и сверлить дырки во внутренних арках.

Еще очень рекомендую снять задний бампер и досконально изучить заднюю поперечену кузова на стыках с лонжеронами и сами лонжероны в точках, куда ввернуты болты полозьев бампера. Там-то как раз красоты не требуется - можно все зачистить до блеска, протравить и прокрасить хоть битумом=)

Да, тоже самое хорошоб сделать на стыках полов с порогами изнутри кузова, особенно на задних внешних точках крепления передних сидух. Лучше заранее проинспектировать, удалить очаги и залить битумом или еще чем...

[CosoyDimas]

в пороге (на переходном точно) ,под передним локером есть заглушенное отверстие,туда можно залить что угодно.В задних лонжеронах тоже рисутствуют отверстия под ковриком в богажнике. А вообще могу сказать,что машины обработанная хорошим антикором с гарантией ,живет долго.В данном случае могу посоветовать "Ваксоил" или "Раст-стоп". Мой новый обработан в 1998 г Ваксоилом.Ни паучка и ржавчинки ни где.Обработка сей час стоит 8700р с горантией на 5лет ,каждый год осмотр по 200р.Или "раст-стоп" тоже аналогично.

[Sera]

Рем

У меня только один вопрос: как ты определил живость порога и живость арки? Снаружи?

Да. Предположим, нашлась машина в идеале, без пробега по зиме, осмотр снизу показал, что ржавчин в нижней части кожуры порогов, где они пристыковываются к усилителю и бортику днища - нет ВООБЩЕ. арки целочные

Просто я в свое время вваривал себе б/у пороги, которые тоже были в идеале. Но, проклятая луна, ничто под ней не вечно=))

Они тоже сгнили?

Если у порога снаружи дыры и внешняя шкура висит бахрамой - это не значит, что сгнил он именно снаружи. Ржа там поперла изнутри. Гниет в первыю очередь усилитель порога, а от него уже(точнее от стыка усилителя со шкурой) начинает гнить видимая часть порога.

Это все понятно и обсуждалось. Сейчас спрашиваля совсем не о том.

Далее мы встречаем учень интересное техническое решение: у Скорпа передние водостоки люка выведенны в пороги. В пороге же есть дыры для удаления влаги - они снизу по несколько штук на порог.

Само по себе это не страшно. Вытекла вода из воостоков в порог и из порога утекла н дорогу. Где катастрофа? Главное, чтобы внутри порога она не застаивалась, и чтобы порог внутри был обработан, тогда пофигу.
Может придумать какой-нибудт импровизированный воздухозаборник, чтобы со стороны днища порог продувался насквозь в движении?

Плюс в переднем и заднем торце есть дырки закрытые резиновыми заглушками. Вот через них и стоит налить туда какого-ть растстопа или еще что-ть невысыхающее.

А заглушки потом на место ставить? Нафиг они нужны, если главное для нас, чтобы из порога наоборот все могло вытечь?

Но если процесс внутри уже идет, то что бы ты туда не залил - через 2..3 года ржа выйдет-таки наружу по сварным швам и вокруг тех самых дырок внизу. Я, если честно, вообще не уверен в целесообразности антикора, когда машина уже не девочка. Проще дождаться вварки нового металла и уже его защищать. Заливать же чудодейственной жижей уже имеющуюся ржу - только ускорять процесс.

нисколько н сомневаюсь, что именно все так.
Вопрос то был задан именно про нетронутые пороги и арки, если таковы окажутся.
Чудеса иногда бывают, если к ним стремиться.

Да, ну и конечно эти вентиляционные дырки надо держать чистыми и незабитыми(мойка рулит). Так же как и соответствующие дырки по низу дверей.

Тупо лазить под машину и ковырять их отверткой? И еще раз - как же быть с заглшками, они же по сути закрывают часть дырок.

С арками все чуть попроще. Надо насверлить дырок на стыке внутренней и внешней арки.

Ты говоришь про стык в каком месте? Место стыка оно как бы не 1 см... Т.е., правильно ли я понимаю, что ты предлагаещь сверлить со стороны багажника всю длинну стыка, почти по кромке колесной арки? С какой частотой? на какую глубину? каким сверлом (диаметр)?

Там конструктивный недочет - внутри багажника на стыке получается очень плохо вентилируемый желобок.

С какой частотой (шагом) надо сверлить отверстия? и на какую глубину? каким сверлом?

Причем не только на стыке арок, но и дальше на стыке крыла с полом багажника. Там все очень замечательно гниет.

Как ты понимаешь, там, если снять обшивки, этакий карман, внизу которого лежит мешок с паралоновыми шариками, для шумоизоляци (так у лупатых по крайней мере)
Так вот этот мешок выкидывать или нет? и не будут ли эти дврки наоборот дополнительным очагом ржавчины? Если сверлить, то опятьже какми сверлом и с каким шакгом, на какую глубину (т.е. до чего досверливаемся) И что потом заливаем.

Так что надо чистить штатные карманы вентиляции (за задним бампером), следить за водостоками люка и сверлить дырки во внутренних арках.

Карман вентиляции, это ты имеешь ввиду, если снять задний бампер, под боковинами бампера будут пластиковые решетки на саморезах, котрые надо будет открутить и все оттуда вынуть, выдуть? Тогда ещевопрос там внутри за решетками надо чем-то обработать?

Еще очень рекомендую снять задний бампер и досконально изучить заднюю поперечену кузова на стыках с лонжеронами и сами лонжероны в точках, куда ввернуты болты полозьев бампера. Там-то как раз красоты не требуется - можно все зачистить до блеска, протравить и прокрасить хоть битумом=)

это да... тут как раз все понятно. болты полозьев, как полагаешь, надо выкручивать, чтобы залить битум внутрь? полозья снимать?

Да, тоже самое хорошоб сделать на стыках полов с порогами изнутри кузова, особенно на задних внешних точках крепления передних сидух.

имеешь ввиду, снять ковер, вынуть сиденья, и вперед? Опять же с задними внешними крепленяими передних сидух более менее ясно.
Но где, как, каким сверлом и с какой частотой (шагом) сверлить отверстия со стороны салона, на стыке полика и порогов я не понял. А главное, не понял что это даст. Т..е куда надо попасть при сверлении? Надо и потом со стороны салона чем то обрабатывать?

[Sera]

CosoyDimas

Мой новый обработан в 1998 г Ваксоилом.Ни паучка и ржавчинки ни где.Обработка сей час стоит 8700р с горантией на 5лет ,каждый год осмотр по 200р.Или "раст-стоп" тоже аналогично.

Они вообще наши машины то знают? Мне кается. что нет...
Они дырки сверлят на стыке внутренней и наруной арки, на стыке заднего крыла и полика багажника? на стые порога и дниза со стороны салона?
Если все это да - то есть смысл им сдаться. Но что то мне подсказывает, что все это не так.

[CosoyDimas]

дырки не сверлят.Но заливают всю тачку на глухо

[Рем]

Да. Предположим, нашлась машина в идеале, без пробега по зиме, осмотр снизу показал, что ржавчин в нижней части кожуры порогов, где они пристыковываются к усилителю и бортику днища - нет ВООБЩЕ. арки целочные

ну т.е. я так и знал - снаружи
Я же говорю о том, что не факт, что усилители внутри не пошли уже.

Они тоже сгнили?

да
но снаружи выглядели можно сказать идеально. Был только один очень небольшой очаг на левом пороге - он и сейчас остался, а правый порог пришлось целиком менять. Левый просто решили не вскрывать пока, только снаружи подлатали. Причем латали не шкуру - она-то как раз не вызывала нареканий. Латали отбортовку шкуры - т.е. стык с усилителем и полом. Так что делай выводы.

Само по себе это не страшно. Вытекла вода из воостоков в порог и из порога утекла н дорогу. Где катастрофа? Главное, чтобы внутри порога она не застаивалась, и чтобы порог внутри был обработан, тогда пофигу.

я лазил внутрь гнилых порогов и передних стоек сгнивших до дыр. Те куски металла, что еще не сгнили, как правило липкие от родного антикора. Но, видишь, не спасает. Гниль начинается в нахлете слоев металла и сварных швах. Так что еще раз повоторю - задувать внутренности б/ушного порога антикором - это выброшенные деньги с вероятностью 99%.

А заглушки потом на место ставить? Нафиг они нужны, если главное для нас, чтобы из порога наоборот все могло вытечь?

заглушки ставить.
Вода сливается не через них, они гораздо выше, а через щелочки между шкурой и усилителем в самом низу - их там несколько штук по всей длине порога.

Тупо лазить под машину и ковырять их отверткой?

угу
только не отверткой, а чем-ть помягче, чтоб краску не содрать. Хотя если отверткой, то можно наткнуться и на неприятный сюрприз под краской...тогда сразу расковыривать до живого металла и протравливать/красить, пока процесс только в зародыше.

Ты говоришь про стык в каком месте? Место стыка оно как бы не 1 см... Т.е., правильно ли я понимаю, что ты предлагаещь сверлить со стороны багажника всю длинну стыка, почти по кромке колесной арки? С какой частотой? на какую глубину? каким сверлом (диаметр)?

ну на всю длину стыка несколько дырок какого угодно диаметра(я б милиметра 3 - 5 сделал из расчета незабиваемости грязью и не получения огромных дыр=)). Главное засверлить в начале подъема арки от пола и дальше по верху несколько дырочек. Короче, прояви фантазию=) Да и сверлить наверно удобнее всетаки от колеса=)

Я не уверен что сверление этому помогает... Тем не менее спрошу - с какой частотой надо сверлить отверстия? и на какую глубину? каким сверлом?

должно помочь. Я вот себе внутренние арки переделывал, чтоб не было желобка. И это не я придумал - это общая практика. А раз ты ничего не режешь и не варишь, то надо обеспечить максимальное удаление влаги оттуда. Увидишь конструкцию родной арки изнутри - поймешь отчего они так весело гниют.

Как ты понимаешь. там, если снять обшивки, этакий карман, внизу которого лешит мешок с паралоновыми шариками, для шумоизоляци (так у лупатых по крайней мере)
Так вот этот мешок выкидывать или нет? и сверлить ли дырки внизу на стыке крыла и полика багажника? И не будут ли эти дврки наоборот дополнительным очагом ржавчины?

я хз как на лупатом, у меня там нет мешочков. Там имхо хватит и пары дырочек. Там просто вечно влажно и от сливов люка и от застаивания влаги под ковром/обшивкой багажника.

это да... тут как раз все понятно. болты полозьев, как полагаешь, надо выкручивать, чтобы залить битум внутрь? полозья снимать?

чтоб снять бампер, болты в любом случае придется откручивать. Просто гниет обычно вокруг закладных гаек под эти болты в лонжеронах. И гниет не только электро-химически, а и из-за бывших ударчиков в задний бампер, когда на металле получаются мелкие складочки и ссыпается краска.

имеешь ввиду, снять ковер, вынуть сиденья, и вперед? Опять же с задними внешними крепленяими передних сидух более менее ясно.

Но где, как, каким сверлом и с какой частотой сверлить отверстия со стороны салона, на стыке полика и порогов я не понял.

ну в салоне-то дырки сверлить не надо. Просто удалить очаги ржи на стыках полов с порогами. Заодно и увидишь немножечко пороги почти изнутри. Станешь лучше представлять общее состояние кузова.

Кстати, еще можно снять облицовку порогов спереди и задуть антикором передние стойки дверей изнутри. Хотя там тоже гниет из-за многослойки, но лишним не будет наверно.

[димон1]

РЕМ, как всегда, прав ! У меня, когда коррозия на накладках порогов стала уж совсем неприличной, их срезали и вскрытие показало достаточно приличное состояние самих внутренних порогов (усилителей), корозия была, особенно где многослойный металл, но не смертельной. В итоге, как мог, удалял эту ржу механическим путем, разными щетками и преобразователем ржавчины, потом заливал антикором.Трубки дренажа из люка были незабиты всякой дрянью, отводили воду в пороги нормально. Дренажные отверстия в порогах после антикорра тщательно и не один раз прочищал пластмассой трубочкой. т.к. антикорр имеет свойство какое-то время оставаться текучим и заливать эти отверстия. Заглушки в торцах порогов гораздо выше возмжного уровня воды в них и на слив никак не влияют.
Лючок в полу под левой ногой водителя заваривал новым куском металла и антикоррил с двух сторон, тоже и с задними креплениями сидений.
Задние арки, тут уж никуда не денешься, слабо вентилируются и имеют по кромне двухслойный металл (нахлест). Вот туда добраться очень непросто, в итоге щеткой на болгарке снимал всю ржу снаружи, потом опытные люди залуживали (!) эти места тоже снаружи, шпаклевал и красил. Внутри обильно заливал антикор.
Больше меня удивили лонжероны. На левом в месте крюка глушителя была практически сквозная дыра в багажник, а на правом две дыры за подвеской, ближе к дверям. Так, вот эти места зачищались и заваривались накладками, удивило, что металл вокруг этих дыр, как новый, кувалдой не сомнешь, т.е. ОЧАГОВАЯ коррозия, только в этих местах!

[i_edgars]

Мои пороги и арки стоят уже 7 - 8 лет без всякой гнили. Каждый 2-ой 3-ий год делаю ревизию, но обработанные места так и не начали гнить, за исключением заднего фартука под бампером и верхней части бака.
Заканапачиваю все отверстия где заливка может вытеч. Залива во внутрь при помощи мовилераспылителя смесь Мовиля с отработанным маслом из под дизельного мотора в пропорции примерно 1 : 2. Почему отработка не могу объяснить, но человек который проводил испытания (до полной реставрации ГАЗ-21, которая после этого прослужила ему почти 20 лет) нашел что дизельная отработка очень хорошо замедляет ржавение, следующий это Нигрол, все осталые масла и отработка от бензинника вообще не оказывает ни какого влияния на ржавение. Голый Мовиль через каких 4 - 5 лет становится сухим и начинает отлуплятся, голая отработка не заканапачивает швы.
Для задувания порогов на Скорпе есть закрытые отверстия во внутренней части арок - со стороны салона как раз на против верхней части порогов. В передних арках закрытые резиновой пробкой, в задних заклеянные липкой и толстой лентой.
Передние арки однослойные и задуть запросто можно из колесного пространства, задние многослойные и задуть можно из багажника если снять всю облицовку в внутри багажника.
Так-же я задуваю лонжероны, сняв бампера.
Двери можно задуть если выковырять встроенные в заднехй части катафоты.
+ после обработки низа, арок с колесного пространства битумными мастиками (к которым я добовляю около 10 % Мовиля и 10 % отработки), и после того как подсушу 2 для на горячем солнце все это, я Мовиле-отробокой еще задуваю весь низ машины, арки, фартук под задним бампером и весь снятый бак.
Надо все это делать в жаркий сухой летний день, и после обработки оставлять машину на солнце как минимум неделю. Затем открываю заканапаченные отверстия и в течении пару дней все лишнее стекается.

Но гниет обычно начиная с мест стыковки слоев металла, так что эти места желательно заделать замазкой для сварочных швов - эта замазка не высыхает и игрании слоев металла кузова остается эластичной, так не создавая трещин в краске => не создает очагов ржавчины.

[Sera]

Рем

Я же говорю о том, что не факт, что усилители внутри не пошли уже.

видишь ли, не вскрыв кожуру порога все равно не узнаешь тронулось там внутри или нет...
И еще. Я не понял, неужели ты считаешь, что даже если и пороги и арки - целочные с виду, то делать что бы то ни было - нет смысла, потому, что усилители внутри все равно гарантированно гнилые, и надо дать машине сгнить до конца, а уже потом после переварки все защищать...
Я правильно понял логику?

Причем латали не шкуру - она-то как раз не вызывала нареканий. Латали отбортовку шкуры - т.е. стык с усилителем и полом. Так что делай выводы.

А какой смысл было ее латать, если по твоей логике сниет внутренний усилитель, который при таком латании не затрагивается?

только не отверткой, а чем-ть помягче, чтоб краску не содрать. Хотя если отверткой, то можно наткнуться и на неприятный сюрприз под краской...тогда сразу расковыривать до живого металла и протравливать/красить, пока процесс только в зародыше

Опять же я тебя не пойму. Усилитель при такого рода ремонте не затрагивается, заменить его при таком ремонте невозможно, обработать в таком случае усилитель, расковыряв полусгнивший порог - да можно, но ты сам гворишь, что это бессмысленно, потому что под антикром он только сильнее сгниет.
Поэтому прости, но либо я чего-то не понял, либо получется, что это тупо внешняя косметика, которая не решает проблемы по сути.

Главное засверлить в начале подъема арки от пола и дальше по верху несколько дырочек. Короче, прояви фантазию=) Да и сверлить наверно удобнее всетаки от колеса=)

имеешь ввиду в начале подъема арки от пола багажника? сверлить со стороны колеса - т.е. тупо снимаешь колесо и сверлишь саму кромку, ободок колесной арки, или под углом, под самый ободок? Мне кажется, что не ободок.. И куда сверлишь-то и на какую глубину? насквозь или нет?

должно помочь. Я вот себе внутренние арки переделывал, чтоб не было желобка. И это не я придумал - это общая практика.

переделать не разрезая наружную арку можно?

Там имхо хватит и пары дырочек. Там просто вечно влажно и от сливов люка и от застаивания влаги под ковром/обшивкой багажника.

Т.е. тупо насквозь? со стороны багажника сверлом и пока на улицу не просверлишь?

Кстати, еще можно снять облицовку порогов спереди и задуть антикором передние стойки дверей изнутри. Хотя там тоже гниет из-за многослойки, но лишним не будет наверно.

теперь понял

[Sera]

i_edgars

Но гниет обычно начиная с мест стыковки слоев металла, так что эти места желательно заделать замазкой для сварочных швов - эта замазка не высыхает и игрании слоев металла кузова остается эластичной, так не создавая трещин в краске => не создает очагов ржавчины

как ты сделаешь это не разрезая внешних арок и не срезаю внешней части порога?
места нахлестов, как я понимаю, практически недоступны...

[i_edgars]

А что мешает Вам посмотреть что делается из нутри порогов и стоек???
Подняли коврики, вскрыли пороги со стороны салона... там отверстия такие что почти голова залазиит!! Ну и смотрите!
Если очень захотеть то так-же можно посмотреть что делается внутри через технологические отверстия в арках, на против порогов.

[i_edgars]

Sera
Задняя планка над бампером и нижний наружный угол нишь для задних фонарей гниет по страшному - так как там 5 слоев железок состыковано!
Там где можно подобратся там и лепи замазку, там где нет заканапатит Мовиль, а отработка поможет не высохнуть Мовилю.

[Мatador]

*********..

[Рем]

И еще. Я не понял, неужели ты считаешь, что даже если и пороги и арки - целочные с виду, то делать что бы то ни было - нет смысла, потому, что усилители внутри все равно гарантированно гнилые, и надо дать машине сгнить до конца, а уже потом после переварки все защищать...
Я правильно понял логику?

почти правильно, но не совсем. ты либо читаешь по диагонали, либо не читаешь=))

Если есть ОЧАГ корозии внутри, где ты не можешь механически его удалить, то заливание его чем угодно как минимум не даст результата, а как максимум - только ускорит процесс из-за ухудшения вентиляции очага. Никто не говорит, что если шкура жива, то усилитель в хлам. Но там и без тебя хватает антикора. Новый антикор радикально ничего не улучшит. Радиаколько что-то улучшит только механическое удаление ржи и просто улучшит - прочистка всех вентиляционных дырок. Так что если хочешь туда что-то лить - лей на здоровье, но надо понимать, что это больше будет иметь психологический эффект на самого тебя и будущего покупателя машины, чем на реальное состояние металла.

А какой смысл было ее латать, если по твоей логике сниет внутренний усилитель, который при таком латании не затрагивается?

смысл был в том, чтобы продлить ей жизнь, не вскрывая порог. Я тогда вообще не хотел пороги трогать, думая что эти б/ушные еще очень даже. Но правый просто пришлось вскрывать чтобы править. В левый решил не лезть - нафиг, не до этого было.

Опять же я тебя не пойму. Усилитель при такого рода ремонте не затрагивается, заменить его при таком ремонте невозможно, обработать в таком случае усилитель, расковыряв полусгнивший порог - да можно, но ты сам гворишь, что это бессмысленно, потому что под антикром он только сильнее сгниет.
Поэтому прости, но либо я чего-то не понял, либо получется, что это тупо внешняя косметика, которая не решает проблемы по сути.

ну ты опять все по диагонали прочел. Да, это только косметика в том месте, в котором потом спустя пару лет появится бахрама. Но ты ж внутрь не полезешь? Конечно нет. Тогда остается только косметика. Но можешь и ее не делать. Я вообще не понимаю, что тут для тебя не понятного.

имеешь ввиду в начале подъема арки от пола багажника? сверлить со стороны колеса - т.е. тупо снимаешь колесо и сверлишь саму кромку, ободок колесной арки, или под углом, под самый ободок? Мне кажется, что не ободок.. И куда сверлишь-то и на какую глубину? насквозь или нет?

насквозь
Ну сними ты облицовку багажника и посмотри, сам все поймешь. Твоя задача - сделать отвод влаги изнутри кузова из стыка внешней и внутренней арки.

переделать не разрезая наружную арку можно?

можно, но красить крыло вероятно все равно придется - сваркой пожгешь краску.

[Sera]

Мatador
если будет время потом найду в форуме и пошлю тебе ЛС. Но это может быть и через неделю.
Если кто раньше найдет - прошу поступить так же.

[i_edgars]

Мatador
knowledge/kb_categorie.php?id=8
knowledge/kb_show.php?id=173
knowledge/kb_show.php?id=91
knowledge/kb_show.php?id=90
knowledge/kb_show.php?id=85
knowledge/kb_show.php?id=84