Scorpio Club

Дано:
Машина и проводка 90 года
Салон 92+

Переключалка вентилопера салона, она же выключалка кондея - от 92+. Она пристыкована к разъему 90 года, на котором заняты абсолютно все контакты проводами родной проводки 90 года. Как я понимаю, на включение кондея на 90 году должна быть отдельная фишка, хвост от которой я никак не могу найти в недрах торпеды(сам закопал, капитально так=))).
Вопрос №1: правильно ли я понял из схемы, что на 90 году провода к кнопке выключения кондея должны быть коричневый и два черно-белых?
Вопрос №2: Куда эти провода приконнекчивать к выключателю 92+ ?
Я его ща исследовал тестером. Так вот, при нажатии в позицию "кондей вкл" у него почему-то замыкаются контакты, к которым подходят коричневый и коричнево-зеленый провод(напоминаю, проводка и разъем 90 года). Как я понимаю, в схеме кондея ни тот, ни другой провод не участвуют.

Обидно блин, все компоненты установлены, а включить и заправить не могу из-за этой чертовой кнопки.

ЗЫ
Еще по вентилоперу радиатора кондея подскажите.
У меня на 90 году разъем вентилопера радиатора 2х-контактный. От чего он должен включаться? От датчика давления или от датчика в основном радиаторе(которого уже нет=))? Вобщем как его лучше запитать? Сам вентилопер ща установлен трех-контактный.

Датчик давления и датчик температуры на радиаторе в параллели,от них и включается вентилятор.Наверно я бы внедрил в радиатор обратно,но в основном важно,чтобы датчик давления срабатывал.
по выключателю в Автодате так:
1,коричнево красный--на резистор печки
2,коричнево желтый--на резистор печки
3,коричнево зеленый--на резистор печки
4.коричнево голубой--на клапан рециркуляции
5.черно белый +12в при зажигании для питания лампыАС
6.коричнево зелный.--управление реле вкл кондиционера,чтобы включить Подать на него минус
-.коричнево зеленый.--минусовое управление включения лампы АС
+.коричневый,к нему минус идет.
коричневый и двойной коричнево белый--на микрик переклычателя обдувов(вверх,в ноги..)
уменя только схема 92г,на бумажке распечатана,а 90го я нигде не нашел,не знаю,совпадут ли цвета.

Спасибо!
Думал, никто не ответит=)

ford1972s пишет:Наверно я бы внедрил в радиатор обратно

для этого надо радиатор менять. Наверно это в обозримом будущем произойдет, ибо нынешний все равно подтекает по стыку бачка, но прям ща я на такие жертвы не готов. А пилить патрубок мне не хочется. Посмотрим, как оно будет работать по датчику давления. Всё-таки термомуфта у меня херачит тока в путь.

ford1972s пишет:коричнево красный--на резистор печки
2,коричнево желтый--на резистор печки
3,коричнево зеленый--на резистор печки
4.коричнево голубой--на клапан рециркуляции

цвета не помню, но это все работает.

ford1972s пишет:5.черно белый +12в при зажигании для питания лампыАС

такого там кажется нет. Но провод на лампу вызвонить не проблема.

ford1972s пишет:6.коричнево зелный.--управление реле вкл кондиционера,чтобы включить Подать на него минус
-.коричнево зеленый.--минусовое управление включения лампы АС
+.коричневый,к нему минус идет.

и вот тут у меня начинается когнитивный диссонанс=))
потому как на проводке 90 года в этом месте на разъеме не должно быть ничего, т.к. кондей включается отдельностоящей кнопкой. А у меня там как раз что-то приходит. Причем коричневый минус по центру разъема приходит толстенный шописец, т.е. явно что-то силовое, а не для зажигания лампочки=)

Я ща втыкаю на схему от Сиерры, там хоть более-менее понятно расписано, где что на разъеме сидит. А от Скорпа этой схемы почему-то нет в книге=(

Коричневый минус по центру подается по очереди на резистор,там все минусом управляется,кроме,конечно,лампочки.В принципе,если закоротить провода на датчике давления(другие,не коричневые,а черные с чем- то,желтым или белым)и потом подавать минуса на проводку переключателя,можно запустить не заправляя.Только обязательно вставить микрик в фишку :двойной коричнево белый и коричневый,это там блокировка какая то,без этого может не запуститься.
Сам себе тоже на сырнег колхозил кондей,натрахался с этими схемами,но тьфу,уже год все в порядке.

ford1972s пишет: принципе,если закоротить провода на датчике давления(другие,не коричневые,а черные с чем- то,желтым или белым)и потом подавать минуса на проводку переключателя,можно запустить не заправляя

не заправляя стремно. Хотя масло я туды вливал. Но то, что сама муфта работает, я и так знаю.

ford1972s пишет:Только обязательно вставить микрик в фишку :двойной коричнево белый и коричневый

это есть.

ford1972s пишет:Сам себе тоже на сырнег колхозил кондей,натрахался с этими схемами,но тьфу,уже год все в порядке.

а не знаешь, датчик дефроста стоит сразу менять, если ему хз сколько лет, или они не ломаются? Остальное кроме него и ТРВ вроде все проверенное.

Я с первого раза рабочий дефростер вставил,не знаю,что бы с ним что то было,ещё пять валяется,видимо не дефицит.Так бы загнал кому...

Хм
что-то у меня по логике вырисовывается в голове, что салонный выключатель все-таки плюс замыкает. Его же он подает на лампочку. А с выключателя плюс идет на датчик дефроста почему-то двумя проводами. Вчера таки откопал под торпедой родной разъем от кнопки. Получается, что коричнево-зеленый приходит одновременно и на переключатель вентилятора салона и на кнопку. Походу это всё-таки плюс.
Блин, у меня уже мозг дымится от этой схемы=))

Попробую поискать схему 90г.Напишу,если найду.

так
кажется у меня начинается просветление за счет выхода позитивной энергии Дзынь=)
Тут выкладывали схемку, максимально близкую к моему году:
http://photofile.ru/photo/scorpio023/28 ... 10408.jpg(к сожалению ща сам не могу открыть, ибо фотофиле тут залочен, поэтому если ошибся со ссылкой, прошу простить.)
так вот что выходит:
1. Сама переключалка:
Там где изображен черно-красный плюс, у меня толстенный коричневый минус.
Там где изображен черно-белый управляющий провод, который потом идет на кнопку, у меня коричнево-зеленый.
При нажатии переключалки в положение "кондей вкл"эти два контакта замыкаютя. Причем, если верить данной схеме, замыкаться они должны только тогда, когда скорость вентилопера не нулевая. У меня же она замыкает эти контакты независимо от выбранной скорости. Ну и черт с ним. Схема все-таки от 92-, поэтому переключалка сама по себе кондей не включает, тока перепускает управляющий провод на кнопку.
2. Кнопка.
Она видимо должна замыкать то, что на нее пришло с коричнево-зеленого(черно-белый на схеме). Поэтому что бы мы туда не подали, плюс или минус, ей пофиг=) Поскольку теперь сама кнопка из схемы исключается(все пойдет через переключатель 92+), то будем считать что ее в схеме тупо нет и коричнево-зеленый, замкнутый на массу, радостно дает эту самую массу на датчик дефроста на контакты 1 и 4.
3. Тут начинается самое интересное. Раз мы на датчик дефроста подали управляющий минус, то надо глядеть, что будет уходить с этого датчика на датчик давления. По идее, раз подали минус, то минус и уйдет. Я правда хз, за счет чего этот дефрост срабатывает? ему плюс вообще нужен или нет?

Т.е. если все так, то надо просто смотреть оставшиеся концы и искать на них плюсы, чтоб все срабатывало=)

эвона как!

На дефрост приходит два плюса.По схеме 92г это черные с бел.,потом с черно желтого идет на датчик давления на радиаторе,и с него черно желтым тоже идет на реле клемма87а(х.з.чего,у меня в схеме ничего не подписано)с реле кл. 30 на клатч.

Я бы запустил эту схему вживую,по переписке невероятно сложно думать.Тем более,что все кондейные проводки были разными по схеме включения и цветам одних и тех же проводов.
Переключатели моторчика коммутировали плюс или минус в зависимости от года выпуска.Поэтому там вместо красно черного Толстый Коричневый.

ок
тогда еще вопрос:
датчик дефроста работает просто на замыкание/размыкание контактов? Т.е. ему пофиг, что на него приходит - плюс или минус? А то я боюсь, если вдруг с полярностью накосячу, как бы чего не пожечь.

Там видимо электронная схема плюс реле.На схеме обозначены 2 контакта и какая то лабуда.Там на коричнево белый или коричнево зеленый только минус,в зависимости от какой там есть.
PS. нашел проводку от сырнега кондейного...изучаю...может найду ответы.

Почти разобрался.Два варианта.
1.если коричневый(с зеленой или белой или просто коричневый,вариантов тьма) провод дефростера жестко сидит на массе,а плюс при включении зажигания на одном из черно белых,то включается плюсом к черно белому проводу,на котором плюса нет, который тоже идет на дефростер.Придется вызвонить от разьема дефростера в салон.
2,если на дефростере при включении зажигания висит два плюса,то минусом на коричнево...тот же с полоской.
То есть как обмотка реле,если на одном конце плюс,его можно управлять минусом,и наоборот.

ford1972s
спасибо

пока не вызванивал, но просто смотрел - к дефросту два черно-белых провода тянется, коричневый(кажется) и черно-желтый. Так что видимо всё-таки везде плюс. Прозвоню все на днях для уверенности.

Прозванивать придется при заведенной машине,и включенном микрике или перемычке вместо него,иначе реле не включится (АС relay)и ничего не прозвонится,через него идет провод с кнопки.

ок. Буду вызванивать.

самое смешное, что ща дома в залежах нашел дефрост, рулимый минусом(судя по цветам проводов). Не исключено, что это мой родной, т.к. я в свое время целиком менял корпус печки. В общем, посмотрим.

еще раз большое тебе спасибо!

По моему они одинаковые,разная только проводка к ним.Ну и фишки по году выпуска,или как на зеркалах,или квадратные.

Рем
Может, моя речь тебя натолкнёт на идею. Короче, сегодня как раз приезжал хлопче, у него первый скорпохэтч с переходным салоном и кондеем от первого. Так он сказал, что ему установщики долго звонили среднюю крутилку, в итоге взяли плюс с одного из контактов крутилки и через релюху возвращали обратно на крутилку, но уже на другую клемму. Я не силён в электричестве, но, почитав ваши речи про управляющие плюсы/минусы, подумалось мне - а не выход ли это?

Я поначалу тоже доп реле хотел предложить,только мне не знакома схема до92г.А вдруг бы одинаковые были.Поэтому мы эту бодягу и развели,выясняем...

в том-то и дело, что по схеме крутилка 92- должна коммутировать и раздавать плюс как на вентилятор салона, так и на кнопку кондея. У меня же она коммутирует минус, который изначально приходит на нее толстым проводом по центру разъема.
Кстати датчики дефроста разные до 89 и после. По крайней мере по каталогу. Так что выходит, что у меня изначально минусовая схема...И как я понял, плюс там или минус, важно только до датчика дефроста, дальше уже пофиг. Ибо дальше уже только датчик давления, который тупо замыкает то, что на него пришло с дефроста. Ну и реле вентилопера конечно...блин, жопа в том, что оно у меня закопано очень глубоко...
Но ща попрозваниваю все и точно убедюсь.
Всё-таки схемы в книге видимо от более ранних годов.

Ну,нет.По схеме 92 крутилка раздает минус.Я наверно как то криво об этом написал.Датчики разные из за разьемов.Если остался разем от кнопки,надо прозвонить,что на нем,и отсюда плясать.

Рем пишет: плюс там или минус, важно только до датчика дефроста, дальше уже пофиг. Ибо дальше уже только датчик давления, который тупо замыкает то, что на него пришло с дефроста.

Это стопудово.Ну а реле вентилятора зачем выкапывать?По правому лонжерону в районе очков правой фары круглый разьем,-толстый черно красный и толстый коричневый.Это на вентилятор.На датчик радиатора коричневый и коричнево черный тонкие,где то там же.

Всё
разобрался и подключил.
Вся схема рулится плюсом, который идет от выключателя на датчик дефроста, оттуда на датчик давления и потом уже на муфту компрессора.
Правда датчик дефроста походу оказался дохлый=( Муфта постоянно включается/выключается.

могет давления мало?Будет обмерзать Проверь на максимальных оборотах печки.

давления вообще нет
он пока не заправлен

Проверь лучше свой на рабочей чьей нибудь машине.Без давления вообще не должна муфта работать.

ford1972s
не, я датчик давления закорачивал=))
я знаю, что без него не должна, мне просто цепь надо было всю проверить.

Ладно, ща через пару дней заправлю, посмотрим что будет.

Так, продолжаем ломать электрику кондея=)

путем экспериментов выяснилось, что компрессор отключается, когда щелкает релюха под торпедой. Реле такое меееелкое, зеленое, стоит на широкой колодке, рядом с реле в этой же колодке контакты под еще одно реле явно.
Вопрос - это что за реле?
Поглядеть в книге не предлагать, так как там реле описаны по порядку, а у меня они переставлены друг относительно друга на планке.

Причем реле явно реагирует на дергание машины при педалировании. Т.е. дал газку, машина дернулась вперед - реле щелкнуло. Клюнула носом при остановке - реле снова щелкнуло. Но и при стоянке на месте щелкает, хотя и пореже. Эффект тем чаще, чем горячее под капотом. От нагретости конденсера точно не зависит. Эффект проявляется даже когда он еще не сильно нагрет и не зависит от вкл/выкл вентилятора.

У меня закрадываются смутные сомнения, что это всё-таки реле муфты компрессора(хотя в моих схемах его нет). Питаться оно по идее должно от реле заведенного дрыгателя(кстати, какого оно цвета?). А раз так, то щелкать оно может при пропадании напруги с реле двигателя. Хотя генер-то пашет со страшной силой и зарядка аккума в норме.

Датчик дефроста точно не при чем, ибо если на нем тупо перемыкать контакты, исключая его из цепи, все остается по старому. Датчик давления тоже не при чем по тем же соображениям.

У меня на сырнике тоже так происходит (у меня еще ДОНСовый сырник есть,не колхоженый,женщины на нем ездят)в течении двух лет,я тоже парился,почему,все менял - эффект остался.На это реле приходит провод с 54ноги мозга,видимо оттуда что то идет.Сейчас в разборе у меня есть кондейный 2,9,год91й,теперь можно поизучать схему,а то только от переходного была.С понедельника готов ответить.

ford1972s пишет:На это реле приходит провод с 54ноги мозга

о...
хренасе!
так может туда тупо постоянный плюс подать?
или плюс с реле заведенного двигателя?

а то с этими постоянными щелчками холода фиг добьешься

ЗЫ
полазил ща по инету - вроде бы не с 54, а с 10й ноги ЕЕС должно приходить. Думаю, для 2,9 это нафиг не интересно. Чай не ДОНС, с кондеем нормально едет. Попробую напрямую запитать.

Хотя у меня возникло ощущение, что оно все-таки как-то на педаль газа реагирует. Может оно по МАПу и ТПС отслеживает нагрузку и пытается выключить кондей, думая, что я на обгон пошел...? В принципе у меня есть нектрые вопросы к проводке моего ТПС, но разбираться пока не охота, проще исключить эту фигню из цепи управления кондеем.

Вот Вам и 54и 10 ноги.Разбирайтесь. Удачи

ANDROID пишет:Вот Вам и 54и 10 ноги.Разбирайтесь. Удачи

гыы=)))

нафиг, нафиг
соединить напрямую - и вся любов
надоело потеть при исправном кондее=))

вообще я на схемы из этой книги привык смотреть в последнюю очередь...

ANDROID
Андрей, есть у меня схема, всё равно спасибо. Только в жизни там не так,там к10 еще пару проводов.
Рем
на10 приходит сигнал плюса о том что включилась муфта,а с 54 выходит масса по схеме,вопрос когда.Я думаю,что узнаю это только прочитав где нибудь.

ford1972s пишет:а с 54 выходит масса по схеме

если масса, то точно не мой случай
у меня при подаче на сине-какой-то провод этого реле, муфта начинает работать без остановок.

хотя...если он выдает туда массу в момент, когда он хочет выключить компрессор, то логично что при этом реле отщелкивается.

Рем пишет:хотя...если он выдает туда массу в момент, когда он хочет выключить компрессор, то логично что при этом реле отщелкивается.

может и так,схема как бы так по мягче выразиться не очень хорошая.Месяца два искал по всем,хоть такая.

Рем
Нука делись схемкой. Я так без доп реле пока ничего не придумал (В смысле по включению кондея с нажатия на крутилку). Езжу как лох и кондей включаю старой кнопкой ...

Miha пишет:Нука делись схемкой

да какая схема
плюс на минус перевел релюхой и вся любов.

ЭХХХ я то думал что ты без релюхи решил ...

Miha
без реле не получается,можно только с размером реле эксперементировать.

а чё там эксперементировать. Релюшка с луцесоса вместе с колодкой ... Можно любую что в гараже валяется.

Продолжаем изыскания

Расскажите-ка, кто знает, какой алгоритм работы вентилятора кондея на поздних годах. Интересуют 2 варианта:
1. Когда вентилятор 2х ступенчатый работает в паре с термомуфтой. Когда у него включается первая ступень, а когда вторая?
2. Когда 2 электровентиля стоят сзади на основном радиаторе без доп. вентилятора спереди. В каком режиме они пашут при включенном кондее?

Объясню, зачем мне это:
У меня вентиль односкоростной в паре с термомуфтой. Есть маза, что на холостых конденсер слишком хреново охлаждается, хотя оба радиатора реально чистые и просвечиваются насквозь. Не уверен, что вентиль включается по давлению, по температуре точно включается. Но это еще бум проверять, как доеду до людей с манометрами. Возникла идея поставить 2-х ступенчатый вентиль и первую ступень активировать просто при включении кондея независимо от температуры.
Я глупость придумал?=))

На поздних вентилятор односкоростной,на ранних не разодрал ещё пучок,но лежит уже.Датчик как на ДОНС пятиконтактный разьем.Видимо через него обе скорости,но предположительно.
На ДОНС два электро включаются последовательно,с малой скоростью при вкл кондея,А при срабатывания датчика температуры кучей релюх переключаются в параллельно.

а вот что за приблуда висит на вентиляторе? Такая прямоугольная ребристая.
Это переключалка скоростей? Там что, терморезистор?

на вентиляторе висит резюк,который делает медленную скорость.Я там,смотрел,на старых 2,9 стоят две релюхи,которые включают вентилятор по двум проводам,один до резистора,другой после.Соответственно,медленно и быстро.

эээ...я не совсем вкурил...что за релюхи?
у меня бродит мысль запустить вентилопер на постоянку при включении муфты компрессора. Но полная скорость при этом не нужна, нужна малая скорость, а полная - только при перегреве. Вот я и думаю, достаточно ли этой коробушки или надо какую-то схему дополнительную городить.
А то моя система с датчиком Т в патрубке меня уже достала. Наши датчики полное г.=((

Рем
Полная скорость нужна кондею в сильную жару,иначе сильно возрастает давление фреона на нагнетании,что может привести к повышению давления на всасывании и соответственно к смещению температуры кипения в испарителе.
На днях ковыряли кондей на ауди а4 и там оказалось,что термомуфта не справляется с охлаждением радиатора кондея даже при совместной работе с электровентилятором,а движку этого охлаждения было достаточно.Неисправность термомуфты мы определили поливая конденсатор холодной водой до достижения нормального давления(при рабочем вентиляторе кондея)
Итог:движок не перегревается,кондей плохо охлаждает,давление на нагнетании 25 вместо 15-17.В сервисе утверждают,что термомуфта рабочая руководствуясь только нормальной температурой двигателя.Не понятно как её проверять,но раньше всё работало нормально и машина в одних руках 12 лет,а видимых изменений в её работе не произошло.
Получается,что 1 скорость лучше включить при включении кондея,а вторую по давлению.

Fantastish Reisen
у меня несколько другая проблема
В оригинале вентилопер включается датчиком, стоящим в основном радиаторе. Но у меня радиатор без дырки под датчик. А датчик(отечественный) врезан в нижний патрубок радиатора. Датчик довольно холодный. И когда вентилятор включается от датчика, кондей работает нормально и мотор не перегревается. А когда кондей выключен, термрмуфта справляется с избытком. Но беда в том, что наши отечественные датчики дохнут. А менять его, поскольку он вколхожен в самый низ системы - обалдеешь.
Вот я и думаю: низкую скорость вентилятора запараллелить с муфтой кондея, а высокую - по терморезистору. И ну их на.. эти наши датчики=(

Рем
Я тоже думаю,что надо запаралелить с муфтой кондея и после переделок смотреть давление.

интересно, сам вентилопер-то выдержит такой режим?

А чо ему будет.Я с разбитого кенту отдал сам мотор-он другие лопасти приколхозил-и сутками работает(в ЛТешке в кузове стоит)

Не знаю как автомобильный,но на обычных кондеях они крайне надежны.
Могу с точностью утверждать,что он не переносит ударов-у моего отвалились магниты статора и заклинили ротор.
Кстати на той ауди а4 вентилятор первую скорость включает при включении кондея.Прослужил уже 12 лет,но он не такой огромный как на скорпе,а похож на ДОХЦовый.

ANDROID
он новый больше 300$ !
РемРеле для разгрузки цепи датчика.А две их стоит одна до резистора(медленно)по схеме,другая после-большая.Если бы я умел ещё правильно донести то,что я имею ввиду.
Вентилятор отработает ему положенное и сдохнет,как и скорп,как и мы.

ANDROID
он новый больше 300$ !

Сам мотор вентилятора кондея? Во-как.Будем требовать большой магарыч.

Могу с точностью утверждать,что он не переносит ударов

Ну незнаю.У этого лопасти об радиатор разломило-а мотору хоть-бы что.

значит эти магниты отслаиваются по какой то другой причине

ANDROID
Экзист посмотри.

Так схему кондея так и ни кто не выложил А то я тоже вкорячил себе кондей в скорпа , а схемы подключения нет выручайте

Doxtor
Вот,если разберешься,ну и другому кому вдруг сгодится..s341-датчик давления,s51-датчик дефроста,Y11 муфта компрессора,а35-мозги.s17 - переключатель отопителя.Y137-клапан рециркуляции.

ford1972s
Огромное сасибо разберксь , тока не онятно зачем кондею мосх?

Дык еще один ворос , а куда штатно ставить клаан рециркуляции на 92+ .Я панимаю что это не очень важно просто хотелось бы на штатное место

Doxtor пишет:а куда штатно ставить клаан рециркуляции на 92+

штатно - на правом брызговике около петли капота.

Doxtor
Кондею моск надо чтобы оборотов подкинуть,когда муфта включилась.И еще:схема от 92+года,на непереходных будет всё не так,полярности разные.Так что обращайте внимание.

Я правильно понял, что на Скорпах вентилятор конденсора и вентилятор охлаждения основного радиатора запаралелены? При включении кондея сразу начинают работать оба вентилятора принудительно?
На самом деле схемы кондея очень просты. + заж. идёт от кнопки последовательно через датчик давления управляющим сигналом на реле кондея. На реле заведён силовой + заж. (не менее 30 ампер) и масса. Выходит силовой + на вентилятор и муфту.Если в системе есть давление реле включается и подаёт + на вентилятор и муфту компрессора. С 5-й ноги (если реле 4-х штырьковое, то с силового выхода) реле (средняя нога) + идёт на 10 ногу мозгов для повышения оборотов.
В общих словах вот так.

Сергей 3111
На Донс после 92-оба,на 2,9 -один,вторым работает на помпе всегда.Ну и дефрост там размыкает,если чё.

Чем чревато исключение из схемы датчика дефроста путем установки перемычки?
У меня он тупить начал, то включается кондей, то не хочет включатся.

Прекращением циркуляции фреона вследствие обмерзания трубок . Если его негде найти, ставят механический,с крутилкой, от холодильного оборудования.Заменять перемычкой нельзя.

понял, спасибо! От холодильника - это, то чем выставляем температуру холожения?

Ага, термостат обычный.

Смазал токопроводящей смазкой контакты фишки дефроста и проблема ушла!!!
Контакты, контакты, контакты....

Опять начал датчик дефроста глючить. Я думал, что проблема в фишке была. Проблема в самом датчике: если по шевелить черными проводами от терморезистора ( если он так называется, который уходит в недра печки), то датчик включает кондей.
Короче снял его и попытался разобрать.
Ну и на кой хрен там все резиной залито? Обламал всю пластмассу по кругу и смог отодрать только верхний слой резины с печатной платы. Думаю, что отодрать остальное не повредив детали не выйдет. Какие детали внутри? Если их поврежу, то аналоги можно будет найти?
Ну и самый главный вопрос: зачем все так за герметизировано?

gmiro пишет:зачем все так за герметизировано?

чтобы работало лет двадцать,вместо полугода.

и как его после разборки опять залить? Или чем?

Спасибо. Не стал я его разковыривать.
Взял за 5 у. е. б/у перед этим проверив.
Все заработало! Правда не знаю на сколько хватит.
Кстати для хохмы: на екзисте - чуть больше 200 $

gmiro пишет:Кстати для хохмы: на екзисте - чуть больше 200 $

А в чём хохма то? То,что он новый,и продаётся по цене нового,а твоя машина устарела,обветшала и приблизилась к его цене?
Могу ещё для хохмы добавить что нибудь про ценообразование.Хохмачи,ёпть...

Кто скажет, как часто должен срабатывать датчик дефроста?
На днях заправил полностью систему и после примерно 1 минуты на сек 20 вырубается система.
Когда был недозаправлен, то не выключался.

gmiro пишет:как часто

При достижении 8-7-6 градусов из сопла центрального воздуховода. Смотря как настроен,обычно на 7.

а по времени это как выходит?

Это непростой вопрос,зависит от многого. Температура воздуха на улице - раз. Положение оборотов печки - два. Эффективность компрессора и остальных компонентов - три.Если салонный фильтр есть,его забитость - четыре.
Чтобы не ипать всем этим мозг - засунь электронный термометр в сопло и наблюдай,если семь - восемь градусов выходит - это нормальная работа.
PS Если перекачали - будет вырубать по давлению,нормальное давление на высоком контуре должно быть 15-17 кг.,при температуре воздуха оно растёт,при забитости конденсера оно растёт,при неработающих вентиляторах - растёт,без приборов никто не ответит в точку.
И ещё,дозаправить это жалкое подобие левой руки,нормально заправить можно по весам или колбе,что одно и то же.Либо слить станцией и добавить,сколько не хватает.
Обычно при дозаправке стремятся недозаправить и это лучше чем пере.

Заправляли пока в окошке конденсера перестало пениться. Влезло 430 грамов.
Зато теперь конкретно холодный воздух поет из сопел. До этого нормально дуло только на скорости. Сейчас машину на стоянке заведенную оставляют на 5 минут и можно садиться в прохладный салон. Единственное, что напрягает, это выключение кондюка после 1,5 минуты на секунд 10. Потом опять врубается сам.
Пойду покупать термометр.
Кстати, включал паралельно кондюку печку, ситуация не меняется. А ведь по логике при включеной печке дефрост не должен срабатывать? Или должен?

печка это другой угол системы,они не связаны пока не переключишь.

Что значит: пока не переключишь?
Я включаю полностью печку, тоесть регулятор на максимум. Но кондей все- равно вырубается.

вентилятор сдувает воздух или с испарителя или с печки, вернее,сперва с испарителя а потом с печки,то есть холодный воздух идёт через тёплый,а не наоборот. Испаритель стоит сверху а не снизу,если сделать посредине,то будет холодным продуваться радиатор печки.

У меня на первой скорости в любую жару дефрост срабатывает.

И естественно,на третьем он срабатывает реже.

Ну да. Я к тому, что постоянное срабатывание дефроста - это не проблема или неисправность. У меня, считай, 4 года так работает. Холодит-то нормально, вот я его и не трогаю. Еще не хватало, чтобы на дефлекторах конденсат выпал .

Спрошу про обороты двигателя при включенном кондее. Раньше было так: холостые 900, включаешь кондей, обороты чуть падают, и опять 900. Почистил КХХ, стало так: ХХ-900, включил кондей - 1200. С одной стороны - хорошо, в сильную жару сильнее холодит( на холостых), А с другой стороны, не сильно ли, завышаются обороты?

Сильно.

Ясно!

ford1972s пишет:засунь электронный термометр в сопло и наблюдай,если семь - восемь градусов выходит - это нормальная работа.

У меня, точно помню, два года тому срабатывал при +11. Помнишь, я еще тогда Ниссан со 134-го фреона на 12-й переводил. Ну и Скорп заодно измерил весь.

одиннадцать это как то много.

Не дефрост, короче.
А датчик на конденсоре. Вспомнил, что когда-то в него лез, поскольку не выключались вентиляторы. Там два регулировочных болтика. Сегодня экспериментальным путем добился того, что бы кондей не вырубался каждые полтора минуты и карлсоны включались и выключались при включении-включении кондея.

Вот ты экспериментатор . Вообще-то этот мультиклапан с манометром в руках настраивается

valeriy_v
Нужно не только с клапаном холостого хода поиграться, но и с ДПДЗ. У меня три года было нормально - в этом году пришлось подстраивать.

gmiro пишет:Вспомнил, что когда-то в него лез,

Это из серии "настроить зазоры клапанов в компенсаторном 2,9". Я бы его поменял для нормальной работы,ибо оттарировать его по заводским параметрам без манометра невозможно.

В гараже валяются два таких клапана. Брал на разборке. На обоих закисли намертво болтики регулировки. Один из них вообще непонятно где и в чем валялся: весь в ржавщине внутри. По-этому и вожусь с родным. По сути проблема была только в его залипании после долгого простоя системы без фреона, в связи с чем карлсоны врубались, но не выключались. Ну и сейчас был трабл с выключением кондея по давлению.

Он меняется без разгерметизации системы. Стоит б.у. копейки, ибо нах не нужен никому. И работает потом. Нафиг тебе этот трах?

Так я ж объяснил, что б/у нормальный не попался. Сейчас мой тьфу-тьфу нормально настроил.

Felix пишет:Помнишь, я еще тогда Ниссан со 134-го фреона на 12-й переводил.

нука подробней и в красках. устал я 134 искать!!!

Может наоборот?

зарапортовалси таки да

Так что именно рассказать? Был у меня нисцан на 134-м фреоне, я промыл систему, заменил масло на минеральное, и тупо заправил 12-м фреоном . Холодил он как пришмаленный .
Если не можешь 134-й достать, то с 12-м еще сложнее.Тебе можно перейти на 406-й, без всяких переделок, только масло бы сменить, хотя якобы не обязательно. Основной минус этого фреона - он трехкомпонентный. Утечка любого компонента более 15-20% - и все... Давление есть, кипения нет. Только перезаправка по новой...

Felix пишет:то с 12-м еще сложнее

Всего лишь он вдвое дороже,чем 134,а не пользуется спросом потому,как тенденция,что работа будет бестолковой. Как только спрашивают,а есть ли у меня 12й (он есть), спрашиваю,когда на машине последний раз включался кондей и узнаю,что машину только купили,или никогда не включали.Приезжает кладезь проблем,либо сто дырок,всё под замену,либо после заправки компрессор уходит в клин,и за этот год всего две удачных машины с 12м и 10 неудачных.
Со 134м я почти все до ума довел, клиентура побогаче.

А вообще трубка подачи должна быть сильно холодной или как? Я пока в свой не лазил но явно плохая работа изза заслонок корпуса печки...время надо на то чтоб всё разобрать...на третьей скорости из сопел очень слабо дует и если переключатель направления потока тронуть, то вообще тёплый воздух прёт, и естественно никуда этот переключатель потоки не перенаправляет, он на половину даже провернутся не хочет...чего то там заклинело...

трубка подачи должна быть ГОРЯЧЕЙ !!, холодная - обратка,или иначе - низкий контур.Олег,утечка в машине такого возраста - неизбежность,если на сезон хватает,даже и мудрить нечего.Я себе заправлял дважды в сезон и ничего не хотел с этим делать,несмотря на то,что мог делать.Максимум что мы можем - менять старое на старое или колхозить.

ой, я плохо знаком с холодильниками...авто с кондеем вообще никогда не было, вторая тонкая трубка горяченная, систему прошлый хозяин герметезировал...и ссылался на плохую работу кондея из за компрессора, но вкрадываются мысли о корпусе печки ещё по той причине что на тепло она не переводится...

Если вторая трубка горяченная - то ставлю на перегрев конденсатора. Или засорен, или вентилятор дуреет.

какой перепад температуры должен быть на входе и выходе конденсора? В ближайшее время посмотрю на его состояние...да в принципе какой бы ни был всё равно мыть буду, т.к. полезу разбирать систему охлаждения мотора на ревизию, надо убедиться в её надёжности...

Ну, если брать идеальные условия - то на выходе из конденсатора (нижняя трубка, уже фреон в жидком виде, сконденсировавшийся) должна быть температура 35-38 градусов, на входе в кондесатор (верхняя трубка, идет сжатый газ прямо из компрессора) - кажись около 50 градусов. По жаре, понятно, 35 на выходе абсолютно недостижимо, если от асфальта только пышет сорокаградусным жаром...
Лично я проверяю вообще любую холодильную технику по "обратке" и по температуре компрессора. Обратка должна быть холоднючей, в конденсате (проходящего по ней холодного, испарившегося фреона должно быть достаточно для охлаждения компрессора.

Короче, на выходе из конденсатора рука должна терпеть температуру на трубке.

Потрогаю...а причину не переключающих ручек управления выкопал в недрах форума, тоже устраню...

в общем прошел год...фреон на месте, никуда не делся...возникает вопрос чисто теоретический, мог ли прошлый хозяин заправить 134й фреон вместо 12 естественно с промывкой системы? Телефон хозяина прошлого растворился, позвонить не могу...однако с какой отдачей работал бы компрессор предназначенный под 12фреон на 134ом может есть опыт такой? Все никак не доеду в ремонт кондиционеров чтоб выяснить есть ли у них 12й...
Еще на просторах интернетов вычитал что при работающем компрессоре в системе не должно быть пены в смотровом окне, у меня она была при покупки авто и сейчас есть, но стоит дать немного газа и она тут же исчезает, пишут что мало фреона в системе, так ли это?

конденсор кстати тогда год назад проверял, он чистый и на свет просматривается хорошо

Насчёт пены я тебе точно скажу, что фреона мало, ибо у самого такое было. Понемногу уходил фреон и в окошке сначала появлялись отдельные пузырьки, потом всё больше, а когда пена - кондей уже ощутимо хуже холодил и часто срабатывала муфта компрессора.
Насчёт газа есть мнение, что система, рассчитанная на R-12 при заправке R-134 холодит процентов на двадцать хуже.

ну в полне возможно что не до заправили, потому что я с такой пеной уже купил, прошел год и все как было так и есть...а сомнения на счет фреона взяли по простой причине, когда я искал машину в Армавире (я там взял свою) продавал скорпио еще один человек и в объявлении писал о том что если найдете где заправить р12 тогда и кондиционер работать будет...Армавир маленький город, и я не думаю что там много кто автокондиционеры чинит...и один заправил а другой найти не может...от сюда и подозрения, на трассе при скорости 60 жена ругается что холодно...

Ну по сути дела:
1. кол-во оставшегося фреона мжно определить типа его скачав в станцию. уточнение:ты затрахаешься искать станцию,заточенную под R12,так что выход - выпустить фреон на волю. Потом заново заправить по весам.Открою секрет : в машине этого газа на 300-500р.
2. По запаху никак не определишь,какой маркой заправлен. Ну по хим анализу я даже не предлагаю. Затроллят. Только узнавать у хозяев,чем они там...

Oleg_13 пишет:Еще на просторах интернетов вычитал что при работающем компрессоре в системе не должно быть пены в смотровом окне,

В современном мире это, как давление шин, проверять нажатием на шину. Есть фреоновые весы и есть манометры. Я может,и балбес,но по пузырькам не заправлял никогда. По давлению и интуиции заправлял. И то,это чтобы клиента не потерять. Лучший метод - точное количество.

780 грамм в переходного, насколько помню...

ну выяснять точное количество и проводить хим анализ я не собираюсь:) просто читал же тут по темам про разные масла под разные фреоны...вот это беспокоит...ладно, поищу сначало р12 а выпустить фреон всегда успею:)

А точное количество выяснять надо. Станция позволяет это сделать,например скачать,определить сколько,добавить и вогнать обратно. Но все станции будут под 134м,ибо под динозавров держать такую никто не будет,или мыть всю под одного клиента тоже. Так что только отпускать в атмосферу.

Ас маслом что делать? Ладно, если там PAO, а если нет?

Лёха,ты представляешь себе,что надо сделать,чтобы на другое масло перевести? Вангую,что этого никто не делал.

Ну, это да.
Но я вот на -92 хоть и мыл всё тщательно (по крайней мере, мне так казалось), однако же один хрен R-12 искал, и нашёл таки. Смысл в том, что ещё много фур и автобусов тех годов, а у них как раз R-12, кило по пятнадцать, а то и больше...

Я заправлял автобус, 18,3кг.

нашел человека, который работает с р12 и диагностику проводит. Теперь надо выискивать время на поездку к нему...

ford1972s пишет:что надо сделать,чтобы на другое масло перевести? Вангую,что этого никто не делал.

. Я тут отписывался, как переводил наоборот, со 134-го на 12-й. Да в рот оно е@ись! Никогда больше не буду делать!

ford1972s пишет:заправлял автобус, 18,3кг.

Рекорд - уроненная при снятии с парохода холодильная машинища, на 1 с чем-то мегаВатт холода, 280кг еще 22-го фреона (два контура по 140кг).
Это был кошмар... Баллоны стандартные, по 13.6кг. Баллонов 6 или 7 мы в нее после вакуумирования впихнули, и то, два последних грели горелками.
А дальше пуск... Тупо через шланг (без манифолда) подсоединяли баллон на всас, и переворачивали вверх ногами: 2.5-3 минуты - и баллон пустой! И эта сцука, которой жидкарь на всас летит ручьем, даже звук работы не меняет . Баллон! Еще! Еще! Следующий! Это капец был

Чувак! Это круто,я под вепечатлением,да что там,я в aхуe!