Scorpio Club

*** Все фотографии увеличиваются при нажатии ***

Начало было здесь: viewtopic.php?f=1&t=20471
В двух словах, не размыкается блокировка ГТ при снижении скорости. По совету многоуважаемого Рема заменил соленоид блокировки. Проблема ушла на месяц и появилась снова. Эх, гулять, так гулять: заказал оригинальный соленоид и пару наборов «улучшений» на эту коробку из-за океана. Капиталить, так по полной!!! Соленоид пришёл быстро – 20 дней, а вот наборы, прокладки и т.д. летели 3 месяца. Как только потеплело и у меня появилось неограниченное количество свободного времени, заветная посылка прибыла.


А именно:
1. Регулятор давления Sonnax 56947-04K.
2. Пружинка клапана давления блокировки Sonnax 56995A.
3. ShiftKit TranceGo SK A4LD-Junior.
4. Прокладки поддона и блока клапанов.
5. И собственно уже залежавшийся соленоид E5TZ-7F037-A.

И так, поехали!
Машина в гараже, в гараже яма. На улице +10. Масло в коробку заливалось новое пару тысяч назад, поэтому решил его же и залить. Технология отработанная: в трубку щупа запускается гибкий шланг, 6-ти литровый бутыль на дно ямы и с вечера до утра масло не спеша перетекает в бутыль. Чтобы в поддоне почти ничего не осталось, шланг должен дойти до дна поддона. На фото видно, что это на пару (4,5см) сантиметров ниже щупа.


Со снятым (уже потом) поддоном щуп выглядит так:


И шланг:


Я взял шланг внешним диаметром 7мм. 8 – 9 не было, а 10 мог уже не пролезть. Как потом оказалось, от верхнего края трубки щупа до дна поддона 73 см. А сам щуп 68,5 см. Край шланга нужно срезать, но не так, как на фото, а до 45 градусов и заталкивать именно так, как на фото. Там есть нюанс. Если постараться, то можно затолкать в коробку пару десятков метров шланга, так что метку 73см лучше поставить. Когда шланг касается дна, это хорошо ощущается. Как потом оказалось, десятка таки не пролазит, даже если её тащить снизу со снятым поддоном. Выходит, 8-ка максимум.
Бутыль на дно ямы, шланг в бутыль, чмоки-чмоки и можно идти спать – завтра будет много работы!


Больше 6-ти литров ещё не набегало и ночи обычно всегда хватало. А если масло прогретое, то сольётся меньше, чем за час.

Новый день, новая надежда!
Если в бутыли меньше 5-ти литров, значит поддон надо снимать очень аккуратно. Открутил 18 болтов на 13 на пару миллиметров, отвёрткой отковырнул поддон по кругу и осторожно снял поддон. Масла там было не много. Пока никаких сюрпризов.


Чтобы подобраться к блоку клапанов, нужно кое-что снять: фильтр, серво-поршень, пружину и контакты соленоидов. Большой ёмкости по размеру блока у меня не было, поэтому использовал поддон для стекающего масла.

Первым снял фильтр. Болт на 10 в центре. При снятии фильтра льётся масло! Потом контакты соленоидов:


Затем крышку серво-поршня. 4 болта на 10.


Тоже льётся масло. Под крышкой есть поршень. Он как бы держится, но потом предательски выпадает на дно ямы! Я его просто вытолкал:


Прокладка крышки так и осталась на сепараторе. Снимать и менять не стал.

Потом пружина фиксатора рычага и можно откручивать блок. Чтобы масло сильно не текло по рукам, делал так. По технологии ослаблял болты по спирали снаружи внутрь. Но только ослаблял. Когда дошёл до центра, полностью выкрутил все болты в середине. А потом внешние, оставив 2 с противоположных сторон. Теперь всё готово для торжественного момента. Одной рукой держу блок, а второй выкручиваю 2 последних болта. Болты в поддон и двумя руками отвожу блок вправо, чтобы вышла тяга клапана ручного управления. Теперь клапану ничего не мешает выпасть из блока наружу. Так что осторожно. Всё, блок снят! Вытащил клапан ручного управления и фильтр соленоида блокировки.


Есть смысл запастись пакетами с «молнией». Маленькими для мелочёвки и побольше для таких габаритных, как клапан ручного управления.

Дальше открутил 3 болта со звёздочкой на пару миллиметров, чтобы получилась щель между сепаратором и плитой, поставил на бок и дал стечь маслу из клапанов. Самое время выпить кофе! Благо в пяти минутах делают эспрессо!!

Не лишним будет проверить проводку соленоидов. А в моём случае, это просто обязательно!


Не должны звониться на корпус и между собой. Одиночные провода у меня идут на 15 и 53 ножки блока управления. А на двойной приходит (+) при включенном зажигании.

Блок в пакет, в ещё один и домой. Масло из поддона сливал тоже трубкой. Не хотел лить через край. А для сборки блока прихватил немного новой АТФ-ки.

В руководствах настоятельно рекомендуют не пользоваться тряпками и матерчатыми перчатками при ремонте АКПП. Видимо ворса может натворить беды. Я брал бумажные полотенца.

Стола накрытого одноразовой скатертью вполне хватает для задуманного. Выкручиваю 3 болта сепаратора. На одном из них пластинка с номером. Понятия не имею, что это значит. Возможно номер сборщика.


После снятия пластины открывается такой пейзаж:


Снимаю нижнюю прокладку (верхняя осталась в гараже) и вынимаю детали из 9-ти мест:


2 шайбы, 5 шариков (для версии с двумя соленоидами) и 2 аккумулятора с пружинами. Фильтр забрал для продувки.
В плите есть один не прижатый L-фиксатор, который может легко вылететь:

Открываем коробочки!!!

Первым делом клапан регулировки давления:


На сайте Sonnax есть 6 вариантов этого клапана. Я выбрал для двигателя 2.3 (2.0 нет) с резиновыми колечками. Анодированный поршень, упрочнённый алюминиевый цилиндр, резиновые уплотнения и т.д. и т.п. Сравниваю с оригиналом:


Основное отличие – цвет поршня! У Sonnax-а он ярко лиловый. И резиновые колечки. Размеры у них одинаковые. Стало быть, давление останется тем же. Т.е. это не апгрейд, а хорошая замена изношенной детали.

Дальше ShiftKit от TransGo:


Пружинки, колечки, шайбы и свёрла.

Пружина Sonnax для клапана подачи давления блокировки.


И, конечно же, прокладки! 2 прокладки блока клапанов и пробковая прокладка поддона. По 4 штуки каждой. Стоят не дорого, так что не помешают.

Теперь можно приступать к цилиндрам. Всего их 17. Ford нумерует их от 200 (соленоид блокировки) до 216-го. Прошёлся по всем цилиндрам, но не все удалось открыть. Открывал по одному цилиндру за раз.

200. Здесь находится соленоид блокировки, пробка с фиксатором, клапан-шатл и пружина.


TransGo предлагает свою пружину для этого цилиндра (обведена красным на фото). На вид чуть толще пруток. Поставил замену.

Соленоид решил поставить оригинальный.


Нашёл по американскому номеру E5TZ-7F037-A. Дешевле европейского вдвое. Оказался такой же, как стоял. Один в один. Значит следующие 250 тыс. можно не беспокоиться.

Оригинал, не оригинал, а проверить надо:


Положил старую прокладку, прикрутил сепаратор. В отверстие для фильтра блокировки подал воздух из обычного ножного насоса с насадками. Пока напряжения нет, воздух свободно проходит. Подаю напряжение, закрывается. На манометре можно увидеть и 3, и 4 атмосферы. Снимаю напряжение, снова проход свободен. Как бы работает Для сравнения ставлю старый соленоид. Та же картина, но! После снятия напряжения пропускает не сразу, а нужно дать давление. После этого остаётся открытым. Новый начинает пропускать практически без усилия. Не знаю, может это и есть моя проблема. Хотелось бы верить.

Ставлю всё на место: новая пружина, клапан, пробка, фиксатор, соленоид и фиксатор соленоида. Перед тем, как поставить пробку карандашом проверил ход клапана – ходит свободно, не заедает.


Здесь всё просто и никаких замен. Пробка выходит при снятии сразу двух фиксаторов соленоидов. Клапан целый, ходит свободно, цилиндр чистый.

202
Тут у меня стоит соленоид включения 4-ой передачи. За ним пробка и клапан давления включения блокировки ГТ.


Как говорит Рем, давление включения блокировки есть уже на малой скорости, а пропадает ещё на меньшей. Мне это точно не нужно! Даже при рабочем соленоиде, от греха подальше. У TransGo и Sonnax есть более жёсткая пружина, чтобы давление появлялось и пропадало на большей скорости (интересно, на какой?). Раз уж Sonnax выпустила отдельно пружинку, то ставить точно надо!


Сверху вниз: Sonnax, TransGo, OEM. Оригинальная самая мягкая. Две другие намного жёстче. Ставлю Sonnax.

А вот на самом клапане у меня ай-ай-ай!


Царапина! Откуда взялась, не понятно. Цилиндр чистый, клапан ходит свободно. Полировать??!! А как же анодирование?? Промерял штангелем. Диаметр в месте царапины такой же, как и в других 16.45 мм. Решил не трогать. Собрал как есть с новой пружиной.

Зафиксированный соленоид всё равно болтается. Не порядок! На фиксаторе есть два язычка:


Аккуратно подгибаю отвёрткой на пол миллиметра и проверяю соленоид. И так до тех пор, пока тот не перестанет болтаться. Очень осторожно – пластина хрупкая.

203
Здесь всё просто:


Открываю, проверяю, закрываю.

Тоже самое с двумя следующими.
204


205


206
Клапан ручного управления.


Связан Z-тяжкой с селектором АКПП. После откручивания блока ничем не зафиксирован. Так что лучше его вынуть сразу после снятия плиты и в пакет.

207
Клапан кикдауна.


Вынуть не получилось. Пробка, что на рисунке справа выйти отказалась. Кикдаун работает, поэтому и не сильно старался. В прошлый раз заметил, что не было фиксатора в центре. Пересмотрел все чертежи этого блока и решил поставить. После чего, кикдаун заработал ощутимо резвее. В инструкции TransGo сказано, что этот фиксатор стоять обязан!

208
Клапан регулировки давления
А с этим цилиндром происходило что-то странное. В два предыдущих снятия блока клапан регулировки давления упрямо оставался внутри. Судя по форумам, ситуация не редкая. На этот раз я уже договорился с человеком, который пообещал чуток развернуть края цилиндра. Уже перед выездом решил попробовать в третий раз. И о чудо! Клапан вышел практически без усилий. Мистика! Плита была только с улицы, где было +5. Может это было причиной.


Сверху на фото новый клапан Sonnax и пружины от TransGo. Снизу то, что было в цилиндре.


TransGo сверху, Ford снизу. А вот эти пружинки могут повлиять на давление.


Щедро заливаю АТФ-кой новый поршенёк, вставляю в цилиндр и одеваю колечки.


Тарелка на поршне должна быть именно так. Дальше собираю всё в цилиндр.
Не смотря на то, что на родном регуляторе не видно следов износа, решил поставить Sonnax. Капиталить, так капиталить! Эту замену при ремонте блока клапанов рекомендуется сделать. А при пробеге 250 тыс. тем более.

209
В этом цилиндре действительно нет пружины. Пружинка на фото от TransGo.



Перед тем как собрать, плотно надеваю пружину на поршень.

210
Тут всё просто.


211
Ещё один цилиндр, который не открылся. Ну и ладно. Поршни ходят свободно. В этом цилиндре есть 2 варианта начинки. С фиксатором посредине и без. У меня так, как на рисунке.



В этот цилиндр есть две пружинки в наборе.


Которые вставляются одна в другую. Жаль, не пригодились.

В следующих четырёх цилиндрах замен нет и сюрпризов тоже. Просто проверил.
212


213


214


215

216
Последний цилиндр! Я почти у цели!
Здесь достал только внешнюю часть.



TransGo настоятельно НЕ рекомендует доставать дальнюю часть. Возражать не стал.


А это тот самый L-фиксатор, который у меня свободно вылетает.

Всё, переборка и замена закончены! Дальше начинается сборка. Чтобы не наделать беды, я открывал по одному цилиндру за раз. Очень не хотелось перепутать пружины или поршни.

Собирать начинаю с аккумуляторов:



Один.


Второй.

Теперь шарики.


В пустом месте шарика не было. Говорят, он там есть в блоках с одним соленоидом.




Здесь сверху стоит фиксатор, которого я в прошлый раз у себя не нашёл.

В наборе TransGo есть замена шайбам.


TransGo справа. Отверстия посредине заметно больше.


Одна шайба…


… и вторая.

Молодца.Отличный отчет.

P.S Это надо в ФАК

Есть специальная сборочная смазка для автоматов. Но в тюбиках я не нашёл, а покупать ведёрко не хотелось.


Поэтому, перед тем, как положить прокладку и сепаратор щедро залил плиту АТФ-кой.

Новая прокладка на месте.


Проверяю 9 позиций.


Накрываю сепаратором.

Дальше продуваю фильтр.


Причём, продуть надо снаружи внутрь. При необходимости, такую штучку можно заказать. Они есть отдельно.


Вставляется этот фильтр возле соленоида.


В наборе TransGo есть одна уникальная деталь – шайба! Подкладывается под головку болта, который фиксирует соленоид блокировки.

На этом домашняя работа заканчивается и можно нести блок в гараж.

Как раз потеплело на один день, и я решил воспользоваться моментом. Чтобы прокладка не двигалась при установке блока, нанёс пару капель какой-то густой смазки на сепаратор. Положил прокладку и выровнял по отверстиям.


Дальше фильтр и ручной клапан.


Время поднимать.


Одной рукой держу блок, второй одеваю клапан на Z-тяжку. Потом прикручиваю двумя болтами. Рядом с ручным клапаном есть клапан кикдауна, на который нажимает кулиса от соленоида кикдауна.

Одно отверстие по центру остаётся пустым – туда прикрутится фильтр.


Три болта возле соленоидов будут тянуться меньшим моментом. Прокладка крышки серво-поршня так и была на сепараторе. Решил её не трогать.
Болты крепления блока трёх длин: 5 длинных, 19 средних и 2 коротких. Сначала прихватил по краям двумя средними. Потом вставил 2 коротких, затем 5 длинных и в конце остальные. Мне показалось так проще. Схема есть в мануале ATSG.


Болты 3 и 4 у меня одинаковой длины.

Ах да, шайба!


Не забыть бы… Здесь в инструкции сказано, прижать соленоид к плите и затянуть болт. Ну что ж, здравый смысл в этом есть.


Беру динамометрический ключ и начинаю тянуть.


По технологии от центра по спирали наружу. По инструкции TransGo 10 Нм, а три крайних болта 8,5 Нм.

Заливаю кольца поршня АТФ-кой и ставлю на место.


Дальше крышка.


Момент затяжки 10 Нм.

Теперь фильтр.


АТФ-ку на кольца и вверх. Большое кольцо вошло туго, а вот меленькое совсем свободно. Вот не задача! Сходил, выпил кофе, подумал и решил съездить за колечками. Момент затяжки фильтра тоже 10 Нм.

Поддон оказался почти чистый, а вот на магните было немного «ила».


Всё почистил


Прокладки пришли пробковые. Повезло! Но без металлических вставок. Прозвонил проводку соленоидов. Всё ок. Поджал контакты и одел на соленоиды. Поддон затянул моментом 13 Нм. Пора заливать масло.

Слитое масло не прошло и пару тысяч, так что заливал его же. Купил дизельный фильтр и залил через него.


На этот раз бутыль подвесил к потолку, а трубку взял 10мм (7мм внутр.) Пока возился с датчиком скорости, залилось примерно 2л за час при +5С. Значит 6л зайдёт за 3 часа. В бутыли было где-то 5,5л.

На следующий день проверил подтекание, подключил аккумулятор, вывесил задние колёса и завёлся.


Где-то читал, что после ремонта коробки её сначала прогоняют без нагрузки. Хоть я фрикционы и не трогал, решил сделать именно так. Тем более, что датчик скорости барахлит и так его легче проверять.

5,5л оказалось достаточно, чтобы работали все передачи, кроме четвёртой. Датчик скорости явно буксовал – стрелка спидометра не поднималась выше 30-ти. Блокировка, ессесно, тоже не включалась.
Первый тест-драйв решил сделать между гаражами. Благо места достаточно. Первые три передачи работают, кикдаун работает, задняя работает, тянет хорошо. Покатался минут 15. Стрелка спидометра так и не дёрнулась. Начал доливать масло.


Всё по технологии (кроме заезда на 15км), селектор по 2 с в каждом положении, мерил на «Р» не глуша мотор. Постепенно влил ещё литр. Итого, 6,5л. Теперь можно и на волю в пампасы! Будить датчик скорости.
Примерно после 20-ти км пробега стрелка спидометра начала доходить до 80 км/ч. Почувствовал включение 4-ой. Значит и блокировка тоже включилась. Снижение скорости до 10 км/ч и газу! Не трусит. Снова разгон, накат до минимума, газу! Не трусит. Ну что ж, начало положено. Лето покажет.
Теперь отрегулировать уровень. Пришлось слить залитый литр. Итого, общий залитый объём получился у меня 5,5л. Снимал только блок клапанов.

Осталось разобраться с датчиком скорости.

Забыл наверно упомянуть-болты на плите разной длинны.

Да, надо добавить Момент не маловажный.

Waterfall

Мегареспект!

Спасибо!
Датчик скорости уже поборол. Тоже выложу на днях.

Каков бюджет?

Весь бюджет на первом фото. Соленоид $130, остальное $115

Еще раз убедился, что хорошо можно сделать только самому и себе. Никто никогда ни в каком сервисе не будет так мудохаться как автор темы.
По крайней мере, в этой стране.
И это очень печально.
Скажите, где в Москве есть люди, которые могут вот так же отнестись к порученной им работе по АКПП?
Ибо все остальные просто косят бабло, делают при этом полную херню лишь бы клиент уехал.

И именно после прочтения таких тем. приходит еще более очевидное понимание, что если более-менее серьезная поломка связанная с АКПП - лучше менть ее на ручку. Нормально не починят. И после прочтения этой темы - это до боли очевидно

Sera
Уж лучше раз пом00дохаться и сделать автомата, чем потом всю жизнь м00дохаться, переключая передачи.

ну не умею я делать автоматы. и не очень хочу учиться. старый я уже для этого. И сдаться некуда.
Что научился в молодости - делаю сам. Это уже не буду. Это другая планета

Sera
Ну, тут-то я поддержу, но рукоятку - неее, нунах!

На 95+ - потрясающая ручка. Очень мягкая сцепа, На 2,3 - так еще и маховик с демпфером. Я по 10 часов в пробках по москве ездил на ручке. И это реально утомляло не больше чем автомат. 2,3 - реально можно и на ручке. Я не выидел ручки более удобной и приятной чем на жабе с 2,3. И это правда

тоже ща собираю запчасти чтобы провести похожии манипуляции с коробкой...отчетик хороший...
мне вот ниразу не доводилось автоматы перебирать...вот хочю попробовать...

Тема внезапно ожила...
Тьфу, тьфу, машина ездит. Очень добротная конструкция. Есть смысл качественно ремонтировать. По коробке есть только один нюанс - пробковая прокладка. Не протекает, но болты ослабевают. Не зря в оригинальной прокладке стоят металлические стопоры. Есть во что упереться.

Sera,
По поводу качества ремонта согласен. Много лет назад понял, так как я хочу АНИ мне не сделают. В Киеве есть пару контор по автоматам. С таким оборудованием, что дух захватывает. Общался с их спецами, люди толковые. Как делают не знаю, но количество заказов постоянно растёт. Я бы поискал место, где специализируются на автоматах и с хорошими стендами для блоков клапанов, трансформаторов и для всей коробки. Денег это стоит, но не космических. Если в Киеве есть, то и в Москве должно быть

Waterfall
Парадокс состоит в том, что там где есть оборудование (МАИ например) - нет нормальных людей.
По крайней мере по гидротрнсам точно нет, был один старый дедушка, который еще ЛИАзовскую коробку проектировал, да и тот уже не работает. Молодежь косячит по черному.
Трансматик, Тахо-трансмишн? Никому нет веры. Удачный ремонт автомата В ЛЮБОЙ конторе - это не более чем везение при нынешнем уровне квалификации (а главное ЖЕЛАНИЯ ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО ХОРОШО) тех людей, который в этой сфере работают. А С этим туго. И оборудование тут ни при чем. Оно любое есть. Толку то? Они ошибки прочитали, 1000 рублей содрали и сказали.что такое старье не ремонтируют. Хороший бизнес, 1000 рублей а пол-часа. Зачем еще и автоматы то чинить при таких доходах? проще читать ошибки и делать умное лицо.

Количество машин с АКПП растет лавинообразно, а профильных сервисов почти не прибавляется. (как и с дизелями, кстати) Они итак завалены работой по гораздо более свежим, менее изношенным, менее глючным, и гораздо более легко диагностируемым электронным коробкам (дизелям). За ремонт которых еще и взять денег можно гораздо больше. и клиент не поморщится, ибо тачка того стоит.

А какой дурак заплатит з ремонт автомата столько сколько стоит вся его машина?

Поэтому, именно в нашем случае - проблемы с автоматами - это исключительно удел энтузиастов - фанатов, каких ничтожно мало. Или способ узнать как устроен автомат для влаельца авто.
Нельзя обижаться на рынок за то, что у него есть законы, которые работают не так как мы хотим

Waterfall пишет: Если в Киеве есть, то и в Москве должно быть

Поверь,в Москве нет и половины того,что есть на Украине.А именно-желание.Я столкнулся с многими проблемами по изготовлению некоторых деталей,восстановлению отражателей фар и ряду других вопросов связанных с определенным гемороем при выполнении.в моей стране ни кто ни чего не хочет нормально делать даже за деньги,все просто хотят по быстрому срубить денег и можно не помногу но часто и ни как по другому.Грустно но это факт,есть оборудование но нет желания возиться и тратить время,проще как Сера сказал срубить косарь за полчаса и ждать другого бедолагу.

я сталкивался с ремонтом автомата на своей бехе е66...это жесть просто...здох какойто сальник внутри...4 раза разбирали-собирали коробку ..толку ноль...это у диллеров...пока я их не задолбал и они тупо не перебрали всю коробку...
содрали за диагностику сказали что течет сальник движка, естественно непомогла, под машиной лужа, потом в очередной раз поменяли сальник ГТ, опять не помогло, потом поменяли крышку переднюю, потом меняли болтики с шайбочками уплатнительными, потом опять сальник с болтиками...короче в результате пытались содрать кучю бабла за непонятно что...конечно в итоге коробка течь перестала но это вообще пипец какойто...

денег я естественно не заплатил потому что в диагностики они написали что течет сальник АКПП, вся эпопея заняла навернот гдето месяц...оплатил тока замену сальника и диагностику...но если так диллеры машины чиныт то я не представляю как это делают частники...
...тоже самое сталкивался и с ремонтом коробок на жигулях и на газели, в результате жигулевскую коробку мне 3 раза вскрывали а газелевскую сам перебирал...ну очень тяжело в россии найти грамонтных специалистов

REX пишет:но если так диллеры машины чиныт то я не представляю как это делают частники...

Страшную тайну открою. Дилеры не умеют чинить коробки. Это не их профиль.
Когда наступает гарантия по коробке - ее меняют в сборе, или дилер отправляет ее чинить в какой то сервис, типа НАМИ, трансматика, или какой-то еще, иногда отправляют просто к частникам, которым доверяют, и дилер платит частнику тупо налом.
Сами дилеры в коробках НИЧЕГО не понимают. И поэтому такие результаты.
Коробка - это очень узкоспециализированая тема. Дилер, даже самый крупный, не может себе позволить иметь профессионального коробочника в штате, потому что даже у самого крупного дилера - ему будет работы на день в неделю. Не больше. Ибо новые автоматы ломаются не так и часто, а когда машина негарантийная - ни один человек в своем уме к дилеру с этой проблемой не поедет.
Дилер нужен не для того, чтобы глубоко разобраться в проблеме, а чтобы сообщать производителю статистику отказов, и чтобы менять масло и тормозные колодки за две цены, поддерживая тем самым веру в гарантию у человека купившего гарантийное авто.
Больше дилер не нужен ни для чего и это абсолютная правда. Только чтобы понять это, надо немного понимать в машинах, а с этим у народа туго

REX пишет:...но если так диллеры машины чиныт то я не представляю как это делают частники...

Дилеры...Там люди работают за более чем скромные деньги,которые не нашли себя в частном сервисе с хорошим объемом работы,скажем низкой калификации.Почти весь поток машин это новые,на гарантии авто,замена лампочек и колодок много ума не требует,послегарантийные машины обычно к дилеру не едут,цены отпугивают,гдеж там слесарям чему то научиться.Хотя их периодически на обучение отправляют,дипломы дают...только свечи эти черти один хрен гайковертом закручивают...Есть конечно люди профессиональные в своем деле,но их единицы в тех местах.

stress пишет:только свечи эти черти один хрен гайковертом закручивают...

Это что, правда?

Sera
Да,я как ты знаешь работаю у официалов и своими глазами это вижу когда к слесарям заглядываю.

stress
Видишь и молчишь? ТЫ можешь молчать видя такое?

Sera пишет:ТЫ можешь молчать видя такое?

Скажем я не могу говорить,дабы не мое подразделение и я даже не руководящий состав.Есть камеры,есть люди которые смотрят в эти камеры за всем происходящим...всех все устраивает.Это жизнь,как ты говоришь.

Писец... Но всё так и есть. Что же до ремонта именно скорповых коробок, то тут только собственное время и желание. Военного то в ней нет ну решительно ничего...

как выписывал запчасти? Распиши, пож-ста.

В каком смысле?

в смысле, через интернетмагазин или как?

Да, через интернет магазин, если конкретно, то abtomat.ru. Но я там брал, фактически, оверол кит только, т.е. все прокладки, резинки и сальники. А по железкам была вторая коробка, вот из двух одну и собирал. Что то клубни присылали и ещё, надеюсь, пришлют...
Вообще с запчастями на A4LD проблем никаких, было бы желание, это ж американская коробка...
Кстати к воплям о ненадёжности автоматов скорповых. Это, как правило, вопят те, кто и короб то изнутри не видел, а так, по слухам ориентируется, да обрывкам в нете.
Лично я вообще не представляю, что надо с ней делать, что б её угробить фатально. Да, есть слабые места, опять же, относительно чего слабые? Тоже сцепление гораздо слабее по сравнению с ними...
Кстати ещё, вроде как Мерседес рекомендует после 150 тыщ поменять в коробе все резинки, т.е. тот самый оверол кит, и ездить дальше ещё 150 тыщ... Учитывая то, что гидромеханика везде одинаковая, про елду можно тоже самое рекомендовать...

спасибо за полный ответ

А самое главное и первое ты забыл. Просверлить в корпусе гидроклапана отверстие диаметром от 1.6 до 1.9мм. Смотри ATSG, STEP 2, poz.A. Без этого отверстия вся твоя работа напрасная. Сделай отверстие-доведи до конца!
Успехов тебе.

Минуточку, какое отверстие, типа улучшение что ли? Я во время переборки этим не заморачивался, но просьба уточнить, что за отверстие и для чего.
Я скоро полезу разбираться с течью поддона, ибо достал он уже, мож и плиту тогда дёрну...

Я сейчас весь мануал перелистал, где там, мать его, STEP 2 ? Или я совсем ослеп, или мануал неполный...

Похоже не полный мануал. Найди в интернете ATSG ( обьем 23,5 Мб) и скачай. Самое интересное это последние три страницы. Дерзай.

Еще по поводу течи поддона. Прокладка ставится на СУХУЮ ОБЕЗЖИРЕННУЮ поверхность. Обезжирка типа 9000, а вот попробуй сделать сухую, когда это масло все время сверху течет. И еще, каждый тип прокладки поддона тянется своим усилием по кругу по ЧУТЬ_ЧУТЬ, например, пробка - это четыре обхода с постоянным контролем на ВЫЛЕЗАНИЕ!!! Бывает, что уже на 10 Нм начинает вылазить - тогда стоп, все. Конечно, пробка - это дешевка. Есть масло бензо термостойкая многоразовая (при затяжке динам)прокладка.Она стоит денег.

Нумер есть? Я то их всего два вида в руках держал, пробковую и из какой то синтетики. Обе текли...
Затягивал аккуратно и постепенно, поддоны менял и проверял, бесполезно...
Мануалы все те же, что у меня уже есть попадаются...

Использую обычную пробковую прокладку. Беру в сервисе по ремонту акпп. Коробку и поддон на сколько можно вытираю и обезжириваю. Ключ выставляю на 13 нм. За три четыре раза протягиваю поддон постепенно. Все сухо.

нумера нет. Брал в Киеве в центре Автоматкоробка по улице Дегтяревской.

Нашёл те три страницы. Любопытно...

Ставил пробковую прокладку. Из тех, что на фото. Есть нюанс. Затягивал моментом 13 Нм, как в мануале. Течи нет совсем. И даже не потеет (та же течь) Но болты ослабевают, т.к. упереться им не во что. Пробка мягкая. Очень не хватает металлических вставок, как в оригинальной. Как вариант, стопорные шайбы.

еще один вариант это фиксатор резьбы...тока не красный а то потом фиг болты открутиш

Вот именно, пробка некондиция или залежалая. Ищем листовую на 1мм толще и режем(скальпелем) и рубим(заточенными трубками от телескопических антенн). Это я так делал.

А ежели их две туда?

REX пишет:еще один вариант это фиксатор резьбы...тока не красный а то потом фиг болты открутишь

Думал над этим вариантом... Синий фиксатор есть DoneDeal. Проверенный. Смущает только одно - нельзя будет подтянуть болты или проверить затяжку. Не понятно, почему ослабевают болты. То ли раскручиваются, то ли прокладка разлазится и становится тоньше..

Кто помнит, какая там резьба у болтов?

Как ещё вариант, болты с зубчатой юбкой (буртиком):
http://detali.zp.ua/shop/vaz/kyzov/kyzov_77577.html
Есть хорошие, с острыми зубцами, а есть дешёвые с намёком на зубцы

lex400305 пишет:А ежели их две туда?

Знаю 2 стопроцентных способа устранить течь в поддоне.
1. Взять оригинальный герметик для поддонов. При мне ребята на станции Хюндай меняли блок клапанов по гарантии. Поддон им пришлось снимать дважды - накасячили Протёрли АТФ, на поддон толстую колбасу герметика и сразу прикрутили. Не протекает.

2. Взять хороший герметик (ABRO Made in USA, Victor Rienze, Permatex...) Выдавить на поддон форму прокладки, наживить болтами к картеру и прикручивать пальцами, пока поддон не подойдёт к картеру. Рукой подтянуть все болты до касания. Теперь герметику нужно дать "высохнуть". Товарищ, который не один десяток поддонов прикрутил, говорит, часа четыре. Я когда крепил боковины к сотам радиатора, подождал дней 5 ОЖ не протекает. Потом можно затянуть нужным моментом. Если затянуть сразу, течь практически гарантирована.

Знаю 2 стопроцентных способа устранить течь в поддоне.

Возможно есть третий способ-заменить поддон.
Я тянул моментом 7нм(не было манула под рукой),прокладка дешевая,масло просто вытер тряпкой и даже не потеет уже пол года.

Yeremeyev пишет:Для Waterfall, мой email ...

См. ЛС

возможно ли потроха с плиты на двух соленоидах, перекинуть в плиту с одним соленоидом?

Запросто

Усилие затяжки торкс-винтов сепараторной пластины 9,5-12 Нм.

Забыл заменить пружину в сервопоршне зоднего хода и убрать стопорное кольцо.

Что это даст?

Это вопрос к ATSG

Я пробовал. Ничего не даёт. Поэтому и спрашиваю...

подскажи пожалуста соленоид когда меняешь нет никаких загосток?просто мне тоже надо менять,а на сто зарядили за его замену 1200грн.
нет никаких особеностей?просто снял свой старый и поставил новый?

прокладки под мозги и руки если есть то ничего сложного.

подсакажи,а при замене соленоида там загосток нет никаких?старый снял и новый поставил?или есть какието особенности?

artem25 пишет:подсакажи,а при замене соленоида там загосток нет никаких?старый снял и новый поставил?или есть какието особенности?

да чеголибо особенного нет,соблюдать чистоту,при замене прокладок ничего не потерять с мозга(шарики и т.п.)был случай незаметил как выскочил Г образный фиксатор какогото клапана,через 10 метров пришлось вскрывать,.Также важно правильно протянуть мозг. Вообще при наличие всего работы на час полтора.Первый раз было только страшно,из-за наслушек ужасных про акпп,а сейчас както и из двух трех одну собрать не в страх.одним словом ГЛАЗА БОЯТСЯ,А РУКИ ДЕЛАЮТ.

подскажи пожалуста соленоид когда меняешь нет никаких загосток?просто мне тоже надо менять,а на сто зарядили за его замену 1200грн.

Как добраться до соленоида смотри на первой странице. Я там про все особенности написал. 1200 Гр ($100) за такую работу совсем не много. Я бы даже сказал, настораживающе мало Если есть отзывы об этих ребятах и они дают гарантию, то можешь рискнуть.

прокладка течет на поддоне. Уже три сменил штуки. Последний раз ставил на герметик черный Permatex. Всё равно течет. Надо было наверное дать ему время для полной полимеризации (сутки). А я часа 2 подождал...

а фланец у поддона ровный?

NPM пишет:Последний раз ставил на герметик черный Permatex.

Вот на такой поставь Reinz 70-24571-20 больше не будет течь при условии что поддон не винтом увязан.

про герметик почитал, уже исчу пару таких тюбиков)))

REX пишет:про герметик почитал

Мне Алексей наш Курский про него открыл глаза,я на нем мотор собирал.

REX пишет:уже исчу пару таких тюбиков

Как грязи везде.Экзист из наиболее доступных.И пара тюбиков тебе умазать все свои машины и еще всем друзьям и их родственникам.Там расход мизерный.

да пара тюбиков это из расчета что один гдето постоянно будет теряться...у меня и ключей всех по 3 потому что постоянно их исчу,Ю а когда надо непонятно где валяеться)))