Scorpio Club

Сразу говорю - искал по поиску долго.Не смог найти ответ.Если где есть,буду благодарен за ссылку.

Вопрос такой.Надо поменять тяги и наконечники.Но как это сделать без изменения угла колес?Как сохранить сход-развал?

Кстати,вроде бы знаю,что у Скорпа что-то одно - только сход(?)Или ошибаюсь.Ну,короче,все поняли.

Какой лучший вариант,чтобы резину не сожрал через километр.

Мне здесь сложно с мастером,и стендом,так что,надо как-то так бы сделать...

Nikita
В ответ на глупый вопрос - глупый ответ!
Вкрутить наконечники на тяги, так чтоб по длинне они были одинаковы! А если нормально, то наврядли ты купишь идентичные тяги с наконечниками... А вот у скорпа есть и сход и развал...=)))

Dimastiy
В ответ на глупый ответ глупого вопроса:

Что касается схода и развала - прекрасно,спасибо,буду знать.

А что касается длины - я,например,обдумывал варианты замены на яме,чтобы не двигать колеса.Их надо как-то заблокировать,а не вывешивать.

Идентичные вообще не куплю,так как тяги были меняны вообще до меня на этой машине.

Что то я не туда залез! Извиняйте, пьян, день рождения!

Nikita
На счет развала - это шутка! Он регулируется тока когда чашки, балка или очень высокие вставки под пружины...

А на счет заблокировать колеса - мега тупо, не проще все таки 300-700р отдать за схождение на стенде?

димон1
Далековато,прямо скажу

Dimastiy
Про шутку понял.

Мне сделать развал на стенде будет стоить столько,сколько до Питера и обратно скататься,плюс паром.

Час работы тут стоит на наши деньги больше 4000 рублей.Записываться надо задолго,так как все сервисы "авторизированные".Так что,поверь,лучше самому попытаться мега-тупо заблокировать колеса.

на ТАЗУ я делал так...
берешь большой штангель и измеряешь расстояние от центра шаровой до элемента который ты трогать не будешь, потом ставишь новый наконечник и закручиваешь проверяя расттояние штангелем. помогало и развал делать не надо было
зы на тазовских наконечниках снизу под шаровым пальцем есть вмятина типа центровочная которая поджимает сухарь в пальце, вот по нему я и делал, катался потом еще года 2 пока рычаг не сломался

Развал не регулируется.Сход подручными средствами:Снял старые наконечники,затем крутишь руль от и до,считаешь обороты,затем выставляешь рулем ровно половину оборотов.Этим ты выставишь рейку по центру,запомни положение.Дальше лезешь под машину,ставишь новые наконечники.Двумя рейками(палки) выставляешь сход,мерь по диску колеса ближе к центру расстояние спереди и сзади,спереди должно быть меньше на 1-2 мм(по ман.0+-1,2).Смотришь руль,если ушел,скидывай вал со шлицов,ставь ровно и все дела,но при первой же возможности на стенд.

Когда себе менял, машину вывешивал. Замерил расстояния от центра шаровой до конца тяги. Новые (абсолютно другие по производителю) тяги с наконечниками выставил по этому размеру, поставил, собрал...
Делал в сервисе, сам. Потом загнал на стенд... все по нулям, даже регулировать не стали.

димон1
Мы всегда рады - молодец,что зашел!
У тебя День Рождения был? Поздравляю!

Dimastiy
sadko
Valera
Yastreb
Спасибо всем большое.

Валерин вариант мне показался наиболее "сложным".В том лишь смысле,что мне боязно рисковать,и вообще "освобождать" рулевое,и выставлять его заново(В МОЕЙ СИТУАЦИИ).Хотя и уверен,что если,наверное,научиться,или в случае сбивания чего-нибудь,именно этот вариант нужно иметь про запас.Так что,если что-нибудь только собъется,буду пытаться выставлять по Валере!

Садко и Ястреб - принцип я понял.Надо постараться замерить всё так,чтобы потом вернуть "на место".

То есть,у меня две насущных проблемы тогда.Нету у меня штангеля,есть только линейка разкладная или рулетка,к сожалению.Тут же точно всё надо,как думаете,можно деревянной линейкой разкладной?

>"...измеряешь расстояние от центра шаровой до элемента который ты >трогать не будешь"(Садко)
>"Замерил расстояния от центра шаровой до конца тяги."(Ястреб)

Я никогда не снимал ещё пыльники.Расстояние надо замерять от большой хреновины,которая на том конце тяги,которая вкручивается в рейку?"Конец тяги","элемент который не трогать" - что это?

И ещё такой вопрос - а чем откручивать-закручивать тяги?Рожковым ключем?(первый раз делать буду)

Nikita
Я вобще измерительными приборами не пользовался. Тупо приложил тягу с наконечником к столу и карандашом нарисовал две метки...

Valera пишет:Развал не регулируется.Сход подручными средствами:Снял старые наконечники,затем крутишь руль от и до,считаешь обороты,затем выставляешь рулем ровно половину оборотов.Этим ты выставишь рейку по центру,запомни положение.Дальше лезешь под машину,ставишь новые наконечники.Двумя рейками(палки) выставляешь сход,мерь по диску колеса ближе к центру расстояние спереди и сзади,спереди должно быть меньше на 1-2 мм(по ман.0+-1,2).Смотришь руль,если ушел,скидывай вал со шлицов,ставь ровно и все дела,но при первой же возможности на стенд.

Должен заметить, что если руль со шлицев никогда не снимали (не меняли положение) то трогать его не стоит, т.к. на рейке с гидраком переменное передаточное число, и смена положения может привести к непредсказуемым последствиям (например: руль в одну сторону будет крутиться легче че м вдругую, или при правильном сходе колес все равно будет тянуть в сторону, или повышенный износ рейки). Т.е. перед регулировкой достаточно просто поставить рулевое колесо прямо. Далее измерения описаны правильно. Я обычно использую рейку и металическую линейку (что бы определить эти 1-2 мм).
Сразу тяги затягивать сильно не надо, т.к. точность проверяется на ходу - если по прямой рулевое колесо стоит криво, надо компенсировать увод повторив процедуру регулировки. При определенной сноровке и опыте, схождение выставляется со2-3го раза. Первый раз выставляется с 3-5го раза.

Всем остальным хочу заметить, что в ходе эксплуатации схождение сбивается (деформация металла, износ шарниров и т.д.) и очень часто по меткам выставлять схождение бесполезно. Обычно в инструкциях по эксплуатации требуют проверки регулеровки схождения во время ТО (где через 10тыс км, где через 20)

Speedy
Ну короче,я так понимаю,что в процессе езды конечно же многое может износиться,и реально может оказаться там много чего.

Про свое авто могу сказать,что проехал 40000 с лишним за этот год по хорошим дорогам,и хотя и есть какой-то небольшой люфт в рулевом,в целом машина идет хорошо на больших скоростях,и пока(тьфу-тьфу)износа резины нет.

Конечно,сам я согласен и уверен в том,что проверять угол установки передних колес надо часто.Даже в целях профилактики.Знакомый гонщик(в прошлом),опытный дядька в возрасте всегда говорил - "сделал развал,погоняй,покидай машину вправо-влево,опять на стенд,и так несколько раз,раза три минимум".

Руль я никогда не снимал.При последнем схождении мастер спросил - хочу ли я поставить руль ровно,но я отказался(он чуть-чуть пару сантиметров влево).Но отметить можно приславутой желтой меткой хотя бы,например.

Буду пытаться сначала идти по пути измерения длины старой тяги и наконечника.Если не получится,по "более сложному" варианту.

Только,скажите,мужики,всё же - чем крутить тягу чтобы не сорвать ничего?

Yastreb
Все гениальное просто.Звучит этот вариант,как надежный

Nikita
Ну не такой уж и надежный... просто не хотелось, что б до стенда колеса в разные стороны смотрели... А вобще даже при самой надежной технологии сделать схождение в данном случае не помешает...

я бы не советовал измерять тягу по ее длине, т.к. может оказаться что она длинне на пару витков по резбе или заход у резьбы не там где у старой и эти пресловутые 1-2 мм уйдут, на тазу я измерял длину от центра наконечника до окончания втулки в которую он вкурчивается, как система не скорпе не помню иби розобрано все

Nikita
Руль в любом случае должен быть прямо. Если это не так может быть несколько вариантов: не правильное схождение, нарушена геометрия кузова или действительно руль криво стоит на валу (наверное проверяется сравнением кол-ва оборотов влево и вправо).
Что очень хорошо - это большой допуск в погрешности установки углов схождения колес (это связано с удачной геометрией/кинематикой подвески)

Ничего страшного нет. Купи комплект тяга+наконечник, спокойно открути старые - делов на 10 минут, собери новый комплект и меряй линейкой-рулеткой. Выбери точки поудобнее. Точности 1-2мм более, чем достаточно. На всех машинах менял так, никогда не ошибался со схождением. Если надо поменять только наконечники, сначала меряешь, потом по мерке собираешь. Считать витки при откручивании дело бесполезное, так как тяги и наконечники разные. А способ блокирования колес слишком неудобный и не точный. И телодвижений много.

3 раза менял эти тяги и раз наконечники, все старался замерять чтоб не заниматся схождением, но ни разу не смог сделать на отлично! А регулировка схождение ни чего там сложного нету - запросто самому можно сделать и яма не нужна!
П.С. если пружины просевшие и передние колеса домиком, то клеса регулируйте 0 - 1 мм, а то наружный край резины будет сжирать!!

sadko
Никто не говорит, что нужно измерять ВСЮ длину тяги. Измеряется расстояние между центром наконечника и местом, которым тяга упирается в рейку.

вопрос и прост и сложен.
Развал, понятно не регулируется. Так и оставми его, поскольку в основном сжирание резины и уводы машины происходят от схода, от не от развала.
Во-первых во время регулировки схода вывешивать машину нельзя. Не случайно сход развальное оборудование всегда применяется когда машина на яме или на 4х стоечном подъемнике, т.е. когда колеса нагружены.
Это аксиома первая.

После замены тяг и наконечников желательно поставить их с наименьшм отклоненеием от того, что было.
Попасть точно в старые размеры невозможно впринципе. Можно долго говорить почему это так. Если поговроить больше не о чем, то можно поговрить и об этом, но стоит ли???
Это аксиома вторая.

При регулировке схода подручными средствми, естественно, колесные диски должны быть идеальными, иначе ничего не получится. Убедиться в том, что они ровные, можно авывесив машину и покрутив колесо. можно организовать деревянный Т-образный упор, в верх которого вбить гвоздик, котрый намазать солидолом, или закрепить мелок. При вращении вывешенного колеса придвигаем потихонечку упор с мелком так, чтобы он начал чиркать по колесу. Повторяем с обоих сторон. Так мы видим насколько оно ровное.
Это аксиома третья.

Еще в старые времена для регулировки схода на грузовиках, волгах и уазах была придумана телескопическая(раздвижная) линейка
Понятно, что сейчас ее не найти, но можно сделать что-то похожее.
Т.е. надо сделать какое-то приспособление, скорее всего это две металлические полоски, соединенные, хотя бы и проволочными хомутикаи, или пластиковыми стяжками. которыми стягивают пучки проводки. Чтобы эти две металлическип полоски могли двигаться относительно друг друга вдоль, раздвигаясь в одну длинную полоску. Еще нужен простой карандаш, чтобы ставить риски на месте раздвижения полосок. Можно взять металлическую линейку и использовать ее вместо второй металлической полоски. Тогда даже и карандаш нужен не будет.
Как варинат можно использовать две входящие друг в друга трубки, но тогда надо думать как их фиксировать относительно друг друга, стяжки там не применимы. Можно, конечно, во внешнюю трубку вварить гайку и вворачивать болт, который будет поджимать внутренню трубку, но это уже не совсем колхоз, а почти промышленное оборудование получается.

Ну, или можно даже нитку, которая не растягивается, хоть наботр деревяных брусочков и тупо померять расстояние между кромками колесных дисков за балкой, а потом перед балкой.
Делаем так, чтобы разница была такой, как уже писалось выше - около 1 мм, т.е. спереди должно быть уже. Хотя, если удасться добиться высокой точности, я бы сделал 0,5.
Это аксиома четвертая.

Если потом выясниттся, что от центра руля, руль делает направо два оборота, а налево полтора до крайнего положения, значит, при замене тяг и наконечников было полное непопадание в размер (что неудивительно) и тогда надо просто "согнать" рулевыми тягами положение руля так, чтобы от центра его положения до правого и левого упора было одинаковое число оборотов руля, а потом заново проверить регулировки схода и после всего этого переставить руль на шлицах, ч тобы середина была серединой.
Это аксиома пятая.

При жестком соблюдении всех этих условий, опыте и энтузиазме эта регулировка будет неплохой, но в любом случае неидеальной. Неидеальной хотя бы и потому, что надо еще придумывать механизм фиксаци и руля, чтобы он не дергался когда ты там что-то крутишь, и очень нужна хотя бы таже телескопическая линейка. и очень ровные диски. Все это достижимо трудно, но безумству храбрых, как водится, поем мы песню

А вот когда рычаг меняешь нада регулировать

Чаще всего да, т.к. сайлент рычага со временем сминается внутрь и, если до этого схождение регулировалось не на новом рычаге, схождение будет нарушено.
И вообще: стоимость регулировки схождения на стенде несравнимо меньше стоимости двух покрышек, которые будут сношены на много раньше срока. Да и ездить приятнее, когда машину не тянет в сторону и на руль она реагирует четче.

Sera
Про ровные диски это ты правильно заметил
У меня правда было родное литье, на которое шины без балансировки ровно вставали. поэтому как-то об этом и не задумывался

Во времена всеобщего автоколхоза рекомендовали при регулировке схождения при помощи линейки проделывать замеры дважды проворачивая колеса на 180 градусов, а уж потом выставлять среднее значение.

Valery пишет:Во времена всеобщего автоколхоза рекомендовали при регулировке схождения при помощи линейки проделывать замеры дважды проворачивая колеса на 180 градусов, а уж потом выставлять среднее значение.

гы гы тогда наша промышленность ровных дисков почти не далала. Поэтому так....

Ps свое предыдущее сообщение дополнил.

я не знаю как у вас
но по моему насколько я помню
руль стоит не на шлицах а на шестиграннике
и чуть-чуть его не переставишь

Делал так:
Выдергивал наконечник из посадочного.
Отливал контргайку ВДхой.
Курил.
Отливал контргайку ВДхой.
Газовым ключом удерживал тягу от прокручивания, на палец наконечника надевал трубу ,нетрогая контргайку резко срывал наконечник. Далее наворачивал новый наконечник до контргайки в упор, прикручивал наконечник к кулаку, и дотягивал контргайку. Добавлю что значения сходимости имеют допуск +-1мм!!!, это очень много

все это не критично, ...
что бы не ошибится , берешь полотно ножовки по металлу или тонкий надфиль и пока не выкрутил рулевые наконечники, делаешь запил - рисочку, что бы не забыть размер по месту . Потом новые вворачиваешь, что бы торчали на такую же длину .Что, впрочем, и все остальные советовали.