Scorpio Club

Привет. В общем история такова: с некоторых пор машина стала подтраивать, когда двигатель прогрет, и иногда поутрам. После чего была заменена цепь и гидронатяжитель. Троение прошло и всё вроде наладилось, только вот после этой операции машина стала тупее. Я к дизелистам, кторые меняли цепь, они говорят типа ушло зажигание и надо сделать позднее, путём поворота ТНВД, так и сделали. Я бы не сказал, что машина стала резвей, как раньше, но утром сильнейшее троение и выброс большого количества густого сизого дыма в таком масштабе, как не было даже со старой растянутой цепью.
Короче, что не так сделали дизелисты? (говорят, что так должно быть ) По моим соображением, если не было такого троения со старой растянутой вхлам цепью, то какого ж хрена оно троит ещё сильнее раза в три с новой цепью и новым гидронатяжителем? (троение, правда быстро проходит, но нафиг оно нужно такое?)

Мой диагноз - одна навернувшаяся свеча))) Или просто не выходящая на температуру.
У самого такое было по этой причине. А вообще - я уже сделал две метки на насосе - одна для зимы - чуть раннее, чтоб не слишком троило на морозе. Вторая - оптимум, выбитый на насосе. Есть и третья, но то для приколу.
OFF - на форд-клубе видел, распорку поставил))) А защиту взял?)))
Где бы мне взять распорку в обход воздухана своего, или просто воздушный сделать как на турбированном...

О какой машине вообще идет речь?? На дизелях Сиерры, Скорпа и Гранады 2,3 и 2,5 как Д так и ТД до 93 года нет гидронатяжителя цепи!! Натяжитель на пружинах - чисто механический!
Самое главное что "дизелисты" не так сделали это сказали что они дизелисты!! Если на машине Лукас, то они не имеют даже смутного представления о работе оного!
Явно глюк насоса Лукаса, а именно. Холодный двигатель троит именно при позднем зажигании или при падении давлении низкого давления, что равнознажо запаздыванию зажигания. А "дизелисты" делают еще позднее зажигание!! ПОсле этого я гарантирую что пойдет развод на деньги, т.е. посоветуют снять насос, поставить на стенд, тятое десятое и в результате будет на каких 800 $ Твой кашелек легче!

i_edgars пишет:О какой машине вообще идет речь?? На дизелях Сиерры, Скорпа и Гранады 2,3 и 2,5 как Д так и ТД до 93 года нет гидронатяжителя цепи!!

Как нет? А это что тогда? Стоит кучу денег. На фото старый и коробка от цепи.



Я так понимаю нужно делать раньше зажигание, как было? И тут же вопрос: почему машин стал тупее - вот со старой цепью и натяжителем была резвая, зажигание было в самом раннем положении и всё что беспокоило - это троение прогретого двигателя, сейчас же всё наоборот, такое ощущение, что сзади за фаркоп ктото держит.

Bodun пишет:Мой диагноз - одна навернувшаяся свеча))) Или просто не выходящая на температуру.
У самого такое было по этой причине. А вообще - я уже сделал две метки на насосе - одна для зимы - чуть раннее, чтоб не слишком троило на морозе. Вторая - оптимум, выбитый на насосе. Есть и третья, но то для приколу.
OFF - на форд-клубе видел, распорку поставил))) А защиту взял?)))
Где бы мне взять распорку в обход воздухана своего, или просто воздушный сделать как на турбированном...

Та со свечами может и норм пока что т.к. до ремотнта то не колбасило поутрам, тем более ТАК, ты бы увидел это зрелище, дыму стока, что хоть топор вешай.

OFF:Распорку, да поставил, машина изменилась, передок даже поднялся, так что советую. Насчёт воздухана, может действительно поставить с турбодизеля или с 2.9- прямую распорку легче и найти и изготовить. Защиту не брал пока, тут з тполивной разобратса надо.

Троение и клубы именно сизого дыма, это не сгоревшее топливо, а в дизеле не сгореть может только при позднем зажигании.
1. Либо вообще не выставляли зажигание, а надо было, так как 99% зажигание до ремонта было выставлено не на новом двигателе, а его уже переставляли.
2. Либо натяжитель поставили не соблюдая те регламенторванные 0,5 - 1,0 мм зазора. Если зазор очень велик, то зажигание будет уходить само и есть вероятнотсь повреждения цепи, звезды, натяжителя... из-за проскока цепи или ХЗ чего.

Как проверить зазор натяжителя не разбирая двигатель даже придумать не могу. Насос все-же по индикатору надо будет выставить и вот если будет троение, или сизый дым, то зазор с гарантией сильно велик.

Я разбирая свой мотор ну ни как не видел там гидро привода к натяжителю! Отверстие под корпусом его это калибр установки.
Однако голову на отсечение не даю что нет гидро...

П.с. можно пытатся поворачивать насос в сторону раннего зажигания по не более 1 мм на флянце насоса за сутки. И по утрам после старта смотреть что будет. Если зажигание раннее, то двигатель будет сильно жестко работать с явными сильными стуками на каждый раябочий ход, как детонация на бензиннике. Особенно холодный сильнее стучать будет.

i_edgars пишет:2. Либо натяжитель поставили не соблюдая те регламенторванные 0,5 - 1,0 мм зазора. Если зазор очень велик, то зажигание будет уходить само и есть вероятнотсь повреждения цепи, звезды, натяжителя... из-за проскока цепи или ХЗ чего.

Зазор,( НЕ между цепью и натяжителем, имеется ввиду растояние от самого натяжителя до ЕГОже корпуса при натяжке цепи) если не ошибаюсь там выставляется автоматически тоесть, чем растянутей цепь тем больтше зазор. В книжке мне показали, он должен быть не более 9,0 мм, если больше, то цепь и натяжитель под замену, у меня было уже около 15 мм!

i_edgars пишет:Я разбирая свой мотор ну ни как не видел там гидро привода к натяжителю! Отверстие под корпусом его это калибр установки.Однако голову на отсечение не даю что нет гидро...

Может и не гидро- я не знаю, за шо купил, за то продал.

i_edgars пишет:П.с. можно пытатся поворачивать насос в сторону раннего зажигания по не более 1 мм на флянце насоса за сутки. И по утрам после старта смотреть что будет. Если зажигание раннее, то двигатель будет сильно жестко работать с явными сильными стуками на каждый раябочий ход, как детонация на бензиннике. Особенно холодный сильнее стучать будет.

Вот тутто и оно - сегодня присмотрелся к насосу, там метка старая была, по ней мне пораньше зажигание делали год назад гдето, так они("дизелисты" ) повернули насос минимум аж на 1.5 мм в сторону "поздняка", то есть НЕ в то положение, в каком тнвд был изначально! Как эта хохляцкая "ответственность" уже заманала.

зажигание выставлено, проблема ушла.

Все тоже самое и дым и троение пока прогреется. И метка на пол мм несовпадает. Вопрос в том что из под корпуса топливной и двига, тоесть в том месте где топливная проварачеваетса виднеетса герметик. Если топливную проверну и сорву герметик что ждать и делать?

На старых двигателях там не должно быть герметика! Там простая паронитовая прокладка.
В любом случае перед какими-то действиями отметь риской теперешнее положение насоса - чтоб если что знать от кудо плясать.
Даже если порвешь прокладку, то можно купить или самому сделать новую. Вот только чтоб открутить болт между блоком и насосом надо хитрый ключик делать или подбирать что-то из составных комплектов.
Поменять прокладку плевое дело!

И еще - тот болт который первый откручивал, надо последним закручивать. Советую начать откручивать со стороны крыла - будет легче.

Народ, настройки Лукаса - это все хорошо. Но если поршневая потрепана - то он и будет дымить, пока хоть немного не прогреется .
Масляный жор есть? Именно жор, а не течи? Если есть, то с приветом - будет дымить, как ты тот Лукас не крути. Больше будет, или меньше - но все равно будет .

Felix пишет:Народ, настройки Лукаса - это все хорошо. Но если поршневая потрепана - то он и будет дымить, пока хоть немного не прогреется .
Масляный жор есть? Именно жор, а не течи? Если есть, то с приветом - будет дымить, как ты тот Лукас не крути. Больше будет, или меньше - но все равно будет .

Герметик там после капиталки двигателя который делал мой дядя, историю топливной не знаю в двиг вкинули внутреность от турбированого (поршня шатуны коленвал сцепление) на ней он прошел после ремонта 10 и я уже 50. масло не жрет. Как троила сразу так и троит. Сейчас заметил протраивание и работа зависит от соляры. Заправил на ОККО дымовая завеса во время старта кашляет пчихает, заправил на Укрнафта машина оживает не кидает так дымом при старте и двиг работает по приятней и протраивание практически исчезает.

Тоесть наше отечественное дизтопливо лучше импортного на окко?

Для простых дизелей - да. А вот для CDI - нет, слишком уж там все нежное, прецизионное. В твою Шкоду, в мои оба буса, в Джеймсов Скорп - можно без проблем долить в мороз в бак бензина с двухтактным маслом, ничего не случится, только запуск улучшится. А с CDI можно влететь в копеечку...

Как раз только не бензин! У бензина температуры самовоспламенения выше чем у соляры!
Керосин, но у него теплотворность меньше чем у соляры = будет увеличен расход (хотя так-же и у арктической соляры).

Да меня в принципе интересует качество дизтоплива, а не его зимние свойства.
Раньше на скорпе донц моментально чувствовал плохое топливо. На 1.9 TDI как то пофиг. Заправлялся на разных заправках. Разницы не почувствовал. В нашей соляре на укрнафте типа содержание серы в несколько раз больше, чем в импортном топливе Евро5. Но, наверное, бадяжить отечественную соляру нет такого резона, как импортную. Хотя и разницы в цене уже практически нету.

gmiro пишет:меня в принципе интересует качество дизтоплива, а не его зимние свойства

Напрасно . Поверь моему опыту: если дизель с пол-оборота заводится при -5/-7, то это не значит что он вообще заведется в -25...

Давно примечал что в минусовую погоду холодный мотор (после ночи) заводится тяжеловато, и после старта протраивает. Но не всегда одинаково. В этом году как на улице стало холодать, так заводится архи тяжко. Всегда на первый - второй оборот схватывает, но если отпустить стартер, то тут-же глохнет, или при отпускании стартера надо держать педаль газа в полике.
К компрессии придраться негде, на выхлопе запах соляры, если отпустить гайки форсунок, то соляра брызжет сразу при первом обороте двигателя и далее даже на дохлом АКБ. Свечи если выкрутить и приложить к АКБ горят все, ....
но свечи были по две с разными кончиками. Выкрутил из двигателя, соединил с проводкой, и закрепил на массу. И тут картина Репина!!
После погасания индикатора свечей накала свечи с конусным концом имели красный цвет, а с цилиндрическим еле еле вишневый!
Стал пробовать комплект цилиндрических Iskra 11.721.002 (Польские), после погасания индикатора свечей на приборке свечи только с вишневыми концами.

Комплект конусных Iskra 11.721.656

- красные, но темновато для 1000 градусов Цельсия (вроде именно такую температуру должны иметь свечи для уверенного старта??). Если последние подержать под напряжением еще 3 - 4 секунды, то концы нагреваются ярко оранжевым.
Поясню что все свечи в холодном состоянии имеют абсолютно одинаковое сопротивление при замере мультиметром!!
Завернув последние свечи в двигатель и после погасания индикатора свечей выдержав еще 3 - 4 секунды, двигатель стартанул без всяких проблем - с первого оборота, без газа и без протраивания!
Машина куплена с рук, и не в северной части Европы, так что просто неизвестно какие свечи стояли изначально. Но при покупке были BERU 0.100.221.133 Germany (цилиндрический конец нагревателя).
По всяким описаниям вроде должны быть Bosch, Beru, Lucas или Champion CH68.

Еще что было замечено - в начале прогрева свечей напряжение на них чуть выше 9 В, при полностью заряженном АКБ, в момент погасания индикатора свечей напряжение 10,2 - 10,3 В. В проводке каких-то мест с плохим контактом не выявлено.
-----------
И так - после установки всех свечей с конусными наконечниками и главное с практически одинаковым временем разогрева, холодный двигатель стартовал уверенно, с полоборота, без всяких протраиваний в погоду около - 5 градусов на улице после 2-ых суточного простоя. Но после погасания индикатора свечей подождал еще каких 3 секунды и после стартовал!

Когда проверайте свечи накала советую их все выкрутить, посадить на массу, соединить с проводкой и смотрть степень разогрева в момент погасания индикатора свечей!! Кончики свечей должны иметь не менее 1000 градусов цельсия, а это значит должны быть хоть темновато, но оранжевыми.
Будут морозы по серьезнее отпишусь, но сколько помню машину - всегда было проттраивание после старта холодного двигателя но только в минусовую погоду. Где-то давно вычитальчто эти двигатели STR уверенно пускаются только до - 10 градусов даже с завода!!

У меня она троить стала месяц назад, даже два. Первые симптомы были, когда накрылась лямбда, я писал ранее. Отключил ее - перестала. купил новую - все равно стала заливать свечи мне. Диагностика грит, нету лямбды, в цепи подогрева обрыв, кажет таки 0.05 вольта. Плюс холостые проваливались бывало. Короче, разберусь с проводкой на днях - далее машин стал троить в один прекрасный день опятьт. Причем сиптом веселый - если режим движения соблюдать разгон-нейтралка с холостыми и торможение тормозами - вроде ехало. Если тормозить двигателем на ЭПХХ - начинала троить. Если при троении ехать, не тормозя двигателем опять и стараться разгонять авто подольше - прочихивалась и начинала нормально ехать, пока не увлечься торможениеим дрыгателем опять. Какое-то время даже целый день троила. Чем дольше ехать в режиме, при котором троит - тем дольше в первом режиме проходит время, пока прочихается и поедет нормально. Решил проверить компрессию - 15-15-11-11 (1-4-2-3 горшки). Залили масла в 2й горшок - компрессометр чуть на луну не улетел. Понятно. Решил на всякий раскоксовкой пролить двигатель - пролили.. компрессию, правда, так и не замерил после - проливали Лавром, залил на всякий вместо Фордовского 5w40 шелловский 10\40, авось и компрессии чутка даст. До ночи провозились с раскоксовкой, да и оч спать хотелось, троить вроде перестала... оказалось, нет. Да и какого лысого на будет троить при компрессии в горшке не менее 9.. Потом подумал на футорку свечи от предыдущего хозяина - резьба была на ней не очень - купил футорку с метчиком, закрутил - вродь опять перестала. Опять нет. Дай думаю, мож форсунка серет какая - свечи засерает и троить начинает.. Проверил - вроде льют. Вроде не струей хотябы. Ставил назад рампу - заменил резинки на всякий на рампе на новые, благо стоят по 20 р, прикрутил получше магистрали с рампой и завел... епрст, не троит. Прогрел - не троит, вдобавок холостой ход появился отличный! Думаю, что-то явно не так. И впрямь - трубка вакуумная от РДТ до коллектора (вернее, она на дросселе) была не на РДТ - то есть, имелся подсосик. Я когда решил перетряхнуть топливную - забыл надеть назад. Заткнул саму трубку, дабы убрать подсос - бац, глохнет! палец убрал - идеальные холостые. Вставил трубку на РДТ назад - бац, дергающиеся холостые опять, как раньше и было.. потом начала троить. В общем, пока езжу со снятой трубкой обратки так, радуют нормлаьные ХХ и ровный разгон, оть без труюки и вялее, ясен пень, чутка. На выходных разберсь, что за зверь. Не пойму, это форсунки из-за лямбды льют много и подсос выправляет смесь в менее обогащенную? Или система ХХ хандрит? Если трубка РДТ не в коллекторе, а на дросселе - она не с ХХ каналами связана? Лямбду, думаю, по проводке переберу на выходных заодно.

Так может, это собственно регулятор давления просится на отдых?

nevelaev пишет:Первые симптомы были, когда накрылась лямбда, я писал ранее

Тема-то про дизель!!

Ничего, уже дизеля с лямбдами, есть . Так что беззаботная жизнь дизелистов заканчивается...

Да пофигу шо дизель)) тема про троит и в верхах)) авось, ответят)))

у меня опять троит и сизым плюётся.у нас тепло и очень сыро. может свеча а может поздняк снова. термос подгазовки сразу не нетягивает почемуто,хотя тросс не провисает. больше всего троит от+5 до - 5, и чем холоднее тем меньше троит или вобосче не троит, а чем сырее на улице тем больше колбасит. непонятная фигня какаято.

У меня тоже в сырую погоду около нуля хуже всего.

Компрессия? Честно говоря, оба мои дизеля реагируют на что угодно, но не на сырость . И почихивает в морозы ниже -5 только Тоанзит, т.к. у него конструктивно отсутствуют свечи накала.
Но буквально минуту один цилиндр почихивает, а потом стабильно работает.