Scorpio Club

умер тнвд ротодизель .на разборке залупили 450уе купил за 100 транзитный лукас с переточеным фланцем поставил на него свою обрезаную шестерню .не заводится..хлопец клялся что давит 125 для транзитов.мне и 110 хватит.как проверить дома

rumilok пишет:умер тнвд ротодизель .на разборке залупили 450уе купил за 100 транзитный лукас с переточеным фланцем поставил на него свою обрезаную шестерню .не заводится..хлопец клялся что давит 125 для транзитов.мне и 110 хватит.как проверить дома

Очень и очень очень много может быть причин)) От какого мотора насос?

1. Какая причина была у родного насоса? Лукасовский насос (как и Rotodiesel, они аналогичны) ремонтировать конечно очень дорого, но из 2 - 3 совершенно убитым можно собрать отличный один насос.
2. Работоспособность этих насосов можно запросто проверить любой. На работающем дизеле на хх при условии что обороты в пределах 950 - 1000 открути любую одну гайку крепления трубки высокого давления к форсунке на 1/2 оборота. Если двигатель продолжает работать протраивая на трех цилиндров, значит насос гуд. Если медленно чахнет, то насосу не долго осталось. При чем ездить будешь еще долго, но из-за повышенной дымности ТО не пройдешь, да и будут проблемы зимой со стартом на стареньком акумуляторе. Если сдыхает за каких 10 секунд, то насосу уже хана, но даже такой насос запросто выдавит 130 бар. Давление на выходе это не показатель, там у него огромный запас.

Лукас и Rotodiesel ондотипные насосы практически аналоги, заводы изготовители разные.
С Транзита на Скорп как ставить насосы не знаю, но если Твой двигатель без турбины, то и насос донора желательно с мотора без турбины, иначе без стенда ни как.

родной с плавающей муфтой умирал года 2 со всеми симптомами на горячую заводился все дольше и дольше .за 3года второй аккум. и стартер .3 бендикса и у 2го маховика венец на неделе перекинулю на холодную ххобороты подкручивал до 1100 иначе глох последний раз тянули километр пока завелся.новый от транзита с валом под шпонку.в пробке регулировки впрыска нету ни окошечка для щупа ни риски на роторе .а выбита на роторе 4знач. цифра. там где в родном риска. сегодня снял его после протяжки 2х км.из него коричневая гадость потекла .видимо зимовал с водой.можно ли чем размочить.промыть.пока лукас был на двигателе подключал раб.форсунку со стороны на 3.4 трубовод крутил до минуты стартер ни капельки с нее не выдавило.хотя без нее чуть капало с трубок.как должно быть?

Ну нет! Даже рукой если за вал крутить Лукас, то на выходе (без форсунок) будут плевки. Воду можно удалить только разобрав насос, и за одно произвести дефектовку его. Лукас очень боится воды, грязи и не точной регулировки угла начального впрыска. А у Тебя весь этот комплект.
Начиная с 1988 года Лукасы регулируют спец удлиннителем на индикаторе (вот там эти выбитые цифры понадобятся - без них насос только в мусорник годен).
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... tors-9.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... sana-8.jpg
Старый хоть не выкинул? Говорю что из нескольких совершенно убитых возможно толковый насос собрать.

родную шестерню угробил. кстати сальник был стерт.может газы с картера давали подсос.потому что зимой раз стоял месяц уровень масла вырос .но не вода .а так у него масло через задний сальник уходит.можно ли дома с пинцетом перебрать?

новый рукой еле вращаю.старый мизинцем.попробую на дрели раскрутить

Дома перебрать может тот который хоть знает этот насос как он устроен и что важно соблюдать. Сам лучше не лезь - можно не хило напортачить.
Если Лукас еле еле можно провернуть значит он гнилой внутри... и перебирать нет смысла даже ради отделения алюминия и стали для сдачи в металлолом.
А передний сальник может заменить любой - там разбирать насос нет надобности лиш-бы не заталкал грязь в корпус насоса.

фотки первые 3 новый от транзита и старый

думаю новый всетаки с подшибником и должен туго ходить.вопрос как много должно при прокрутке хлюпать соляры если 1 оборот в секунду? промывал растворителем в крышку сбоку.грязи много.и в верхней крышке нет пробки для щупа .есть вмятина.может просверлить.или и крышку снимать нельзя.как же .они тогда выставляли.на роторе число 5710. . и последний вариант можно ли в старый вставить вал с подшибником?

НУ дела - мой Тебе совет не трогай насос пака он вообще не сдох!
Нельзя заливать растворитель, как и ацетон - все резиновые изделия разбухнут = замена всех + регулировка на стенде.
С верху не нужно ни какого щупа!
Заливая через верх или через бок в корпус насоса ни тот промыть невозможно - только разборка. Ты промыл только регулятор ограничения оборотов.
На Твоей технике стоял насос с плавающей муфтой - там подшипник не нужен и более того без основательной переделки насоса не поставить его.
На холостом ходу насос выдает 800 грамм соляры на все 4 цилиндра в час, делая около 900 оборотов в минуту... ну и посчитай сколько будет в на один оборот! 1,99 капли с каждой дырки, и то может много. Если обороты ниже 600 об/мин может и вообще ни чего не выдать, так как соляру плунжера засасывают исключительно от центробежной силы на таких оборотах.
Не мучай бедный насосик - отдай дизелистам пускай занимаются.

топливщики никто лукас брать не хочет.попробую на проверку во вторник уговорить .всеж таки Эд как с регулировкой впрыска?.гдето он ставился однозначно.на 3 болта без регулировки.потом врезали пазы и наверно чисто эмпирически крутили право.лево.за это наверно его бывший хозяин и меняет дизель на бензуху.наверно жрал ***.должен ли мотор хоть дым с трубы пускать .если тянуть на 3й без регулировки впрыска?

Дизелистов много, Бош насосы ремонтировать и регулировать могут практически все, даже большенство колхозных трактористов, а вот Лукас даже как он работает понимают единицы! Вот и это является проблемой. Даже скажу так что менее 10% дизелистов берутся делать Лукас, но даже из тех только 10% вообще понимают как он работает.
Даже пускай не регулирует, а только переберет и почистит дизелист - он хоть знает условия которые надо соблюдать при этом. Но пускай не трогает ни одну реглировку, не растянет и тем более не потеряет ни одну пружину и регулировочную шайбу.
На глаз возможно отрегулировать опережение на Лукасе, но не желательно, так как при незначительной ошибке он может сказать нет даже летом в места старта дизеля. Он чувствителен к неправильной регулировке. Максимальную подачу все-же настаиваю регулировать только на стенде и согласно тестплану данного насоса (а не пахожего). Подкручивание регулировочного болта мах подачи более чем на 1/6 оборота может привести к дымности по хлеще чем на гнилом Икарусе или может мощность двигателя упасть до степени что даже на 4-ой передаче он не будет способен разгонятся вообще! Более того любая регулировка на Лукасе влечет за собой изменения вей работы насоса и требует прохождения всех регулировок повторно в определенной последовательности.

Ищи дизелиста!

НАШЕЛСЯ МАСТЕР ПО ЛУКАСАМ .берется за неделю сделать.завтра несу.

чтото тематика скучная.выкину свою тему на 1 страницу.в общем что .спец работает в гальванике.и наращивает на плунжера металл.думаю хром.потом дома притирает.собирает.у жоры что посоветовал 5 лет бегает без проблем.пока жду.затеял капремонт.нулевые гильзы.новые поршня.и.т.д авось еще на 500000 км хватит

Так вам насос починили или нет?

rumilok
ищи другого мастера и чтоб действительно был дизелистом, а не называл себя таким! Его действия с плунжерами чистейший маразм. А распределительную головку он тоже будет хромировать и полировать?? Без последнего каой-то ремонт плунжерной пары это показуха и развод на деньги.
П.с. из 3 - 4 убитых насосв 99% можно собрать один толковый, без всякой химиии и показухи.
Что толку поджимать плунжера, если через щели распределителя вся жиза уйдет в корпус минуя форсунки. С тем-же успехом можно было элементарно повысить производительность плунжеров - это занимает 1 минуту!

показывал он и выработку на каком то валике с дырочкой.думаю это и есть распределитель.тоже наращивать собирался.в общем проверить возможность будет не скоро.жду с эксиста вкладыши.поршня.мастер в общем то и не хвалился.всего 6 лукасов на счету.назад не вертали.

rumilok пишет:показывал он и выработку на каком то валике с дырочкой...

Да это и есть распределительная головка. Проще было из кучи старых насосов один гожий собрать, нежели мутить с наращиванием.

i_edgars,скажите,у Вас в стране можна достать ремкоплект на турбокорректор Лукаса (манжеты),или сам турбокорректор - у нас дизелисты нифига незнают,один скакзал,что ремкомплектов не существует в природе!

Jaims
Я ни когда не интересовался, так как оба Скорпа без турбины.
Спроси тут:
http://www.distehnika.lv/index.php
Самый богатый выбор по ремкомплектам дизелей, и один из самых дешевых. Они именно торговцы деталями дизельной аппаратуры и долголетние. Можно спрашивать смело - люди знающие и не слышал чтоб обманывали.

Спасибо,попробую.

в общем досказываю историю.откапиталил двиг.гильзы стандарт.поршня старые.кольца новые стандарт.вкладыши коренные ремонт 0.3 шатуны стандарт.еле ломом проворачивал пока зазоры выставил.получил тнвд отремонтированый.вставил.естественно стартером еле крутит.трактором метров 400 потянул.но похоже недопрокачал лукаса.потом маслал с обратки уже побежала солярка.еще 200 метров трактором .никакой жизни.сцепление уже горит .открутил форсунки сухие.на том и остановка.завтра буду тягать пока не побежит с трубок.

Руки надо повыдергиавть за такой "капремонт"!!
1. С каких пор на STR двигатале гильзы стоят?? На этом Пежиовском старом двигателе ни когда небыло гильз - блок растрачивают.
2. Какой зазор имеет старый поршень в месте посадки колец?? 0,3 мм или 1,0 мм!! Поршня должны разбраковыватся если осевой зазор колец более допустимой нормы.
3. Какой лом?? Даже собранный двигатель с форсунками и свечами должен прокручиватся простым гаечным ключем на 22 (медленно).
4. 400 м протянул! Еще столько-же протяни и насос можно на свалку выкинуть. Сам насос не затянет соляру таскай машину хоть 100 км! Разве так тячело отвоздушить насос?? Если насос отвоздушен, то форсунки отвоздушатся сами... и ни чего там откручивать не объязательно (хотя желательно).

А если по уму, то в ручную надо отвоздушить насос, приоткрутить гайки на форсунках, выкрутить свечи и крутить двигатель пока из под форсунок не будут появлятся первые брызги соляры (это ну сек 10 - 15 покрутить стартер). Далее все закрутить и вращать стартер - через каких не более 8 секунд дольжно завестись.

П.с. Правильность ремонта роверяется моментом с каким его можно вращать! А если стартер еле крутит, значит ремонт сделан на ***.

в общем по порядку.на блоке именно 86 года стояли гильзы стандарт.выработка на 0.5 ремонт.поршня проверили на износ.в ***....ну а после ремонта всегда туго крутит.я не встречал чтобы легче чем до ремонта.ну в общем сегодня раскатал двигатель.из под трубок льет хорошо.при откручивании трубки от форсунки давлением выливается солярка.но не каких признаков завода.вертел в промежутках между протяжками насос вправо-влево.метки цепи и звезд выставлял тщательно.ошибки быть не может.есть мысль повернуть выходную шестерню насоса на 180град.предполагалось что шпоночный паз вала одного лукаса и толстый зуб шестерни другого имеют один ориентир.похоже нетак ..

Лукас чрезвычайно капризен на счет не правильного угла. Ну выставте по индикатору этот угол - на Лукасе до 87 года там ни чего хитрого нет! Не так как на последующие... 2 индикатора, да еще и калибр нучен. Насос от этого мотора? В принципе один выступ на звездочке привода - один паз на флянце Лукаса.
Можно ради интереса перепроверить: на каких 1/2 оборота отвернуть гайку форсунки, и в тем-же цилиндре вставить монометр (желательно в место свечи), полудохлым акумулятором вращать и смотреть совпадает-ли момент брызг с наибольшим давлением в цилиндре.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_4_5.htm
П.с. Если двигатель и насос те-же, то было трудно поставить метку на насосе как он стоял по отношению к месту крепления на двигателе!? И небыло бы проблем.

Возможные ошибки:
1. не по меткам выставили цепь,
2. при не правильной сборке насоса кувалдой загнали ротор развернув его на 180 градусов (конец ротора заходит в маленький штифт - и это определяет его правильную сборку)... сломать его много силы не надо! не применяя силу не правильно собрать Лукас не возможно. Это сразу будет видно при установке угла при помощи индикатора,
3. насос совершенно от другой техники (по виду тех лет они все одинаковые, отличаются по номерам)!

to i_edgars насос не от этого мотора.но он стоял на скорпе в симферополе.я купился на дешевизну 100 доларов вместо 400.похоже что после 87 года.фланец переточен под крепления.только 3 болта.у меня тоже были отверстия под него. в общем сегодня опять не завел....меток для установки на нем нет.сбоку под крышкой меток нет.сверху пробки нет.только вмятина в крышке где она по рисункам должна быть. можно ли практически завести.вращая насос ? надо ли сбрасывать рычаг малых нагрузок ?сомнений по поводу неправильно выставленой цепи нет.пока собирал 3 дня на метки пялился.должны ли быть симптомы .стук .дым? ваши рекомендации по выставлению момента за 2007 читал.но там на работающем двигателе.а как завести? еще вращал за шкив с откручеными форсунками и капнуло одновременно с 1 и 4 трубки .это случайно не поломка насоса?

Одновременно капать с двух форсунок более менее исправный насос не может!!
Проверай по методу манометр (не компрессометр) на 30 бар в свечное отверстие, с не более чем 1/2 оборота отпущенными всеми гайками форсунок! Надо смотреть на брызги (а капли могут капать и со стоящего двигателя).
По описанию в корпус насоса до декабря 1986 года засунуты кишки от насоса 1987 или выше годов, т.е. инструментальная регулировка не возможна вообще.
Двигатель должен завестись, если его тянуть на галстуке, при условии если насос поставили где-то в среднем положении, при отвоздушенной системе (но вроде такое есть) и при газе более 1/3 полного хода.

Ближе всего придется тянуть авто к дизелистам понимающим Лукасы, и пускай разбираются с насосом.
П.С. в роторе насоса только одна дырка!! А в распределительной головке столько-же сколько цилиндров - т.е. 4 и расположены они под 90 градусов.
Еще - компрессию на двогателе после ремонта проверяли?? Это важный момент проверки качества работы! Если нет то проверь.

!!!
А топливо хоть в цилиндры попадает?? Может форсунки гуаном забиты и не работают вообще. Из выхлопной трубы солярой воняет?

в том то и дело что не воняет. а хлопушка для проверки форсунок у меня есть.вчера 2.3.4 продувал нормально.на 110 открываются.1 не открутил рожковым.неудобно.а головки для форсунок нет....может и меня какой то пусковой обагатитель не работает? запулился и я в dieselirk.там корифеев много.может чего знают?насос колюня сделал неплохо!вращатся легко стал.плевался...регулировок не трогал.может чего подкрутить надо?

rumilok
Рожковым даже не пытайся - попортишь!! Форсунки давольно сильно надо затягивать, а отворачивать только трубой получится.
Не забудь что все прокладки под форсунки только разовые.
Сделай косвенную проверку - выкрути все свечи, крути стартером как без газа, так и с газом в полик (на второй раз), смотри колишества тумана выплевываемого из отверстий свечей. Если нет в любом варианте газа или еле заметный, то смотри форсунки.
Даже на полносью урезанной пусковой подаче машина должна завестись, тем более на галстуке. Ну на крайний случай с полным газом точно должна.

Еще... с приотпущенными гайками форсунок на 1/2 оборота покрути двигатель по дольше (10 - 15 сек, чтоб не гробить стартер можно выкрутить все свечи) и смотри все время-ли будет плевать брызги соляры. Если со временем чахнет, то низкая секция насоса не правильно собрано. Чтоб убедится в этом достаточно во время вращения двигателя интенсивно и сильно подкачивать ручной помпой соляру - брызги пойдут более равномернее.

Так через 1000 км не видя аппарат тяжело гадать. найди толкового дизелиста по Лукасам и займись (желательно в месте) машинкой.

А в Иркутском форуме, ка-то сильно не охотно спецы отвечают. я информацию для себя вюживал у них почти 3 года, да и то не всю - сам докопался до истины. Хотя они все-же подсказки дали, но не конкретный ответ.

i_edgars с вашей подсказкой неисправность отловлена!.выкрутил свечи.маслал стартером..... тумана нет.рукой раз пять качнул подкачку...туман погнало.до сих пор соляркой воняю.перестал качать ...туман исчез.думаю уж на низкое давление ума хватит перебрать со старого насоса запчасти....ваши рекомендации? может клапан низкого давления закручен просто? после обеда сниму смотреть

Есть 3 возможные причины!
1. наоборот поставлена распределительная шайба под ротором насоса низкого давления - там надо посмотреть и покумекать куда что открывает и закрывает - устройство точ такое-же как и в лопастных насосах (возможно надо будет развернуть лицом к Тебе а не лесу)... но придется отворачивать ротор насоса - он хрупкий и отверткой отворачия сломаешь 100% (отворачивать честкой полоской - угол как у отвертки не допустим).
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/lucas.jpg
Шайба под ротором поз. 9
2. поломаны или не поставлены КЕРАМИЧЕСКИЕ лопасти в насосе низкого давления (они чрезвычайно хрупкие).
3. забыли поставить под клапаном регулировки давления пружину и он завис.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... tors-6.jpg
поз. 1
4? или под крышкой закрывающей насосик низ давл забыли поставить или запирающую шайбу или пружинную шайбу.
Для этого ремонта очень желательно насос снять, но сильно напрягаясь можно сделать и не снимая.
Сам разберешься или сделать фото?
Но надо до раздорки насос тчательно промыть, руки и инструмент тоже. Чистота как в хирургическом зале!! Там ни чего сложного нет - можешь делать сам - дизелист не объязателен.

Может поршенек от регулятора давления потеряли, может перепутали местами шайбы под крышкой насоса низкого давления.
В общем если что-то из этого будет, то насос на стенд не ставили!

там где стенд мастер когдато запорол лукас.получил по голове от бандюков.заплатил.и больше не берет.все визуально определяется.шайбы все на месте.как лопасти и клапан.вот только направляющий шпендик что в разрезе на схеме повернут по часовой на 180.но так же и на старом. в общем снял.поглядел.поставил.при открученых на 180 форсунках пхает и из под трубок и туман такой с копотью. мама не горюй .но не долго секунд 20 .потом на убыль и пока снова рукой не намаслаешь.

Ну чисто насос низкого давления не работает! А залей в баночку (3 - 4 литра) отфильтрованной соляры, запусти в насос на прямую, но другим (желательно прозрачным шлангом), и с обратки насоса тоже пусти в баночку. Баночку поствь на крыше авто и заводи с газом в полик! Если будет работать, то поставь ту-же баночку на пол и еще заведи. Но не давай необкатанному мотору работать более чем 2500 об/мин.
Вот только такую систему отвоздушить не возможно - придется в шланг засасывать соляру ртом и удержиавть отверстие пальцем пока не установиш!

а вы писали что лукас и без верхней крышки работает.я как то подсосами незадумывался.есть немного сочится из под рычажка газа.когда движок кидал.лебедка проскакивала на зубьях.отломал его.рычаг газа.пришлось ставить со старого насоса.так это после насоса низкого .оттуда все в обратку должно улетать.посмотрю тщательней подвод.....всеже как с установкой момента по капиляру.возможно ли установив на вып.клапан индикатор.эти2.85 мм перед вмт и началом движением солярки в трубке установить момент?.или мне это только в голове рисуется.а реально я ничего не увижу..а может в капиляре в этот момент уже заканчиватся течка должна?....потому что сегодня уже крутил и стартером и одновременно насос на 60 градусов.при хорошей подаче топлива.ничего...похоже есть несоответствие между шпоночным пазом.и шестерней.в ней внутрений широкий паз сдвинут относительно широкого зуба на 20.30 радусов.по чему ориентировать вал и шестерню не определюсь.по методу дутья в выходные штуцера вроде сходится.а вот десяток .другой градусов не определишь

Да может Лукас работать без крышки, но при подсосе до насоса низкого давления будет гробовая тишина! ну если идет пару пузирьков на каких 10 оборотов двигателя то он увеличит обороты во всех режимах. До 600 оборотов в минуту 9коленвала) Лукас может не выдать ни капли соляры даже новый и исправный! Так что только надо машину завести, прогреть и регулировать на "глаз". Паз сдвинут на 17 градусов - это как раз угол опережения.
Последнюю конитель я задал ради проверки не полузакупорен-ли фильтр или шланги, да и на наличие подсосов до насоса.
П.С. Лукас соляру не может подать пака у него нет определенной центробежной силы, которая раздвигает плунжера и заполняет освободившееся место солярой. Во время старта насос низкого давления не в состоянии раздвинуть плунжера. Это конструктивно.

сегодня тягача не было.нашу коровку жигулем не потягаешь.день прошел в опытах.заметил такую особенность.при выкрученых свечах прокручивая стартером туман валит из 2 и 3 цилиндра .отпуская на один оборот трубки на 1 и 2 форсунках начинает со всех четырех валить.и еще из под трубок течет с бульками.закрутил трубки .опять только со 2 и 3 цилиндра .как будто обратка забита и воздух проходит в форсунки...но обратку продул ртом легко..

i_edgars тема дизельная .давайте доводить до конца.понял я про иркутских.это оказывается сборище спецов на дизельсервисах.отлавливающих себе лохов в интернете...в общем ситуация такая ....нашел я примерно момент впрыска.кроме него 2 конченые форсунки.которые продавливали воздух из цилиндров в систему.заменил их.лопасти низкого давления тоже гуляли на 0.5 мм.поменял их со старого насоса. качает.завожу с 2 аккумуляторами.заводится через 15 сек.потом работает на 3 тыс.об секунд 15. на газ не реагирует и глохнет.и так 6 раз.вопросы ***. симптомы раннего и позднего зажигания?диаппазон регулировки в мм вправо влево примерно? кстати насос по 10 раз снимал.ставил за день .прокладок медных не напасешся.один штуцер только и *** вопрос из иркутского форума .....а что не может низкой насос просто не качать того .что надо.без всякого подсоса там .скажем лопасти стерлись? они у нас в цене 15 евро в одессе.ходовой товар

1. Если без газа работает около 3000 об/мин, то это чистейший подсос воздуха. Тем более что подсос уже на пределе... еще чуть чуть по больше и двигатель вообще не будет работать! Я уже писал где и как определить (с бундулем вместо штатного фильтра).
2. Диапазон регулировок маленький... на флянце каких 0,5 мм, но заводится должен при любой установке (летом).
Раннее зажигание - при резком увеличении газа идет сильный металичестий треск особенно на теплом двигателе (по мере прогрева усиливается). Нет тяги на малых оборотах, надо давить на газ как на бензиннике чтоб двигатся и тем более увеличить скорость. Из выхлопной трубы на горячем двигателе идет едкий запах (как на тепершних дизелях с катализатором).
Позднее зажигание - http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg снимая тягу поз 6, повернув регулятор за тягу к радиатору при работе двигателя на хх начинаются силные пропуски рабочих ходов, на холодном до остановки двигателя. (!! Нормальная регулировка если на холодном двигателе имеются 1 пропуск на каких 8 - 16 рабочих ходов!!) Зверская тяга начиная с хх, но более 3 500 об/мин не тянет. При нормальном зажигании из выхлопной трубы идет запах свеже изтопленной деревенской бани.
3. 0,5 мм хода лопостей это совершенно нормально. Если менять лопасти, то и надо менять статор (то что вокруг лопостей). По отдельности менять нет особого смысла, так как статор уже не круглый, а треугольный в нутри!

Устранай подсос!
медные прокладки можно разогреть до ярко красного у тут-же кинуть в холодную воду - отожгутся.

i_edgars,или кто в дизелях понимает, может вам знакомы сии симптомы?: на гарячую начинает заводится дольше чем с утра( да ещё жара у нас за 30).Так понимаю,что накрывается потихоньку ТНВД. Сколько ещё протянет? Как продлить ему жизнь?
Есть ещё непонятка: пропадает понемногу тяга - раньше никогда не давил в полик,чтоб нормально разогнаться,теперь приходится, особо,если пассажиры на диване.Движок не перегревается, масло не жрёт(более чем раньше), дымит не сильно(дым я не вижу в зеркало), соляру тоже берёт не больше положеного вроде.Чтоб сие моголо значить?
Еще после трассы(!) бывает на перекрестке например,как бы занижает обороты,только по стрелке не видно почти,но слышно,как будто ему тяжелей становится работать на ХХ,( у меня выставлено ок 950-1000 об\мин по тахометру) - причем переодически с интервалом раза 3-4 за минуту протяжунностью в несколько секунд.
И на засыпку,если позволите: нужен-ли свободный ход педали газа? Тросс я накрутил уже там на максимум,однако своб. ход всеравно есть.При открытом капоте я вижу ,как двигается тяга на насосе при нажатии на газ, но обороты не повыщаются до определенного момента.
может с этим както связана проблема с разгоном?
Спасиба.

а мне кажется что когда двиг работает на 3000 на ъолостыъ то это гайка остановки двигла не отрегулирована или холостой !*

Jaims
Были у меня такие симптомы - изщезли сразу после регулировке насоса на стенде. Ближе всего понизилось давление от насоса низкого давления... может хватит регулировки, а может понадобится замена лопастей и статора насоса низкого давления. + кратковременное падение оборотов это связано с увеличением пусковой подачи. На топлом двигателе она оказывает влияние на поддержания устойчивых оборотов хх.
Свободный ход педали зависит от параметров на какие регулируют насос. У меня хода педали еле, еле хватает чтоб были хх и максимальные обороты (и соответсвенно нет свободного хода вообще), у суна этот ход примерно 2/3 от моего (и имеется как в начале, так в конце хода.
rage
тоже может быть, но тогда обороты будут стабильны и не будет глохнуть или понижатся обороты, а при наличие малого количества воздуха обороты повышаются и плавают, тем более после отвоздушивания (самим насосом) обороты падают до нормальных.

i_edgars пишет:У меня хода педали еле, еле хватает чтоб были хх и максимальные обороты (и соответсвенно нет свободного хода вообще), у суна этот ход примерно 2/3 от моего (и имеется как в начале, так в конце хода.

Если я правильно понял,Вы разгоняете машину "в полик",иначе невыйдет изза малого рабочего хода? А у сына,выходит ещё меньше,только со свободным вначале и в конце(впрочем,как и у меня) А как правильней? Меня смущает св.ход в конце - так должно быть?
И какие максимальные обороты должны быть на ХХ?(когда педаль в пол)

В полик машина разгонится быстрее только если обороты двигателя превышают 3500. До этого надо найти самому где самая большая тяга. На 4-ой передаче при движении 60 км/ч нажми в полик и медленно отпускай газ - увидишь что есть момент когда явно ощущается улучшение тяги, и ето не с полным газом!
В Лукасе на кронштейне (поз. 5) есть регулировка натяжения троса
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg
Им натягивается трос при хх, или со свободным ходом, или как минимум при отпускании педали газа тяга (поз. 7)
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg
ударилась об упорный болт (не просто дотронулась, а именно ударилась). Максимальные обороты ограничивают упором (поз. 5)
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg
т.е. максимальный ход педали газа. Однако желательно чтоб педаль уперлась в полик и резиновый демпфер на конце троса (надетый на кронштейн насоса) смялся еле, еле заметно - чтоб не портить его (а то ведь захочется нажать еще сильнее в полик и демпфера нема, или кронштейн погнут, или еще что-то). Вот и получится свободный ход газа в начале!
По паспорту двигателю Гранада, Скорп 2,5 Д, и Сиерра 2,3 Д мах обороты 4800 об/мин. Если обороты выростают 5000 и выше то уже надо подремонтировать насос (возможно даже не снимая с машины).
Если двигатель развиваетр максимальные обороты без химии, то нет ни какого влияния величины свободного хода педали на разгон.
П.с. тахометр редко показывает правильно - мой вместо 4800 показывает 4600.

у меня тоже плавали обратоы ,в сервисе сболи - тема тут на форусе есть. думаю что это болт остановки двигла на насосе.

кроме фордов ломаются компьютеры.итак мои сдвиги.отловлена форсунка виновная как я думаю в подсосе воздуха.из нее при прокрутке стартером идут такие брызги.как и при подсоединеной .но не прикрученой трубке.завожу с пусковым .диаппазон регулировки минимальный около 3 мм.раннее зажигание.стучит .стартер еле крутит.позднее.тупое .газ не чувствует.а посредине димит белочерным.и тоже прямо скажем на бугорок не заедет.два советчика с гаража посылают еще форсунки менять.типа они дым дают.но ведь до ремонта ходили а вот еще темку с дизелиста подкинули на 180 повернуть.хотя я выставлял так смотрел на хлопок бумажки со свечного отверстия и на штуцер форсунки этого цилиндра.а может хлопало сразу в 2.даже при одном открытом клапане.дунуть в цилиндр мысли не было.завтра проверю

rumilok

форсунки для профилактики надо почистить и пускай распылители поменяют и отрегулируют их,процедура быстрая и недорогая.

есть сдвиги в хорошую сторону.оказывается ненармальное дымление я принял за позднее зажигание и сдвигал насос не в ту степь.зажигание было сверхраннее.сейчас сдвинул назад на 2 зуба.еще тоже раннее.но уже чувствуется моща....выросли обороты.пропал дым...звук зверский..правда при заводе двиг колбасит.толи вправо крутить.то ли влево...на сколько еще сдвигать?

rumilok
С поздним зажиганием двигатель протраивает, а калбасит с заниженным давлением низкого давления, или не своевременной стартовой подачей. В том-же Новосибирском дизфоруме я описывал все причины.

i_edgars оказывается зажигание сдинул на 180 .совсем другая картина.и вот тут симптомы нужны как бог.допустим.кручу швайкой вправо.влевло тнвд на 6 мм.перемен не слышу.обороты 1200 чтоб не глохнуть.а при езде тупит скажем на 4 совсем.это что регулировки насоса? .если поведусь за 350 у.е покупать другой тнвд. то вырастает цена на другой форд нерастоможеный. с симптомами хотелось бы почетче.вот скажем дымок с соломкой это что ?.или вообще не заводится при колбасне мотора.

Без установки этого насоса на стенд наверное не обойтись.
Для началу установи минимальную подачу и холостые.
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_4_6.htm
В книге не до конца написано, но при установке минимальной подачи (на прогретом двигателе) надо рычаг Стопа отодвинуть (вручную) и в обе совмещенные отверстия поставить типа гвоздь! Отрегулировать мин подачу, затем регулировать холостые обороты, но советую выставить близко к 900 об/мин. Последнее с утра отрегулировать обороты холодного двигателя (если термостат исправен).
Пока нет нормальных холостых ни чего и не почувствуеш!

вроде бы и дизель нормально заработал.но металический треск.который я думал раннее зажигание.присутствует на всех 360 градусах и похоже от топливного насоса.может ли он издавать такой шум если собран с огрехом?нашел позицию где холостые обороты 900 и без дыма .но клекот металический.как везде

Смотря какой характер этого звука - если с прогревом немножко уменьшается или изчезает то это ближе всего форсунки писают. И прислушайся трещит с какой частотой! Т.е или на конкретном цилиндре, или на всех сразу. Может быть и такое что в цилиндре просто посторонний предмет (скажем осколок свечи итмп.).

стук возрастает с прогревом.он как бы отдельно прослушивается через нормальную работу дизеля. сегодня 2 распылителя новых поставил.но эффект тот что меньше греется.дымок правда белый при газовке кидает и при раннем и при позднем зажигании.хотя так стабильно .без вибрации двигатель до ремонта не работал.один бывший завгар сказал что сильно плотно откапиталили.поршня при прогреве подклинивают.надо обкатывать и стук пройдет.попробую проехать 15 км до дачи

У этого двигателя при капиталке зазоры должны быть просто огромны (по сравнению с другими).
На теплом двигателе выкрути одну свечу, заведи и газони разок (но не более 2 500 обороты поднимай), далее закрути свечу, выкрути следующую... итд все. Если в цилиндрре какой посторонний предмет, то через отверстие выплюнет.

стук я нашел.оказывается пережата прокладка картера.ее выдавило при закручивании.ставил старую обмазал герметиком.думал сойдет.коленвал барабанит в поддон.что делать пока не решил.то ли под перед поддона подпихнуть резины .герметика.....тема .ответ на вопрос викторины дизельиркутского молдавана

i_edgars за два дня возникли новые вопросы.как же все таки добить этот насос?вы то свой сделали ?даже если возьмут насос на стенд.есть мастер в селе 70 км отсюдова.надо ли искать тест-планы родного и заменного насоса?.их чего с дизельирков требовать?недостатки все те же... дымит при газах.тупит после 4 передачи.не тянет вовсе .может макс.подачи добавить тама или чего убрать? чувсвтвую дело то всего в 2-3 оборота винта.расходы чисто по топливной дошли до 300 уе .знал бы поменял сразу насос.сейчас отступать ***.допустим созрел добавить макс.подачи пол.оборота.будет ли эффект?

Тест планы объязательны - с этим насосом без тест-плана нечего делать.
Мах подачу даже на 1/6 оборота трогать слишком много! 1/6 назад и машина будет тупее мопеда, на 1/6 больше и Икарусовы черные облока будут только туманчиком козатся.
В дизелирке ни чего не дадут! Если у дизелиста нет их, то труба дело.
Однако можно пробовать крутить мах подачу, но на 1/12 оборота, да и то если понадобится убавить, то крутить на 1/6 на убавление и 1/12 на прибавление - т.е. регулировать только на закруживания. К стати эту операцию можно запросто сделать не снимая насос с двигателя - при помощи зеркала, шестигранника (вроде 6 и вроде 13).
Очень опытный дизелист по Лукасам в принципе может и без стенда и тестплана сделать насос достаточно не плохо и не снимая с авто.

На нейтрали при полном газу сколько оборотов набирает двигатель, за сколько секунд набирает и за сколько секунд они падают обратно до хх. Но двигатель должен быть теплым и на мах оборотах не должен работать более 4 секунд, ну и при условии что обкатка сделана.
Опиши последнее, если там что-то не так - будем лечить по телефону!

i_edgars пишет:На нейтрали при полном газу сколько оборотов набирает двигатель, за сколько секунд набирает и за сколько секунд они падают обратно до хх. Но двигатель должен быть теплым и на мах оборотах не должен работать более 4 секунд, ну и при условии что обкатка сделана.

так а сколько должно быть-то?

Скажи сколько есть!! А там далше видно будет. И еще, после того на заглушенном моторе посмотри если педаль газа вдавить в полик то рычаг "газа" на насосе упирается в регулировочный болт или рукой можно его еще повернуть до болта?
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg поз. 7
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg поз. 4
И при отпущеной педали газа есть-ли свободный ход троса?

с набором. сбросом оборотов все нормально.живо подымает до 4 тыс.в общем до максимума.сброс около 2-3 сек.но дым белый клубит.обкатку прошел практически не выезжая с гаража.третья канистра кончается...макс.обороты достигает в первой половине хода рычага..при отпущеной педали слабина троса есть.при полном газу в болт не упирается....честно говоря настройки мин.об хх мне не очень понятны.обычно кручу винт противоглушения в который ручаг газа упирается.чтоб не заглох.а второй винт. который стоп не дает практически никаких изменений.он в произвольном положении.от его кручения дыма меньше не становится....холостые обороты около 950.если меньше то медлено глохнет

rumilok пишет:....холостые обороты около 950.если меньше то медлено глохнет

Потому что не правильно отрегулирована мин подача и холостые!
1. На прогретом двигателе (после того как вентилятор только что отключился, между упором (болтом) рычага газа поставь 3,00 мм шайбу, а Стоп рычаг отведи по часовой стрелке и в совмещенные отверстия поставь типа сверла. И вот теперь регулировка минимальной подачи.... крутишь упор рычага газа так чтоб обороты двигателя были 1050 - 1100!
2. Далее смимаем сверло и шайбу и регулируем холостые до 875 - 925.
3. проверяем - с шайбой 3 мм обороты должны вырости где-то на 50 - 100, но при этом пытаясь останавливать двигатель повором Стоп рычага он лиж еле еле заметно снизит обороты (ну на каких 10 - 30).

Если двигатель не набирает своих 4800 максимальных оборотов и при этом рычаг газа даже не нужно упирать об ограничитель значит урезана максимальная подача.

Белый дым это другое... или не сгоревшая соляра из-за клапанов, компрессии, форсунки, сильно не верно установленного угла, ну или охлаждающая жидкость поподает в цилиндры.

имеет место подтекание топлива в месте вставления в корпус распред.головки.проехал по стыку герметиком .сразу момент впрыска в позже уплыл.дым пропал.хотя обороты не держит вовсе.я считал что после подкачки не важно.слезит или нет.но уже опять потекло.поменяю резинку и на стенд.хотя бы подтекание устанить.....кстати при замазаной течи симптомы зажигания ужесточились.и сузились в градусах.если раньше заводил во всех 360 гр.то сейчас 10 вправо троит.10 влево стук.а поймать момент сложно .обороты от 3000 и падают за минуту пока не глохнет.не успеваю покрутить насос.в подсос не верю.еле собрал подкачку назад.кстати а поменять резинку сложно ли.джеймс сам менял?пока насос снят

Если ту которая на распределителе, то это надо весь насос разобрать!

rumilok пишет:а поменять резинку сложно ли.джеймс сам менял?

несовсем понял о какой резинке речь.
i_edgars, сегодня обратился на сто с вопросом расколбаса(троения) двига при утреннем пуске и дыма(!) при полном газе.Както вы писали,что проблем может быть изза свечей накала или "писающей" форсунки. но меня стали убеждать,что дело не в этом и открутив насос (с немалым количеством мата) изменили его положение не больше чем на 1\2 мм. после чего машина стала разгонятся резвее почемуто, но насчёт расколбаса я смогу проверить только утром. (при разгоне на повороте вижу светлый дым)Ваше мнение, СТОшник сделал чтонибудь по данной проблеме или просто решил заработать так 50 укр гривён?

ДЖЕЙМС про резинку вычитал в форуме дизельирк.тебе советовали самому не снимая насоса ее поменять ..мастер занят до понедельника.пришлось самому.2 грн сальник.на насосе болт снизу и 2 штуцера справо и слево.крышку и потроха тоже.новый сальник через верх.потому что старая головка при вынимании рассыпалась.эту много не тащил.пытался собрать чтоб не на 180.думаю удалось.хотя без молотка не обошлось .завел дымит как икарус .но не тянет.вроде ваши симптомы подошли .сдвигаю против часовой на 5мм обороты выросли в 2 раза.дальнейшие эксперименты прерваны сгоранием стартера.за лето в одном сгорел якорь .у второго статор.собрал с 2х один.покрутил 3 дня.похоже и бендикс срывает в свист.и потом вообще не тянет.разобрал.на якоре в 3х местах .где контакт со щетками и проводами якоря.зажимы лакированые пригорели.проелозил паяльником 70 вт.на щетки его паяльника хватает. а тут пайки хватило на 5 мин прокрутки.если б не бендикс попробовал горелкой пропаять сам.или чем помощьней с кислотой.а так бендикс сам никогда не вскрывал.отнесу к козлу .что ремонтирует.падло пружину под щетку прошлый раз не подложил.может от этого и сгорел один..

Лукас очень чувствителен к регулировке опережения. Так и есть 1 мм это уже много. Мотор в состоянии работать при регулировке где-то 4 - 5 мм по флянцу корпуса насоса, но это вообще какая-то работа, а не нормальная работа.
Ну про резинку, я тоже так и не понял о какой речь идет.

i_edgars, при утреннем старте двигателя наблюдается сильная тряска двигателя сопровождающаяся неравномерным выбросом синего дыма.Началось ок 3 дней назад, раньше тоже было но на порядок меньше. И при всем при этом дизелист говорил,что мотор в хорошем состоянии.
Вопрос: стоит ли покупать новые свечи или дело в распылителях?

i_edgars пишет:Ну про резинку, я тоже так и не понял о какой речь идет.

резинка скорей всего - это сальник в насосе, чтоб соляра не попала в картер двига.

нет .резинка надевается на черную балду с 4 штуцерами вд и вставляется в алюминевый корпус ******..завтра пойду микроны зажигания ловить.теперь определился....хотя с подтеканием насоса между ранним и поздним зажиганием был угол 60 град. минимум.а тут всего 5 мм

Jaims
Это не запускается один или два цилиндра! Вот от того тряска и синий дым. Причин может быть куча... свеча, форсунка, клапана, насос.
Свечи выкрути все, и проверь подсоеденив к акумулятору (по одной) все! При температуре 20 градусов должна за 8 секунд нагрется ко ярко красного (не жди цвета светлее - сгорят), начиная с кончика свечи. При этом свечи болжна быть без трещин, все одинаковые и очень желательно с одной партии. Если какая-то свеча согревается быстрее и медленее других, значит меняй все, ну и тем более если не работает или с трещиной.
Еще попробуй холодный движок заводить с газом в полик - если мах подача урезана, то даже совершенно исправый будет заводится с тряской, синевой и пропусками.
rumilok
Вот ту резинку чтоб заменить надо снимать насос и весь разбирать!!

i-edgars насос я конечно снимал.поменял в течении часа.марока та еще.по этому поводу вопросы.на насосе менялась верхняя крышка с рычагом газа.регулируется ли положение рычага опережения зажигания хх и мин.нагрузки?.или рычаг газа на головке болта и также рычаг мин.нагрузки должен доходить до упора против часовой?

Любой рычаг на ... опережение нельзя трогать! Однако его надо на правильные шлицы одеть.
поз Но 6 http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... edited.jpg
Минимальная подача и хх Стопа надо регулировать при каждой разборке.

i_edgars пишет:Свечи выкрути все, и проверь подсоеденив к акумулятору (по одной) все!

А как првильтно это сделать?

Элементарно! Прислонил свечу ее корпусом к массе, подсоеденяешь проводок к свече (там-же где был штатный) и + акумулятора.

краткий отчет.в общем лукасов я уже не боюсь собрать .разобрать.поменять деталь не проблема.менял профильное кольцо в котором плунжера бегают.у нашего насоса профиль кольца совсем другой.посмотрел кстати восстановленую головку.как новая .все выработки уничтожены.недоволен тем что в этом корпусе 4 груза на кольце . а у нашего 2 .наверно какойто разбаланс будет..... i-edgars вопросы к вам.несвоевременная стартовая подача это что? у меня топливо пхать начинает через 8 секунд.можно ли покрутить диф.клапан пускового обогатителя?.....и при разборе закрутил мах подачу до конца.бо плохо ехала на 3 скорости.может ли дымить от этого на малых оборотах?

Ну видиш нет там ни чего свехестественного при разборке - сборке Лукаса. Главное чистота, да по хлеще хирургии!
1. Если Лукас (чисто механический), то при старте без газа (любой температуры двигателя) из трубы будет выплюнут клубок черного дыма. Т.е. стартовая подача дает топливо даже больше чем нормально отрегулированная максимальная подача. Если до конца закрутил мах подачу, то и будет дыметь на хх, а обороты вынужден сбросить зажимая другие регулировки. Не надо особо трогать мах подачу (ход плунжеров), выставь как положено по тестплану.
2. Любая регулировка любого параметра на Лукасе (даже хх) влияет на все остальные регулировки!! Чтобы вообще можно было отрегулривать этот насос надо строго выполнить порядок тестплана. Иначе гадание в кофейной гуще... может получится, а ближе всего нет.
3. На работоспосном насосе момент отключения стартовой подачи я регулирую так:
Прогреваю двигатель до отключения вентилятора, отворачиваю дифклапан (за подлицо с его корпусом) устонавливаю хх как можно ниже, лиш-бы устойчиво работал (ниже 800 об), глушу. Далее вместо электромагнитного клапана вворачиваю манометр на 10 бар (атм), заворачиваю дифклапан до упора, сажаю друго чтоб заводил без газа. А сам наблюдаю за паказаниями манометра. Если стрелка не произвела кратковременный скачек обратно, то потихоньку отворачиваю клапан (на 1/6 об). И далее пака стрелка кратковременно не пригнет в меньшую сторону (далее она возвращается где-то через 0,2 - 0,3 сек). Замеряю обороты - этот скачек и есть момент выключения стартовой подачи. Срабатывание стартовой подачи должна быть в пределах 0 - 50 ниже Твоих установленных хх в нормальном режиме регулировок. Далее выставляю стартовую подачу на нужные мне показания (выставлять только при отворачивании), поднимаю хх до около 850 - 900, ну перепроверяю регулировки упоров троса газа и его кронштейнов. Т.е. минимальную подачу и мах обороты. И как последнее проверяю ее работу. После мах оборотв когда двигатель сбрасывает обороты, около холостых есть незначительный подъем оборотов и далее двигатель уходит на нормальные хх.
!! Для снижения дымности при техосмотре, эту стартовую подачу я отключаю - выворачивая до упора!!

П.с. Один раз со злости я завернул регулировку хода плунжеров. на хх дыма не было, но даже при дотрагивании до педали газа был явный дым, а при нажатии до упора - черный, аж с синевой. Но зато двигаясь на хх на 1-ой передаче при нажатии газа до упора колеса пробуксовывали на сухом (но не чистом) асфальте! Вот вам и дрифт на слабеньком моторе!

http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-2005/Parejais-3.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/25-10-200 ... iens-7.jpg

i-edgars откручивал назад мах.подачу постепенно по 3 часа.уже на 2 разе стала тупить и мах.обороты 4300 не больше.хотя дыма при разгоне не меньше.у этой головки плунжера меньше диаметром.так что верну подачу назад.тяга там обалденная.может привыкну газовать помедленней.....а вот вопрос про нагнетательные клапана вд.тобто выходные штуцера .может у них параметры какие есть не совпадают со скорповскими .от того и дымит больше? или они одинаково что на скорп .что на транзит? раскручивал смотрел пружинки вроде одной длины.

нагнетательные клапана там точно ни причем все они настроены на практически одинаковые параметры, что на МАЗе, что на Опеле, что на БМВ!
А если увеличил мах подачу то мах обороты выросли? Или остались прежними! Если прежние, то может быть 2 причины: растянута пружина двурежимного регулятора, или упоры хода троса газа (на отдельном кронштейне возле насоса) не дают тросу весь ход + регулировочный болт упора тяги газа на насосе конечно. Ну или не исправен инерционный регулятор (грузики не того веса).
Перед проверкой на дымность дизелю надо дать хорошенько просратся... ну как минимум 10 км на 3-ей передаче при 4000 - 4200 оборотах ил 20 на мах скорости при 5-ой передаче.
Причиной дымности может быть: качество соляры, состояние двигателя, насоса, регулировок насоса, форсунок, фильтров, ...

i- edgars вот и подошли к грузикам.в нашем родном их 2.в этом от транзита 4.вынимать их через подшипник .который в этом регуляторе не стал.ваши соображения? стоит убрать 2 или нет? я то думал нагнетательные клапана там на определенное давление настраивают .как форсунки шайбами что касается оборотов.то раньше меня и 3800 устраивало вполне.....дымность .как проблема не отпала.соляры залил лукойловской.....компрессия ?.толкачем не заводится.....насос. а именно респред.головка.специально разбирал.смотрел...ВЫГЛЯДИТ КАК НОВАЯ...форсунки у 3х менял распылители ...из ваших причин остались фильтра?что это?ну и регулировки насоса естественно! если смотреть по букварям .то оба регулятора у меня всережимные.особой разницы от двух режимных не вижу.представить что от растянутой пружины дымит двигатель не могу .ваши соображения???

rumilok
не особо Ты меня понял! я не влезал в теорию... И так по порядку:
1. Сбросные клапана (запирающие) они при отсудствии значительного давления просто увеличивают объём пространства для соляры в трубках и форсунках, т.е сбасывают давления практически до 0 во всех насосах. Так что это будешь ковырять в самую последнюю очередь, если ни чего друго не найдешь к чему придратся! Более того они сидят на херметизирующем клее!!!
2. Дву- или все-режимный регулятор это устройство которое регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки посредсвом увеличения или уменьшения подачи топлива. А не трос газа!! Тросом задается только желаемые обороты. прос поеденен с этим регулятором посредсвом пружины (длинной в кожухе), если он растянут то мах оборотов не будет. В противодействие этой пружине работает инерционный регулятор (грузики). Принцып ух действия такой-же самый как на первой паровой машине Ватта! Если ргузики слишком тяжелые то они не дадут развить мах обороты, ну и соответсвенно наоборот. Если все упоры снать с насоса и троса, то мах обороты вырастут выше 5 000 об/мин при отрегулированном и соответсвенно исправном насосе. мах обороты ограничивают упорным болтом тяги газа. Но так-же имеется регулировка троса! Если нажав на педаль газа, тяга не доходит до болта, то мах оборотв тоже не будет - надо регулировать трос.
... Грузики в любом количестве должны быть определенного суммарного веса - вытащи из насоса и подгони по весу оригинальных.
3. По дымности... воздушный фильтр засран, клапана имеют реально бОльший зазор чем надо - отрегулировать, но проверив нет-ли выработки в карамыслах!
4. С талкача Скорп 2,5 не всегда заведешь даже исправный мотор, так как тяжелый - на 2-ой передаче не расталкаешь, а на 3-ей у насоса не достаточно оборотв чтоб вообще засосать соляру! Если двигатель заводится с полоборота, то заведешь топлый на 2, и 3 передаче. Но не много таких на роторном Лукасе.

Дымность не особо смотри на вид, а желательно проверить на приборе. Позовчера я проходил ТО, дыма нет вообще, даже сероватого, но газанув первых 3 раза показало около 5!! Норма 2,5, на 4-ый раз 2,44. У пацана крутил насос (машина идентична) все-же дымок выплевывает, но с первой попытки 1,06!!! Лучше чем большенство тепершних новых авто!
Форсунки проверял как холодные, так и горячие? Не писают точно?? при разборе чашка (над распылителем) не имеет видимого износа?? Последнее как-то немогие смотрят, тем более единицы меняют, но эта деталь очень важна!

П.с. без стенда на вряд-ли Ты справишся со своей "збор дружиной".

i-edgars итак сегодня с утра проверил зазоры.есть выработка коромысел.поэтому по щупу поставил 0.2.сдвигов не было.белый едкий дым так и есть.поменял клапан низкого давления со старого насоса.выросли обороты хх на 1500.скрутил болтом.устойчивее работает на хх.по дымности осталось предположить что из 3 новых распылителей уже какойто накрылся .форсунки проверялись месяц назад на давление .струю/ну и сображения про клапана .в учебнике описаны симтомы работы двигателя без них.то есть имеют место подвпрыски топлива изза волновых процесов.следствие дымность угарность.в них там выработка может быть какая?про клей не знаю.один открутил .закрутил 3раза.не капает

Закрути манометр в место электромагнитного клапана на горячем двигателе!!
1. Выставь давление при 2000 об/мин двигателя - 4,1 +- 0,2 Бар, проверь - при 3000 об/мин должно быть 4,7 - 5,4.
2. Проверь (или отрегулирый) отклюцается-ли стартовая подача. При заводке двигателя должно быть явное кратковременное падение давления!!

Клапана на выходе из насоса не реально чтоб износились, но можешь разобрать и проверить (лупой).
П.С. послушайся совета на дизелирке - обратись к спецу, самому может и ни чего не получится.

i-edgars чисто для вас.спецы у нас зажрались.тока эпики с коммонрейлами хавают.бьюсь сам.манометр в клапан еле впендюрил.около 3.9...с дымом борюсь таким образом.итак дымит. соображения что позднее.сдвигом в диаппазоне не помогает.снимаю насос .шестерню на зуб против часовой.это гдето 27 градусов .ставлю назад .моща прибавилась.дыма меньше .меньше греется.и до прежней мощи процентов 25 не хватает.двигаю дальше на зуб.это почти 60 градусов.от большого дыма.завтра проверю как едет.это реально?а ваши 5 мм диаппазона? соседи по гаражу говорят остановись.ездит и бог с ним.заработай на другой

В таких пределах никогда не крутил, так что не знаю!

Ребят, очень интересно было почитать, какие проблемы тут решаются. У меня роторный ТНВД системы Лукас, скорп 1987 года, 69 сильный. Слышал, что не смотря на 69 лошадок всего, двигун способен на многое, но мой чего-то неособо показывает. Регулировал ТНВД последний раз в Литве. В России боюсь подпускать мастеров к этой топливной системе. Но есть проблема интересная. Кажется, что двигун тянет в пол силы всего. Бывает на низких оборотах аш подпрыгивает, но редко. Недавно купил присадку в соляру для очистки опливной системы. Так мощей стало при её налии ощутимее. На дымность не грешу. В сервисе том, еще в Литве, покрутили и отрегулировали подачу так, чтоб не дымил и ехал, что-то среднее. Сейчас двигун на холостых потрясывает здорово, стучит тоже, громким стал. Грешу на распылители. Клапана регулировал ни раз. Особо не влияют. Как бы проверить эти распылители на форсунках в гаражных условиях. Форсунки веть тоже регулироваться должны по-моему. Какие лучше заказать для замены и как отрегулировать их. Поменять их вроде не сложно. Что можно покрутить у ТНВД, да бы повысить мощность движка чуть, не увеличивая дымность.

Yaroslav_77
начну с конца...
1. Поднять мощность возможно исключительно подняв дымность. Другого не дано. Могу конечно рассказать как приподнять мощи, но очень советую самому туда не лезть, так как напортачить можно быстро, а вот сделать как было возможно будет только на стенде.
2. Для ремонта форсунок их так и так надо опрессовать все как в холодном состоянии так и подогретые выше 60 градусов (обычно это не делают мастера, но так можно выявить всплывающие глюки). Для опрессовки надо стенд для форсунок. В гараже на табуретке ни чего не получится, так как данный насос очень чувствителен к не точной регулировке давления форсунок, и если хоть одна будет отличатся от других более чем 10 бар, то мотор может окозатся полным мертвецом даже в летнюю жару. Сами распулители обычно у этого двигателя прорабатывают весь срок службы двигателя, если конечно не угробить их водой или грязью. Через каких 100 ткм надо их ставить на стенд и регулировать, так как пружина может прослабнуть. Чаще изнашиваются тарелки под распылителем, а это редко кто смотрит, и поставив совершенно новые распылители (оригинальные), отрегулировав форсунки улучшения нет и в помине! Если износ незначительный, то можно конечно пастой ГОИ на полированном стекле (сделанным методом отливки на слое расплавленного олова.... зеркала) отсйлифовать, но все-же желательно менять вместе с новыми распылителями. Эти тарелки не дорогие. Если имеется тракторный насос для проверки форсунок, то можно + отрегулировать давление открытия. эту работу можно поручить любому мастеру даже в колхозной мастерской - там ни чего архи нет.
3. А Ты рассухарь первых два клапана со стороны радиатора и посмотри на выработку карамисел в точке касания с клапанами!!! не пугайся если увидишь яму на 2 и более мм! Щупом регулируя Ты не в состянии выбрать тот зазор. метод лечения на данном двигателе элементрно прост - надо поменять местами карамысла одного цилиндра, на каждом цилиндре! Места соприкосновения с клапаном у них разные, а сами абсолютно одинаковые.
4. Бывает что подпригивает - это маленькая доза подсасоного воздуха. От подсоса избавляся - скоро станет больше и двигатель остановится!
5. Мощи у этого двигателя оброзца конца 70-ых мало и особого прироста не будет - не ожидай! Даже турбина не поможет - там другая модификация двигателя и одинаков только их внешний вид.
6. Мастеров которые вообще понимают как работает Лукас очень мало в любом государстве, тем более еще меньше таких которые вообще могут с ним что-то сделать не напортачив!
П.с. присадку - промывку заливай, но не более того что на флакончике написано, и смотри карамысла клапанов + устрони разрастающиеся подсос воздуха до насоса. Сам насос служит очень долго, без каких либо вмешательств и регулировок, если его не угробить.

i_edgars хотелось про тарелочки прояснится.вот скажем форсунщик меняет распылитель.давление форсунка держит 115.капли под ней нету.факел нормальный и что при этом может она в динамике не работать изза тарелочки....не пойму своего форда вроде на разгон по ровной дороге стал веселее.но блин на убитом двиге и лукасе на 5 скорости такие горки брал .что сейчас тока на 3 выползаю.мах подача накручена до упора .дым пропадает тока когда на 5 скорости за 2000 оборотов выходит.жрет до 10 литров.вчера из под одной форсунки заметил кокс попер.снял ее .термошайбы нет.сгорела так понимаю.и прогорела медная шайба.шайбу поменял .термо вырезал ножницами с медной фольги.поставил дохлую форсунку.на которой раньше ездил но мастера забраковали.проехал тока 15 км.сдвигов не наблюдаю.как тарахтела.так и тарахтит.хотя дыма стало меньше.где то в форуме писали что для дизелей надо особая звукоизоляция.какой то поддон пластиковый под двиг? у моего с покупки ничегоне было...я у себя под ногами давно выкинул гнилье и положил палас с дому.может мало.еще пеной задуть?дело в том что каждый день приходится ездить в мокром водолазном костюме.никакие коврики не помогают.вода стекает

rumilok
Тяжелый вопрос с Твоим дизелем.
1. Замерь компрессию, как на теплом двигателе, так и простоявшим минимум 4 часа, при выкрыченой одной свече или форсунке дизельным компрессометром и только крутя двигатель свеже заряженным акумулятором. И так все цилиндры.
2. Дизелисты обычно ленятся заниматся в плотную форсунками - объязательно их надо проверить как холодные, так и горячие! Если нет падения давления (и не только капель) при удерживании его на отметке 20 бар ниже давления открытия. Если есть падение за 10 сек, и более того уже появились капли то надо ремонтировать. А если нет ни того ни другого то лезть в них нет необходимости. Не годные тарелки видно на глаз - если есть явно видимый износ на против корпуса распылителя то их или шлифовать (ГОИ пастой на полированном стекле) или менять, но уже в комплекте с распылителями. Все форсунки должны иметь давления открытия в пределах указанных для этого двигаетля (110–120 бар).
3. После всего этого Тебе только стенд поможет + дизелист хорошо знающий Лукасы (а не любой).
4. На всякий пожарный желательно замерить количество картерных газов - сильно изношенную поршневую в комплекте с компрессией так можно четко определить, и безошибочно.

Термошайба должна быть!!! Не любая, а именно под данные форсунки - они не дорогие, да и правильной стороной их надо поставить!
http://ford-scorpio.5go.ru/html/3_5_4_1.htm


п.с. Мой дизель сдох примерно за год = 25 т км. При чем резко... до того мах скорость была выше указанного в паспорте, в плюсы заводился без свечей. А на следующий год можно было делать все что угодно, и распылители менять, и насосы, ... не стал вообще заводится ни в какую при минусах и ни в какую без свечей даже если + более 10 градусов..