Scorpio Club

Кто нибудь брал? Просто там 2 длинны идут, короткий или длинный, какой мне нужен?
Кондея нет.

Кондей непричём. Поиск рулит.

Существуют 2 варианта троса сцепления для бенз.моторов согласно каталогу NK
-для 4-х цилиндровых (NK 922527 или 922528)
-для 6-х цилиндровых (NK 922535)

-для 4-х цилиндровых (NK 922527 или 922528)
у меня оба есть ))
первый явно не мой вариант, длинный больно, ошибся при покупке ))) наверно на N-ку / Длина 1/длина 2*: 1387/1062
второй мой )) / Длина 1/длина 2*: 1283/1060

*Длина 1 - трос, Длина 2 - рубашка

пох. другой тросег только на дизель

Большое спасибо! Беру короткий, надеюсь не пролечу))

может и пролетишь!!!
у тебя коробка N-ка наверно...и двигатель OHC

хотя как вариант "рубашку" троса можно будет укоротить? если что

А NK не слишком гавеный трос а то стоит меньше 10у.е., У кого сколько такой проходил?

Gruz4ik
Менял года 3 назад,как раз NK и ставил,ну где то 60 тыс.км.прошел пока,тьфу тьфу тьфу))

Миха#76 пишет:Gruz4ik
Менял года 3 назад,как раз NK и ставил,ну где то 60 тыс.км.прошел пока,тьфу тьфу тьфу))

Не растянулся ни капли?

Тянется,только в путь.

Stress У тебя какой и через сколько растянулся?
Млин у меня сейчас 2 троса БУ лежит один на 12мм длинне другово. :)

Не могу найти была тут гдето инфа на сколько примерно должен торчать трос из кожуха когда не растянут.

У мну NK был,еще какойто типа турция-год и на помойку.Я не мерил на сколько тянется,просто последний с оригиналом сравнил(типа приложил)и понял,что зря только деньги раньше тратил.Оригинал поставил почти новый с донора.

Gruz4ik пишет:Stress У тебя какой и через сколько растянулся?
Млин у меня сейчас 2 троса БУ лежит один на 12мм длинне другово. :)

Не могу найти была тут гдето инфа на сколько примерно должен торчать трос из кожуха когда не растянут.

смотри выше мое сообщение
4-е сверху

XACe пишет:Большое спасибо! Беру короткий

экономишь?

Lev_Ekb пишет:смотри выше мое сообщение
4-е сверху

Ну у меня 1400 и 1410 тросы, и кожух там 1120мм (если я правильно понял как мерять кожух) причем 1410 это точно растянутый потому что когда я гнал донора там первая вобще включалась 1 раз из 10 попыток, и вторая тоже.

К стати не понимаю почему тебе не подошел трос длинной 1387/1062, я сейчас проехался по 4 диллерам мне по разным каталогам пробили и сказали что нужен трос именно такой длинны, а тачки у нас одинаковые.

По бумагам у нас можно использовать тросы до 1405 длинной если сектор сцепления родной, у тебя к стати красный как я понял скажи какое положение (относительно изаначального, когда троса нет) он принимал (на сколько примерно градусов отклонялся от изначального положения) с тросом 1387/1062 или он вобще был слишком длинный что даже не хватало чтобы мягко воткнуть первую передачу?

ну хз....

по экзисту я смотрю и там пишут:
1387/1062 - двиган N8 - это OHC и он вероятно идет с коробкой N
1283/1062 - двиган N9 - это DOHC и он идет с коробкой MT-75

так, что хз... я решил не мучиться и взять который идет.

чудны рассуждения о времени жизни троса...если внутри оболочки всегда смазка,а не сухо то трос легко ходит,а не продирает борозду усиливая трение и вилка легко нажимается,а не доведено сцепление что диск по шлицам еле ходит от грязи,то трос вечен любой....а у разгильдяя вилку -хрен нажмешь..трос растягивается,пластик на нем лопается,в сухой оболочке дерет аж скрежет слышно,кронштейн педалей не выдерживает лопается,сдвигаясь...сколько у такого трос проживет?

Lev_Ekb пишет:ну хз....

по экзисту я смотрю и там пишут:
1387/1062 - двиган N8 - это OHC и он вероятно идет с коробкой N
1283/1062 - двиган N9 - это DOHC и он идет с коробкой MT-75

так, что хз... я решил не мучиться и взять который идет.

Я тоже посмотрел что там написано на 1283/1062 даже название моего двига "N9D", а на 1387/1062 идут двиги которые были до 90г (вроде бы), но похоже это какая то ошибка у них в описании, а у NK даже нет нормального каталога в интернете. Может у них просто ошибка в описании и он длинной 1383.

Потому что просто не укладывается что разница в длинне тросов 10.4см при одинаковой длинне оплетки, однако сам сектор сцепления может максимум позволить различие в длинне троса не более 4-5см, так что один из варантов тросов точно не подойдет, к примеру у меня стоял тро который я померял он сейчас 1400 и был заменян из за того что был очень тугой, если 1400-1283=117мм (11.7см) что точно будет короче из за того что сектор сцепления не позволяет такой большой разброс длинны. Так что смело скажу что на мой 2.0i DOHC (N9D), MT75 нужен трос не менее 1400мм-40мм=1360мм не учитывая там всякие нюансы в длинне оплеток и коэфиценты ошибки думаю в общем что лучше брать максимально короткий по каталогу на это авто чтобы был запас для растяжки троса, но 1283/1062 (если цифра правильная у них) точно не подойдет.

александер пишет:чудны рассуждения о времени жизни троса...если внутри оболочки всегда смазка,а не сухо то трос легко ходит,а не продирает борозду усиливая трение и вилка легко нажимается,а не доведено сцепление что диск по шлицам еле ходит от грязи,то трос вечен любой....а у разгильдяя вилку -хрен нажмешь..трос растягивается,пластик на нем лопается,в сухой оболочке дерет аж скрежет слышно,кронштейн педалей не выдерживает лопается,сдвигаясь...сколько у такого трос проживет?

Всеже ИМХО усилие нужно огромное чтобы сдвинуть вилку даже на исправном сцеплении руками ее хрен сдвинеш даже если упрешся ноками в пол, так что это все видимость что педаль ходит легко на самом тросе огромное напряжение! Поэтому дешевые тросы так и так будут тянуться и рваться, а тугость троса, тугость сцепления, неправильная установка троса (слишком большой изгиб), только добавляют этого напряжения. К примеру турецкий тросик не думаю что он сделан с большим запасом прочности как оригинальный, может он и расчитан на обычную ситуацию когда нет прочих факторов добавляющих напряжение, но чуть чуть выше нормы и трос и/или оплетка начнет деградировать. Я после обдумывания всего этого решил не стоять на светофоре с выжатым сцеплением, даже с оригиальным тросом, если бабла конечно лишнего нет.

К стати поведай мудрейший что заливать под оплетку, а то у меня какрас есть один который оч туго ходит. Только без научной фантастики, я не любитель варить магическое зелье из густой смазки потом шприцом его запихивать, к примеру просто силиконавая смазка из балончика не подойдет? Если нет тогда по пунктам что брать с чем смешивать сколько греть, как заливать, примного благадарен.

любое масло,я с графитовым еще смешиваю...а силикон на морозе попшикай и через час пощупай пощупай-это не смазка...раз отсоединил трос,поверни оболочку вокруг оси на 180гр-пусть трос трется по противоположной стороне...

Да мужчины, не ожидал стольких нюансов от троса. По поводу стоимости, пользуясь случаем, хочу уточнить. Мне новый трос предложили в районе 150р. Других то вариантов нет. Все равно брать придется, хоть турецкий он, хоть китайский. Но вот какой длинны? Чел в магазине длинну, почему то, с наличием кондиционера связывал...
Так какой брать все же? Цена тут не показатель, но если делать, так правильный трос ставить!

александер пишет:любое масло,я с графитовым еще смешиваю...

есть хорошие спецальные смазки для не быстрых, но нагруженых пар трения. Типа кастрол. а вот графитка от температуры быстро мрёт

тема интересная получается... надо разобраться...

сегодня специально пытался поставить длинный... куй с маслом...
трещетка вышла до конца и выжать сцепление не получилось!!!

признаюсь честно, у меня не было опыта общения с коробками "type 9"
и поэтому, я не могу судить о внешних и внутренних расхождениях с "mt-75"
в интернете, я тоже не нашел полноценных картинок "девятки" и не смог сравнить их хотя бы визуально.
но все же меня терзает мысль, что разница длинны тросов зависит только из-за типа коробки.
так как все остальное в принципе одинаково.

НУ, *** ГДЕ ВЫ?

Lev_Ekb
Длина оплётки троса зависит от коробки установленной с определённым двигателем и зависит от способа укладки троса в моторном отсеке. Вылет троса практически одинаков (2мм не есть разница). Ещё в оригинале трещётки натяжителя РАЗНЫЕ и отличаются по цвету.
ХЗ как у тя так получилось, у меня стоял и длинный и короткий трос, причём короб менялся с н9 на мт75 без замены сцепы и троса. Потом сцепа менялась без смены тросика....

Lev_Ekb пишет:тема интересная получается... надо разобраться...

сегодня специально пытался поставить длинный... куй с маслом...
трещетка вышла до конца и выжать сцепление не получилось!!!

признаюсь честно, у меня не было опыта общения с коробками "type 9"
и поэтому, я не могу судить о внешних и внутренних расхождениях с "mt-75"
в интернете, я тоже не нашел полноценных картинок "девятки" и не смог сравнить их хотя бы визуально.
но все же меня терзает мысль, что разница длинны тросов зависит только из-за типа коробки.
так как все остальное в принципе одинаково.

НУ, *** ГДЕ ВЫ?

А ты замерь сам трос может ошибка какая не тот продали, на нем ведь маркировки нету. И оплетку померь.

Lev_Ekb пишет:ну хз....

по экзисту я смотрю и там пишут:
1387/1062 - двиган N8 - это OHC и он вероятно идет с коробкой N
1283/1062 - двиган N9 - это DOHC и он идет с коробкой MT-75

так, что хз... я решил не мучиться и взять который идет.

надо же... я то думал N8 это тоже DOHC

Miha пишет:Lev_Ekb
ХЗ как у тя так получилось, у меня стоял и длинный и короткий трос, причём короб менялся с н9 на мт75 без замены сцепы и троса. Потом сцепа менялась без смены тросика....

аналогично

andrewRS2000 пишет:надо же... я то думал N8 это тоже DOHC

"DOHC 2V" которые были до 90го вроде чем то отличается?

Gruz4ik пишет:

andrewRS2000 пишет:надо же... я то думал N8 это тоже DOHC

"DOHC 2V" которые были до 90го вроде чем то отличается?

DOHC 2V - отличие только в системе питания,это карбюраторная версия ))

Млин купил сейчас трос новый 1400мм полез менять оказалось замена не нужна была натяжка сектора была почти полная ну решил рас деньги уплачены лучше поменяю все лучше новый, поставил этот трос тоже самое сектор сцепления (красный) натянут почти полностью. Так что не знаю кому как если короче 1387 то вобще бы хрен залез.

Но проблема моя не решилась все еще туго тычется первая и вторая, наверно дело в сцеплении или в коробке, а не в тросе.

а я почему то всегда считал, что "N8" это OHC...
ну не прав был... извиняйте

Lev_Ekb пишет:а я почему то всегда считал, что "N8" это OHC...
ну не прав был... извиняйте

Слух из интереса померь свой трос который слишком длинный оказался сколько он в длинну и оплетка.


Аррр че за бред после установки нового троса педаль стала жесче, чем была, или по какой то другой причине мне теперь даже третюю тяжело втыкать пока не приложиш огромное усилие на педаль. Может быть что старый трос был длиннее (включая оплетку см на 10) и из за этого педаль легче выжималась, млин предется опять по морозу завтра ставить старый трос вот *опа?

старый трос может быть перегрет выпускным коллектором и мог поплавиться внутри, от этого тяжело и ходит...
таким тросом можно убить педальный узел.

Народ,ставьте оригинал,меньше гемороя.Сам мучился,понять не мог многого,пока с донора не переставил.

Lev_Ekb пишет:старый трос может быть перегрет выпускным коллектором и мог поплавиться внутри, от этого тяжело и ходит...
таким тросом можно убить педальный узел.

В том дело что старый ходит легче чем новый из магазина, может нужно нектороре врем поездить чтобы он притерся или луше врятли станет?

Gruz4ik пишет:

Lev_Ekb пишет:старый трос может быть перегрет выпускным коллектором и мог поплавиться внутри, от этого тяжело и ходит...
таким тросом можно убить педальный узел.

В том дело что старый ходит легче чем новый из магазина, может нужно нектороре врем поездить чтобы он притерся или луше врятли станет?

Смаж внутри.

Из опыта замены 5 троссов сцепления.
1). Необходимо убедиться, что не поврежден кронштейн педали сцепления.
2). Не особо доверяйте продавцам. Они продают то, что им надо продать. Лучше взять старый трос, приложить оборванный кусочек и замерять на сколько длин троса больше длины оплетки. А после этого выбирать новый трос.
22 см-стандарт для OHC, насколько я помню...
Кстати, при одинаковой разнице тросса и оплетки, но при большей длинне оплетки радиус поворота получается больше, а это тоже уменьшает трение.
Не забываем вставлять трос в фиксатор.

Как работает система автоподтяжки тросса:
Под педаль подкладывают любой предмет (например пустую пластиковую канистру от масла), так чтобы она поднялась до упора вверх.
При этом отключается храповик фиксатора сектора.
Трос цепляется в салоне за сектор сцепления.
(кто умеет вставляет без снятия обивки)
Про пыльник не рассказываю- там все понятно.
Вставляем оплетку в посадочное отверстие а сам трос затягиваем на вилку сцепления.
Вот тут очень важно!
Натяжка осуществляется только за счет преодоления усилия пружины сектора.
Ни в коем случае не давить на вилку сцепления!
Если без этого трос не ставится, значит что-то не так с троссом или со сцеплением.
При нормальном сцеплении и троссе положение выжимного подшипника- легкое касание лепестком корзины под действием пружины сектора сцепления.
Если тросс слишком длинный- вилка сцепления будет болтаться. Как временная мера возможно надеть на наконечник оплетки гайку на 12 и установить трос с ней. Тем самым трос укорачивается примерно на 1 см.
Если при монтаже мы вынуждены давить на вилку сцепления, значит даже при отпущенной педали сцепления выжимной подшипник будет нажимать на лепестки корзины с чрезмерным усилием. Следствие- чрезмерная натяжка тросса из-за сопротивления лепестков корзины.
После окончательной установки тросса убираем подставку под педалью. Под действием пружины сектора сцепления трос натянется до касания выжимного лепестков корзины.

По мере износа диска сцепления, из-за того, что корзина сцепления по сути представляет из себя систему рычагов, лепестки корзины будут все больше приподниматься (отодвигать выжимной подшипник назад). Сектор будет чуть отпускать трос и храповик зафиксирует его в новом положении. При этом натяжение тросса будет увеличиваться на силу упругости пружины сектора...
Так по мере износа диска сцепления постепенно увеличивается усилие на педали сцепления.

jaffagold пишет:..
Кстати, при одинаковой разнице тросса и оплетки, но при большей длинне оплетки радиус поворота получается больше, а это тоже уменьшает трение.

Вот видно какрас мой случай трос был длинне но и ходил легче видно завтра смажу его и поставлю обратно, а этот отложу пока не поменяю сцепление.

Да поставил сейчас длинный трос да еще и смазав его сцепка снова ходит легко. Смазывал этим PTFE SPRAY (Тефлоновая смазка) Применяется для смазки замков, выключателей, скользящих опор, электромеханических контроллеров, дверных петель, телескопических антенн, механических передач и т. п. Долговечная, устойчивая к кислотам, солям, щелочам. Термостойкость: от -50 до +250 °С. Придает обработанным деталям водоотталкивающие и электроизоляционные свойства.



Дороагая штука ~200р жалко блин дофига вылил, но все равно с другой стороны троса так и не потекло видать там пока вокруг металла оплетки все смажется много жидкости нужно, но трос вроде еще легче стал ходить чем раньше.

Lev_Ekb пишет:старый трос может быть перегрет выпускным коллектором и мог поплавиться внутри, от этого тяжело и ходит...
таким тросом можно убить педальный узел.

это ж каким надо быть.....чтоб допустить касание оплетки троса сцепления до выпускного коллектора...

из моего опыта, касания не было... просто менял в темноте и близко протянул...

александер пишет:

Lev_Ekb пишет:старый трос может быть перегрет выпускным коллектором и мог поплавиться внутри, от этого тяжело и ходит...
таким тросом можно убить педальный узел.

это ж каким надо быть.....чтоб допустить касание оплетки троса сцепления до выпускного коллектора...

Ну по незнанию можно необратить внимания на это особенно если на холодном двиге меняеш, я так когда ставил лямду провод не закрепил и потом чисто случайно открыл капот и заметил что он лежал на выпускном коллекторе и плавился, хорошо тока внешняя оплетка успела. Да еще при укладке думаю важно ложить таким образом чтобы угол изгиба был как можно больше чуть нетам пропустиш и будет туже ходить.

Еще по поводу кто то говорил перевернуть трос на другую сторону, дык не получается оплетка уже так изогнута что он сам разворачивается в прежнее положение.

правильная укадка и крепление всех проводов-залог безаварийной и беззаботной езды на скорпе...а кожух троса сцепления я просто к стакану изоляцией примотал...

Даа тема интересная и больная...Я приобрел машинку в октябре 2008г и сцепление у неё срабатывает только на последних 3-5см хода педали(когда отпускаешь) , а через месяц ездьбы 1я передача стала туго втыкаться иногда. Не долго думая купил я комплект сцепления LuK (ещё не ставил).
Может надо было с нового тросика начать?

У меня сегодня порвался трос сцепления. Прошлый раз рвался около 4-5 лет назад. Педаль не заедала, нормально ходила.
Вопрос такой:
Можно ли проверить кронштейн сцепления на трещину, не снимая педального узла?
Ситуация дурная, машина стоит возле гаражей ремонтников, а трос купить сегодня не могу, воскресенье вечер. И бросать машину не хочется.

Dealer пишет:У меня сегодня порвался трос сцепления. Прошлый раз рвался около 4-5 лет назад. Педаль не заедала, нормально ходила.
Вопрос такой:
Можно ли проверить кронштейн сцепления на трещину, не снимая педального узла?
Ситуация дурная, машина стоит возле гаражей ремонтников, а трос купить сегодня не могу, воскресенье вечер. И бросать машину не хочется.

Там где трос в моторный щит входит,трубочка торчит от педального узла,подергай за нее,если шевелится-есть трещина.

Сними старый трос и приложи обрывок.
Замерь вылет троса из оболочки- пригодится при покупке нового. Это важнее чем длина троса, хотя, лучше подбирать полный аналог.
Вылет меряется не до кончика троса, а до упора-шляпки.

Сам не пробовал, так.. теоретизирую на тему ремонта старого троса, чтоб уехать домой.
ЧТо касается установки троса, то из собственного опыта установки без ямы.
Чтобы уехать от ремонтников на машине сегодня надо из оболочки троса вырезать турбинкой кусок, наложить на стык шину-трубку, как вариант обжать куском жести, зафиксировать изолентой. Резать надо самый прямой участок, предварительно вытащив трос.
Чаще всего трос ломается со стороны педали сцепления.
Трос петлей заправить в гайку и застопорить куском гвоздя со шляпкой или чем-то похожим.
Проверить вылет троса.
А потом гайку расплющить.
Этот конец заправляем первым на сектор педали.
Если на ощупь не получится- надо снять накладку снизу панели приборов (держится 4-мя винтами)- и все станет видно.
После этого цепляешь другой конец троса на вилку сцепления.
Если дорога сухая можно пыльник не цеплять (без него можно трос сверху заправить, а с ним надо из ямы).
Если есть помощник, он в это время приподнимает педаль сцепления до упора и упирается в сектор монтировкой и проворачивает его, преодолевая сопротивление пружины. Это существенно облегчает твою работу. Но можно обойтись и без помощника, тогда надо подложить что-то под педаль -зафиксировать ее в верхнем положении и чем-то все-таки проврнуть сектор и зафиксировать в этом положении. У меня получилась смешная составная конструкция и описывать ее смысла нет. МОжно, конечно, просто потянуть трос и завести на вилку сцепления, но неудобно и усилие пружины сильно мешает.

Новый трос, подобранный правильно по размеру (вылет троса из оболочки)
ставится за 1 минуту при наличии навыка (если не лезть в яму и не цеплять пыльник)

Завтра покупешь новый трос и ставишь сам или с приятелем.

Чтобы надеть пыльник я возле дома машину загонял передним левым колесом на высокий бордюр поперек бордюра (получается мини-окоп, чтоб дотянуться до вилки сцепления.).
Трос приходится отцеплять от вилки сцепления, надевать пыльник, цеплять трос, фиксировать пыльник.
Ложился под машину сзади колеса и цеплял трос пыльник и трос.
Нужны плоскогубцы подтянуть трос и отвертка подправить пыльник на место.

Спасибо за подробное описание. Машину домой приволок на буксире, в гараж загнал без сцепления, на скорости завелся. Завтра куплю трос и пошатаю кронштейн. А сам кронштейн сложно снимать, если он вдруг окажется, что шатается?

Как ломается кронштейн (из собственных ощущений):
Педаль тугая.. В определенный момент что-то щелкает, педаль чуть проваливается и она становится чуть мягче.
Вот это- момент излома кронштейна.
Через некоторое время после этого рвется трос.
Рвется из-за того, что нарушается соосность кронштейна и тросса и тросс затирается трубкой кронштейна.

Если подобного не было, то вполне возможно, что трос порвался от старости (если ставился б/у или от неоригинальности, если ставился новый недорогой. В районе педали трос постоянно сгибается -разгибается под небольшим углом. 5 лет- нормальный срок службы для неогигинального троса. )
У моего скорпа кронштейн сломался в месте, где вышеописанная трубка приваривается к самому кронштейну. Вполне возможно, что этй трещину действительно можно "прощупать" не снимая кронштейн.
Снимать кронштейн я бы стал, если педаль тугая или новый трос порвется в течение года.

А все-таки, сложно его, этот кронштейн, снимать?

На форуме тема уже обсуждалась. Используй поиск.
Насколько я помню, там 3 гайки, одна их которых неудобная.
Снимается весь педальный узел.
Если кронштейн лопнул, то вынимается ось и кронштейн заменяется- он как-бы пристяжной к основному кронштейну педалей тормоза и газа.

Вобщем то можно и не менять,если раз лопнул,потом б/у опять лопнет.Я себе пару раз менял,потом разобрался с сцеплением и на всякий случай проварил кронштейн.

Заменил трос. Поставил новый, купленный на базаре за 10 долларов (дешево как-то), на вид - нормальный трос. Была одна тонкость: не влазил трос в посадочное место в вилку сцепления, перешеек слишком узкий был, пришлось напильником поработать.
Посмотрел на оба старых замененных троса - нет следов задира, царапин по оболочке троса, просто переломлен-разорван, и все.

перешеек слишком узкий был, пришлось напильником поработать.

В перешеек вилки сцепления заводится не наконечник, а трос, он тоньше. Именно для этого надо посильнее его подтянуть.

Привет всем. Порвался щас тросик сцепления. Кто подскажет какой покупать на 2,9, коробка короче не знаю какой маркировки, но колечек на рукоятке никаких нет, задняя включается нажать, влево, и вперед.
Сам тросик не смогу взять с собой для сверения при покупке, его нет на вилке, болтается только пустой кожух...
Сколько сантиметров он должен быть в моем случае?

У тебя короб N-ка

Тросик и от сайры может подходить.

ставил сегодня тросик от сиеры, оплетка на 2см длиннее чем моя... но стал нормально. Выжимаю сцепление и в трещетке чета затрещало, толком не выжимается и трещит... полез смотреть, оказывается несколько зубчиков сломано, еще пару раз понажимал на педаль, еще больше зубчиков не стало... Что может быть? почему они так сыпятся? или во время обрыва троса часть зубьев сломалось, а потом из-за того что не зацеплялось на определенном участке, начались отламываться дальше?
Короче теперь надо менять эти сегменты, у меня белого цвета, мне обязательно белые надо? на рынке есть тока черные, спрашиваю в чем разница, отвечают в цвете...
вообщем 2 вопроса:
1. Почему отломались зубчики (трос вставлял правильно, сильно на педаль даже не давил)?
2. Какого цвета брать новые сегменты?
Кто что подскажет?

И еще, педаль сцепления всегда у меня была жесткая, если корзину и диск сцепления поменяю, что-нибудь изменится?

Цвет секторов-их размер.Поюзай поиском,там было гдето.Если поменять сцепление в сборе(нормальное только) поставить оригинальный тросик,лапка сцепления тож жывая должна быть-все будет ОК.

вообщем купил этот сектор, NK, черный, радиус 50, в комплекте была собачка, 2 втулки и пружина. 400руб. Было еще за 200руб, без пружины и втулок. Надо было брать его, так как пружина в том комплекте какая-то тонкая оказалась, а втулки как-то не плотно входили, оставил все старое.
Смазал все, поставил, и тросик тот же от сиеры пока поставил, не знаю как говорят вилку тянуть не надо... я ее не тянул чтоб прям так сильно, она сама ходит туда сюда сантиметров 5, тоесть одним пальцем болтать можно. таким образом сдвинул ее по ближе к тросику, а сам тросик вытянул плоскогубцами и вставил в вилку.
Все вроде нормально, только задняя включается с небольшим хрыком, и такое чувство как будто стало медленее катиться на нейтральной, тоесть останавливается с наката быстрее... можт кажется так, хз...
и теперь не могу найти такой же тросик по каталогам чтоб поставить обратно на сиеру..
размеры у него: 139см, вылет 26см, оплетка 113см.
моя оплетка была 111см...
кто че скажет?
(кранштейн с направляющей уже оказался заварен кем-то до меня)

только задняя включается с небольшим хрыком,

Похоже на неполный выжим сцепления.
Педаль приходится давить аж в самый пол?
А когда только-только слегка нажимаешь на педаль- как меняется усилие нажатия?

размеры у него: 139см, вылет 26см, оплетка 113см.
моя оплетка была 111см...

Основной параметр- вылет троса из оплетки.
Если более длиный трос нормально разместился- не вижу проблем.

не знаю как говорят вилку тянуть не надо... я ее не тянул чтоб прям так сильно, она сама ходит туда сюда сантиметров 5, тоесть одним пальцем болтать можно. таким образом сдвинул ее по ближе к тросику, а сам тросик вытянул плоскогубцами и вставил в вилку

Когда затягивал трос за вилку вилку просто рукой придавливал?
С большим запасом трос в натянутом состоянии заходил в вилку?

только задняя включается с небольшим хрыком,

Похоже на неполный выжим сцепления.
Педаль приходится давить аж в самый пол?
А когда только-только слегка нажимаешь на педаль- как меняется усилие нажатия?

-так я всегда педаль до конца выжимаю... даже не пробывал чтоб не до пола...
-когда только-только нажимаешь на педаль, она нажимается конечно легче, чем потом дальше к полу.

размеры у него: 139см, вылет 26см, оплетка 113см.
моя оплетка была 111см...

Основной параметр- вылет троса из оплетки.
Если более длиный трос нормально разместился- не вижу проблем.

-буду искать торс с таким же вылетом, 26см.

не знаю как говорят вилку тянуть не надо... я ее не тянул чтоб прям так сильно, она сама ходит туда сюда сантиметров 5, тоесть одним пальцем болтать можно. таким образом сдвинул ее по ближе к тросику, а сам тросик вытянул плоскогубцами и вставил в вилку

Когда затягивал трос за вилку вилку просто рукой придавливал?
С большим запасом трос в натянутом состоянии заходил в вилку?[/quote]

-да, просто рукой вилку подтягивал, а трос плоскогобцами тянул из оплетки.
-ну можт сантиметра 2-4 дальше вилки тянулся.

-буду искать торс с таким же вылетом, 26см.

Не спеши.
Мне кажется, что у тебя и так хороший "вылет" троса. Еще больше- будет перебор.

Когда от самого пола педаль отпускаешь- сразу начинает сцепление прихватывать? Или есть небольшой свободный ход?

Когда от самого пола педаль отпускаешь- сразу начинает сцепление прихватывать? Или есть небольшой свободный ход?

практически сразу

По моему опыту, причин этого может быть немного:
1). Установлен сектор меньшего радиуса. Из-за этого полного хода педали чуть-чуть не хватает для полного выжима сцепления.
2). Установлена "левая" корзина. Из-за пониженной жесткости лепестков корзины, они сильнее гнутся при выжиме и хода педали, опять же, не хватает для полного выжима сцепления. Кстати, это сопряжено с недостаточной силой прижима диска сцепления к маховику и как следствие- с ускоренным износом накладок диска сцепления.
3). Теоретически возможен вариант, когда треснувший кронштейн педали упруго играет при нажатии на педаль и оплетка троса как бы приближается за счет этого к педалям. (практически проверить не пришлось).

Если бы вверху (при незначительном нажатии на педаль) был слишком большой свободный ход, то возможной причиной я считал бы увеличеный вылет троса из оплетки. В этом случае как временная мера до замены троса помогает гайка (я описал процедуру ранее).

пришла еще мысль...
мой трос наверно был все же длиннее, наверно сантиметров 30 был из оплетки (как по каталогу), поэтому трещетка работала на том участке, где зубья были целы, а когда поставил трос 26см, трещетка стала там где зубья были сломаны (в самом начале сектора), поэтому не работало... а с новой трещеткой работает, но собачка зафиксирована в самом начале. Если трос поставлю длиннее, 30см, вместо 26, собачка станет где-то по середине сектора, так?

собачка зафиксирована в самом начале. Если трос поставлю длиннее, 30см, вместо 26, собачка станет где-то по середине сектора, так?

Да.
И это ничего по сути не изменит.

Здрасте всем! Перелапатил я всё что на эту тему тут написано,но про свою болячку как бы ничего и нету... Короче штука такая-трос рвётся в течении месяца,первые пару дней педалька просто невесомая_работает очень мягко,чотка чуствуется момент перелома лепестков на корзинке,переключается передачи без малейшего усилия. Всё работает как и положено. Потом постепенно педалька становится туже,и выжым как бы ватным,нечотким. Вдавлю педаль в коврик-срабатывает автомат,но буквально выжымов через десять всё повторяется,ещо пару срабатываний автомата можно добится,но дальше всё,педаль тугая,выжым не полный. А дальше всё зависит уже от запаса прочности троса... Рвёт сразу за сектором,или на изгибе на самом секторе. Снимал я узел,смотрел и так и сяк,не баран вроде,но некаких трещин,деформаций,люфтов обнаружено небыло...сектор родной желтый,зубчики в порядке,собачка тоже совсем живая. Корзинка сакс,выжимник лук. Чего то я недоганяю-почему по началу всё ок,ведь по идее танец с бубном должен начатся сразу если есть неисправность в каком то узле,наверное я всёж баран,ну не пойму я-вроде всё исправно... Я уже непокупаю трос целиком,покупаю сам трос на метраж,а наконечники на работе точу,обжать тоже не проблема. Подскажите пожалуйста

отрывается так же сразу за сектором,кусок где то 10см. причина непонятна,на осмотр косяков не видно,входит без переломов и трений.

такая -же херня -3-ий трос меняю ,так в чём же проблема?

Я уже непокупаю трос целиком,покупаю сам трос на метраж,а наконечники на работе точу,обжать тоже не проблема

Любопытно узнать технологию обжима.
Лично у меня толково обжать не получалось.

hummer CL
Избитая тема.
Педальный узел, направляющая тросика

Парни всем привет,у меня вточности такая же фигня с тросом сцепы,уже 2года борюсь с этим,но ни чего не выходит,5 тросов поменял,симптомы все те же,что и были описаны выше. Я даже для проверки кронштэйна убрал его, новсе равно в течение 1 года порвалось 2 троса,тросы у нас в караганде стоят по вашему 500р. Эта тема стоящая,чтоб ее обсуждать. Что думаете? Где засада? Вчера случилась неприятность на перекрестке начал выжимать педаль сцепления и услышал треск в педали и педаль провалилась вглубь,и на этом все я уже ни куда не мог приехать, передачи не включались, братишка помог мне добраться до дома, там я разобрал педальный узел и увидел такую картину, почти половино зубьев на секторе отсутствовало, почему так получилось х.з. знает, я думаю то ли от того,что трос рвется и от этого момента ломается к примеру один зуб и так далее,а потом в один прекрасный момент как вчера и большинство остальных. Подскажите в чем дело?. У меня зубчатый сектор белый, раньше,когда машину с германии приганяли был желтый, Подскажите какой цветом мне покупать и в чем разница в усилии от диаметра зуб.сектора или в чем?

viewtopic.php?f=1&t=4525&p=56189&hilit=%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80#p56189

... достаточно ввести "зубчатый сектор" (и слова "педальный узел" - в придачу) в графу ПОИСК, и можно воочию убедится насколько уже тема БАЯН...

Седня поставил новый трос сцепы и направляющую в педальный узел - кайфую...

hummer CL пишет:такая -же херня -3-ий трос меняю ,так в чём же проблема?

Поделюсь и я своими достижениями в области заё.. тросов- поставил уже 4 трос ,ровно на 3 дня (производство польша),нервов уже нехвотало ,приехал в Ford- разборка в Одессе(по обьездной) ,ну и рассказываю граматеям по фордам о проблеме. Показали мне разницу в качасве Турции (внутри кожуха ,хоть какая-та трубочька пластиковая стоит ,в которой ходит трос),а вот Польша (просто металичесий кожух в котором трос трётся по металу,смазывай несмазывай допиз...ы), вывод при интэнсивном(частом) выжиме сцепления т.к. я работаю в такси на своей машинке: Турция ~1 мес. (110 грн.)Польша~3-5 дней.(90 грн.), придложили мне оригинал (б/у )за 200 грн.(при этом сняли направляющий колпачёк (который входит в направляющий кронштейн),а там идилея между тросом и кожухом- пластиковая втулка(толстая) по всей длине троса и + при мне смазали силиконовой смазкой(спрей в балоне). Теперь и я наслаждаюсь выжимом сцепления,так что экономия на зап.частях как всегда приводит к нервотрёпкам.Да и ещё кто знает в Украине сколько стоит новый оригинал ,так как я спросил за новый -мне сказали в раёне ~70-80 $ ,а это 560-640 грн -насколько это правда!

Ganjubas пишет:Седня поставил новый трос сцепы и направляющую в педальный узел - кайфую...

а что было со старым направляющим?

Ставил себе при замене коробки трос Lucas/TRW - платил что-то около 650 руб. именитая фирма думал - простоял год. Порвался именно на входе в направляющую, причем трос был явно длинноват, много свободного висело под капотом, вот я и думаю, что длинный трос провисает сильно и трется об направляющую, и в этом месте его как бы переламывает. Заказал в экзисте трос NK за 300 руб., который короткий, встал отлично, выжимается сцепление мягче, чем было с тем тросом, и за счет того, что он короче он не висит под капотом. Стоит уже больше 6 месяцев, на машине езжу каждый день. Тьфу-тьфу чтобы не сглазить.

Хочу поменять тросс сцепы пока не поздно на дизеле. В магазине говорят длина 1396 мм, чехол 1039.(10 баксов) Тут писали,что на 2.9 такой идёт.
Брать? Подойдёт?

Может подскажете мне, что делать с тросом?
У меня порвался последний трос менее чем через 10 тыс пробега, до этого ходил подольше. Рвутся на месте входа троса в направляющую.
Вчера снял педальный узел, т к был уверен в наличии погнутостей и трещин. В результате, увидел педальный узел, который бы взял первый приз на конкурсе педальных узлов и направляющих, ни следа погнутости, ни следа касания троса, ни малейшей трещинки. Сцепление выжимается у меня легко.
Вопросов собственно:
1. Какова причина разрыва троса в этом месте?
2. Какой фирмы купить трос для надежности?
3. Если можно, каталожные номера.
Спасибо.

Даже упрощу задачу.
Тросы на ДОНС:
Adriauto 13.0162 - подходит?
NK
Febi
Cofle
Kager

Какой купить?

Сначала я написал номера по каталогу но история как всегда одна - подборка с одного конца аналогов показывает, что трос подходит, с другого конца выдает уже другие номера. Каталога нормального нет, потому прошу помощь практиков, нужны номера и ФИРМА.

Оригинал. В 2 раза дороже но он того стоит.

Миха, если бы в 2 раза, я бы купил, но у нас в экзисте именно такого нет, а аналогичный может тоже подходит, дороже в 6 раз, а это уже многовато.
По каталогам выбирать вообще ничего невозможно, бредовая информация, подскажите кто-нибудь номера тросов.... ***

Dealer
Киевских клубней попроси чтоб выслали ...

Нет, у нас Экзист работает сетью по украине, цена везде одна, и в городе нашем есть филиал. Только вот троса нету )

Ты имеешь в виду этот трос?
Ford 6 193 139
Нет у нас такого

Miha пишет:Оригинал. В 2 раза дороже но он того стоит.

А многие не верят.Может потому ,что не пробовали.У меня 4й год один и тот же трос,поставил б\у,когда автомат наивнулся.

Повторю вопрос - какой кроиме оригинального троса, лучшего качества, можно прикупить на ДОНС 1990?

в месте, где пластмассовая втулка упирается в перегородку моторного отсека поставь большую шайбу, чтоб только втулка пластм. в неё входила (примерно как на стабилизаторе шайба), и бери трос любого производителя, рваться не будет. у меня было так, на тросы грешил (в гараже штук пять рваных), а шайбу подложил и забыл про него

Dealer пишет:Повторю вопрос - какой кроиме оригинального троса, лучшего качества, можно прикупить на ДОНС 1990?

NK 922528
ADRIAUTO 13.0129 (а 13.0162 не подходит - он идет на Сиерру 1.8/2.0)
COFLE 11.245
Брать любой так как неригинал троса примерно одного качества,
сам пользую NK,одного такого троса хватило тыс на 60,недавно опять менял,поставил ADRIAUTO

Всем спасибо!
Не понял насчет шайбы, а что она там дает? Трос пластиком мертво входит в кронштейн, куда там еще шайбу воткнуть?

шайбу между перегородкой моторного отсека и местом, которым трос в нее упирается пластмассовой частью. посмотри стальную трубку которая в перегородке сделана как направляющая для троса, если она хоть чуть-чуть выступает из перегородки в сторону движка, то ставь шайбу

Так причем тут шайба? Трос входит в трубку, а в моторном отсеке просто ***.

бывает что в отверстии трубка находится близко к моторному отсеку и когда выжимаешь сцепление пластмассовая часть троса со временем лопается от контакта с железной трубкой,в следствие чего перетирается потом сам трос,по этому ставят шайбу. но при таком случае проще поменять резиновую подушку которая стоит в перед трубкой на кузове ,в нее вставляется пластмассавой частью трос. она изнашивается и либо ее выкидывают либо она проваливается во внутрь.

Ну у меня наверное не в этом проблема, все тросы, которые я менял, были с целой пластмассовой частью, без трещин

Поис рыл честно, но точного ответа не нашел. Надо оригинальный трос сцепления для спарки ВОА и МТ75, кондей есть. Есть такие номера: V6 с кондеем - 1643322 и V6 без кондея - 6795781. Который безкондейный 6795781 пойдет?

длина V6 с кондеем - 1643322 : 1315мм
длина V6 без кондея - 6795781: 1330мм
решай сам,полтора см это не мало.

дико извиняюсь...

Stanly пишет:проще поменять резиновую подушку

Насколько я правильно понял, тросик вставляется пластиковым носиком прямо в направляющую, но широкой частью должен опираться на перегородку?

20 - подушка?
21, 26 и 27 это что?

А все эти номера вместе, это зачем? У меня такого не установлено.

Возможно это подушка, для тросика... Только какая из них? Получается, что дет. 21 и 20 вместо них предлагают установить шайбу между корпусом тросика и перегородкой в случае, если направляющая торчит из перегородки.

20 и 21должны быть уже установлены в перегородке, их за обшивкой не видно.

Фиг там, это обойма и резинка её, закрывающая отверстие, если на авто установлена АКПП...

Да не, отверстие куда всовывается трос имеет не просто отверстие в перегородке а резиновое кольцо которое держит железная шайба. Я хз зачем усложнять так было, но так установлено. Даже специально теперь полезу под капот), в выходные брат приедет, посмотрю поточнее что там живет.)))
Резиновая подушка это вообще другая опера, она идет с тросиком в комплекте, находится она в пластмассовой обойме которая крепится на рубашке троса, этой подушкой рубашка упирается в моторную перегородку.

Stanly пишет:Да не, отверстие куда всовывается трос имеет не просто отверстие в перегородке а резиновое кольцо которое держит железная шайба. Я хз зачем усложнять так было, но так установлено.

У меня отверстие как отверстие, без ничего, только направляющую через отверстие в перегородке видно, и она находится примерно вровень с перегородкой.

Подскажите пожалуйста по тросу. Предложили "PIMAX (качественный) 120 грн (длина 1405 мм)". Длины оплетки не знают. Я перерыл много инета, но насколько понял, такой трос идет на мою машину. Или все же бывают с разные соотношения трос/оплетка?
Scorpio 2.0i OHC NRA/NRI , кпп N9, 1986 г.в., желтый сектор педали.

Ребята у тросика отрывается только наболдажник,у оригинального или хз ну что было при покупке оторвался наболдажничек под корень без 5 см огрызка и вот второй нонеймовский тросик прослужил 1.5 месяца...
вот штучка что слева отрывается под корень.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00056/5 ... thodType=8

У меня в ноябре оторвался в салоне, и не под корень, а сантиметрах в 6-7 от набалдашника, как раз на начале сектора. Я после этого сектор чуть ли не под микроскопом рассматривал - х.з. чего трос лопнул И главное, резко! Из дома выехал - заметил что педаль под самым полом "взяла",(чуть не заглох) но потом трещетка сработала, и все вернулось в норму. Нажатий на 10-15 . Потом трынь! И полез в багажник за запасным тросиком .

Felix
ну у тебя явно на сектор указывает типа перекос и там трется ,а у меня вот наболдажничек отрывается и все...
сегодня у нас холодно(-23) и троса не было сделал как на сиерре и ездил 2 года приклепал гаику м6 и одел.. вот думаю перво наперво надо сцепу менять видать оно тяжелое стало и тросики пошли в расход...ну и троик потолщее надо выбрать чтоль кто че пососветует,только не надо кричать оригинал рулит.

Может и перекос, х.з. Правда, предыдущий тросик больше 2 лет прожил, а это при моей нагрузке гарантированно 100т.км.

Спрошу здесь.Вообщем.трещетка стояла жёлтая. Купил желтую, тросик не натягивался т.к. бывший хозяин Кулибин, подложил гайгу со стороны коробки. Убрал. Не хватает тросика буквально пару миллиметров, упирается педаль в железяку какую то. Отогнул её, поставил трос. Ура. Жму педаль проверить и кранты трещетке. К тому же потерял стопорной кольцо с педали. Трос с белыми пластмасками. Вообще не знаю что делать. А трещетке дл конца ход не даёт педаль. Там опять же этот кулибин наварил железяку. Вопрос в том, почему лопнула очередная трещотка? Что не так?

извиняюсь что встреваю в разговор но позвольте господа полюбопытствовать.Как его сменить? с салона проще или как,натягивать как то нужно его? коробка мт75

Den...007 пишет: с салона проще или как,

И из салона и из под капота либо с ямы. Только из одного места никак.

Den...007 пишет:натягивать как то нужно его?

После того как везде его просунул и вставил,на последнем этапе отгибаешь стопор на трещетке,поворачиваешь ее и вставляешь концевик троса в трещетку.

Мужики, а на ДОНС 2 литра 1991 года Двигатель N9D, коробка МТ-75, только этот ? 6 191 795
Может кто знает проверенных сторонних производителей? а то 3к рублей как-то не очень

Crick пишет:Мужики, а на ДОНС 2 литра 1991 года Двигатель N9D, коробка МТ-75, только этот ? 6 191 795
Может кто знает проверенных сторонних производителей? а то 3к рублей как-то не очень

Я себе на DOHC поставил NK 922527. Как ставил - здесь:
http://www.drive2.ru/l/4209557/

Очень важный момент: обязательно надо смазывать трос перед установкой! Без смазки эйфория от легкого хода педали через месяц- второй уходит. Мало того тросы без смазки рвутся как минимум раз в год. У меня в гараже штук 5 валяется. Последний трос после смазки отходил два года и еще побегает. Причем смазывать надо исключительно белой смазкой для тросов от liqvi moli. Силикона хватает на неделю, литол и графитка грязь набирают.

gmiro
Я когда еще на МТ палку гонял столкнулся с проблемой как и у Crick-трос лопнул.Пошол и купил какой то турецкий.Проездил меньше недели,он лопнул.Оказалось кронштейн у педали сцепления лопнул и трос ходил криво.Кронштейн поменян,трос куплен опять не пойми чей.Через месяца три появился недовыжим.Полез разбираться-трещетка свое отработала,пришлось шайбы подкладывать снизу под оплетку...трос банально вытянулся.Вобщем опять был куплен какой то,лопнул какое то время.Натрахавшись купил оригинал,ни чего ни где не смазывал и лет сколько то он беспроблемно отходил и по сей день ездит на машине друга которому я его отдал за не надобностью.Вот как то и без смазывания хороший трос ходит долго и хорошо.

stress пишет:трос куплен опять не пойми чей.

stress пишет:Натрахавшись купил оригинал,ни чего ни где не смазывал и лет сколько то он беспроблемно отходил и по сей день ездит

Они даже внешне абсолютно разные. И когда видишь оригинал, то начинаешь понимать почему он столько стоит. Он и выглядит так что это трос, а не какая-то пластиковая веревочка внутри оплетки.

Incredible
С оригиналом и выжим значительно мягче.Ну это сугубо мои ощущения.

Ни подтвержу ни опровергну, т.к. ездил либо на родном тросе оригинальном, либо на замененном новом тоже оригинальном.

Поставил Patron вместо растянувшегося оригинала ни чем не смазывал, трешетка с сектором и все втулки новые , кронштейн нормальный был, пока пробежал 2000 км все ок. Буде дальше наблюдать. Но от протона трос что веревка, а вот оригинал внушает доверие, поэтому заказал оригинал, придет положу в багажник. А что за смазка от liqvi moli как называется точно ?

Ребят, а правда что можно заменить тросик без камасутры? из моторного отсека (без ямы или подъёмника) Домкрат не рассматриваю - жизнь дороже.

Crick пишет: а правда что можно заменить тросик без камасутры? из моторного отсека (без ямы или подъёмника)

Почти. Всё можно сделать не опускаясь под машину. Сложность будет лишь в одном, одеть обратно пыльник на колокол КПП. Снять то его легко, а вод одевать не удобно.

Incredible пишет:Сложность будет лишь в одном, одеть обратно пыльник на колокол КПП. Снять то его легко, а вод одевать не удобно.

Это не потребуется. Главное до Серёги доехать.. Да и когда сцепа будет - можно левой стороной на высокий бордюр или тротуар заехать.
То есть до лапки сцепления дотянуться без проблем из моторного отсека? ни штаны, ни гидроблок мешать не будут?

Лично мне крайне неудобно сверху, из моторного отсека, заниматься игрой "попади-в-очко" .
Может, кто повыше и постройнее - справится быстрее .
Одной стороной на бордюр залез, коврик подстелил салонный, да и делов-то

Felix пишет:Одной стороной на бордюр залез, коврик подстелил салонный, да и делов-то

А как без сцепы то залезть?) с разгона?) угондонить диск, а то и ещё чего посерьёзней?)

Crick
На ОНС свободный доступ.)

у меня DOHC (

Я без сцепления из Евпатории в Одессу приезжал, через Херсон и Николаев .
И тут в форуме "Путешествия" были фото, как мы innamorare именно так тросик меняли, на бордюре.
Первая передача, ключ на старт, и побулькал . Ничего не ломается, если аккуратно .

Я тоже 170 км без сцепы проехал - ещё раз убедился, что "Скорп домой довезёт".
Но речь не об этом.. по московским пробкам- это анриал, чтоб что-то не запороть.

Сейчас посмотрел под капот - xеp там.. Даже лапку из колокола не увидел.. выпускной коллектор.. трубки кондея... Вообще не так всё радужно, как везде описывают - мол за 5-10 минут он меняется((

Crick пишет:мол за 5-10 минут он меняется

Я тебе поменяю у дома прям.Трос тебе тоже привез,чтоб с гавном не мучился.Правда чуть позже,я разгрузился и опять уезжаю.

Incredible пишет:Сложность будет лишь в одном, одеть обратно пыльник на колокол КПП. Снять то его легко, а вод одевать не удобно.

Если в пыльнике пропил сделать (на трубочке с обратной стороны) то без проблем ставится из подкапота :) А вот игра попади ниткой в иголочку из под капота напрягает

На DOHCе? Ну-ну, попади из-под капота .

Felix
Не надо ля-ля. Если даже горячий,то перчатка и либо рубашка с рукавом,либо тряпка на руку.Дольше на педаль одевать,чем на вилку.

Кстати, сёдня забрал трос NK. Трос металл.. в оплётке. И кстати, смазан - наверно силиконом.
Завтра будем размер(не длину, а вылет троса из кожуха) с оригиналом мерять.

ford1972s
Серега, как ты туда дотягиваешься? Лично мне мешает блок АБС, вернее его кожух, и трубки кондиционера.
Короче, лично я, при росте 174см и весе 86-88кг, не могу из-под капота пальцами дотянуться до "вилки".
А, правда у меня еще и распорка стоит, завтра посветлу гляну, мешает ли она.

Felix пишет:я, при росте 174см

Я на 4 см длиннее

Felix пишет:и весе 86-88кг

и на 7кг легче.
сегодня случайно на весы стал: 80,5кг.

Может,кому легче снизу будет,я и так ставил.

Короче, мне есть к чему стремиться .