Scorpio Club

вместе с stress сегодня перебрали редуктор с LSD, жидкость для LSD, ПМС 60000 , мне любезно предоставил ford1972s за что ему огромное спасибо , ушло примерно 200г силикона на блокировку...
по той инфе что я смог найти, в стандарте залита ПМС 10000-15000, точных данных не нашел, да и по ощущениям, та которая заводская менее липкая чем новая...

чисто для справки, наша LSD - копия вискомуфт которые используются в кроссоверах... ну или у них ,блокировки межосевые, скопированы с нашей блокировки дифференциала
а на некоторых модельках субару даже размеры пластин совпадают и их количество

времени ушло примерно 4-5 часов БЕЗ перерывов на пиво

... не пинайте за качество некоторых фоток, фотик немного убит и всячески пытался отказываться работать, но мы его победили. А также некоторые фото сделаны на телефон пару месяцев назад...

stress пиши если я чето забыл написать... поправлю...

и так начнем...
берем редуктор, предварительно снятый с машины



очищаем его от того что на него налипло, сливаем с него масло как можно тщательнее иначе оно потечет



откручиваем болты крепящие заднюю крышку в количестве 9 штук
крышка стоит без прокладки т.к. поверхности ровные и подходят друг к другу идеально



и снимаем ее, конкретно на этой крышке присутствует герметик, я его сам нанес для успокоения души ровным слоем когда ее прикручивал...





внутри присутствуют две омедненные стопорные шайбы которые надо выбить для снятия фланцев, по стопору на каждый фланец к которым крепятся ШРУСы





и снимаем фланцы

на редукторе с LSD они разной длинны, левая длиннее правой


на обычном редукторе без блокировкой они одинаковые( на фото справа)


после снятия фланца открывается доступ к сальнику для его замены, и доступ к болту фиксатора регулировочных гаек подшипника



откручиваем стопор



откручиваем гайки, открутить гайки проблематично , я их откручивал еще до этого, пришлось придумывать как их крутить, отломал пару зубов даже с одной стороны, греть их не стоит т.к. там есть резиновое уплотнение + можно повредить сальник если его в последствии хотим оставить старый, но сейчас они легко открутились и проблем уже не возникло...



заодно проверяем состояние сальников, в данном случае на сальнике была порвана пылезащитная кромка но течей не было



вытаскиваем дифференциал в сборе, он выходит только в одном положении, надо развернуть корпус с сателлитами открытой стороной на себя, утопить правый подшипник в правое отверстие где была регулировочная гайка и вывести левую сторону наружу корпуса редуктора







маркировка подшипника крупным планом



в редукторе без блокировки корпус дифференциала отличается (на фото слева)

внутри корпуса осталась ведущая шестерня которую мы не трогали т.к. выработки нет и она нам не мещает для дальнейших операций...



для того чтобы вытащить ось крепления сателлитов надо забить фиксирующий штифт внутрь оси, ось выходит достаточно легко легким постукиванием в ее торец
а вот со штифтом надо быть аккуратнее, он трубчатый и разрезанный, легко можно его замять...



в варианте без блокировки, этот штифт надо выбить полностью, там есть сквозной канал с другой стороны корпуса, видно на фото...





вынимаем полностью ось



выбиваем из нее штифт для того чтобы обратно потом ось зафиксировать



а вот так штифт выглядит на обычном редукторе без блокировки



проворачиваем сателлиты и вытаскиваем их из корпуса, на больших сателлитах стоят регулировочные шайбы, на малых сателлитах упорные шайбы, и те и другие работают как подшипники скольжения и изнашиваются...регулировочные шайбы имеют разную толщину и для того чтобы убрать люфт нужно подбирать их по толщине...
основная причина люфта редуктора в износе сателлитов...лечиться только их заменой, в не сильно запущенных случаях возможно только подобрать шайбы требуемой толщины чтобы продлить агонии редуктора)))
на фото сателлит с ооочень большим износом





шайбы подбирались из тех что были в наличии выдернутых с разных редукторов...идеально не получилось...но стало намного лучше, и люфт почти отсутствует...





ось держит только маленькие сателлиты, большие сателлиты держаться на фланцах



откручиваем болты крепления ведомой шестерни главной пары, открутить их проблематично, использовали вороток более полуметра длинной и все равно было тяжеловато их открутить даже вдвоем... желательно использовать тиски и вороток подлиннее, но у нас такого счастья не было в наличии, но используя позы из камасутры, мы все таки их одолели



на самой ведомой шестерне есть маркировка передаточного отношения, или выбитая или нарисованная, но вот нарисованные маркировки почему то не совпадают с реальностью, выбитые полностью совпадают, возможно и другие варианты, но на этих редукторах которые были разобраны, именно так...







на ведущей шестерне тоже присутствует какая то маркировка, но ее смысл для меня остался загадкой, для точности лучше посчитать зубья и методом математических вычислений получить передаточное отношение



снимаем ведомую шестерню, пары ударов молотка хватило чтобы она слетела



под шестерней спрятаны два болта с шестигранником которые стягивают половинки корпуса блокировки

откручиваем два болта, разделяем две половинки корпуса и все из чего состоит вискомуфта нашего LSD как на ладони)))



в середине весь пакет дисков надет на втулку, если снизу втулку подтолкнуть, то она вылазит вместе со всем пакетом дисков





и остается пустой корпус (у нас там один диск завалялся )



моем корпус, моем фтулку и смазав уплотнительную резиночку на фтулке - ставим ее в корпус...кстати ее лучше поменять т.к. из за того что она пропускает блокировки перестает работать...



весь пакет состоит из 3 элементов, два разных вида пластин и дистанционные кольца...все это тщательно отмываем и готовим к сборке, мы даже их посчитали для того чтобы знать сколько их должно быть...



кстати отмывание этих пластин и колечек заняло огромное количество времени, в основном мы мыли эти пластин чем занимались сборочно-разборочными делами, моются очень плохо и разделить их тоже не так уж и легко







далее заливаем ПМС в корпус и начинаем укладывать пластины, начиная с той которая с отверстиями и чередуя через одну, не забывая дистанционные колечки, топить их в ПМС то еще занятие...заняло достаточно много времени чтобы утопить все пластины....





в крышки корпуса присутствует шарик, аккуратно его выбиваем и следим чтобы у шарика не выросли ноги и он не убежал...



закрываем крышку, после прикручивания крышки на два болта, забиваем шарик на место...
на фото под шариком рифленая пластина, у нас не хватило сноровки ее вытащить т.к. ПМС которая туда залита очень липкая, а пластина стоит в выемке...служит для опоры фтулки на которую собирается пакет дисков... оставили как есть



ну и производим сборку в обратной последовательности, только надо еще отрегулировать прижим ведомой шестерни к ведущей и отрегулировать натяг подшипников... я это делал на ощупь без всякого инструмента...если что то будет не так то потом отрегулирую еще раз

естественно мы не поменяли сальник когда было все разобрано, поэтому меняли его уже на собранном редукторе со снятыми фланцами
сальник вытаскивается наружу, и с помощью оправки аккуратно забивается на место, но есть один нюанс, надо засекать глубину его посадки т.к. под него нет упора...



не забываем поставить фиксатор на регулировочную гайку



в принципе вот и вся премудрость, можно еще для верности поменять сальник на хвостовике кардана
достаточно открутить гайку хвостовика и его снять



вытаскивается сальник и запрессовывается новый , мы просто этого не делали т.к. сальник не показывал признаки умирания
регулировочная гайка ведущей шестерни находиться под сальником и поэтому никакие настройки редуктора не собьются...
можно поменять, не снимая редуктора с машины, открутив кардан ...



номера сальничков для справки, справа на хвостовик, с лева для фланцев



если сломан сапун, то с отверстием надо что то придумывать чтобы туда не попадала вода и не настал кирдык редуктору раньше времени...данная проблема пока не решена, отложено до лучших времен

вышел из положения с сапуном...
оставил кусок сапуна внутренний, упопив его немного глубже обточив бортик, я так понял он работает как маслоотделитель, нарезал резьбу и закрутил переходник от воздушной системы грузовиков под трубку диаметром 8мм с внешней резьбой м12/1.25








ну и готовый к установке редуктор...скоро монтаж и проверка...



флудим, задаем глупые вопросы и т.д

REX пишет:stress пиши если я чето забыл написать

Инфы максимум,хорошо провели время.

флудим

бумага прикольная, у меня всего метров 20 осталось такой.
Долго ломал голову про футорку. Обычно это гайка и шпилька (колесная )
А вообще : Молодцы!

REX пишет: ПМС которая туда залита очень липкая,

знал бы ты,как я чайной ложкой на кухне в банку запихивал эту пасту,а потом всё отмывал...Я сегодня тоже редуктором занимался,думаю,дай ка я поменяю сальник на морковке Чероки.Поменял- как бонус получил гул при сбросе газа. Думаю,надо отпустить гайку,отпустил,получил гул другой тональности при другой скорости,подтянул,снова получил новую тональность,короче,под вечер я затолкал новый мост и тащусь от возникшей тишины. Чувствую себя разбитым.

Сергей, Вы "гад". Я масла то в трансмисии менять очковал, вроде созрел на установку СБ и тут Вы, во всей красе Новые гп сразу заказывать что ли ?..

ford1972s пишет:знал бы ты,как я чайной ложкой на кухне в банку запихивал эту пасту,а потом всё отмывал...

вы батенька знаете толк в извращениях
мы из банки еле еле это пасту достали...банку перевернули а она тока через минуту потекла...
а когда пластины мыли, все изгваздали этой пастой... и руки еле отмыли , искуство требует жертв
...треть банки осталось если че

Классный отчет,
Теперь можно будет смелее брать LSD-редуктор даже с мертвой блокировкой и восстановить её.

REX пишет:вместе с stress сегодня перебрали редуктор с LSD, жидкость для LSD, ПМС 60000 , ...
по той инфе что я смог найти, в стандарте залита ПМС 10000-15000, точных данных не нашел, да и по ощущениям, та которая заводская менее липкая чем новая...

Как сильно это повлияет на степень блокировки? Какая она при штатной жидкости и какая при новой?

я видел замеры у субаристов, там с пмс 10000 степень блокировки 5кг... я позже попробую померить динамометрическим ключем сколько получилось...надо просто сварганить переходник с фланца под диноключ...
...а блокировка , скорее всего, умирает из за вытекания силиконовой жидкости в картер редуктора или из за попадания масла в блокировку...там уплотнительные кольца могут перепускать, там стоят обычные резиновые колечки которые от старости дубеют... мы их побоялись вытаскивать - вдруг разваляться...

REX пишет:там с пмс 10000 степень блокировки 5кг...

А в применяемости для условий движения это как выражается? А то мне пока чистые цифры не о чем не говорят.

ну чем выше степень блокировки, тем хуже колеса проворачиваються друг относительно друга, и тем больше машина гребет обеими колесами сразу... в теории чем выше степень блокировки - тем больше начинает изнашиваться резина во время поворотов из за разности в радиусах движения колес... по инфе которую я нарыл, больше 7кг это уже много для гражданской машины...
... хотя у меня была нива, в обоих мостах я поставил блокировки 7кг...че то сильного износа не заметил...

А применяемо для покрытия по которому ездит машина, как это выражается?
Просто к чему, если штатно там 5кг, то с новой жидкостью, которая ещё более вязкая, сколько получится, раза в два больше? Как это выразится в поведении машины? В чем проявится, какие будут изменения?

из моего опыта езды с блокировкой и без...при резком входе в поворот внутреннее колесо не пробуксовывает и скорость из за этого не падает...это по асвальту... без блокировки происходит потеря скорости за счет того что внешнее колесо сильно загружается а внутреннее разгружается и начинает пробуксовывать...прада блокировка было винтовая, но в принципе эффект такой же должен быть как и на вискомуфте...

stress пишет:хорошо провели время.

Я думал ты в деревню поедешь( так бы с вами прокатился (ну или на мне).. а так бездарно время прошло(
Ааа это было не в выходные(

REX пишет:вы батенька знаете толк в извращениях
мы из банки еле еле это пасту достали..

Не проще было в Мск купить? 60000 стоит 400 руб/кг.. и мороки не было и человек бы в баночку не мучался не накладывал))

Серёг, сколько такая работа стоит?

Еще бы отрегулировать его, а так любопытно. Мой после переборки перестал подгуживать через килом. 300.

я даже представления не имел что это за байда и что с этой ПМС так тяжело...
да и на самом деле...нафиг он 1кг нужен...выбрасывать то жалко...на редуктор ушло 200 грам примерно...
tve
у меня на том который ща стоит на машине при нажатии и сбросе газа аш удары ощущаются...там люфт в редукторе пипец...а для АКПП это очень как не айс

Crick
мы обсуждали это действо на той недели))) правда немного перенесли...

http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=701&start=340

Crick пишет:это было не в выходные

Сегодня,а точнее уже вчера получилось встретиться.

Crick пишет:сколько такая работа стоит?

Я только ключи подавал и вопросы задавал,сам в первый раз залез в редуктор.Максимум что раньше делал-менял заднюю крышку и масло.

А как редуктор регулировать?

Если хвостовик не трогали то регулировка сводится к устранению люфтов в сателитах и регулировке правильного зазора главной пары.

Мне ездить с лсд очень нравиться.

stress
скромняшка

С выборкой люфтов понятно, там шайбы подбираются.
А зазор в паре как регулируется? Какой выставлять?

а там гайками ругулировочными двигаеш пару вправо-лево, я это все на осчупь и слух сделал без всякого инструмента...все равно после установки на машину все это еще прикататся должно, а потом уже можно более точно регулировать не снимая с машины...

левую гайку закручиваеш - пара прижимаеться, раскручиваеш - расходиться...




кстати, насчет сапуна....нарыл изображения установочных комплектов на уазики и нивы для вывода сапуна под капот, чтобы мозг не ломать, сделаю точно также....благо вся такая фурнитура продается во многих магазах и стоит копейки...

А какое в итоге должно получиться пятно контакта?
И так понимаю от этого пятна будет зависеть и наличие гула от редуктора?

Я делал так. Затягивал с лева и с права до нужного момента на хвастовике и после одновременно одну сторону закручивая а другую откручивая выбирал люфт в главной паре. Должно получиться кручение за хвостовик без люфта и без переменного усилия при проворачивании на 360 гр..

REX пишет: на уазики и нивы для вывода сапуна под капот, чтобы мозг не ломать,

Зачем так заморачиваться,трубка от сапуна и так штатно в задней поперечине лонжеронов живет,там кстати всегда сухо и комфортно даже если вокруг все сгнило.

Incredible пишет:какое в итоге должно получиться пятно контакта?

В нете полно видео и фоток как регулируют и краской метят гп,чтоб увидеть какое пятно.

stress
ну я имел ввиду принцип, естественно под капот я тащить шланг не буду)))

немного подправил отчет, добавил фоток и описалово)))

Ув REX!
Спасибо за отличный отчет!только упущен один немаловажный момент связанный с заменой сальника бок.фланцев!Дело в том что опорные поверхности в диф-ле являются подшипниками скольжения где имеется выработка и в таких случаях сальник менять нет смысла.
Устраняется при помощи оборудования.растачив на 4мм отв.под вал туда ставится втулка желат бронза я ставил чугун и развертывается под диаметр с учетом зазора!А так же в ней по моей просьбе сделали винтовую канавку глубиной 0 2мм!кто будет делать грозит всем или оставлять т к есть 9 из 10ти на вид живых редукторов имели люфт особенно той стороны где вал короче и соответственно место его вращения...
Удачи!

blade
че то нифига не понял, дифференциал весь опирается на подшипники конические которые находятся в регулировочных гайках.. откуда где подшипники скольжения то? можно фото?

p.s. понял, имелся ввиду опора фланца внешней стороны на входе в корпус дифа
... вот насчет фтулки я бы побоялся, проще найти живой редуктор без поперечных люфтов на фланцах... на этом редукторе люфтов нет поперечных, сальник менялся из за того что он был порван...
...можно починить еще напылением - много где его делают...но вот лично для себя я не вижу в данном ремонте смысла...

REX пишет:сальник менялся из за того что он был порван...

В остальных случаях их можно не менять?

описалово по сапуну перенес в первые сообщения, а то потеряеться во флуде

у меня тут возникла небольшая непонятка, решить сам не могу...стоит АКПП, редуктор тот который стоял 3.36, тока что снял и проверил, по жпс и по спидометру при оборотах 1500 скорость 95км\ч...
...у меня никак не сходиться передаточные числа акпп с скоростью... потому что при оборотах 1500, на таком редукторе на разных передачах от 21 до 70 км/ч получается...почему у меня скорость такая большая?
колеса 205\55r16
уже раз 5 считал - не сходиться ...ХЕЛП!!! куда копать?

Тахометр брешет.
Примерно 70км/ч на таких оборотах и должно быть вернее, чуть меньше, 66-68. Значит, если и спидометр и ЖыПЫСы показывают верно, то занижает тахометр. . Он, кстати, родной? А то по ощущениям, что на 4-цилиндровом моторе стоит от 6-горшкового

я хрен знает, вроде примерно правильно показывает, у меня 6 горшков...хх гдето 850-900, если ниже регулировать то начинает колбасить двиг...
как тахометры отличить 4 и 6 горшков?

еще вопрос, если воткнется редуктор 3.92, то естественно спидометр будет безбожно врать...на акпп есть несколько шестеренок датчика скорости (судя по FAQ)

16 зуб. Синяя....D0AZ-17271-A
17 зуб. Зелёная..C7SZ-17271-A (1 517 167)
18 зуб. Серая....C7SZ-17271-C (3 512 264)
19 зуб. Коричневая...C7VY-17271-A (6 313 349)
20 зуб. Оранжевая....C8SZ-17271-B (3 432 654)
21 зуб. Сиреневая.....D0OZ-17271-B

вопрос в том что, какая шестерня должна стоять с редуктором 3.92 и нужно ли чето там в коробке менять чтоб ее правильно крутило?

Оу... Или 16, или 17 зубчиков. По идее, 16 - это для 3.14.
В самой коробке ничего менять не нужно. У меня почему-то стоит зеленая, при родном редукторе 3.91.

такс, воткнул я редуктор, после 3.36 очень неплохо катается на 3.92... правда я ожидал что будет быстрее разгоняться...но и так норм... я бы даже поставил ченить и побольше, например 4.1, тока чето такого не встречал пока, хотя по фордовской таблице есть еще редуктора 4.09 и 4.27 , вот 4.09 я бы воткнул...если вдруг у кого валяется ненужный - свисните)))
спидометр стал врать ровно на 10км\ч... в принципе даже хорошо, меньше нарушать буду)))
тахометр осмотрел, на нем нарисована циферка 6, так что я не знаю врет он или нет...

редуктор не гудит, перестал долбить при нажатии-отпускании газа, да и терь еще и буксовать перестал когда одно колесо на асфальте, другое на песке...хотя я другого и не ожидал с блокировкой то)))

насчет сапуна, с переходником прямым не очень, шлангу радиуса не хватает - надо 90 градусный ставить и все ок будет

Огромная просьба - подправьте фотки. В начале темы не отображаются, только пиктограммы.
Спасибо за труд, очень нужная инфа.
И отпишитесь плиз, как ездит, пару месяцев прошло - интересно, не гудит ли.

небольшой шум есть при движении накатом, в остальном проблем нет...фотохостинг где хранились фотки закрыли... как найду вменяемый хостинг-перезалью...

Felix пишет:У меня почему-то стоит зеленая, при родном редукторе 3.91.

У меня аналогично. Всё было родное. Теперь редуктор 3.92 LSD


Отчёт хороший, но картинок не хватает...

Без вскрытия, как я понял, можно поменять только сальник со стороны кардана?

Костя Луганск пишет:Без вскрытия, как я понял, можно поменять только сальник со стороны кардана?

С некоторой вероятностью,что после этого мост загудит.

ford1972s пишет: некоторой вероятностью,что после этого мост загудит.

С чего он загудит?там регулировать ни чего не надо,гайка за сальником,та которая шкив крепит ни чего не регулирует.

Ааа...,я на кирпиче эту процедуру произвёл,теперь подшипники со сминаемой втулкой и регулировочными кольцами из пендосии жду,загудел. Я про гайку не знал.

Я тоже не знал пока мне REX не показал.

Дайте зрелищ) Картинку, в смысле, покажите...

Да, без вскрытия только сальник кардана мона поменять, но сальники фланцев полуосей если менять, надо только крышку редуктора снять, никакие настройки также не сбиваються - вытаскиваються фланцы- меняються сальники, гайки регулировочные также ненадо крутить...
...картинки чуть позже будут, фотки никуда не потерялись, просто нет времени ща залить...поздно очень с работы прихожу...

ford1972s пишет:загудел

Совпадение , шкиф коленвала держиться отдельной гайкой - регулировка держиться другой гайкой которая уже за сальником... Я пока не вскрыл редуктор - тоже не знал

REX пишет:Да, без вскрытия только сальник кардана мона поменять, но сальники фланцев полуосей если менять, надо только крышку редуктора снять, никакие настройки также не сбиваються - вытаскиваються фланцы- меняються сальники,
...картинки чуть позже будут

Спасибо, понятно - уже изучил картинки у гугля в кэше))

Потерплю до весны с заменой. Размеры сальников не запечатлели случаем?

Размеры нет, номера есть каталожные...

А вот у меня вопрос,на ЛСД-ном редукторе,когда крутишь за полуося в разные стороны должно быть сопротивление?В одну сторону они очень легко крутятся,а вот в разные руками ели-ели.Это нормально?

Вообще-то, за фланцы, или же за полуоси, не должно хватить сил в разные стороны проворачивать. Видать, муфта чуть уставшая.

Пардон,верно за флянцы.Реально очень тяжело провернуть.Я так понял это нормально?))А вот ещё вопрос,в сателитах есть небольшой люфт.Подсказали что можно вырезать кольца из пластиковой бутылки и подложить их под шайбы скольжения под сателитами.Это реально помогает или лудше не экспериментировать?

ттам для убирания люфта в сателитах есть регулировочные шайбы разной толщины... и сателлиты сами изнашиваются...
с пластиковой фигней лучше не стоит эксперементировать, ее протрет нафиг, лучше металлический шайбы потолще поставить...

чем тяжелее фланцы относительно друг друга прокручиваются - тем больше преднатяг блокировки...

ок.спасибо.

начал понемногу заливать обратно фотки...сложно очень так как уже и не помню что где было...так что будет долго...

Спасибо за работу.
Заказал себе 600 граммоф ПМС60К, попытаюсь Ваш подвиг повторить. Дважды :)

Есть вопросов пара. Сателлиты, они ла ЛСД и не-ЛСД редукторах одинаковые? У Вас там на фото подизношены они, а у меня валяется практически нулячий неЛСД редуктор, нам сателлиты в идеале, вот и подумалось махнуть есличо.
И вопров совсем наглый - а вся эта байда - виска с шестерней и подшипниками - теоретически может стать в не-ЛСД корпус? По идее там расстояние до ведущей шестерни и между гайками одинаковое, или нет?...

И последнее - масло какое Вы лили после ремонта? У меня есть выход на фордовский оригинал, но может там погуще какое лучше будет?

сателлиты одинаковые...разницу между корпусами куда крепиться ведомая шестерня я описал...они не взаимозаменяемы из за разного крепежа и расстояний...корпуса одинаковые, масло пофиг какое потому что блока герметична

Ага, по корпусам спасибо за инфу.
Сателлиты если получится воткнуть - это будет идеально. Износа ГП, шлицов там вообще нет. Только сателлиты с выбоинами, отсюда люфт. Ну и виска, само собой.
И вот как так, за 25 с лишним лет жизни этих машин только сейчас кто-то в дифф влез и починил его. Почитать ранние посты здесь - люди даже сальники фланцев не меняли - боялись, что настройки собьются и загудит :) Редуктор потек - фтопку его...

А что, не собьются? Мне руководство по ремонту скорпового редуктора попадалось. Оригинальное. Так там все очень строго по зазорам и вообще. Инструмент специальный задействован. Измерители специальные, динамометры какие-то.

При замене сальников ниче не собьется, а вот если корпус саттелитов вытащить - регулировка собьется, но ее легко восстановить используя инструкцию по регулировки редукторов ваз

Вкратце если, сальники меняются просто - сливаем масло, откручиваем и в сторону отодвигаем полуоси, демонтируем крышку, вынимаем стопорные шайбы, вынимаем фланцы и снимаем сальники. Ставим сальники на ту же глубину, что и старые. И собираем все обратно. Все на машине делается. Сальник хвостовика - там просто кардан открутить - 4 болта - и съемником стянуть фланец, снять сальник.
Регулировки никак не собьются, все три гайки не трогаются вообще.

Вон у Сереги спроси как мы редуктор разбирали со специальным инструментом: молоток, труба метровая и монтажка... Это редкий инструмент, мало у кого найти можно ***)

Джамшут-моторз?

2 Grenkin

В том руководстве много чего написано, у них все сервис-мануалы такие. Дуракоустойчивые. То есть любой механик необходимой квалификации, следуя интсруккции и с нужными тулзами гарантированно достигает результата. При любом дефекте, который чинится по их классификациям в принципе. Это нам двигло пересыпать - как 2 пальца ))

Grenkin пишет:Джамшут-моторз?

Там без инструмента перечисленного REXом делать не чего.

Ну как бы если редуктора такие крутить чаще чем два раза в жизни, то можно собрать станинку и приспособы ... Тогда трубы, монтажки и т.д. можно не использовать...У кого есть желание, приезжайте в гости - соберем...

Как же эта правая гайка, мать ее, тяжело откручивается... Часа два провозился, открутил пока. Левую не трогал еще, .
Если выставлять зазор ГП по ощущениям, это примерно как? Я перебирал как-то сиерровский дифф, зазор сначала убрал полностью - оно крутилось без натяга, но и люфта не было, при кручении хвостовика туда-сюда звук отсутствовал. Потом вернул на один зуб, получился зазор, небольшой, может, сотка - при кручении еле слышный клац вначале. Масло залил - по ощущениям зазор пропал.
И масло туда - какое? Я думаю кастроловское 75в90, нормально будет? Густое 140-е не хочется, в редукторе кроме виски все в идеале, сателлиты есть практически новые, ни царапины на них. Я часто езжу быстро и долго, со 140-м маслом кмк будет греться.

Разобрал вчера до конца редуктор.
Пришлось откручивать вторую регулировочную гайку, иначе дифф не выходил из корпуса, никак. Шестерни ГП упираются друг в друга, левый подшипник не выходит.
Что не стало приятной неожиданностью, хотя открутилась гайка сравнительно быстро.
Другая у меня виска, оказывается.
Диски, которые с отверстиями, у меня с прорезями от отверстий внутрь диска до центрального отверстия.
Распорные кольца устанавливаются по внешнему диаметру муфты, не по внутреннему.
Количество дисков отличается - у меня на каждый диск с отверстиями идет не один, а два диска без отверстий.
То есть у вас идет так - диск1-кольцо-диск2-кольцо-диск1...
А у меня диск1-кольцо-диск2-диск2-кольцо-диск1.
Но в общем - все то же.
Сателлиты - в идеале, вообще. Никакого износа, ровная, гладкая поверхность. Износились шайбы, потерлись.
Сделал пресс-форму для шайб этих, кстати. Со старого редуктора взял сателлит, кусок корпуса, куда сателлит через шайбу упирается, болгаркой отрезал. Палец, на котором вращается сателлит, впрессовал так, чтобы был выступ на 7 мм, остальное обрезал. В тисках гнет шайбы идеально, пробовал железо 1мм толшиной, следов износа нету, там каленое все. И усилие небольшое.
Хочется чье-то мнение услышать - если взять бронзу или латунь лист 0,2 мм, вырезать и выдавить шайбы регулировочные - они будут там ходить или сомнутся? Новых шайб я не найду, наверное. Как думаете?

По-моему надо из каленой стали, бронзу сожрет быстро

Ездил пару часов назад товарищ к деду с шестеренками моими. Занимался дед, кроме всего прочего, ремонтом эскалаторов, как раз то самое, опыт шаманства колоссальный.
Поглядел он на это дело, сказал, что по вертору нагрузки узел нагружен не сильно, там упор в палец идет. Исходя из угла зубьев, при появлении момента шестерни сильно не паспирает.
Сказал, можно латунь поставить, поживет. Главное, с толшиной угадать, чтобы люфт выбрать, иначе может расклепать понемногу.
Буду пробовать.

Собрал вчера вискомуфту. Та еще работа, набить туда пластины с мазутой этой...
Сначала крутиться вообще не хотела, взял ворот подлиннее, сделал десяток оборотов, забил клапан-шарик. Измерил усилие дин. ключем, держит 120 Н/м (12 килограмм), что более чем прекрасно. Приработается - будет 9-11, идеально для этого веса попы.
В августе вернусь из отпуска, буду делать шайбы.

Собрал, вкинул на выходных перебранный редуктор. Поставил две бронзовые шайбы по 0,25мм толщиной, люфтов нет в сателлитах, совсем. Крутятся нормально, с еле ощутимым натягом.
Муфта работает очень даже. Колесо можно двумя руками ворочать, про при этом я когда ставил, один привод не прикрутил и решил попробовать как же оно... Подложил под переднее колесо брусок квадратный, 8 см. Тянет пропорционально оборотам, где-то на 2000 на первой передаче колесо брусок переехало. Ну и в принципе - оно на одной полуоси вполне себе едет.
Люфтов нет, чуть-чуть в шлице правого фланца, но тут уж что сделаешь... Не гудит, проехал километров 100 уже.
Спасибо автору за подробный отчет, без него ездил бы до сих пор по разборкам, искал то, чего там нет уже давно.

Всем привет! Ребята помогите определить редуктор! По всем параметрам похоже на ЛСД, флянсы крутятся в одну сторону припроворачивании относительно друг друга, приходится приложить усилие. Стоял на 2.9 л на моей машине , после течи масла с хвостовика пришлось его снять и попробовать другой поставить маркировка DC 2062 3.64

А каких размеров идут упорные шайбы сателлитов?
Из какого материала их лучше искать или изготавливать?

Правильно понимаю, что подбирать по толщине нужно шайбы только для сателлитов что около фланцев? Для "вертикальных" сателлитов нужно использовать родные шайбы, шайбы не нужно менять?

А силикон из муфты чем лучше вымывать?

у меня гдето эти шайбы валяются, там каленая сталь, размеры не помню
я подбирал и плоские и сферические шайбы надерганные из разных редукторов
...силикон просто бензином мыли