Выбор сигнализации средней навороченности.

[Гость]

В общем пришла пора ставить сигнализацию, нет ко мне в машину еще ни разу не лазили, просто хочу чтоб было как у всех, ну и естественно несколько фирменных ловушек добавить...
Мои требования:
-Наличие обратной связи
-Возможность подключения дополнительных датчиклв (например обьема)
-Минимум 2 доп выхода (один будет занят под дистанционное открытие багажника)
-Возможность дистнционного запуска
-Постановка на охрану с заведенным двигателем
-По возможности бОльшая дальность работы
-Отсутствие глюков
-Минимальная стоимость

Пока остановился на модели Mongoose EMS 1.9 (120у.е.)
Описание тут http://www.signalka.kiev.ua/product_info.php?cPath=33_35_83&products_id=295
Пока ищу более крупным планом брелок а также схему включения.

[Hranitel]

у меня мангуст стоит. Хорошая сигналка . Правда у меня модель по проще.

[Valery]

Бери сигналку с автозапуском.

[Гость]

А какая разница, какая сигналка стоит?
Верещит да и ладно. Что б хулиганы покататься не взяли,
нужно другое.

[LLL]

Андрюха, советую Top Guard Kee Lock. Как раз то, что ты хочешь. Обойдется в долларов 150-180 со всем фаршем. Наши сигнализаторщики как раз из Киева их возят. За четыре года - ни одного глюка (у меня стоит).

[Гость]

У меня лично к аллигатору душа лежит, ни разу на рекломации не приезжали!
И обратноя связь и охрана с заведенной движкой и автозапуск.
Большая дальность нужна только для пейджера.
В среднем 3 доп выхода(правдо при желании из 1 доп можно сделать 2)

[LLL]

Может быть, но стоит он сколько?

[All]

Противоугонка, в основном служит заменителем валерианки.
Самый большой плюс- открывание с пульта.
А все ****** см. ниже

http://www.dafor.net/win/informat/bump/ ... ltest.shtm

[jaffagold]

Присказка:
Одессу замело, такого давно не было. Пришлось много ездить по городу в метель и снега и воды набилось и налилось везде , где только можно представить.
В итоге, наутро не смог открыть ни один из замков... Несмотря на то, что до морозов профилактически проливал их ВД-шкой.
Потратил 2 балончика размораживалки- впустую.
Замки и раньше подглючивали, но я приспособился, но чуть примерзло- и такая засада.
Еле-еле вломился в машину через 5-ю дверь.
Но от внутренней кнопки ЦЗ работает, но снаружи ключом не открывается.
Сигналки не было, за ненадобностью, но узнав цену за комплект личинок на разборке решил, что уже пора ставить сигналку, хотя бы для открывания дверей.
Задача усложняется морозом, и недостаком времени.

Теперь начнутся вопросы:

Выбор модели
Основные требования
- минимальный набор функций: открыть, закрыть, тихая постановка на охрану, двухуровневый датчик удара, цепь блокировки, сирена в комплекте. Никакого автозапуска, пейджера и прочих прибамбасов.
- надежность, чтоб не орала по ночам как дура.
То есть интересует надежная сигнализация стандартной комплектации.
Советы? Рекомендации?

Установка.
Ознакомился с несколькими топиками форума по ЦЗ и установке сигнализации.
Хотелось бы систематизировать.
1. Вроде по схеме на первых скорпах цз управляется массой, но общая рекомендация- проверить, что подается на ЖЗ и БЗ провода при открывании-закрывании ЦЗ. Как я понял эти провода легко найти за обшивкой возле левой ноги водителя.
Важна ли эта информации при покупке сигнализации, или они все допускают свободный монтаж на оба варианта работы ЦЗ?
2. Со штатной сигналкой у меня произошел какой-то глюк.
В небольшой аварии мне по касательной зацепили водительскую дверь, слетела крышка замка, дверь рихтанули, красили, но после этого стал наблюдаться такой эффект:
ЦЗ работал стабильно и без сбоев.
При закрывании двери со стороны пассажира слышен короткий зуммер "Пи", при закрывании с водительской стороны зуммера нет.
Когда пытался задействовать штатную сигналку (закрыть дверь ключом и придежать на 2 секунды), то по непонятной причине орала сирена. Плафон салонной подсветки от открытых дверей не горел.
Сирену я отключил (снял с нее разъем). Никаких блокировок двигателя не обнаружил и так и катался.
Что могло произойти со штатной сигналкой?
(отвалился или поломался какой-то микрик вблизи замка в водительской двери? Может обломился какой-то контакт внутри самого замка?)
Как это может повлиять при установке новой сигнализации?
Как правильно отключать штатную сигналку? И надо ли?

Работы будут производиться под навесом на открытой стоянке.
Учитывая срочность работ, я собираюсь произвести только самые необходимые действия для подключения ЦЗ, возможно даже не устанавливать блокировку запуска, пока не освободятся дороги и не будет возможности заехать в гараж.
Потому, интересует перечень неотложных действий, чтоб потом с улицы не бегать к компу и не рыться в поиске.
Если можно коротко и информативно, самые важные рекомендации по вашему мнению:
Откуда? куда? цвет провода?
Можно ли подключить не снимая верхней части торпеды?
1. Подключение питания- на какую цепь самое правильное? В каком месте лучше цепляться? Другие возможные варианты? Предохранитель?
2. Сигнал открытия дверей? С дзынькалки при открытых дверях?- Место и Цвет провода? Другие места кроме дзынькалки ?
3. Регулировка датчика удара- как правильно настроить?
4. Размещение блока сигнализации? Защита от жары, холода, способ крепления?
5. Причины ложных срабатывание и защита от них?
6. Другие советы...

P.S. Убедителльная просьба ограничиться только ответами по теме и не уводить топик в сторону пространных рассуждений. Время дорого.

[Рем]

Ну так
немного накидаю мыслей

К ЦЗ ты подберешься, не снимая торпеду. Максимум - снять то, что у тебя под рулем И накладку слева от ног. Там как раз дверной жгут идет. Тебе нужно 2 провода(извини, цветов точно не помню...кажись белый и желтый), соединяющие между собой моторчики передних дверей. Это как раз открывание и закрывание замков.

Датчик удара - в ноль=)

Размещение блока - ну вот где-ть там под рулевой колонкой. Поглубже. Но с возможностью доступа и возможностью размотать антенну


ЗЫ:
Не надо лить в личинки ВД.

[jaffagold]

Размещение блока - ну вот где-ть там под рулевой колонкой. Поглубже. Но с возможностью доступа и возможностью размотать антенну

Антену приемо-передатчика? Она разве не в корпусе обычно? Антену куда прокладывать желательно (если нету возможность снимать верхнюю панель торпеды?). Или с короткого расстояния пока будет работать и так? Это, конечно же нехорошо- делать на тяп-ляп, но так уж сложилось..., по теплому прийдется переделывать "по-нормальному"

А со штатной сигналкой как поступать? Игнорировать?
Питание сигнализации? От прикуривателя? Или отдельный провод от аккумулятора?

ЗЫ:
Не надо лить в личинки ВД

Она не помогает или вредит? Я полагал, что она влагу вытесняет.
Или она и смазку вымывает замковую?

[Рем]

хм
тут я не подскажу
я просто описал, как стоит моя древняя как экскримент мамаонта Пантера. Откуда у нее питалово идет - я хз. Надо наверно мануал глянуть. Ей же автономка нужна. Видимо с ближайшего постоянного плюса через пред. Но это я сам уже фантазирую. У меня от нее точно нет провода к аккуму(я просто знаю всё, что у меня протянуто поверх родной проводки из салона на улицу=)), но я не знаю, правильно это или нет. Антенна у меня проводочком проложена вдоль моторного щита. Чем меньше она скомкана, тем больше радиус действия=)
Сигналка у меня ща как раз выполняет роль цз и не более того. После НГ буду ее выдирать и ставить другую с автозапуском.

[Рем]

Она не помогает или вредит? Я полагал, что она влагу вытесняет.

она вытесняет ее временно.
Она не является полноценной смазкой. Это допинг, который помогает только на время. Нужно именно смазывать, а не проливать быстроиспаряющимся керосином.

[jaffagold]

Вот надыбал ссылку:
Системы дистанционного управления запиранием-отпиранием замков дверей

Там указаны типичные схемы подключения сигнализаций к ЦЗ автомобиля.
Какой способ наш?

Насчет схемы ЦЗ Форд.

Смотрю на нее и не понимаю.
На один вывод обмотки двигателя постоянно заведено питание 12 Вольт.
Заработает двигатель только в том случае, если на другой вывод обмотки подать "массу".
Но как при этом заставить работать двигатель реверсивно?
Или схема не верна.
Или внутри двигателя есть контактная группа, которая в крайних положениях меняет местами контакты обмоток.
(Но и в этом случае схема неверна, ибо не отражает сей факт).
Или сам двигатель механически устроен таким образом, что (как триггер) поочередно то тянет, то толкает при подаче на него одинаковых управляющих импульсов.
Кто-то может прояснить?

[jaffagold]

Вот еще надыбал:
Цвета штатных проводов (необходимых для подключения автосигнализации) автомобилей.


Электропроводка автомобиля Ford Scorpio (до 1995 Г. выпуска)
+12 - красный в жгуте от замка зажигания
Зажигание - чёрный с жёлтым от замка зажигания
Стартер - чёрный с синим от замка зажигания
Повороты - чёрный с белым и чёрный с зелёным снизу с водительской стороны
Габариты - серый под водительским порогом
Блокировка двигателя - Разрезать чёрный провод от катушки зажигания

МОДЕЛИ ВЫПУСКА 93-95ГГ:
Разрезать красный с чёрным провод (временный +15) в жгуте в ногах водителя
концевики дверей коричневый с белым - правая передняя (от кнопки)
коричневый с красным - левая передняя (от кнопки)
коричневый с жёлтым - правая задняя(от кнопки)
коричневый с чёрным - левая задняя в жгуте под водительским порогом
концевик багажника коричневый с красным в жгуте под водительским порогом

Центральный замок

МОДЕЛИ ДО 1993Г.:

Отрицательное управление
Закрывание - белый
Открывание - жёлтый
Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: Управление хоть и отрицательное, но сильноточное (около 5А) и требуется обязательное использование реле.

МОДЕЛИ ПОСЛЕ 1993 Г.:
Положительное управление
Закрывание - белый
открывание - жёлтый
Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери

Стеклоподъёмники
Система с отрицательной полярностью моторов
Подъем левого окна: разрезать синий провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с жёлтым провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками
В случае необходимости подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками

Есть комментарии или уточнения к тексту?

требуется обязательное использование реле.

Какое? Обычное реле включения света? Только коммутировать не 12 Вольт а массу?
Или идет в комплекте к сигналке?

[Рем]

Про замки:
Управляют всеми замками оба передних мотора.
К каждому переднему мотору подведено 4 провода:
- плюс
- минус
- лок (закр)
- анлок (откр)

Внутри мотора это все коммутируется контактной группой, которая двигается вместе с приводом, когда срабатывает мотор.

Чтоб открыть или закрыть, тебе нужно подать соответствующий сигнал либо на вывод "лок" либо на вывод "анлок". Вот тока какая там полярность, я не помню. Поэтому либо проверяй заранее, либо, если сразу подключаешь сигналку, то через преды. Хотя там преды у сигналки имхо штатно должны быть.

[gricha]

На один вывод обмотки двигателя постоянно заведено питание 12 Вольт.
Заработает двигатель только в том случае, если на другой вывод обмотки подать "массу".
Но как при этом заставить работать двигатель реверсивно?

Может принцип как в дворниках - мотор крутиться по кругу?

[jaffagold]

Про Лок и АНЛОК я понял- на схеме есть обозначения.
С моторчиками ЦЗ понятно, они сложнее чем нарисованы на схеме.
И, конечно, надо проверять, тут понятно уже.
Но, судя по всему, возможно, потребуется подключение дополнительных реле. Или сигналки достаточно мощные имеют силовые выходы?

Может принцип как в дворниках - мотор крутиться по кругу?

Возможно, но это уже не важно. Важно, что для реверса не требуется смена полярности сигналов.
В принципе, можно было бы иметь один провод "Закрыть-Открыть". Но тогда на повторный сигнал "Закрыть" происходило бы ложное срабатывание "Открыть".

[gricha]

В случае необходимости подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками

Есть комментарии или уточнения к тексту?

На днях как раз боролся с кнопками задних дверей, так вот синий с черным - это плюс и к подъему задних и к опусканию, он поочередно переключается кнопкой. При ненажатых кнопках к моторчику подходят две массы. Надо наверно как-то врезаться в синий или зеленый провод.

[jaffagold]

Может кто-то даст рекомендации по выбору модели сигналки?
Посмотрел на сигнализации
SHERIFF
Модель
SHERIFF APS-2620
мне показалась вполне подходящей, даже с возможностью дополнительных наворотов.
Вот только фраза

Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.

Без указания максимального тока звучит слегка туманно.
Впрочем, в Руководстве пользователя
указано, что цепь управления замками защищена предохранителем на 15 А.

В схеме подключения на стр. 27 нарисованы диоды в цепи подключения к габаритам.
Странно, что их нет внутри сигналки.
Как правильно подключиться к габаритам?
Искать в толстом жгуте под торпедой черно-серый и красно-серый провода, проверять и цепляться к ним через диоды?
Как эти диоды обезопасить от короткого замыкания? В отрезок корпуса одноразового шприца поместить?
Или все-таки искать серый провод, который общий для левой и правой стороны на участке от реле до предохранителей и делать одно соединение?