Scorpio Club

Люди, не ругайте меня, но... давайте попишем в теме и опишем что с машиной происходит, какие изменения, при... к примеру, неисправной цепи (датчика), какой либо детальке, как авто или двиг себя ведёт, хавает больше или меньше бенза, вот к примеру...
Двиг онс 2.0, когда на работающем двигателе сдёргиваешь разьём с расходомера, то машин глохнет.
Выдёргиваешь провод свечи, начинает "колбасить (троить)".
Когда заканчивается бензин-начинает всё звенеть под капотом, троить, на педаль газа не реагировать, хотя на холостом ещё кое как работает и максимум ехать ещё 600 метров, а если всё так и происходит и ты ездишь уже час или два, то это бензонасос, его цепи напряжения (12В), обратный клапан, ну или подсос воздуха в бензопроводе. Вот ещё, когда недотянул гайку ступицы заднего колеса, она, "свестит или скрепит" когда едишь, всё зависит от оборотов колеса...
Когда включаешь ближний свет, свет еле горит на фарах и при этом слышится треск в блоке предохранителей (это реле).
Когда ты нажимаешь на тормоз, сзади засвечиваются сразу и повороты и габариты или на одном фонаре или на двух, это плохой "0" или "земля" кому как угодно (болезнь тазиков).
Вот отключил "АБС" с клапанов (под капотом разьём на тормозной блок), езжу спокойно, ничего непоменялось.
Снял трубочку какую то тонкую воздушную, около датчика положения дроссельной заслонки на работающем двигателе, движок неровно работать стал, появилась вибрация. Короче много чего можно написать.... Ждёмс
Принимаются все высказывания, а люди уже сами для себя выбирать будут и проверять эти варианты

Троение двигателя может вызывать хорошый десяток причин, половина из которых уже вызвана не датчиками, а гораздо худшими изъянами. А "игры" с некоторыми системами и движками могут плохо кончится...
Форум существует уже годы, за это время накопилось столько знаний, которые не добыть экспериментами с условно исправными автомобилями. Лучше синтезировать эти знания, разложить по полочках. В некоторой степени это было сделано на примере материалов сайта http://faq.ford77.ru .

Я понял, что человек хочет сказать. В мануале на машины есть таблица такая "симптомы-неисправность-способы устранения". Он предлагает по опыту собрать подобную таблицу, чтобы новичкам легче было понять, где копать - хорошая идея. В мануале многого просто нет.
Можно для начала писать так, как он сказал "поломалось то-то - ведет себя так-то", а потом развернуть и обобщить по симптомам.

Например
1. "ГУР усиливает в одну сторону, а в другую нет" - "неисправность уплотнений золотника рейки" - "снимать, разбирать, менять все уплотнения"
2. "Двигатель периодически проваливает обороты ХХ, но потом восстанавливает" - "Причин много: а) умирает бензонасос, б) вытерлась дорожка в расходомере, в) неисправность цепи датчика температуры на мозги..."
3. "Стук в передней подвеске при проезде мелких неровностей" - "перечислить все узлы, где возникают стукотки в порядке убывания вероятности"
4. "Заклинил тросик кик-дауна на АКПП" - "запаздывание переключения передач, выше 2-й не переключается, сильно нагружает двигатель при движении задним ходом"
и т. д.

Только для переходного и жабы:

1. Самопроизвольно включается/выключается освещение, сигнал, вентилятор...потребители, вобщем - вода в основном блоке предохранителей, перед водителем.

2. Светомузыка на приборке, индикаторы показывают черте что. Глохнет и сам запускается на ходу, может и не запускаться (очень опасно), не заводится, заводится и внезапно глохнет - вода в дополнительном блоке предов, перед пассажиром.

Общий симптом - сигналка реагирует на провал напряжения. Или, как вариант, ставите с исправным и заряженным аккумом ночевать, а утром приходится прикуривать. Лечится тоже одинаково, снятием и переборкой блоков. Вполне по силам, если хотя бы отличаете "+" полюс от "-"—го.

3. Перестают работать поворотники. Иногда отдельно, иногда вместе с аварийкой. При выжиме кнопки аварийки она горит сплошным огоньком, поворотники не мигают - окисление/отход контактов/неисправность реле поворотов. Иногда достаточно просто стукнуть по рулевой колонке, но все равно потом придется снимать и чистить контактную группу или менять реле.

Для всех скорпов:

4. Не открывается багажник кнопкой, только ключом - вариантов немного, либо сгнили дорожки в микрике кнопки, либо сгорел соленоид открывания замка. У особо счастливых - все сразу.

5. Один из вариантов проблемы "не тянет", если машина новая для Вас - закисли задние суппорта. Проверяется на подъемнике, или вывешиванием задней оси.

6. Периодически подрабатывает АБС (жужжит моторчик), на невысоких скоростях тормозит туповато и как бы не всеми колесами, выше 20-30 кмч все хорошо - загрязнение датчиков АБС, на низких скоростных режимах показания от датчика не корректны, что приводит к срабатыванию АБС. Решается чисткой или заменой датчика. Менять на новый дорого, чистить стремно (есть шанс угробить совсем) - разумнее всего пойти к друзьям-разборщикам.

Для двигателя DOHC:

7. Перегревается. Не вращаются вентиляторы перед радиатором, хотя температура уже под сотню градусов и мотор горчий - умерли сами моторы вентиляторов (закисли), накрылся датчик температуры, или просто окисление предохранителя на включение вентилей. Исправить срочно, т.к. опасно для двигателя.

Что сам вдел, написал.

Вот и польза началась ))) У первого свкорпа есть кнопка открытия багажника?

Да, та хреновина на багажнике, куда ты вставляешь ключ, должна еще и нажиматься. Это кнопка, она открывает замок багажника.

dima_spb пишет:Да, та хреновина на багажнике, куда ты вставляешь ключ, должна еще и нажиматься. Это кнопка, она открывает замок багажника.

- очень хорошо чистится пескоструем, у меня после такой чистки работает идеально.

Это если есть, что чистить. Иногда в нем дорожки сгнивают нафиг.

dima_spb пишет:Для двигателя DOHC:
7. Перегревается. Не вращаются вентиляторы перед радиатором, хотя температура уже под сотню градусов и мотор горчий - умерли сами моторы вентиляторов (закисли), накрылся датчик температуры, или просто окисление предохранителя на включение вентилей. Исправить срочно, т.к. опасно для двигателя.

Что сам вдел, написал.

Тут мнения разделились. В настоящее время у меня эти самые вентиляторы хоть и работают, только от датчика не включаются даже летом, потому что столь высоко температура не поднимается. датчик стоит от жиги, включался когда-то засекал - около буквы N. Так что склонность к перегреву - скорее не из-за вентиляторов, а от термостата, или может радиатор плохо охлаждает ....
Кстати, заметил, что это именно на Форде включение вентилятора - чуть ли не аварийная ситуация, у половины других машин они гудят и зимой. Да вон у меня на Ауди-100 в городе включался постоянно.

На моем вентиляторы включаются редко, зимой не езжу на скорпе, а летом только в долгих пробках или когда прогретая машина стоит заведенной минимум 7-10 минут при наружной температуре от 25 градусов.

Во, еще вспомнил, касается донцов, про других не знаю:

После запуска двигателя лампа давления масла не гаснет, может погаснуть после короткой прогазовки или с началом движения - западает клапан масляного фильтра, срочно заменить масло и фильтр. Отметил что на хороших фильтрах вроде манн или кнехт такого не бывает. На длинных (высоких) фильтрах тоже не видел такого. С коротким моторкрафтом эта лажа случалась два раза.

Dealer
Почти всё верно, только есть несколько НО
1. Радиатор одинаковый что для 2,0 что для 2,9 !! следовательно для 2,0 имеем нехилый запас
2. ДОХЦ имеет конструктивно рабочуюю температуру в районе 98 градусов. (Повысив температуру, обеднили смесь. Более бедная смесь при большей температуре лучше загорается. И поэтомуже увеличили напряжение на катушке. Более мощная искра - лучше розжиг).
3. Таки зимой донец врубает вентиляторы при долгом стоянии в пробке, и то зависит от скорости вентилятора печки!
4. Кипетят донцы как правило из за конструктивных особенностей. При завышенной рабочей температуре, закисшем вентиляторе, грань между нормой и кипением ОЧЕНЬ БЫСТРО СТИРАЕТСЯ.
5. Донец очень неплохой двигатель но требует внимания и профилактики.

Miha пишет:Dealer
Почти всё верно, только есть несколько НО

Да, думаю все верно. Вот только с рабочей температурой 98 не разобрался: я брал датчик от жиги, не моню на сколь градусов, но вроде - на 95, то есть ниже 98-ми. Так он тоже так поздно включался, что мне страшно было перегреть (когда испытывал), это верх буковки N. Но туда дойти может только при стоянии в пробке, это следовательно, уже температура получается выше рабочей? Только тронешься - сразу падает до O-R (N-O-R-M). Или может у меня датчик не откалиброван. А зимой на R стрелка всегда.

Сам сказал жиговский ....
Родной датчик двух ступенчатый.
Первая ступень до 100 вторая больше (точно непомню у мну донец в 2003 году был, но кажись 98-95 а вторая ступень 105 - 103), следовательно ездим ТОЛЬКО НА ТОСОЛЕ!!! и следим за пробкой расширительного бачка, поскольку температура кипения зависит от марки тосола и от давления в системе.

Miha пишет:Сам сказал жиговский ....
Родной датчик двух ступенчатый.
Первая ступень до 100 вторая больше (точно непомню у мну донец в 2003 году был, но кажись 98-95 а вторая ступень 105 - 103), следовательно ездим ТОЛЬКО НА ТОСОЛЕ!!! и следим за пробкой расширительного бачка, поскольку температура кипения зависит от марки тосола и от давления в системе.

Эт знаю. Непонятка только вот в чем: если при жиговском датчике 95 грд стрелка была в самом верху и включиться может только в пробке, то 98 град достичь может только при неисправности. Вот такая мысль.

А у мну на ВОВе да и у всех, кулеры включаются на 103 а с кондеем на 95 о как....

Dealer
Замечу, лишь то что датчик на приборке показывает усреднённую температуру воздуха на луне ..... и то +- полкилометра.
Очень информативный параметр ??

У друга на volvo S40, т-ра движка на приборке в цифровом виде, думаю намного точнее и информативнее. На скорпа бы такую замутить. А вообще интересует давно, были ли скорпы полностью с электронной панелью приборов? Может в америке?

можно купить китайский тестер за 150 руб с термопарой (шнурок такой) и ввоткнуть термометр в патрубок печки. А дисплей тестера воткнуть в приборку и нормуль будет и экономно

Miha пишет:1. Радиатор одинаковый что для 2,0 что для 2,9 !! следовательно для 2,0 имеем нехилый запас

я думаю, наоборот.
V6 на холостых вобще еле-еле нагревается. Да и нечему там греться, там в головах нет ничего, в отличии от ДОХС.

herSHTURMAN пишет:Вот и польза началась ))) У первого свкорпа есть кнопка открытия багажника?

с 1986го года она нажимается. до этого - только ключом. правда врать не буду, возможно, мне просто все 85го, в том числе и мой, попадались с закисшей кнопкой.
если речь про кнопку открывания багажника, то штатно в салоне не было.
а себе поставил вот такую:

две оставшиеся: отключение переднего парктроника для пробок и отключение омывателя фар и их дворников, когда не надо.
кнопки от сиерры Мк1

115 ЛС Турбодизель

1. летом греется зимой мерзнит- термостат
2.скачят абароты холостого хода или зимой незаводится гормально- датчик с тросом типа термостат*он либо мортв либо ели ели* + регулировка холостого хода.
3. Взлители обороты холостого хода на ходу до 1500-2000 значит райка на ТНВД раскрутилась регулеровачная.
4. Воняет дизелем в салоне- смотри возвратки- обычно шланчики трухлявые
5. Тахометр глючит - самое обычное- ремень, руки оторвать мастерам или себе за криво паставленый генератор после замены ремня,он должен стоять ровно.
6.Паворотники глючат- вода в пердохранителях
7. Пеликалка арет все время хотя двери закрыты- проблема замокбагажника * канцепка
8.Паворот ключа и ноль,нечего - контактка ,сразу после замка фишка с проводами.
9. перед ТО если есть черный дым не бида 1.смена фильтров 2. помыть воздушную систему,там гавна ппс из за конднсата масленого 3. почистить крылчатку турбтны . 4 залить хорошую добавку к дизелю по очиски системы 5. Дать просраца на 4000 оборотах несколко раз. Выхлоп будет чистый после сей опирации, пройдено в европе !)

Проблемы с запуском двигателя-не всегда крутится стартер- Проверка массы на двигатель.

tima пишет:Проблемы с запуском двигателя-не всегда крутится стартер- Проверка массы на двигатель.

на 92-94 те же симптомы: потерлись контакты в замке зажигания. лечится установкой разгрузочного реле в цепь стартера.

Стоматолог Спб пишет:

tima пишет:Проблемы с запуском двигателя-не всегда крутится стартер- Проверка массы на двигатель.

на 92-94 те же симптомы: потерлись контакты в замке зажигания. лечится установкой разгрузочного реле в цепь стартера.

у меня было так - на стартер просто провод оторвало

Стоматолог Спб пишет:

tima пишет:Проблемы с запуском двигателя-не всегда крутится стартер- Проверка массы на двигатель.

на 92-94 те же симптомы: потерлись контакты в замке зажигания. лечится установкой разгрузочного реле в цепь стартера.

Можно немножко пояснить? У меня на переходке стартер иногда тупит на горячем двигателе: лампы приборки притухают, но не крутит или крутит с задержкой на секунду-две и натужно, проходит это если немного постоять, 3-7 минут. Это что-то со стартером, или контакты замка?

Стартер в ремонт, похоже на изношеные втулки.

Гоблин пишет:Стартер в ремонт, похоже на изношеные втулки.

Я бы небыл столь категоричен.
Может и контакт.

Хороший признак втулок, когда на горячем не крутит и лампочки тускнеют, высокое потребление тока. У меня на Транзите такое было. Можно по стартеру молоточком стукнуть, иногда помогает ))

dima_spb пишет:Можно немножко пояснить? У меня на переходке стартер иногда тупит на горячем двигателе: лампы приборки притухают, но не крутит или крутит с задержкой на секунду-две и натужно, проходит это если немного постоять, 3-7 минут. Это что-то со стартером, или контакты замка?

там немного не так...ключ поворачиваешь, и тишинааааа.....лампочки горят замечательно, но не заводится и все тут.
отверткой контакты перемкнешь - заводится.
сначала раз в месяц так, потом раз в неделю, потом раз в три дня...потом раз в день , потом постоянно, потом к электрику:))
то, о чем ты пишешь, и правда больше подходит под умирающий стартер, как раз такой и лежит в мертвом виде у емня в гараже после замены со схожими твоим симптомами.

Еще у скорпа, где пружины подгнивает днище и прежины уходят внутрь, от чего появляется домик..... Тросик сцепления, точнее трубочка, которая входит в салон, она его иногда трет.... Шрусы... Вот муфту поменял вчера резиновую, старая просто атас))) как я на ней ***

Стоматолог Спб пишет:с 1986го года она нажимается. до этого - только ключом. правда врать не буду, возможно, мне просто все 85го, в том числе и мой, попадались с закисшей кнопкой.

На старых они действительно не нажимались, там даже пятая дверь другая. Мне пришлось поработать шарошками и дрелью, чтоб нажимающийся замок поставить.

Блин, жалко...

herSHTURMAN
Да нет причин жалеть. Если очень хочется, можно сделать, приложив руки.
Необходимо:

• найти личинку правильной конструкции,
• перебрать ее под свой ключ (если надо),
• расшарошить дырку под личинку по месту,
• просверлить пару отверстий для крепежных шпилек,
• грунтануть голый металл
• и все собрать.

Правда для корректной работы не избежать еще и секса с электрикой, но это тоже решаемо при наличии проводки и знаний электричества и схем.
Почему неплохо помню алгоритм, потому как ставил всю эту тему при недавней сборке Красного.
Теперь и с кнопки открывается, когда ЦЗ разблокирован, и с кнопки сигналки тоже.

Раньше, когда стояла "ненажимающаяся" кнопка багажника, тоже ставил кнопку в салон, как Сергей

Ну и с сигналки тоже открывалось.
Теперь на этой кнопке форсунки омывателей фар живут.

Souleyman пишет:Необходимо:

• найти личинку правильной конструкции,
• перебрать ее под свой ключ (если надо),
• расшарошить дырку под личинку по месту,
• просверлить пару отверстий для крепежных шпилек,
• грунтануть голый металл
• и все собрать.

Вот в первом же пункте - прокол. У нас тут "найти" не получится ;)
А так, спасибо!

herSHTURMAN
Ну, по крайней мере, это самая распространенная личинка, ставившаяся на скорпио.

Понятно, но Скорпио у нас уже раритет )))

У меня после прошлой зимы перестал открываться, когда на замок жмешь, тока с ключа... разбирал, собирал так ничего и не сделал...

DENNIS_NSK
Если у тебя соленоид, мог легко закиснуть, если моторчик, тоже мог навернуться, но это редко бывает.
Микрик на кнопке надо смотреть, проводку, предохранитель, а если соленоид, то и реле.

Souleyman пишет:DENNIS_NSK
Если у тебя соленоид, мог легко закиснуть, если моторчик, тоже мог навернуться, но это редко бывает.
Микрик на кнопке надо смотреть, проводку, предохранитель, а если соленоид, то и реле.

кстати, про микрик...он будет выглядеть скорее всего вот так:

DENNIS_NSK пишет:Еще у скорпа, где пружины подгнивает днище и прежины уходят внутрь, от чего появляется домик..... Тросик сцепления, точнее трубочка, которая входит в салон, она его иногда трет.... Шрусы... Вот муфту поменял вчера резиновую, старая просто атас))) как я на ней ***

наиболее распространенная причина домика вовсе не в гнилости кузова. перечислим основные параметры:
1. детская болезнь форда. слабое место в сочленении задней балки с рычагами. гнутся проушины, изменяя параметры подвески, и увеличивая угол развала. наиболее частая проблема.
Ни разу не мог как-то поверить, но говорят, что и сама балка и рычаги могут деформироваться....однако сравнить не с чем было.
данная проблема решена частично на лупатом. кто видел его балку в сравнении с обычной - все понял, думаю.
2. севшие пружины. поскольку задняя подвеска на диагональных треугольных рычагах, то развал сзади напрямую завязан на клиренс, чем он ниже, тем больше развал.
3. разбитые подушки задней балки.
4. пп1,2,3. в сумме.
5. гнилые посадочные под пружины на совсем убитых кузовах. сюда включить и прогнившие задние рычаги на сараях именно поколения 92-94, лупатые этим не болеют.

А задняя подвеска лупатого с 92-94 совместима ?

hmelnitsky пишет:А задняя подвеска лупатого с 92-94 совместима ?

да. в сборе балка с рычагами. на ДОХЦ придется придумывать новое крепление для средней банки глушителя. его на лупатой балке попросту нет. себе поставил через хомут родную фордовскую резинку. 3года все ок. редуктор оставил свой широкий 3.91 с лсд. приводы со шрусами от лупатого.

Стоматолог Спб
А на 85-91? На глазастых получается вообще домика не бывает?

grin47 пишет:Стоматолог Спб
А на 85-91? На глазастых получается вообще домика не бывает?

а какая разница-то? крепление балки к кузову и рычагов к нему же никто не менял.
на глазастых проблема соединения былки и рычагов решена, сама балка существенно толще. это не панацея, о имхо очень долговременное решение проблемы. для сарая, решение также и проблемы эстетики: более широкий лупатый мост убирает некрасиво заваленные в арку колеса оригинального моста универсала 92-94, делая их вровень с кузовом. а также решает вопрос гниющих рычагов образца 92-94. чего в корне нет на лупатом универсале.
вот так было до:
вот так стало после
рекомендую.

Стоматолог Спб пишет:рекомендую.

Поддерживаю! Хотя сам так и ленюсь это сделать.

Трабл с задними колесами решил иначе.

Souleyman пишет:Трабл с задними колесами решил иначе.

шайбы?

Стоматолог Спб пишет:шайбы?

Ага, вот такие

Секундочку! Не понял - это как, поставил проставки и "домик" пропал? Или его не было?

herSHTURMAN
"домик" меня вообще мало волновал всегда, тем боле, что у меня подвеска занижена на обоих скорпах. При этом развал задних колес в норме. Такой развал повышает устойчивость авто при прохождении поворотов. Однако, если балка и рычаги деформировались, то, так называемый, "домик" становится слишком большим, а это уже не есть гуд.

Под траблами задних колес я имел ввиду утопленные задние колеса в арки.

Понял, спасибо!

Souleyman пишет:

Стоматолог Спб пишет:шайбы?

Ага, вот такие

фотки бы как они стоят?

александер пишет:фотки бы как они стоят?

когда они стоят, их не видно. а зачем фотки?! они на ступицу одеваются, между тормозным и колесным дисками.

шпильки старые оставил или менял?

Стоматолог Спб пишет:

grin47 пишет:Стоматолог Спб
А на 85-91? На глазастых получается вообще домика не бывает?

а какая разница-то? крепление балки к кузову и рычагов к нему же никто не менял.
на глазастых проблема соединения былки и рычагов решена, сама балка существенно толще. это не панацея, о имхо очень долговременное решение проблемы. для сарая, решение также и проблемы эстетики: более широкий лупатый мост убирает некрасиво заваленные в арку колеса оригинального моста универсала 92-94, делая их вровень с кузовом. а также решает вопрос гниющих рычагов образца 92-94. чего в корне нет на лупатом универсале.
вот так было до:
вот так стало после
рекомендую.

разница налицо

Чтобы не плодить темы, спрошу здесь - если омыватель фар 92-94 не стоит с завода, купить на шроте и поставить сложно ? Какой комплект ?

hmelnitsky пишет:Чтобы не плодить темы, спрошу здесь - если омыватель фар 92-94 не стоит с завода, купить на шроте и поставить сложно ? Какой комплект ?

вот тут все
viewtopic.php?f=1&t=14674

Souleyman пишет:

александер пишет:фотки бы как они стоят?

когда они стоят, их не видно. а зачем фотки?! они на ступицу одеваются, между тормозным и колесным дисками.

тогда я не понял,я думал,что это маленькие шайбы на верхние шпильки ,что колесо заднее стало вертикально...

kolpakov83 пишет:шпильки старые оставил или менял?

Менял конечно

александер пишет:тогда я не понял,я думал,что это маленькие шайбы на верхние шпильки ,что колесо заднее стало вертикально...

Потому что невнимательно читаешь предыдущие посты, да и чертеж смотрел невнимательно, там размеры проставлены.

Souleyman пишет:herSHTURMAN
"домик" меня вообще мало волновал всегда, тем боле, что у меня подвеска занижена на обоих скорпах. При этом развал задних колес в норме. Такой развал повышает устойчивость авто при прохождении поворотов.

Поддерживаю на 200000000000000%
Вот я тож лень не могу победить, наверно проставки вкрячу Сань, шпилки откель?

Может такой развал устойчивость и повышает, но износ шин такой, что через 30 тыс надо выбрасывать, в то время как одна сторона еще почти как новая - это уж чересчур. Потому я выровнял.

Dealer пишет:Может такой развал устойчивость и повышает, но износ шин такой, что через 30 тыс надо выбрасывать, в то время как одна сторона еще почти как новая - это уж чересчур. Потому я выровнял.

Потому я и написал, что когда этот самый "домик" становится слишком, тогда есть смысл его и поправить.

ВВ пишет:Сань, шпилки откель?

Первый комплект для красного притащил из англии, а потом и здесь появились от Bimecc. Я брал где-то у дисочников, которые возят крепеж Bimecc, на Каширке в этом большом комплексе торговом по авто. "Москва", что ли, он называется.

Понял

ВВ
и МНЕ 10 или 20 шпилек (думаю для начала 10)

Для новичков:
1. Непрерывно моргают лампочки на панели приборов - необходимо пропаять плату блока дополнительной информации (стоит справа под верхней частью торпедо) в месте, где в плату входят контакты от разъема.
2. Горит лампа неисправности АБС, но компрессор периодически жужжит, подкачивая - скорее всего переломился провод к датчику на колесе (скорее всего, передний)

шелчки при работе с педалью сцепления, тугая педаль, часто рвётся трос - трещина (деформация) педального узла, лечение- снять и проварить.

нечёткое включение всех передач - третья опора двигателя, лечение- только замена.

не работают 1и2 скорости отопителя - сгорел резистор ( если не так назвал не ругать, не электрик я) что стоит в пластинке с пружинами в корпусе печки( сверху), лечение- замена на аналогичный либо обмотать проволокой( сделать жучок).

Souleyman пишет:

kolpakov83 пишет:шпильки старые оставил или менял?

Менял конечно

По этому вопрос. На тазах, при установке литья меняют болты, на более длинные, как на Скорпе, шпилек хватает? И есчо, для проставок ступы уж точно нужны длинные шпильки, может самому изготовить (отец токарь) если даже в Москве с ними проблема?

Гоблин
Ну потому я их и менял, иначе как можно проставку в 20мм толщиной поставить, да еще и потом гайки закрутить.

Ну я же не совсем деревянный, нассяльника Я спрашиваю что если в Москве шпильки проблема то есть ли смысл изготовить их. Я в Питере пока не узнавал на предмет длинных шпилек.

Гоблин
Их не так просто изготовить. Твердость, материал и все такое. В Москве их было купить несложно, когда я брал их для турбы.

Tогда еще глупый вопрос. Kакая длина шпилек примерно, родных и удлиненных (чисто для похода в магазин со штангенциркулем)? Hа счет прочности, на оборонном предприятий полно легированых сталей, я не беспокоюсь, был бы смысл.

Гоблин
Что б не гадать, бери стандартную шпильку и прибавь к ней толщину проставки.

черт возьми, логично ))

подскажите. обороты стали расти. раньше на пятой 90км/ч - 1800-1900 оборотов, а теперь 2200!!! что может быть?

Гоблин пишет:черт возьми, логично ))

Если будешь себе делать, я тоже вписался бы в заказ.

dima_spb пишет:

Гоблин пишет:черт возьми, логично ))

Если будешь себе делать, я тоже вписался бы в заказ.

Делать буду но не скоро, щас других гемморов хватает.

CHEH пишет::wall: подскажите. обороты стали расти. раньше на пятой 90км/ч - 1800-1900 оборотов, а теперь 2200!!! что может быть?

хоть бы тип короба указал...иначе на ручке одно, на елде - другое. впрочем, дело м.б. не в коробке , а в моторе...и там много вариантов, вплоть до забитого ката.
мотор-то ясно, что ДОХЦ.

Более того, может просто тахометр врет?

хоть бы тип короба указал...иначе на ручке одно, на елде - другое. впрочем, дело м.б. не в коробке , а в моторе...и там много вариантов, вплоть до забитого ката.
мотор-то ясно, что ДОХЦ.

коробка механическая

Стоматолог Спб пишет:

CHEH пишет::wall: подскажите. обороты стали расти. раньше на пятой 90км/ч - 1800-1900 оборотов, а теперь 2200!!! что может быть?

хоть бы тип короба указал...иначе на ручке одно, на елде - другое. впрочем, дело м.б. не в коробке , а в моторе...и там много вариантов, вплоть до забитого ката.
мотор-то ясно, что ДОХЦ.

коробка механическая, а сцепление поменял 2 месяца назад.

CHEH пишет:коробка механическая, а сцепление поменял 2 месяца назад.

Ставки растут, вчера указывался один месяц.

dima_spb пишет:

CHEH пишет:коробка механическая, а сцепление поменял 2 месяца назад.

Ставки растут, вчера указывался один месяц.

проверил, когда точно поменял, всё просто. лучше б помог

CHEH пишет:

Стоматолог Спб пишет:

CHEH пишет::wall: подскажите. обороты стали расти. раньше на пятой 90км/ч - 1800-1900 оборотов, а теперь 2200!!! что может быть?

хоть бы тип короба указал...иначе на ручке одно, на елде - другое. впрочем, дело м.б. не в коробке , а в моторе...и там много вариантов, вплоть до забитого ката.
мотор-то ясно, что ДОХЦ.

коробка механическая, а сцепление поменял 2 месяца назад.

итак гидротранс отпадает
начнем с варианта буксующего сцепления, например, из-за разницы фрикционных свойств старого и нового диска.
а мощность мотора. если она упадет, тоже также будет сказываться ,для движения с той же скоростью, что и раньше обороты мотор будет держать бОльшие.

Souleyman

получается ,что колея задних колес больше-в дорожной колее как себя ведет,изменилось что-то.И что мешает поставить колеса на дисках с другим вылетом.Ступичные подшипники еще не менял?

Шпильки в Питере на фучика продаются, у меня даже тел. продовца остался там есть в наличии и проставки и шпильки и на заказ делают 89112471259 Денис

Backfire пишет:получается ,что колея задних колес больше-в дорожной колее как себя ведет,изменилось что-то.

На самом деле, штатно, задняя колея уже, чем передняя. В дорожной колее как ведет? Да неплохо вполне.

Backfire пишет:И что мешает поставить колеса на дисках с другим вылетом.

Тот, кто пытался купить диски, которые нравятся, а не просто диски, тот поймет, что париться при этом о их вылете, это перечеркнуть все, и без того немногочисленные, варианты. К тому же, передние с таким вылетом уже не встанут.

Backfire пишет:Ступичные подшипники еще не менял?

Менял, лет семь назад, перед установкой проставок и косвортовых тормозов. Кол-во км., которое я проехал с этими проставками, говорит о том, что увеличение нагрузки на подшипник ничтожно мало, и им можно пренебречь.

Souleyman
Сашк, думаю что стылу за счёт проставки и учётом вылета диск всё стало на свои места ...
Дупой вопрос 9j 16" станут в арку?

Miha пишет:Сашк, думаю что стылу за счёт проставки и учётом вылета диск всё стало на свои места ..

Встало конечно, но в абсолюте вылет естественно изменился, и именно в ту сторону, которая дает большую нагрузку на подшипник. Так что, вопрос Backfire был не без почвы под собой.

Miha пишет:Дупой вопрос 9j 16" станут в арку?

Встанут наверняка, но если ты это на 4х4 хочешь проделать, не советую. Полный привод очень не любит разные колеса. Муфту в раздатке нагнешь.
А так, у меня на турбе 8" стоят, причем сзади с такими же 20мм проставками.

Тот, кто пытался купить диски, которые нравятся, а не просто диски, тот поймет, что париться при этом о их вылете, это перечеркнуть все, и без того немногочисленные, варианты

Это точно! я сам присмотрел одни единственные понравившиеся диски с 20 вылетом.

К тому же, передние с таким вылетом уже не встанут

почему? 2см вроде не критично. по крайней мере у меня точно не цепанёт(надеюсь)
и ещё на 7" какую можно резину поставить максимально широкую?

Dronchik пишет:почему? 2см вроде не критично. по крайней мере у меня точно не цепанёт(надеюсь)

Это так кажется, перед скорповый очень критичен к широким колесам. Примерь не один раз, проверь, что будет при отбое, что в поворотах, что в крайних положениях руля и при движении назад.

Dronchik пишет:на 7" какую можно резину поставить максимально широкую?

Это от высоты резины зависит. Есть таблицы у некоторых шинников на сайтах, где указаны мин. и мах. ширина резины такой-то высоты на такой-то ширине диска. Поищи каким-нить гуглом. У меня на 8" стоит 225/40 при 18-м диске. Это в допуске.

Souleyman
просто хочу задние 225 а вот влезут на 7"(16 или 17) не знаю.
а спереди с 2см проставками или вылетом при повороте точно не будет мешать, а вот насчёт отбоя согласен арка может тереть боковину резины!

Dronchik
Вот тебе таблица, кинул в ФАК
knowledge/kb_show.php?id=147

Souleyman
Огромное спасибо!

Фиг там. или проставки мутить нехилые или в стойку упирается....
Про муфту вкурсах естесно, я все 4 хотел, но круто обломался ....

Dronchik пишет:Souleyman
просто хочу задние 225 а вот влезут на 7"(16 или 17) не знаю.
а спереди с 2см проставками или вылетом при повороте точно не будет мешать, а вот насчёт отбоя согласен арка может тереть боковину резины!

я себе ставил на старого 8.0 (или даже 8.5 не помню) на 17,
спереди 215/45 + проставка 10мм (но всеравно терло об крыло чуть чуть),
сзади 235/45 вообще не цепляла

На сколько балка лупатого шире от балки первых скорпов?
Резина 215/65/15 (диски 15'', ширина 6.5'') при установке балки лупатого тереть не будет об арки?

Вкратце, какие основные моменты при установке жабьей балки на скорпио намбэр ван? фак читал, но там ооочень кратко

Осталось понять, при чем тут тема "Описание "болячек форда", как они проявляются" и получить горчичник за дублирование сообщений.

Ну тут много сообщений, не относящихся к "болячкам скрпа"...

P.S. Кросспостинг признаю, виноват, больше не буду