Scorpio Club

В общем пришла пора ставить сигнализацию, нет ко мне в машину еще ни разу не лазили, просто хочу чтоб было как у всех, ну и естественно несколько фирменных ловушек добавить...
Мои требования:
-Наличие обратной связи
-Возможность подключения дополнительных датчиклв (например обьема)
-Минимум 2 доп выхода (один будет занят под дистанционное открытие багажника)
-Возможность дистнционного запуска
-Постановка на охрану с заведенным двигателем
-По возможности бОльшая дальность работы
-Отсутствие глюков
-Минимальная стоимость

Пока остановился на модели Mongoose EMS 1.9 (120у.е.)
Описание тут http://www.signalka.kiev.ua/product_info.php?cPath=33_35_83&products_id=295
Пока ищу более крупным планом брелок а также схему включения.

у меня мангуст стоит. Хорошая сигналка . Правда у меня модель по проще.

Бери сигналку с автозапуском.

А какая разница, какая сигналка стоит?
Верещит да и ладно. Что б хулиганы покататься не взяли,
нужно другое.

Андрюха, советую Top Guard Kee Lock. Как раз то, что ты хочешь. Обойдется в долларов 150-180 со всем фаршем. Наши сигнализаторщики как раз из Киева их возят. За четыре года - ни одного глюка (у меня стоит).

У меня лично к аллигатору душа лежит, ни разу на рекломации не приезжали!
И обратноя связь и охрана с заведенной движкой и автозапуск.
Большая дальность нужна только для пейджера.
В среднем 3 доп выхода(правдо при желании из 1 доп можно сделать 2)

Может быть, но стоит он сколько?

Противоугонка, в основном служит заменителем валерианки.
Самый большой плюс- открывание с пульта.
А все ****** см. ниже

http://www.dafor.net/win/informat/bump/ ... ltest.shtm

Присказка:
Одессу замело, такого давно не было. Пришлось много ездить по городу в метель и снега и воды набилось и налилось везде , где только можно представить.
В итоге, наутро не смог открыть ни один из замков... Несмотря на то, что до морозов профилактически проливал их ВД-шкой.
Потратил 2 балончика размораживалки- впустую.
Замки и раньше подглючивали, но я приспособился, но чуть примерзло- и такая засада.
Еле-еле вломился в машину через 5-ю дверь.
Но от внутренней кнопки ЦЗ работает, но снаружи ключом не открывается.
Сигналки не было, за ненадобностью, но узнав цену за комплект личинок на разборке решил, что уже пора ставить сигналку, хотя бы для открывания дверей.
Задача усложняется морозом, и недостаком времени.

Теперь начнутся вопросы:

Выбор модели
Основные требования
- минимальный набор функций: открыть, закрыть, тихая постановка на охрану, двухуровневый датчик удара, цепь блокировки, сирена в комплекте. Никакого автозапуска, пейджера и прочих прибамбасов.
- надежность, чтоб не орала по ночам как дура.
То есть интересует надежная сигнализация стандартной комплектации.
Советы? Рекомендации?

Установка.
Ознакомился с несколькими топиками форума по ЦЗ и установке сигнализации.
Хотелось бы систематизировать.
1. Вроде по схеме на первых скорпах цз управляется массой, но общая рекомендация- проверить, что подается на ЖЗ и БЗ провода при открывании-закрывании ЦЗ. Как я понял эти провода легко найти за обшивкой возле левой ноги водителя.
Важна ли эта информации при покупке сигнализации, или они все допускают свободный монтаж на оба варианта работы ЦЗ?
2. Со штатной сигналкой у меня произошел какой-то глюк.
В небольшой аварии мне по касательной зацепили водительскую дверь, слетела крышка замка, дверь рихтанули, красили, но после этого стал наблюдаться такой эффект:
ЦЗ работал стабильно и без сбоев.
При закрывании двери со стороны пассажира слышен короткий зуммер "Пи", при закрывании с водительской стороны зуммера нет.
Когда пытался задействовать штатную сигналку (закрыть дверь ключом и придежать на 2 секунды), то по непонятной причине орала сирена. Плафон салонной подсветки от открытых дверей не горел.
Сирену я отключил (снял с нее разъем). Никаких блокировок двигателя не обнаружил и так и катался.
Что могло произойти со штатной сигналкой?
(отвалился или поломался какой-то микрик вблизи замка в водительской двери? Может обломился какой-то контакт внутри самого замка?)
Как это может повлиять при установке новой сигнализации?
Как правильно отключать штатную сигналку? И надо ли?

Работы будут производиться под навесом на открытой стоянке.
Учитывая срочность работ, я собираюсь произвести только самые необходимые действия для подключения ЦЗ, возможно даже не устанавливать блокировку запуска, пока не освободятся дороги и не будет возможности заехать в гараж.
Потому, интересует перечень неотложных действий, чтоб потом с улицы не бегать к компу и не рыться в поиске.
Если можно коротко и информативно, самые важные рекомендации по вашему мнению:
Откуда? куда? цвет провода?
Можно ли подключить не снимая верхней части торпеды?
1. Подключение питания- на какую цепь самое правильное? В каком месте лучше цепляться? Другие возможные варианты? Предохранитель?
2. Сигнал открытия дверей? С дзынькалки при открытых дверях?- Место и Цвет провода? Другие места кроме дзынькалки ?
3. Регулировка датчика удара- как правильно настроить?
4. Размещение блока сигнализации? Защита от жары, холода, способ крепления?
5. Причины ложных срабатывание и защита от них?
6. Другие советы...

P.S. Убедителльная просьба ограничиться только ответами по теме и не уводить топик в сторону пространных рассуждений. Время дорого.

Ну так
немного накидаю мыслей

К ЦЗ ты подберешься, не снимая торпеду. Максимум - снять то, что у тебя под рулем И накладку слева от ног. Там как раз дверной жгут идет. Тебе нужно 2 провода(извини, цветов точно не помню...кажись белый и желтый), соединяющие между собой моторчики передних дверей. Это как раз открывание и закрывание замков.

Датчик удара - в ноль=)

Размещение блока - ну вот где-ть там под рулевой колонкой. Поглубже. Но с возможностью доступа и возможностью размотать антенну


ЗЫ:
Не надо лить в личинки ВД.

Размещение блока - ну вот где-ть там под рулевой колонкой. Поглубже. Но с возможностью доступа и возможностью размотать антенну

Антену приемо-передатчика? Она разве не в корпусе обычно? Антену куда прокладывать желательно (если нету возможность снимать верхнюю панель торпеды?). Или с короткого расстояния пока будет работать и так? Это, конечно же нехорошо- делать на тяп-ляп, но так уж сложилось..., по теплому прийдется переделывать "по-нормальному"

А со штатной сигналкой как поступать? Игнорировать?
Питание сигнализации? От прикуривателя? Или отдельный провод от аккумулятора?

ЗЫ:
Не надо лить в личинки ВД

Она не помогает или вредит? Я полагал, что она влагу вытесняет.
Или она и смазку вымывает замковую?

хм
тут я не подскажу
я просто описал, как стоит моя древняя как экскримент мамаонта Пантера. Откуда у нее питалово идет - я хз. Надо наверно мануал глянуть. Ей же автономка нужна. Видимо с ближайшего постоянного плюса через пред. Но это я сам уже фантазирую. У меня от нее точно нет провода к аккуму(я просто знаю всё, что у меня протянуто поверх родной проводки из салона на улицу=)), но я не знаю, правильно это или нет. Антенна у меня проводочком проложена вдоль моторного щита. Чем меньше она скомкана, тем больше радиус действия=)
Сигналка у меня ща как раз выполняет роль цз и не более того. После НГ буду ее выдирать и ставить другую с автозапуском.

jaffagold пишет:Она не помогает или вредит? Я полагал, что она влагу вытесняет.

она вытесняет ее временно.
Она не является полноценной смазкой. Это допинг, который помогает только на время. Нужно именно смазывать, а не проливать быстроиспаряющимся керосином.

Вот надыбал ссылку:
Системы дистанционного управления запиранием-отпиранием замков дверей

Там указаны типичные схемы подключения сигнализаций к ЦЗ автомобиля.
Какой способ наш?

Насчет схемы ЦЗ Форд.

Смотрю на нее и не понимаю.
На один вывод обмотки двигателя постоянно заведено питание 12 Вольт.
Заработает двигатель только в том случае, если на другой вывод обмотки подать "массу".
Но как при этом заставить работать двигатель реверсивно?
Или схема не верна.
Или внутри двигателя есть контактная группа, которая в крайних положениях меняет местами контакты обмоток.
(Но и в этом случае схема неверна, ибо не отражает сей факт).
Или сам двигатель механически устроен таким образом, что (как триггер) поочередно то тянет, то толкает при подаче на него одинаковых управляющих импульсов.
Кто-то может прояснить?

Вот еще надыбал:
Цвета штатных проводов (необходимых для подключения автосигнализации) автомобилей.


Электропроводка автомобиля Ford Scorpio (до 1995 Г. выпуска)
+12 - красный в жгуте от замка зажигания
Зажигание - чёрный с жёлтым от замка зажигания
Стартер - чёрный с синим от замка зажигания
Повороты - чёрный с белым и чёрный с зелёным снизу с водительской стороны
Габариты - серый под водительским порогом
Блокировка двигателя - Разрезать чёрный провод от катушки зажигания

МОДЕЛИ ВЫПУСКА 93-95ГГ:
Разрезать красный с чёрным провод (временный +15) в жгуте в ногах водителя
концевики дверей коричневый с белым - правая передняя (от кнопки)
коричневый с красным - левая передняя (от кнопки)
коричневый с жёлтым - правая задняя(от кнопки)
коричневый с чёрным - левая задняя в жгуте под водительским порогом
концевик багажника коричневый с красным в жгуте под водительским порогом

Центральный замок

МОДЕЛИ ДО 1993Г.:

Отрицательное управление
Закрывание - белый
Открывание - жёлтый
Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: Управление хоть и отрицательное, но сильноточное (около 5А) и требуется обязательное использование реле.

МОДЕЛИ ПОСЛЕ 1993 Г.:
Положительное управление
Закрывание - белый
открывание - жёлтый
Эти провода можно найти в жгуте на выходе из водительской двери

Стеклоподъёмники
Система с отрицательной полярностью моторов
Подъем левого окна: разрезать синий провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с жёлтым провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками
В случае необходимости подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками

Есть комментарии или уточнения к тексту?

требуется обязательное использование реле.

Какое? Обычное реле включения света? Только коммутировать не 12 Вольт а массу?
Или идет в комплекте к сигналке?

Про замки:
Управляют всеми замками оба передних мотора.
К каждому переднему мотору подведено 4 провода:
- плюс
- минус
- лок (закр)
- анлок (откр)

Внутри мотора это все коммутируется контактной группой, которая двигается вместе с приводом, когда срабатывает мотор.

Чтоб открыть или закрыть, тебе нужно подать соответствующий сигнал либо на вывод "лок" либо на вывод "анлок". Вот тока какая там полярность, я не помню. Поэтому либо проверяй заранее, либо, если сразу подключаешь сигналку, то через преды. Хотя там преды у сигналки имхо штатно должны быть.

jaffagold пишет:На один вывод обмотки двигателя постоянно заведено питание 12 Вольт.
Заработает двигатель только в том случае, если на другой вывод обмотки подать "массу".
Но как при этом заставить работать двигатель реверсивно?

Может принцип как в дворниках - мотор крутиться по кругу?

Про Лок и АНЛОК я понял- на схеме есть обозначения.
С моторчиками ЦЗ понятно, они сложнее чем нарисованы на схеме.
И, конечно, надо проверять, тут понятно уже.
Но, судя по всему, возможно, потребуется подключение дополнительных реле. Или сигналки достаточно мощные имеют силовые выходы?

Может принцип как в дворниках - мотор крутиться по кругу?

Возможно, но это уже не важно. Важно, что для реверса не требуется смена полярности сигналов.
В принципе, можно было бы иметь один провод "Закрыть-Открыть". Но тогда на повторный сигнал "Закрыть" происходило бы ложное срабатывание "Открыть".

jaffagold пишет:
В случае необходимости подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств
Подъем левого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с чёрным провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять у родных кнопок управления стеклоподъемниками

Есть комментарии или уточнения к тексту?

На днях как раз боролся с кнопками задних дверей, так вот синий с черным - это плюс и к подъему задних и к опусканию, он поочередно переключается кнопкой. При ненажатых кнопках к моторчику подходят две массы. Надо наверно как-то врезаться в синий или зеленый провод.

Может кто-то даст рекомендации по выбору модели сигналки?
Посмотрел на сигнализации
SHERIFF
Модель
SHERIFF APS-2620
мне показалась вполне подходящей, даже с возможностью дополнительных наворотов.
Вот только фраза

Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.

Без указания максимального тока звучит слегка туманно.
Впрочем, в Руководстве пользователя
указано, что цепь управления замками защищена предохранителем на 15 А.

В схеме подключения на стр. 27 нарисованы диоды в цепи подключения к габаритам.
Странно, что их нет внутри сигналки.
Как правильно подключиться к габаритам?
Искать в толстом жгуте под торпедой черно-серый и красно-серый провода, проверять и цепляться к ним через диоды?
Как эти диоды обезопасить от короткого замыкания? В отрезок корпуса одноразового шприца поместить?
Или все-таки искать серый провод, который общий для левой и правой стороны на участке от реле до предохранителей и делать одно соединение?

Сигнализация БЕЗ автозапуска и доводчиков на окнах не имеет смысла в принципе. Ставить её самостоятельно - редкий онанизм, не позволяющий также потом взыскать с продавца ежели не дай бог что. Советую установить сигнализацию у людей ея продающих - и забыть. Тем более, что это не есть бог весть какие деньги.
Что же касается всяких там хитровысношанных датчиков и т.п., процитирую, опустив ННЛ, тех, кто мне ставил сигналку после того, как предыдущий Чарлег не открылся в мороз: "Попробуй его открыть, не разбив стекло! А на разбитое стекло она по-любасу заорёт!"

Я же просил. Не надо уводить тему в сторону.
Я практически никогда не ставлю машину на ручник. А зимой- особенно. Только на передачу.
Ну нафига мне автозапуск?
И стекла я в состоянии закрыть самостоятельно.
А нередко оставляю небольшую щель, когда ставлю на свою стоянку после поездки под дождем.
Нафига мне доводчик стекол?

Ну если добрый совет считать уводом в сторону - то таки да, я гад, звиняйте.

Если низкая цена не самое главное...
Могу посоветовать одну из простых двусторонних http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=7350 (только она не комплектуется сиреной в стоке,, думаю это не проблема).
Из надёжных односторонних http://www.ibasta.com.ua/?page=shop&act ... m=ecatalog
или http://www.ibasta.com.ua/?page=shop&act ... m=ecatalog

А так, если как бюджетная открывашка, то любая, с нравящимся брелоком

для того ,чтобы не ставить реле надо купить сигналку с силовым управлением,т.е. встроенными реле,до 92г.управляется минусом.Если угодно,можно подключится к включателю света там габарит одним проводом выходит,но мне повороты предпочтительней.Диоды защищаю термоусадкой,когда лень- три слоя изоленты.

Насчет реле я понял- большинство сигналок дороже 30 долларов имеют силовые выходы и реле не требуют.

Диод в одном слое стандартной термоусадки- вполне достаточно?

Штатная сигналка.
Можно ее не трогать?
То ли до меня кто-то блокировку запуска убрал, то ли она не была подключена, но когда штатная сигналка еще работала, то при ее срабатывании я совершенно спокойно заводил машину.

Как обычно растягивается антена приемо-передатчика сигналки?
Пока нет условий (теплый гараж засыпан снегом и подъезды к нему по стоянке заблокированы), потому предварительный монтаж прийдется делать во дворе на морозе. Лишь бы заработали замки.
И только потом делать окончательную установку.
Как минимально можно размотать и разложить антену, не сдергивая верх торпеды?- Чтобы она принимала сигнал, пусть на меньшем расстоянии.

Повороты в 2 раза мощнее габаритов. Обойдусь габаритами.

повороты мощнее...за электроэнергию счёт придёт?Предварительно сирена и концевик капота в изоленту и под капот,повороты,+12в и зажигание к рулевой колонке,концевики дверей к колокольчику который габариты сигнализирует к коричнево красному проводу,масса и замки к двери.Один слой термоусадки хватит.ДА,если подключить не все провода,БУДЕТ ГЛЮЧИТЬ! Концевики и зажигание обязательно.Антенну размотать подальше от проводов и железа насколько возможно,-влияет на дальность,но по любому работать будет.Штатную сигналку как хочешь.

повороты мощнее...за электроэнергию счёт придёт?

Я в том смысле, что- мало ли братья-китайцы написали про ток нагрузки. Могли и приврать. Чтоб сигналку не спалить.

Предварительно сирена и концевик капота в изоленту и под капот,

Я правильно понял, что для штатного концевика капота обычно идет отдельная цепь и там при открывании 12 Вольт висит, в то время, как при открытых дверях на другой линии- "масса" ?
Или правильнее монтировать доп. кнопку открытия капота с замыканием на массу при открытии и параллелить в линию контроля дверей?

А концевик багажника? вроде родной в самом замке, но он для AWS ? надо тоже дополнительный монтировать?

Провод к концевику или сирене, даже один, обматывать черной матерчатой изолентой?

Сирену крепить на левый стакан рупором вниз- нормальное место?

ДА,если подключить не все провода,БУДЕТ ГЛЮЧИТЬ! Концевики и зажигание обязательно

Можно поподробнее? Про зажигание и 12 Вольт понял (2 провода от замка- красный и черно-желтый)
Ведь в нормально подключенной системе при закрытых дверях концевики "висят" в воздухе, а при открывании сажают линию на массу?
Если просто заизолировать линию концевиков и не цеплять (временно)- будет глючить?
Да и датчик удара и сирену пока не собирался ставить.
Я ж говорю, чтоб ЦЗ работал и достаточно на первое время.
(а то неприкольно через багажник в машину залазить- повезло что хэтчбек :) )

Антенну размотать подальше от проводов и железа насколько возможно,-влияет на дальность

Как я понял правильно ее потом растянуть под верхней частью торпеды слева-направо. Но не примотать металлической детали, а как бы в воздухе закрепить растяжками?

про ток нагрузки нормально,реле даже с пицепом с головой, концевик под капот ставь свой,сирену на лев.брызговик норм.провода изолентой очень желательно,концевик багажника тянешь от кпотного,развязку на них из двух диодов,подключать водительский порог,коричнево красный провод там их два - вызвонишь какой,концевики салона обязательно,иначе самозакрывание замков обеспечено.И +12в при зажигании тоже,иначе постановка на охрану при движении может быть и не запрограммируешь ее тоже,в общем лучше сразу один раз замерзнуть сейчас,чем 100 раз по городу.Антенну хоть стяжки хоть что лишь бы не на массу!

ford1972s пишет:..концевики салона обязательно,иначе самозакрывание замков обеспечено..

Я на другом авто себе ставил простую сигналку чисто для открытия замков и что б не заморачивать с концевиками (там к их проводам мне показалось проблематично добираться) я провода от сигналки замкнул на массу и сигналка думала что двери открыты и не замыкала их обратно, но при постановке выдавала ошибку - два сигнала, типа как открыта дверь.

я провода от сигналки замкнул на массу

Это как раз и есть сигнал открытой двери.
Надо было просто заизолировать (я так полагаю).
Я так и собирался сделать при первичном монтаже.

Мне кажется, что для функционирования сигналки в качестве "открывашки" достаточно подключить массу, 2 провода питания (12 Вольт и зажигание) и антену приемо-передатчика. Остальные провода заизолировать.
Сигналка все время будет думать, что двери закрыты.

jaffagold пишет:Это как раз и есть сигнал открытой двери.
Надо было просто заизолировать (я так полагаю).
Я так и собирался сделать при первичном монтаже.

Мне кажется, что для функционирования сигналки в качестве "открывашки" достаточно подключить массу, 2 провода питания (12 Вольт и зажигание) и антену приемо-передатчика. Остальные провода заизолировать.
Сигналка все время будет думать, что двери закрыты.

Вот когда "заизолировать", тогда и будет то, что писал ford1972s: самозакрывание замков, т.е. после того как снимаешь с охраны, замки открываются, сигналка ждет секунд 20, чтобы произошло открытие двери, а так как двери открываться не будут (так как провода заизолированы) по истечении этого времени снова произойдет автоматическая постановка под охрану

Ага, теперь я понял в чем дело.
То есть логика работы типичной сигналки требует обязательного открытия двери в течение 20 секунд после снятия с охраны.
Иначе произойдет автоматическая постановка на охрану.

Скорее всего, это на случай случайного нажатия на кнопку или совпадения кодов на большой стоянке, например.

Абсолютно верно. И именно поэтому я и зымыкал эти провода на массу.
Но вообще я например тогда сигналку ставил так, символически, чисто ради открытия дверей с кнопки, и поэтому купил самую дешевую и подключил по минимуму, но потом честно говоря жалел, так как не хватало обратной связи (мне крыло помяли под домом, а я в это время спокойненько спал ) и обидно стало, что не все функции подключены.

Для полной ясности прочитал описание к сигналке APS 2625 SHERIFF. (я ее скачал для ознакомления с типичными функциями)
Перепостановка на охрану в течение 20 секунд если не была открыта дврь там является программируемой функцией и хоть по умолчанию активна (как и охрана при работающем двигателе), но может быть отключена при настройке системы.
Так что проблема непоключенной линии концевиков решаемая.
Но мне кажется, что проще прицепиться к одному проводу, чем лезть в настойку, которая , кстати, будет сбрасываться при каждом отключении аккумулятора.

Насчет двухканальной системы... бывают ситуации, конечно, когда машина стоит рядом но сирену не услышишь.
Или не поймешь, чья машина орет- они все орут на один голос...
Кстати, неплохая бы была функция индивидуальной подстройки сигнала в простых сигналках, чтоб по числу пиков в определенный момент можно было узнать свою сирену, а не бегать неглиже на балкон...
Вот тут , конечно, пейджер не помешал бы.

Так если я не ошибаюсь, то звук сирены зависит от колокола. Может бывают колокола с разными звуками.

Можно вопрос форумчанам не совсем в тему? В Росии отдельно брелок найти проблематично? Или может есть у кого для Sheriff ZX 910

jaffagold пишет:настройку, которая , кстати, будет сбрасываться при каждом отключении аккумулятора.

- а вот в этом ты уверен, проверял-то хоть?..

gricha - обычные, без пейджера брелки точно есть

настройки никогда не сбрасываются,они в памяти остаются.Брелки продают те,кто торгует сигналками,цена 30% примерно от стоимости комплекта сигнализации,с обратной связью дороже.

ford1972s пишет:настройки никогда не сбрасываются,они в памяти остаются.Брелки продают те,кто торгует сигналками,цена 30% примерно от стоимости комплекта сигнализации,с обратной связью дороже.

так мне вот и нужет основной брелок с обратной связью. У нас его можно найти около 60$, а сигналка стоит около 70$. Вот я и подумал, мож в России чуть другие расценки, или может на форуме случано у кого завалялся

Может тебе еще и ключ от моей квартиры переслать... - шучу, - брелки с обратной связью производителям невыгодно делать с большим запасом - поэтому и цены больше, а вот какие именно, - думаю те, кто продают по 60-70 дохлых американских президентов, просто на этом стрижут бабки...

drapieznik пишет:Может тебе еще и ключ от моей квартиры переслать...

Ну разве что если он с обратной связью

настройки никогда не сбрасываются,они в памяти остаются

То есть, если через меню были изменены заводские настройки, то они не сбросятся при отключении аккумулятора.. на 5... 10 минут... 1 час... и т.д.
Хорошо, приму к сведению.
А при монтаже проверю.

Ну ты ж после пользованием телепультом и выключения телевизора, - потом не упражняешся в настройки и поиск каналов заново. Технология микросхем памяти уже давно сдешевила применение энергонезависимой памяти, - там информация в ячейках памяти сможет сохранятся столько, что наши форды в труху ржавую рассыплются (да да, знаю, - в некоторых возможно быстрее, в том числе и мой Сырник... ) Да че я к телевизору вцепился - наши модули зажигания ведь сохраняют основную программу работы, независимо от того, когда и на сколько мы отключили их от питания; а сигналки явно помоложе будут, по сравнению с модулями зажигания 80-90х годов...

Для установки датчика удара выберите ровную твердую поверхность на перегородке, разделяющей отсек двигателя и салон автомобиля, со стороны пассажирского салона. Закрепите датчик удара в выбранном месте с помощью двух самонарезающихся винтов, входящих в комплект системы. Также датчик можно закрепить на стойках, к которым крепится приборная панель автомобиля, с помощью кабельных стяжек.

Независимо от того, какой метод крепления датчика удара используется, необходимо обеспечить свободный доступ к потенциометру регулировки чувствительности датчика, который возможно потребуется использовать при последующей настройке системы.

Учитывая, что еще рекомендуется размещать датчик ближе к центру кузова.
То просится размещение под панелью по центру торпеды.
Но повышенный нагрев на солнце летом тогда обеспечен.
Не будет глючить?
Тогда куда? Над педалью газа искать место?

И еще.
У водителя и переднего пассажира есть возле ручки отпирания двери кнопка блокировки ЦЗ, которая запирает все замки и не дает шаловливым детям с заднего сиденья на ходу открыть дверь. Если ее не отключать, будет глючить сигнализация?
Хочется ее оставить и не перекладывать эту функцию на сигнализацию.

Представь себе всю цепь ЦЗ в упрощенном виде, как, ну скажем, 4 двигателя (моторных привода дверей), которые соединены между собой паралельно тремя проводами. Допустим один корпус, два других - управляющие: один отвечает за закрытие, второй - за открытие. При подаче сигналов (напряжения) управления от сигналки, все моторы будут срабатывать: либо на открытие, либо на закрытие. Но если в цепь двух моторов, что стоят в задних дверях, а именно в разрыв цепи провода отвечающего за открытие двери, поставить тупо механическую кнопку; и если она выключена, а все двери были перед этим заперты ЦЗ (или сигналкой), - никто из сидящих сзади на сидениях не сможет открыть задние двери - ни изнутри, ни извне. Пока не нажать эту самую кнопку.
Мне кажется это должно так работать... Вопрос наверное будет: где же тогда подключать сигналку - да все так же, как если бы и не было вопроса о предохранительной кнопке, - в проводку этих самых трех проводов возле любой передней двери.

Возле педали не ставь датчик, и под руль не вешай (хомутиками), устанавливай на перегороке моторного отсека, под панелью, но на некотором растоянии от печки. Только никогда не крепить датчик к пластику - нагрев и охлаждения которого вызывают характерные потрескивания...

gricha пишет:Так если я не ошибаюсь, то звук сирены зависит от колокола. Может бывают колокола с разными звуками.

Можно вопрос форумчанам не совсем в тему? В Росии отдельно брелок найти проблематично? Или может есть у кого для Sheriff ZX 910

твой брелок стоит в приблизительно 45 уе подходит от 900 шерифа вся сига стоит 60 уе смотрю ті с Харькова могу позвонить коллеге может и поможит по єтой цене если не сможит могу отправить из Киева если не горит

Наконец-то у нас потеплело и я решил установить сигнализацию.
По ходу возникли вопросы.

1. По схеме и описаниям провод открытия ЦЗ желтый.
А оказалось- наоборот, белый.
С чего бы?

2. Возникла проблемка подключения к замку зажигания. (питание 12 Вольт и зажигание, красный и желтый провода)
Снял нижнюю накладку, а верхняя никак не снимается.
Провода вижу, но без снятия верхней накладки нормально подключиться не могу- провод от замка уходит наверх, потом в разъем и заходит в довольно толстый жгут. Доставать эти провода в жгуте неудобно и красиво потом заделать проблематично.
Как правильно поступить в этом случае, хочется сделать так, чтоб потом не лазить.

3. Хотел зацепиться к плафону возле часов, провод от которого по идее должен идти вдоль стойки лобового стекла, но не обнаружил ни справа, ни слева.
Как он проложен?

4. Под верхней панелью торпеды идет пластмассовая направляющая, на которой стоит пищалка открытых дверей, штатная сигналка и много еще чего.
И место есть для блока сигнализации, но получается как раз над печкой.
Плохое место?

2. Там около кнопки аварийки дэцельная дырочка и внутри винтик под крест. Нужна короткая отвертка
3. Вся проводка входит в крышу по центральным стойкам. Так что либо там залезай, либо снимай сам плафон и тяни от него.
4. ИМХО там слишком горячо. Я б под руль втыкал.

Вся проводка входит в крышу по центральным стойкам.

Тогда проще.
Значит дальше ей путь один- вдоль водительского порога. Все равно в районе левой ноги брать управление ЦЗ. Там и плафон найдем рядышком.

Я б под руль втыкал.

Ты имеешь в виду полочку съемную? Там где блочок в подпружиненном кронштейне?

А насчет управления ЦЗ никто не подскажет?

Дело в том, что я когда искал провода в жгуте, проверял с помощью контрольки, подключенной на массу.
Так вот, мне поначалу показалось, что открывание было как по схеме.
А потом вдруг оказалось, что наоборот.

Или я был невнимателен в начале и схема для моего скорпа иная (что странно- с чего бы менять цвета проводов?),
или ЦЗ глючит, преключая назначение управляющих сигналов.
Возможно такое?

подскажите а на лупатом сигналку подключать по каким схемам, всмысле они свои или такие же как и у 92+ ?

Свои. С 92+ сходятся лишь некоторые разъёмы.

мне нужны только цз повороты и сигнал который возле аккума, это все можно взять на 2-х фишках от блока цз который над мозгами висит?

да и управление ЦЗ идет по + или по - на лупатых?

viewtopic.php?f=1&t=16337&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
Там есть пост о замках.
повороты в жгуте от рулевой колонки. бибикалку проще подключить новыми проводами напрямую.

Miha пишет:http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=16337&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
Там есть пост о замках.
повороты в жгуте от рулевой колонки. бибикалку проще подключить новыми проводами напрямую.

спасибо почитал управляется по +, а вот
Закрывание - ...
открывание - ...
ты написал что нашел провода на задней а вот по передней двери непонятно что да как.
знаю что жгут идет из водительской двери но вот какие именно цвета?
мож кто вычислил?

piratr
Слух Если ты с примитивом разобраться не можешь, может лучше будет в сервис сдаться???
Провода ЦЗ есть в разъёме ЛЮБОЙ двери! Тестером звонится за минуту!
Касаемо управления. Имеем 3 провода один постоянный + или - в зависимости от исполнения. По двум другим управление. Один открытие второй закрытие. Звонить надо!.

я вкурсе что звонить, хочу максимально облехчить себе жизнь ))) как и любой другой человек ))

piratr
Колво повторяющихся символов -макс. 3 !!!
Не изобретай велосипед! В проводку врезаются в районе рулевойй колонки, поскольку там есть и питание и все управляющие сигналы. Расположение блока -на вкус и цвет.

спасибо за помощь, спрашивою по причине того что до завтрашнего дня не ставил сигналки совместно со штатным ЦЗ, до этого были совковые машины, и из-за принципа ставлю сигналки сам а не в сервисах, по причине гадкой установки онных с использованием даже не пайки а просто скруток, а качественее стоить в разы больше будет, а мне starline a4 просто так отдали, из жалости что я до сих пор штатный брелок не нашел.

скрутки или пайка - религиозній вопрос.У того и другого свои плюсі и минусі.Блин,украинские букві не знаю как победить,(я в гостях)

а зачем вообще нашим машинам сигнализация? Их что, угоняют?

Sera пишет:а зачем вообще нашим машинам сигнализация? Их что, угоняют?

все что ниже 7-10т.р. это не сигнализации а посто удобство попадания в авто, тупо дистанционное открытие и все.

мое мнение машину спасет только секретка поставленая самим собою и ни кем другим.

piratr
а зачем все это в скорпе.
Я еще раз вопрос повторю - их часто угоняют?
и цена сигналки не самое важное - при безграмотной установке сколько бы она ни стоила - кроме хлопот ничего не получишь

Sera пишет:piratr
а зачем все это в скорпе.
Я еще раз вопрос повторю - их часто угоняют?
и цена сигналки не самое важное - при безграмотной установке сколько бы она ни стоила - кроме хлопот ничего не получишь

выше писал: " starline a4 просто так отдали, из жалости что я до сих пор штатный брелок не нашел"

я иногда его даже закрывать забываю

причем тут угоны?
- удобное открывание/закрывание дверей, багажника
- автозапуск
- индикация незакрытых дверей
- орет, если в машину вписался пьяный мудак на скутере во дворе(только не говорите, что это лишнее)

Рем
ну только для этого она реально и нужна...
И в этом случае совсем не важно какой она марки....
лишь бы работала, да поставить ее не криворуко...

именно так

не ругайтесь сильно а на багажник где жгут проходит? и вдруг кто знает цвет провода, все же приятнее сразу то что надо прозвонил и присоеденил.

мое мнение машину спасет только секретка поставленая самим собою и ни кем другим.

а спутниковое наблюдение?
анекдот в тему : влетает жужик в мерена. владелец мерена вышел, почисал репу, достал мобилу, сделал звонок стоит ждет. владелец жужика стоит тресется, прыгает чуть не рыдает.
мереновод : - у тебя что страховки нет? что переживаешь то так?
зазовод : - страховка есть, но вот свою востанавливать, я на нее всю жизнь копил.
мереновод: - зачем такой дорогой авто покупать то?
=> присоединяюсь к

причем тут угоны?
- удобное открывание/закрывание дверей, багажника
- автозапуск
- индикация незакрытых дверей
- орет, если в машину вписался пьяный мудак на скутере во дворе(только не говорите, что это лишнее)

а спутниковое наблюдение?

кому надо тот угонит, а скорпов вообще не угоняют, если только в помощ в утиль, а спутниковое будет стоит раз в 4 больше любого скрпа

подскажите длительность импульсов для цз сколько примерно должны быть?
и концевик открытия багажника встроен в сам движочек?

piratr
в стандарте установленной длительности хватает(0,8сек)

ford1972s пишет:piratr
в стандарте установленной длительности хватает(0,8сек)

понял спасибо.

Концевик открытия на замке. Соленоид открытия там же.

Nbel пишет:Концевик открытия на замке. Соленоид открытия там же.

а жгут проходит под порогом водительской двери, так?

по идее да,на жабу правда не разу не ставил,а на старых и переходных в районе педалей всегда подключался.

а на лупатом концевики дверей запаралелины? и напрежение на них какое должно быть? у меня 1.5в хотя может это и наводка.
сигналка ругаеться на дверные концевики, свет в салоне при откр. двери не горит, а при вкл габаритах пищит о их вкл.

щас еще раз перелистал электо схемы, получаеться что на свет и цз идут разные концевики?

На жабе может матюкаться на концевики из за блока "засыпания",т.е.через некоторое время стояния с открытыми дверьми на лампах пропадает плюс,и появляется нетвёрдый минус.С этим бороться можно врезкой в каждый провод по паре диодов,но как, я на пальцах обьяснить не смогу.Проще сделать,чем обьяснить.Или замагарычить толкового установщика.

да тут странно почему 12 вольт нет?