Двигатель и топливная система:

Работал и работает относительно тихо. Механически исправен, сухой, компрессия ок. По признакам в прошлом перебирался. Но ужасно работал на холостых, постоянно глох, на
переходных режимах творил непонятно что, динамика отсутствовала, расход легко под 30 литров, причем в зависимости от манеры езды сильно не менялся. Парил бензин из-под одной
форсунки, а пару дней назад подвисла педаль газа, поэтому снял впускной коллектор и дроссельную заслонку в сборе.

(+) Снят коллектор с рампой, потестированы и вымыты форсунки. Форсунки ок. Заменены уплотнительные колечки (заказывал кольца Bosch 1 280 210 711 именно на эти форсунки (форсунки 0 280 150
750), но они слишком свободно болтались на форсунках. Хотя при пробной установке на место, естественно, обжимались плотно. Но мне все это не понравилось. Примерил и
использовал колечки Goetze 50-350072-00 (с какого-то VW), отлично подошли. Коллектор и рампа установлены с новыми прокладками. Дроссельная заслонка разобрана, вымыта, смазана.
Педаль газа стала легче, никаких подклиниваний.
(+) Заменен ДПДЗ на новый Pierburg (до него был временно приколхожен волговский, но прожил он недолго - не идеальная соосность и т.п. в общем, колхоз и есть колхоз)
(+) Разобран, вымыт КХХ
(+) Бензонасос Bosch 0 580 254 911 - производит впечатление надежной вещи :) Естественно, новый фильтр топливный
(+) Ремонт проводки
(+) Щуп масляный приделал от какого-то Москвича - вымерян по обломку родного, нужно было только немного сдвинуть шайбу, определяющую уровень его погружения
(-) Одна подушка двигателя не очень
(-) Не заменил крышку трамблера (стоит с завода, выглядит не очень)
(-) Не заменил лямбда-зонды
(-) На холостых слегка дергаются обороты

Акпп:

> Работает порядочно, не течет и масло не сопливит.

Охлаждение:

> Радиатор тек, вентиляторы работали постоянно, печка еле грела, у предыдущего хозяина рвались патрубки

(+) Радиатор (Nissens)
(+) Датчик вентиляторов (Behr), на приборку (Vernet)
(+) Крышка бачка (оригинал). В старой залипал клапан, стравливающий давление

Рулевая:

(+) Заменен насос ГУР (чугунный ZF, старый алюминиевый завывал)
(-) Течет рейка в районе регулировочного болта (50 грамм уходит в неделю, но вся балка от нее в атф)

Подвеска, мост:

> Состояние на тройку, едет тихо, но на крупных неровностях иногда пробивает

(+) Замена рычагов с шаровыми (б/у оригинал), аммо перед, большие сайленты передних рычагов
(+) Подшипники ок, ступицы ок и тд - биения руля нет
(+) Пружины ок
(+) Перебран задний стабилизатор
(-) Не сильный глухой стук сзади
(-) Не перебран передний стабилизатор
(-) Слегка изношен один внутренний шрус
(-) Постукивает переднее левое колесо (от стабилизатора до рулевых наконечников - нужно смотреть)
(-) Постукивает сзади (от подушек балки до сайлентов аммо - нужно смотреть)
(+) Заменил редуктор (старый парил масло с одной стороны)

Тормоза:

> Передний левый диск постоянно притормаживал, грелся, в последствии его начинало закусывать. Манжета на этом суппорте была порвана, под ней набилось грязи. Тормозной диск
повелся. Колодки спереди закончились почти в ноль. Задние были подстерты, но еще походили бы тысяч 10. Задние тормозные диски свежие. Ручник закисший в ноль - сам трос и
механизмы. Порвался передний правый тормозной шланг, был заглушен, пришлось сплюснуть металлическую трубку.

(+) Замена передних и задних тормозных шлангов (TRW), замена металлической трубки правого переднего тормоза
(+) Замена передних тормозных дисков (Brembo Easycheck)
(+) Замена передних колодок (Bosch)
(+) Замена задних колодок (Mintex. как оказалось, колодки не очень)
(+) Замена ремкомплектов передних суппортов (Seinsa). Состояние суппортов - ок
(+) Переборка задних суппортов (заменены все резинки. ремкомплекты ERT, Seinsa). Состояние суппортов - левый заменен на отличный, правый - ржавчина на штоке ручника. Раковин
особых нет.
(+) Замена направляющих суппортов: перед SWAG упаковщик, задние - из р/к Seinsa, сами направляющие от 2108 (1 в 1 как оригинал, только цена смешная и без износа). Смазка LM. Заменена сильно изношенная скоба суппорта (по-моему, справа).
(+) Замена троса ручника (Ricambiflex - был самый бюджетный на экзисте, качество - устроило вполне)
(+) Замена прокачных штуцеров (не родные, заменитель VAG - Jp 5458)
(+) ABS теперь работает

Электрика:

> Не работал омыватель, ближний свет запитан, минуя проводку от блока предохранителей к фарам, на ближний кинуты габариты, проводка двигателя была

(+) Небольшой ремонт фронтальной косы (на которой фары, поворотники, омыватель и еще что-то)
(+) Заварен разбитый корпус генератора (было оторвано ухо крепления). Дефектован, заменены щетки. В остальном состояние более-менее, работает исправно.
(+) Перебраны провода на генератор и стартер
(+) Сняты и вычищены оба блока предохранителей. Состояние было не запредельное (как на фотах из FAQ), но окислившиеся контакты имелись
(+) Снят выключатель, починен - внутри основательно оплавился. Сейчас куплен новый переключатель (не установлен). Заработали габариты (с звуковым оповещением и т.д.).
(+) Заменен моторчик омывателя (лежал фордовский оригинал).
(-) Ближний свет по-прежнему поверх блока предохранителей (особо ни на что не влияет, но неприятно), причина пока мистическая: при включении света щелкает реле, питание начинает от самого блока до разьема на фронтальную косу и провода в самой косе на ближний звонятся. При этом контакты штекера косы к разьему блока предохранителей не оплавленые и не окислившиеся, все должно контачить. А на фарах 12в уже нет.
(+) Перебрана проводка двигателя (длительный, но полезнейший процесС, описан ниже в дневнике). Положительные результаты в работе ДВС от этого на лицо - работает поровнее, приемистее, коробка после этого стала переключать вообще отлично :)
(+) Починена сигнализация (сперва периодически не работал ЦЗ с брелка, а потом и совсем отвалился - от низкого качества монтажа всего-лишь отвалились обжатые провода из разъема).
(+) Заменены сгоревшие лампочки в панели - раздражало. Заменен потолочный фонарик на "продвинутый" с направляемыми отдельными фонарями для водителя и пассажира
(+) Починен реостат печки (не работала первая скорость - состояние реостата было запредельным)
(+) Починен лифт водительского сиденья
(-) Глючат доводчики стекол, на опускание все работают как положено, на подъем - то работают, то нет. Соответственно, с ключа тоже. Задние стеклоподьемники периодически отключаются и работают только с водительского пульта. Руки до этого не доходили.
(+) Новый АКБ (Mutlu)

Глушитель:

(-) Задняя банка дырявая, никак не заменю

Кузов

> Немного печален. Крашен наверное лет 5 назад, но пузырятся задние арки, пошли пороги. Зазоры морды нужно выводить. Ржавенькая юбка под задним бампером. Потрескалась шпатлевка на
капоте, подмят низ правых дверей, крышка багажника. В общем, можно смело рихтовать-подваривать-красить полностью, или, на худший случай, всю машину без крыши. Днище с
лонжеронами на 3+ потянут - если пролить антикором, хватит на несколько лет. Под пороги домкратить можно. Бампера порваны в хлам (задний окончательно добил таксист). Передний
собирал из кусочков, выгибал недостающие куски с неделю. Затем понял бесполезность занятия (бампер переживает не первый ремонт) и повесил как есть. Другие бампера купил. Очень
хочется все это привести в порядок, но пока не совместимо с финансами.

Колеса, резина:

Диски Borbet CF R15 6.5 - были куплены, изначально машина стояла на штамповках. Резина ER300 205/65 - тихая и выглядит неплохо

Салон:

> Более-менее опрятный. Если заменить пару пластиковых панелек, прохимчистить сиденья, все отмыть, то эстетически можно быть удовлетворенным

Заменяем хз какой погружной насос (марка на нем нигде не написана) на "универсальный" Bosch 0 580 254 911



Лючок в багажнике для замены насоса не стал пилить, снял бак - один фиг ленты в будущем менять.

Откручиваем 2 самореза (М8) у заливной горловины бака, 2 крепежа лент бака (М13), предварительно подложив под бак перекладину, а на нее что-нибудь мягкое, если процедура выполняется на яме.

Бак падает, длины проводов и шлангов хватает, чтобы положить его в удобном положении. Отключаем разъем проводов, снимаем "быстросъемы" трубок выхода от насоса и обратки. В моем случае выход нормально не снялся, поэтому снял трубку от бензинового фильтра к баку. Отсоединяем трубку от заливной горловины к адсорберу.

Оттаскиваем бак в удобное место, сдуваем компрессором или счищаем щеткой всю набившуюся вокруг крепежа насоса и датчика уровня грязь и пыль, чтобы она не полетела внутрь при откручивании стопорного кольца.

Сбиваем кольцо несильными ударами отверткой и молотком, чтобы оно вышло из-под пазов. Затем еще раз смахиваем грязь.

Вынимаем крепеж с насосом. Катался, пока не загорелась лампочка уровня, а на дне литров 10 бензина. В бак при съеме крепежа все равно разной дряни попало



Сушим, снимаем старый насос, прикидываем будущую установку.



Нижний болт крепления датчика уровня мешает. Открутил (7), подложил 2 шайбы.

Отрезаем старый разъем насоса под корень. В комплекте с Бошевским насосом идут клеммы, гайки, шайбы и колпачки на них.

Зачищаем провод, одеваем на него колпачок, обжимаем клеммы, на всякий случай пропаиваю. Пока к насосу не паяю.

Стоящий на насосе выходной штуцер не подходит под имеющийся в крепеже шланг, приворачиваем вместо него второй, идущий в комплекте.

Я определял глубину погружения нового насоса по прутку, притянутому хомутами к крепежу. Затянул хомутами, погрузил - вынул, смотрю.



От дна до носа насоса 4-5 мм. Сетка-фильтр, имеющаяся на старом погружном, у него спрятана в носовой части.

Подогнул поддерживающую насос нижнюю часть крепежа, обрезал топливный шланг (кто-то брал шланг длиннее и пускал его кольцом). Завернул хомуты, к корпусу крепежа притянул насос проволокой, закрепил клеммы.



На всякий случай еще раз проверил глубину погружения с прутком.

Собрал кусками чистой и не расползающейся на нитки материи, насколько мог, грязь и песок со дна бака.

Обратная сборка и пробный запуск. Конец, идущий от выхода, в емкость - вылилось 300 мл бензина за 3 последовательных поворота ключа на зажигание. Значит, работает. Можно ставить бак на место. Обязательно проверить, затянулись ли быстросъемы (у меня один не сел, пока не разбил пластиковое кольцо и отверткой выдвинул на нем красное кольцо). Сменил топливный фильтр, через пару тысяч сменю еще раз.

Ехать стало чуть получше, учитывая, что старый насос был один раз сильно подогрет (долго ехал на лампочке, насос после этого еле качал, но потом особо не хандрил. погружному желательно находиться в бензине для охлаждения, а подвесному пофигу). объективно не напишу. Звук работы слышен, но намного тише, чем у стоявшего до замены насоса.

Использовал: флюс ЛТИ-120, припой ПОС-61 в бобине с канифолью, термообжим 4 мм, изолента 3М (4 мотка), гофра черная разнокалиберная, 50 м провода ПВ3. Все продается в АВС-Электро. Материалы на проводку подбирались из расчета, чтобы были негорючие и приемлимого качества.

Вопрос замены проводки стоял давно, но недавно полез к лямбда-зонду, а изоляция у разъема покрошилась, провода легли друг на друга. Хотел заизолировать провода как временное решение, но чем больше сдирал изоленту от проводов разъема, тем дальше продолжала крошиться их изоляция. Пользуясь наличием свободного времени, обездвижил машину.

Снял клемму с АКБ. Скрутив общий разьем моторной проводки, одел на ответную часть варежку (чтобы грязь не сыпалась:)). Зафотографировал примерное расположение проводки у мотора и полез под машину. Провода у коробки идут от самого ее хвоста, отцепить их не составляет особого труда. Плоская отвертка, пинцет. Аккуратно на полмиллиметра (далее начинают отламываться) подцепляем пластиковые держатели разъемов там, где они есть. Металлические скобы можно снять полностью. Разъемы в конкретной грязи проливаем вд-шкой и разъединяем с ответной частью, предварительно расшатав во все стороны, чтобы они разлиплись. Пришлось открутить пластину у цоколя коробки (болты на 13, на один прикручена масса) - один разъем прямо за ней.

Отключив косу автомата и вертикально вывесив, отключаем разъем правой лямбды. Заходим с другой стороны, движемся по носу двигателя - штекер масляного датчика, датчика температуры, TPS, КХХ. Заметив, как проходят провода, вытаскиваем их, чтобы было удобно тянуть и переходим к форсункам - отображаю, как расположены их разъемы (в оригинале на каждом проводе должна висеть бумажка с подписью их порядка, но у меня их нет. корябаю на корпусах ножом тонкие цифры, зарисовываю, какой стоит выше, какой ниже на всякий случай), отсоединяю вместе с датчиком температуры на мозг.



Снимаем штекер с коммутатора и, отсоединив все мешающееся, вытягиваем проводку из машины.



И тащим на чистое место.

Снял все гофры и начал мерять, сколько примерно потребуется нового провода. Вышло под 50 м (на деле вышло немногим менее). Сперва посетили мысли о том, что можно просто восстановить изоляцию, но, рассмотрев, понял, что кто-то до меня тут уже покопался.



Изоляция местами подмотана изолентой. НО на стыках от времени и вовсе отсутствовала.




Насчет провода - когда выбирал, что припаять на замену, вспомнил, как парень на втором скорпио заменил провода на РКГМ



И провод как бы неплохой, отлично держит температуры, и изоляции хватит явно надолго... но такого сечения, что жгут проводов был бы толщиной с руку. А меньшего сечения, чем 2.5 мм2 найти у нас в городе проблема

Поэтому начал искать ПГВА ("автотракторный" многожильный провод). Это именно то, что надо применять в автомобильной проводке



Но с ним тоже не сложилось, и в итоге решил использовать ПВ3 сечением 1мм. Качественный провод в толстой изоляции. При замораживании дубеет слабо. От нагрева изоляция становится пластичной, но при остывании принимает прежнее состояние, и единично взятый провод при поджигании не горит.

Я перепаивал по одному проводу. Все просто - растягиваем проводку, отмечаем. Это снижает вероятность что-либо напутать, и в финале коса по расположению отводов на разъемы близка к оригиналу (у меня старая коса была поколхожена в нескольких местах, поэтому идеального образца не было, корректировал ее из собственных соображений).

Провода паял так - отрезал в 3-4 см от разьема, зачистил от остатков изоляции, зачистил сам провод, закрутил, на новый провод одел 5-6 см термообжима, скрутил его со старым, полил флюсом, и сразу можно паять с ПОС-61. Разъемы качественные, небольшого перегрева от паяльника не боятся. Осмотрел на предмет отсутствия острых мест в пайке, подождал пока остынет, натянул термообжим до самого входа провода в разъем, придавил его пальцами в сторону разъема (чтобы при нагревании и его сужении место входа провода в разъем было полностью закрыто изоляцией), обжег. И сверху тонким слоем каждый провод под термообжимом на всякий случай накрутил изолентой.

Припой провода удержит, конечно, даже если их просто наложить параллельно друг на друга, но я скручивал так, чтобы место пайки было крепким.



Каждый следующий провод клеил к предыдущему изолентой через промежутки - так жгут получался ровнее. Рядом с старой косой постепенно растет новая. На старом жгуте есть несколько смоток проводов ("земля" и параллельные на форсунки), соответственно, восстанавливаем их как было в оригинале.



Провода на коммутатор были кем-то до меня заменены, но при этом укорочены, и между двумя витками всего жгута проводки висела "сопля".

3 провода из них были экранированные. Сначала думал, что это очередной колхоз, но потом пригляделся и не обнаружил у штекера следов пайки. К тому же, среди проводки нашел обрезанный кусок провода в экране, расковыряв который, увидел 3 жилы, соответствующие по цвету изоляции проводам на коммутатор.



Почитал мануал, оказалось, что так и должно быть: провода на 2.9 от коммутатора к мозгу экранированы, экран сидит на земле.



Но многожильного провода в экране в продаже у нас найти оказалось не так просто. Тут батя подогнал мне советский провод в шикарном экране, но малого сечения.

И я перетянул с него экран на свой ПВ3 :)



И все аккуратно спаял, а экран спаял с проводом на землю.



Спаяв все провода, перемотал их поверх изолентой, особенно хорошо перемотал места, где от основной жилы идут отводы проводов на разъемы. Далее порезал новую гофру вдоль, замерил, одел, перемотал.

Получилось не совсем так, как в оригинале, но к этому не стремился, т.к. косы в первоначальном заводском виде под рукой и не было.



Прозвонил тестером - все нормально, КЗ нет, все звонится и сходится. Можно ставить на машину.

Затраты по времени: 4 дня по нескольку часов.

Бюджет смешной (в районе 1000 р).

Очевидные достижения: про провода моторного отсека можно на определенный срок забыть К тому же, при снятии проводов с форсунок увидел, что с одной сочится бензин. Есть повод не только сменить уплотнительные кольца, но заодно дефектовать форсунки на стенде и помыть.

Минус: потеря эластичности проводов :( Особенно в местах пайки. Поэтому устанавливать нужно крайне аккуратно. Если что-то очень не нравится, лучше размотать этот отвод жгут и удлинить-переделать, благо пайка в этом месте уже будет "точечная" по сравнению с основной работой. Желательно укладывать провода по "большому кругу", чтобы избегать их излома в районе разъемов.

ЗЫ, почему использовал изоленту 3М (ПВХ) - малый расход, отличное качество, шикарно тянется и принимает нужную форму, в итоге образуя тонкий равномерный слой. И не стал использовать матерчатую изоленту нигде - зараза, страшно горючая.