Про звук в Скорпе

[Ilyxa]

тоже хотел бюджетно передние динамики поменять,в звукосервисе перетаскал кучу динамиков,менял местами с родным в двери и слушал-все играли хуже.Поставил назад родные,позвал спецакустика,засунул в машину,включил музыку.Он послушал и заключил,что штатную музыку бюджетно не улучшить,только с кучей денег.Я передумал,теперь думаю о саабе в багажник.

НЕ ***

[Sera]

Ilyxa
С чем не соогласен?

[Hranitel]

Hranitel
Если оторваные компоненты с трехполосников перенести вперед и соединить с задними колонками (тем, что от них останется) сопротивление да, не изменится, но как оторванную часть крепить спереди? корпуса то нет!!!.
Это кулибинство, которое до добра не доводит. Лучше купить такие колонки, которые ковырять не надо, но на каие денег хватит, хоршие.

Не ну она на своей опоре конечно. Но я и не говорил что это хорошо . Яж сразу сказал лучше купить компонентную акустику. К томуже есть штатные места на торпеде. Просто у человека уже есть акустика и он ее хочет влепить.

[Sera]

Ну пусть лепит... Раскажет нам потом чего сломал и как чинил...

[Гость]

Ну что приступим.... Все что будет сказано ниже ИМХО и на истину в последней инстанции не претендует.
Shef
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО только к вибропласту который является виброизоляцией нужно добавить какую-либо шумоизоляцию.
2) Это делать желательно (темболее что сами кольца уже есть), это позволит избежать различных резонансов, а также позволит немного наклонить динамик в сторону слушателя. Настоятельно рекомендую пропитать дерево специальной пропиткой перед установкой в дверь (всякий там водоотталкивающий Пинотекс итп..)
3) Не ломай технику, оторвава пичалку вместе с постаментом возникнет логичное желание заклеить колпачком дырку в диффузоре а сделать это не испортив звучание получится очень не просто, и не с первого раза. Достаточно просто отпаять проводок который идет к пищалке.
4) Дырки затуливать наверное практичнее всего материалом со свойствами аналогичными с паралоном, иначе придется отказываться от динамиков врезанных в заднюю полку. Обязательно закрыть дырки от штатных динамиков.
5) Народ обесшимливает багажник, но говорят что эффект от этого не стоит вложенных денег. Рекомендую просто прогнать плавающий тон низкой частоты (у тебя на диске есть) и поистреблять все резонансы.
6) Обьясняю. Основной негативный эффект от проводов с небольшим сечением это сопротивление. Сладствия два это банальное снижение мощности (Например в Ланосе проложены штатные провода к динамикам 0,2мм2 и они имеют сопротивление около 1.5 Ом к задним колонкам итого получаем что вместо положеных 20Вт стандартный 4-х омный динамик получит 14,5Вт), но это мелочи в сравнении с так называемым микрофонным эффектом. Попробую обьяснить на пальцах. Береш динамик и кратковременно приводиш в движение диффузор что он после этого делает правильно он продолжает колебаться как маятник с плавнозатухающей амплитудой. Так он и звучит представь что на него подается короткий импульсный сигнал, вот он начал и продолжает колебаться, а импульс-то по задумке дирижера-то уже закончился а он все играет... Тут на выручку приходит микрофонный эффект, а именно если у динамика колеблется диффузор то он на выводах катушки вырабатывается напряжение. Простейший тест береш динамик который ни к чему не подсоединен и просто легонько стучиш по диффузору пальцем в итоге получается достаточно звонкий звук с послезвучием, потом просто закорачиваеш клемы катушки накоротко и также стучиш - результат слышен очень отчетливо удар глухой без послезвучия, просто закороченная катушка помещенная в магнитное поле сильно сопротивляется движению, потому мембрана тормозится очень шустро. Не даром у усилителей нормируется такой параметр как фактор демпфирования, это отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя, чем выше это число тем для динамика он ближе по эффекту к закоротке, какбы сильнее усилитель дрежит диффузор, тем сильнее он противостоит резонансным эффектам динамиков. Нормальные значения выходного сопротивления усилителей 0,1 Ома (это типа такой мостовой как в магнитоле стоит) и 0,01-0,001 Ома. А теперь на секундочку представь какую свободу в движении даш динамику если включиш его через провод который внесет еще свои пусть 0,2-0,3 Ома сопротивления, как ты сразу загубиш то над чем бились конструкторы усилителя. Абсолютно тоже относится и к пассивным фильтрам.
7) Если на голове есть возможность срезать низы с передних динамико то на первое время можно довольствоваться усилителем только для басса, но потом-то всеравно придется и на фронт покупать...

[Гость]

Sera
3) То что сопротивление динамика на высоких чатотах увеличится (отпаиваем пищалку с ее фильтром) усилитель даже не заметит т.к. сопротивление писчалки заметно выше чем у мидбасса т.к. у них какправило КПД выше и при одном и томже напряжении на нее мощи надо меньше...
4) С заду полноценный звук идет только на дискотеке, если делается система преимущественно для клубной музыки то можно и на зад бросать широкую полосу, а если с заду оставлять только басс то все дыры затыкать ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе полноценного басса не будет, хотя от блинов его и так не будет но чтоб донести до слешателя хоть то что есть дырки затыкать надо.
5) Штатный усилитель магнитофона легко развивает 20Вт (его мощность слабо зависит от того написано-ли на морде 4х40Вт либо 4х55Вт), проводы выбираются не из расчета тока (типа чтоб не перегорели как у Жэковских электриков) а из расчета сопротивления.
Ваккум в проводе и соединителях дакет только одно преимущество ничего не окисляется, но реально этого в жизни не добиться при обозримом бюджете. В действительности направленными бывают только межблочными провода в которых один из некольких экранов соединен только с источником звука.
7) ЛЮБОЙ усилок портит звук по поределению, но тот усилок который стоит в магнитофоне портит звук заметно сильнее чем скажем 2-х канальный усилок за 100баков.
Усилитель за 100 баков будет иметь недостаточную для скольконибудь приличного саба мощность.
Вывод о необходимость кроссовера отрезающего высокие частоты от мидбасса можно сделать только после построения его АЧХ или хотябы от прослушивания на слух, ибо мидбасс может банально молчать на высоки и средних частотах тогда и резать ничего не нада... а Пасиивный кроссовер это лишний элемент который вносит туеву хучу искажений и повышает спротивление...

[Гость]

Hranitel
4) Если береш динамики для закрытого обьема то будь добр предоставь им этот закрытый, герметичный обьем, иначе басса от них будет...
7) У ОЧЕНЬ редких магнитол выходная мощность выше 20Вт это могнитолы в которые встроен усилитель с преобразователем напряжения т.е. уменьшенная копия внешнего усилителя, стоят эти магнитолки вовсе не бюджетно.

[Гость]

отдельные провода и конденсатор - да это начало всего.
6. Провода надо любые, хоть от бытовой электротехники, главное, чтоб не алюминиевые, а медные и многожильные, и любым сечением более 1мм. (там токов больших не ходит). Реально, то, что написано на магнитоле и на колонках (т.н. громкие ватты) - чисто научный параметр. Реально там больше 5 ватт не ходит. Динамик потребляет как лампочка от карманного фонаря. (не поленитесь, проверьте и удивитесь)
А вообще, Вы верите, что специальные проводв чем-то кроме цены отличаются от обычных? Здесь немало людей с высшим техническим образованием, да вобщем-то, чтобы физику процесса понять курса физики средней школы достаточно. Нельзя создать провод с направленным током, кроме того наличие или отсутсвие воздуха между жилой и оболочкой на токопроводность не влияет. Кроме того, любой провод вы где-то с чем-то соединяете, и в месте соединения герметичности не будет, поэтому, даже если вакуум в проводе что-то дает - этим в действительности невозможно воспользоваться. Поэтому в любом случае вряд ли стоит за это платить.
У такого провода есть одно преимущество - он разноцветный и его сединять удобнее и удобнее пртаскивать, у него оплетка скользкая. ВСЕ!!!
Люди - провод (с направленным тооком? ХА, вакуумировнанные, как и корпуса для колонок из специального деерева и прочая ботва - это РАЗВОДКА.
Не будьте лохами
Я с музыканатми настоящим разговаривал и с людьми, которые хай -эндовские системы лабают за много тысяч уев - провода это точно ГОН, в отличие от качества колонок и усилителя.
Если уж из соображения удобства хочется "звуковых" проводов - надо их купить на Митинском радиорынке в новом зданиии, в магазине "премьер" там они дешевле раз в 5-10 чем в среденем их продают по Москве, там же и с консультами толковыми поговорить можно, только помнить при этом, что они ПРОДАВЦЫ

мои мысли по поводу двух вещей:
1. кондёр большой ёмкости - это круто конечно, но заметно будет только на высоких частотах - типа будет меньше помех... однако проводка до усилка сразу от аккума - встречный вопрос к автору - то есть усилок будет питаться ВЕЧНО? А посадить аккумулятор за сутки стояния машины - слабо? ИЛи планируется всё же выведение некоего тумблера для включения усилков? Ну тогда нужно проводить ЧЕРЕЗ тумблер!

2. провода для Аудио Специальные - есть, но разница у них только в том, что там не чистая медь - там больше добавок - в том числе и серебро и золото. А цель простая - попытаться достичь как можно меньшего сопротивления провода особливо при нагреве! Цель достичь нулевое сопростивление без нагрева стара как мир и на самом деле всепросто извращаются, пытаясь добавить то один компонент, то другой, пытаясь это отличить на слух... С одним проводом надо кататься неделю чтобы понять разницу. Да и тем более провод дого должен быть под нагрузкой - чтобы посмотреть как он меняется когда изменяется температура, какой частотный диапазон он пропускает и т.д.

Моё мнение - нужно купить именно СРЕДНИЙ по цене провод и не париться. я видел в аудио магазине провод со СРЕДНИМ добавлением добавок - и стоит там что-то метра 2 за 900 рублей. по моему разумная цена. Брать конечно лучше либо Россию (но в качественной упаковке), а лучше - Германию.

[Гость]

тоже хотел бюджетно передние динамики поменять,в звукосервисе перетаскал кучу динамиков,менял местами с родным в двери и слушал-все играли хуже.Поставил назад родные,позвал спецакустика,засунул в машину,включил музыку.Он послушал и заключил,что штатную музыку бюджетно не улучшить,только с кучей денег.Я передумал,теперь думаю о саабе в багажник.

полностью согласен! в основном в музыкальной схеме нужен БАС (особенно для ЭРЭНДБИ и подобной музыки)...
усилок за 4000 рублей и саб баксов за 200 - разумный выбор.
основная проблема - как закрепить саб в багажнике - я так и не нашёл в Москве контору где стяжки купить... правда и не сильно искал.

[Гость]

Михаил Кузнецов
1) Усилитель подключается напрямую к аккумулятору (через предохранитель), как и магнитофон, который тоже подключен всегда но в выключенном состоянии потребляет мизер... На усилителе есть дополнительная клема для управляющего сигнала, т.е. когда магнитофон включен то на эту клемму подается напряжение и просыпается усилитель. также как и электроантенна которая выдвигается только когда мафон включен.
2) Провод с добавками будет априори звучать хуже это факт известный из курса физики. Потому существуют два класса проводов обычная электротехническая медь и OFC которые просто невероятно дороги ибо получить сам этот материал очень сложно технически, разницу можно уловить только приборами на слух нереально. Вот что на слух звучит по другому так это серебро, но звучит оно хуже и для аудиопроводов его никто не применяет. Это все касательно силовых проводов, с межблочными дела обстоят немного по другому...
3) У старых дорестайлинговых скорпов просто отвратительная штатная аккустика запаса по мощности 0, при подавании мощи более чем 15Вт у нее попросту рассыпается катушка.

[Sera]

Михаил Кузнецов
Я про питалово магнитолы имел ввиду.
Питалово усилка надо заводиь через реле, которое будет давать усилку питалово при включенном зажигании. (т.е. без зажигания - без уислка, с зажиганием - с усилком)
Andrew82
То, что ты написал долго осмысливать надо, с первого раза и не прочтешь, не то что поймешь

[Гость]

Sera
про питание вы не правы. реле это пара контактов, да и мощное оно надо зараза. это все продумал производитель автоусилков. На магнитофоне есть выход на которые подается напряжение толь при включеном мафоне, синенький обычно. А на усилителе есть соответственно под него вход и получается что усилитель сильноточным подключен постоянно, но пробуждается он только когда приходит напряжение от магнитофона.
Насчет мною описанного эффекта достаточно провести описаный выше опыт и тогда можно будет наглядно понять все что написано.

[Sera]

Andrew82
Не отрицаю, только зимой сумма энергопотреблеия сигнализации, усилка в спящем режиме и мало-ли чего еще по мелочи, может при не очень хорошем аккуме привести к последствиям в виде незавода при сильном морозе, особенно если постоит дней несколько...
Надо думать как это обойти

[Гость]

у меня выходит такой расклад
- магнитофон 5мА
- усилитель 6мА
- сигнализация 15мА (так много видимо потомучто с обратной связью)
- часы 8мА
- еще чтото не знаю что 4мА
Итого 38мА
Если прикинуть такую вот экстремальную ситуацию убитый 60Ач аккумулятор в котором осталось 20Ач, который еще и наполовину разряжен т.е. 10Ач, да и еще в 30-ти градусный мороз когда он показывает только половину емкости т.е. остается 5Ач то за сутки у нас сожрется только 0,9Ач разьве это много?

[Sera]

Andrew82
Немного, но и этого нехватить может

[Гость]

Andrew82
Немного, но и этого нехватить может

вывод такой: если там стоит типа ключика электронного а-ля транзистор (наверняка в самой сборке микрухе усилителя, прикреплённой к радиатору) - он по любому будет брать эти самые заветные 15ма... а прибавим сюда остальные источники...
короче, если на машине ездить каждый день - то в общем то думаю побелм с этим не будет, однако если ездить планируется периодически, то лучше бы купить 2 провода и поставить какой нить блин тумблер с позолоченными контактами...
хотя... изврат всё это! плюнуть и купить саб с усилком, подцепиь на прямую и если уезжаешь в отпуск - просто скидываешь клемму с аккумулятора...

[Гость]

Да отключаяя усилитель вы ничего не добьетесь, я выкладывал почему! Остальных потребителей тоже отключать будете?
Уезжаете на месяц в отпуск на 30 дней аккумулятор разрядится только на половину. А вообще в инструкции к машине сказано что в случае продолжительной стоянки необходимо снимать клемму с АКБ.
В усилителе к питанию подключены полевые транзюки которые в плечах инвертора стоят (в закрытом состоянии не жрут практически) и микруха ШИМ контроллера которая заводится от сигнала с мафона вот она те самые 6мА и жрёть.... [/quote]

[Sera]

Однако, тогда надо продумать схему подключения сигнализации к автомобилю при сняти АКБ. Так уедешь, а машина то без охраны!

[Гость]

Что-то мы совсем отдалились от темы.... Зачем нужна сигнализация если нет хозяина? Чтоб быстрее бутылку на крышу кинули? Логичнее всего запитывать сигнализацию и ЦЗ от отдельного небольшого аккумулятора (отлично подходит 7Ач от УПСа) который будет заряжаться от тогоже генератора при включеном зажигании.

[Shef]

СПАСИБО, за обсуждение этой темы.
Вопросы пока остаются.
По правде говоря, я и не думал техникуломть, т.е. отрывать пищалки у задних колонок, но планировал добавить кроcсовер, который позволит "вытянуть" мид басс, за счет среза высоких. Так как задние динамики будут больше похоже на саб (т.е. выдавать нечто ближе к басу)(ANDREW82 ты ж слышал 45Гц вроде бы выдают...), то я и прикидвал усилить его добавив бюджетный вариант усилителя.

Andrew82 про самодельный усилитель на чипе TDA я не забыл, ты обещался сообщить о результате, когда допаяешь второй...
Может раскажешь о своей инсталяции..? Ты считаешь, что тебе саба не хватает, т.е. я виду к тому, а стоит ли замараячиваться на задние блины? Или копить деньги на саб? (мне крайне этого не хочеться, но немогу без хорошего звука никак)

Вообще говоря, я планировл действительно бджетный вариант(может и получится).

ОТ 500 до 1000у.е. извените тема о бюджетном варианте или по крайней мере немножко больше.