Scorpio Club

Купил б/у аккум Schneider кальциевый. После зарядки плотность во всех банках в районе 1,225 и в одной банке где-то 1,2, выше уже не поднимается сколько не заряжай. Но напряжение заряженного аккума при этом 13,2В. Аккум при этом работает, крутит нормально.
Что лучше сделать:

- откорректировать плотность с помощью доливки корректирующего элетролита плотностью 1,4?
- сменить электролит полностью на новый плотностью 1,27?
- или ничего не делать?

Доливать можно только воду насколько знаю, и в процессе зарядки плотность повышать. Скорее всего банке кирдык.

Я когда кислотой капнул на кожу решил забить на гемор с акумами, и купил новый необслуживаемый гарантия 2 года, и все больше про него не вспоминаю.

От тут дело говоришь ...
Прошло время старых совковых АКБ где банки меняли .....
Б/У АКБ - балавство это ...
Забей и езди пока ездит.

есть 2 варианта ода работают уже 2-3 года :
1.вытаскиваем регулятор припаиваем провод к клеме что на возбуждение идет и через развязывающее реле 4-5 контактное подаем на этот провод + прямо от клемы АКБ ну и провод слишком тонкий не брать я помню из китайского бп взял у меня лампы моргали..
2. откусываем нафиг от штатного реле регулятора эту таблетку и припаиваем один провод второй замыкаем на массу...и приделываем также реле только от ТАЗа\Газа кому по чему нравится управление я от ваза поставил т.к по "+" управление мне понравилось..и также через развязывающее реле берем + от клемы акб...
в итоге напряжение на АКБ лояльно к нагрузке т.е при всем включенном оно не падает и в морозы это плюс...также если акум кальциевый зарядку надо поднимать до 14.5В ...я сделал тумблер доработав РР.

. откусываем нафиг от штатного реле регулятора эту таблетку и припаиваем один провод второй замыкаем на массу...и приделываем также реле только от ТАЗа\Газа кому по чему нравится управление я от ваза поставил т.к по "+" управление мне понравилось..и также через развязывающее реле берем + от клемы акб...
в итоге напряжение на АКБ лояльно к нагрузке т.е при всем включенном оно не падает и в морозы это плюс...также если акум кальциевый зарядку надо поднимать до 14.5В ...я сделал тумблер доработав РР.

Во пля оно как оказывается! А на заводе Бош полоротые сидят и не знают военной тайны ,как Россию победить

Кстати в FAQ есть элементарное устройство подъема напруги knowledge/kb_show.php?id=223

kuliks, и другие кто ставил ....
Я столкнулся с тем что кальциевый аккумулятор сдох в начале второй зимы, при - 6 градусах! Конкретно Auto Star 78 Ач, 680 А 12 В.
Ругательство у дилера закончилось ни с чем - акум зарядили и в теплом помещении под нагрузочной вилкой работает в 2 раза дольше и не дохнет!
На машине тот-же, но уже полуразряженный завел авто мгновенно (но на улице + 5), и с потребителями за каких 20 секунд на любых оборотах напряжение от генератора установилась 13,70 В.
По инструкции авто без потребителей должно быть не ниже 13,7 В (13,7 - 14,6), а потребители могут понизить еще на - 0,4 В.

Так вот вопрос - Вы уже долгое время ездили с переделанной "шоколадкой" на повышенном напряжении зарядки - как себя вели остальные потребители?? Не перегорали-ли лампы иль еще что-то явно заметнее чем до переделки?!
У вас был какой двигатель? Интересует не было-ли интенсивного перегорания свечей накала, если был дизель.

По инструкции производителя аккумулятора АКБ считается полностью заряженной при достижении ее 15,7 - 15,9 V!! (п 7.2. инстр)

knowledge/kb_show.php?id=223

У меня дизельный бус. Напряжение без нагрузки 14.2-14.4, с нагрузкой 13.9-14.0, на трассе бывает с фарами до 14.2 поднимается. Никаких проблем. Но я и оба аккума брал обычные.

i_edgars
Вжоппу такую инструкцию. Самый жуткий максимум - это 14,5-14,7 В

Не, если на зарядном его гонять, то автоматическое отключение как раз и происходит чуть ли не при 16В .
Потому всегда заряжаю "вручную", по току.

И так небольшой отчетик о проделанной работе.
После зарядки аккумулятора и газования со светом напряжение на клеммах аккумулятора упорно не поднималось выше 13,70 В. Без света до 14,00 все равно пару соток не хватало. Вытащил шоколадку - грязная, щетки коротковаты.... тут подошел сосед и отдал шоколадку от своего старого Бошевского генератора на испытание. Поставил и с первой секунды работы двигателя 14,ХХ В со светом! Через минуту шетки притерлись, да и акум слегка подзарядился и напряжение с ближним светом и печкой на 2-ой позиции остановилось на отметке 14,25 В на холостых.
Я вспомнил что в гараже в заначке валялся Скорповский исправный Бошевский генератор. Снял от тудо шоколадку, поставил на свой генератор и напряжение 14,10 В без света ни, ни, а со светом те-же 13,7Х В!! Щетки почти новые и сам узел вроде чистый!
На моей шоколадке написано 14 В, на шоколадке из "запасного" генератора - 14,1 В (что и реально было), на шоколадке из соседовского генератора 14В, НО его Аудик был в N исполнении (Nord - северное исполнение)!!

Судь в этом я вижу простую - либо продавцы ни хрена не знают, либо замалчивают факт, что на Кальциевые аккумуляторы ни когда не будут нормально, а главное ни когда не будут долго служить, на старых и не Nord исполнения автомобилях. Из чего они будут иметь добавочный "доход". Вместо того чтоб сказать покупателю что с этим аккумулятором надо менять и шоколадку на Норд исполнение или исполнение с гарантировано повышенным напряжением, если авто старый и в добавок не Норд вариант, пишут в инструкции аккумулятору всякую чушь, вроде того, что если откроете пробки аккумулятора, то можно испортить аккумулятор, и из-за не соблюдения правил (включая и это) гарантия на акум теряется!!
В общем продавцы либо туповаты и не знают что продают, либо алчны и хотят иметь "лишние" бабки из-за не знание покупателем мелких нюансов о товаре!

i_edgars
У меня кальциевый аккум живет с 2010 года, в гену не лазил, гена 90А Бош. На холостых без света 14,3, со светом 14,1. Единственное что - без подгазовки лампа зарядки не гаснет. Скорп в северном исполнении - подогрев топливной и трос натяга оборотов на холодную.

Bodun пишет:кальциевый аккум живет с 2010 года, в гену не лазил, гена 90А Бош. На холостых без света 14,3, со светом 14,1.

Он просто регулярно недозаряжен, процентов так на 20-25. В принципе, если заводится легко, то пофиг. Народ вон на "бензинках" постоянно с напряжением 13.2-13.5 ездит, годами!

i_edgars пишет:замалчивают факт, что на Кальциевые аккумуляторы ни когда не будут нормально, а главное ни когда не будут долго служить, на старых и не Nord исполнения автомобилях

Естественно.

Felix
А ежели гена 90А а аккум 80А? Я из таких соображений (возможный недозаряд) равной или большей емкости и не брал.

Какая разница? Важно напряжение в бортсети. У меня на бусе генератор 70А, и стоит ДВА обычных аккума по 77А/ч каждый. Т.е. получается 70 против 154. Но напряжение НЕ НИЖЕ 13.8В под нагрузкой, а на холостых всегда выше 14В.
"Глазки" на обеих аккумах всегда зеленые.

Felix пишет:Какая разница?

Огромная! Когда мне сдох гарантийный аккумулятор в самом начале 2-ой зимы, и я повез его предъявлять продавцу претензии, мне в ответ выпучив глаза талдонят что моя машина неисправна и именно по этому акум и сдох!! Т.е. разница в том что мне отказали по гарантии заменить аккумулятор и мои 110 баксов коту под хвост!
Пару строчек выше как раз писал, что по заводской инструкции генератор считается исправным если без нагрузки он выдает 13,7 - 14,6 В, а мне 13,7 В выдает с нагрузкой и по правилам ДД с ближним светом фар обязаны ехать все круглый год! = машина в этом смысле исправна!! Именно этот акум и посоветовал именно тот-же продавец на конкретную машину, которая и вписана в гарантийном талоне акума!

Так что это - незнание (а точнее тупость) или алчность? Другого просто нет! Я не на столько богат чтоб раскидываться каждый год на каждый авто по 100 +- баксов!
Вот в этом разница.

кстати, с РР Huco 13 0514 не только напряжение 14.5В стало, но и лампа генератора гаснет сразу после запуска. я хочу подстраховаться и включить пару резисторов на 100 Ом параллельно лампочке (думаю припаять прямо к контактам лампочки), на случай установки дистанционного запуска.

i_edgars пишет: пишут что 14,5 В

На заборе тоже пишут.

i_edgars пишет:он выдает те-же 13,70 В с ближним светом и 14,00 В без нагрузки!!

Это хорошие показатели.

i_edgars пишет:все-же 70 А Бошевский

Это не генератор,это шляпа маломощная.

i_edgars пишет:Кто чего готовое подключал с повышенным напряжением

А зачем тебе,имея 70А не думал озадачиться например 90А а не выжимать все соки со своего?

i_edgars пишет:Кто чего готовое подключал с повышенным напряжением

Возьми реле от дизеля,например от Т4.От пассата В3 тоже дизель.

stress пишет:А зачем тебе,имея 70А не думал озадачиться например 90А а не выжимать все соки со своего?

1. Выше обо всем я уже писал почему и зачем.
2. Просьба ответить по существу, а не абы что лиш-бы ляпнуть!
==========

Jaims пишет:Вопрос : какой регулятор нужен на 70 амперовый генератор ( у меня дизель) и почему новый не работает? От бензиновых подходят регуляторы?

Подвернулся мне регулятор SWAG 30917202 изготовитель пишет что 14,5 В, но вот поставил на пробу, а он выдает те-же 13,70 В с ближним светом и 14,00 В без нагрузки!!
Что такое?? И что там за (вроде резистор - зеленый) между выводом регулятора на массу и одной щеткой (дальней)?
Генератор все-же 70 А Бошевский. При выключенном зажигании утечки тока нет и лампочка зарядки темная - так что диоды исправны.
Кто чего готовое подключал с повышенным напряжением и как работало?

я номерок привёл, вот он реально 14.5в. и стОит рублей 300 в экзисте.

ender11 пишет:РР Huco 13 0514 вот он реально 14.5в

За одно укажите при какой температуре замеряли, а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры (а вот чего ...).
И на каком генераторе устанавливали.

i_edgars пишет:а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры

А разве только такие, может быть у всех такая зависимость?

Я понятия не имею - по этому и спрашиваю!

i_edgars пишет:Вместо того чтоб сказать покупателю что с этим аккумулятором надо менять и шоколадку на Норд исполнение или исполнение с гарантировано повышенным напряжением, если авто старый и в добавок не Норд вариант

Пля какой бред,забористая дурь наверное...
Кто и где сказал,что таблеткой можно поднять зарядку,вы о чем?
FelixBodun
Ну вы то взрослые люди,какие нахрен норд и не норд?
i_edgars
Тебе рассказать устройство генератора,его принцип работы и то,что реле переживает две/три жизни самого генератора?Только не надо крякать что ты тоже умный,я эти генераторы собирал,разбирал,восстанавливал-моя работа по ремонту данных агрегатов была на протяжении долгих лет и по сей день если мне нужно перебрать генератор я еду на старое место работы и отодвинув в сторону мастера делаю ремонт сам.
А теперь читай внимательно-При полностью исправном агрегате,со штатной релюхой,полностью исправной массой и плюсом без потребителей генератор выдает именно то значение,которое указано на его реле.При включении штатных потребителей это значение падает от 0.1 до 0.5.Всякие птф размером с тарелку в расчет не берем.
Засунь в попу продавцам все эти хуго,сваг и т.д ни когда эти реле нормально не работали и даже если выдают,то,что на них написано то очень короткое время и в подтверждение этому обычный выход из строя из-за отгоревшей щетки на плюсе у 90%.
Если ты хочешь чтоб АКБ нормально заряжался начни с полной диагностики генератора,с полной разборкой и не тестером на батарейках а хотя бы лампочкой через 220-это касается обмоток ротора и статора.Диодный мост и реле можно погонять под нагрузкой только на спец.оборудовании ИМЕННО под нагрузкой,а не тыкая в них щупами от тестера.Токосъемные кольца при выработке тоже имеют большое значение в работе агрегата кстати,только явно их ни кто не меняет и даже не задумывается об этом.
Реле при работе исправного генератора нагревается,температуру не мерил,но рука держит,при этом падения напряжения не происходит.То же происходит если реле снято и проходит тест под нагрузкой на стенде отдельно от генератора.При тесте с максимальной нагрузкой на генератор 90А(выжимал с него 100-110А) реле нагревается сильно,рука не держит,падение на 0.1-0.3 происходит через 30-35 минут.Прогонял таким образом десяток генераторов,к сожелению стенд для отдельного прогона только реле не предусмотрен с такими нагрузками,только агрегат в сборе.
И самое главное,твой генератор с шильдой 70А на самом деле 55А и мощность поднята за счет 2мм увеличенных обмоток,у них(70и55)даже реле и диодные мосты идентичны,не насилуй генератор...

stress пишет:имея 70А не думал озадачиться например 90А

Народ, вы все забываете одну вещь: когда дизель завелся - он почти ничего не потребляет, может 5Вт на клапан отсечки топлива. А вот "бензинка" - минимум 15А сразу жрет, на бензонасос, и на зажигание. Т.е. что 70А на дизеле, что 90А на коссворте - "сухой остаток" одинаков . У меня на бусе родной генератор на 70А, и родная схема с двумя аккумуляторами. Сейчас стоят оба по 77А/ч. Несмотря на ниличие противотуманок, неплохой музыки, всяких подогревов, освещения будки и т.д. - электрического голодания не наблюдается.

Felix
Я когда то ваги ковырял.Там на дизелях,что бус,что легковая всегда 90А стоял и релюха 14.5.Так понимаю дизель много берет в момент запуска,потом все это надо компенсировать.

stress пишет:Засунь в попу продавцам все эти хуго,сваг и т.д ни когда эти реле нормально не работали и даже если выдают,то,что на них написано то очень короткое время

А какие фирмы выдают честные "вольты"? И лучше бы с номерком сразу.

Хрен его знает. А вообще, если охота поднять напряжение - то можно пустить проводок на обмотку возбуждения через резистор от той же печки. Да еще и "поиграться" с сопротивлениями, типа, сегодня хочу 14.0, а вчера было 14.5, а вот завтра сделаем 15.0.

stress пишет: дизель много берет в момент запуска,

В принципе, да: свечи накала жрут до 40А, да и стартер мощнее. Не знаю мощность скорповского стартера, на на бусе с мотором 2.5Д мощность стартера аж 2.7кВт! Правда, он и крутит так, что аж передок трусится .

А какие фирмы выдают честные "вольты"?

Я на Скорпа поставил Cargo -не жалею ни минуты. Цена правда у него была в том году то ли 22, то ли 23 бакса.

Incredible пишет:А какие фирмы выдают честные "вольты"?

Возьми б/у Бош,даю гарантию,что это 20летнее реле будет работать лучше других новых.

Felix пишет:мощность скорповского стартера

1.2 если мне память не изменяет.

Felix пишет: поставил Cargo -не жалею ни минуты

В мою бытность это было такое гумно,что просто ужас.Закупочная стоимость одного реле при партии в 1000шт-10центов(в долларах,тогда евро еще не было).Закупали на прямую в Китае...

stress пишет:При тесте с максимальной нагрузкой на генератор 90А(выжимал с него 100-110А) реле нагревается сильно,рука не держит,падение на 0.1-0.3 происходит через 30-35 минут

я как-то на жучке перепаивал в реле PNP-транзистор на MOSFET n-канальный с дохлой видеокарты. реле после этого вообще не грелось.

stress пишет:i_edgars
Тебе рассказать устройство генератора,его принцип работы ...
И самое главное,твой генератор с шильдой 70А на самом деле 55А и мощность поднята за счет 2мм увеличенных обмоток,у них(70и55)даже реле и диодные мосты идентичны,не насилуй генератор...

Да - надо!
Можно рассказать устройство задней крышки этого генератора во взаимодействии с реле регулятором! Там есть 3 вывода: "+", на контрольку и на тахометр, 4 диод и 3 вывода на обмотки, вывод на ноль обмоток.
Можете кинуть какую нибудь схемку всего этого. Я так и толком не разобрался.
На реле подается чистый + или через чего-то?

На авто обмотки статора были подключены треугольником (клемма ноль свободна и чиста), а на "запасном" таком-же генераторе звездой, к клемме нуля явно видно приделан провод не от завода (в обмотке статора зажим с пропайкой).

Ваше мнение (или опыт) можно на этом генераторе нормальным путем поднять напряжение для того чтоб использовать аккумуляторы сделанные по кальциевой технологией, или забыть про эти аккумуляторы и довольствоваться старыми свинцовыми?

п.с. при экспериментах на авто при любой нагрузке даже нереальной (ближний, 2 дальних, туманки, стоп, печка, осв салона) падение напряжения близка к 0,3 В на любых оборотах двигателя! Замеряя напряжение на клеммах акума и на генераторе разница в сотки = вроде с проводкой нормально?

i_edgars пишет:За одно укажите при какой температуре замеряли, а то мне есть ощущение что те регуляторы на 14,5 В меняют напряжение в зависимости от температуры (а вот чего ...)

Да, такое есть. Называется температурная компенсация. Когда холодно, аккуму надо бОльшее напряжения зарядки (при холоде химические процессы в нем замедляются). Ну а когда тепло - мЕньшее.
на родных фордовских тоже есть такая фишка по моему

i_edgars
http://amastercar.ru/articles/electrica ... r_11.shtml
Вот более простое исполнение мысли,есть таблица по которой можно понять на сколько можно выжать твой генератор
http://www.elektrik-avto.ru/index/gener ... osch/0-786

i_edgars пишет: обмотки статора были подключены треугольником (клемма ноль свободна и чиста), а на "запасном" таком-же генераторе звездой

Вполне возможно,и тот и тот тип применяются штатно на заводе,ни чего удивительного.

i_edgars пишет:в обмотке статора зажим с пропайкой

Это тоже заводское исполнение.Не заводскую перемотку можно определить по сечению проволки,обычно пускают две проволки вместо одно,слишком геморно толстую мотать,пускают тоньше.

i_edgars пишет: можно на этом генераторе нормальным путем поднять напряжение

Не хватит охлаждения,генератор и его компоненты будут греться поэтому нормального пути нет.

i_edgars пишет: при экспериментах на авто при любой нагрузке

Все хорошо судя по такому падению.

i_edgars пишет:напряжение на клеммах акума и на генераторе разница в сотки

Отличная проводка.
P.S Хочется экспериментов-шкив уменьшенного диаметра(увеличиваем искуственно мощность за счет оборотов) и реле перепаенное от компакта(таблетка,точнее только ее чип с генератора как на жабе).Но как и говорил не хватит охлаждения,придется ставить крыльчатку от БМВ...а дальше я не пробовал,не было нужды.

stress пишет:шкив уменьшенного диаметра(увеличиваем искуственно мощность за счет оборотов)

Разве мощность увеличится? Отдача от генератора на меньших оборотах увеличиться, но мощность то генератора останется прежней.

stress пишет:Хочется экспериментов-шкив уменьшенного

В гараже еще раз и сильно по внимательнее перемерил все и еще поэкспериментировал...
На генераторе авто статор не имеет вывода нуля, и в блоке диодов нет для него диодов VD7 VD8, зато нашел от куда питается реле и те диоды (поз 7.)
см рисунок

Все 9 диодов целы и рабочих, по обмоткам не к чему придраться.
Сварганил стендик для проверки реле регулятора из полностью заряженного аккумулятора (другого), зарядки с переключением напряжения, лампочки 12 В и мультиметра.
http://www.youtube.com/watch?v=RD7ySDiNdwA
Так вот все реле (включая то у которого указано пресловутые 14.5 в) переставали давать напряжение на щетки при 14,2Х В, а возобновляли при уменьшении более чем на 0,10 В, при + 3 градусах воздушной среды во время испытаний!! Далее, с нагрузкой ближнего света замерил напряжение на клемме на контрольную лампочку зарядки (она-же и вход в реле), на клеммах и массе непосредственно на генераторе, и на клеммах аккумулятора - соответственно 14,06 / 13,94 / 13,88 В. Аккумулятор до старта машины 12,61 В (отстоявшей без движения и зарядки сутки, но с включенной сигналкой), старт с прогревом свечей (11,6Х В), во время вращения стартером не менее 10 В (но близко к этому), завелся двигатель со второго оборота коленвала (3-ая вспышка завела двигатель). И сразу все замеры = все холодное.
Напряжение не меняется при любой нагрузке и при любых оборотах более чем на 0,1 В! На холостых (950 об/мин мотора - холодного двигателя) даже на несколько соток обычно выше. Так что менять шкив или говорить о натяжке ремня в принципе нет смысла. Генератор тянет всю нагрузку даже если она фактически не реальна большая.

А теперь оооогроная просьба:
1. Оцените состояние всего - генератор, реле, проводка (уже было в плане контакта) в плане где можно поковырять.
2. Значит кальциевые аккумуляторы на Скорп и даже нет смысла рассматривать (в плане поднять напряжение - и тем самым перегреть генератор)?
3. А может можно избавится от падения напряжения на + генератора по отношению к входу реле, .... или слегка занизить как-то напряжение идущего с диодов на реле?

п.с. Посмотрел что за Х впаяна между + и - реле.... обыкновенное сопротивление (не термо) 66,8 ома -> т.е. фактически столько-же сколько контрольная лампочка зарядки (сопротивление подключено параллельно контрольке!
R по схеме

i_edgars пишет: Так что менять шкив или говорить о натяжке ремня в принципе нет смысла

Замена шкива искуственно поднимает мощность генератора,путем повышения оборотов именно генератора.Почитай чем удалось поднять мощность у генераторов называемых компакт.
п1-Там уже и ковырять похоже не чего,все хорошо в плане работоспособности.
п2- и п3 можно вколхозить генератор от Японца,выбор огромен,размеры от ,,яблока,, до обычного.Запас мощности безумен,при заявленных 70А спокойно,заметь-спокойно 120А и самое главное нет перегрева,падения на выходе по вольтажу,при включении любого из потребителей идет просадка обычно на 0.5 и через пару секунд выравнивается обратно.Т.е генератор спокойно выдает заявленный вольтаж и при нагрузке реле выравнивает выдаваемое+огромный запас мощности.Минус-очень не ремонтопригодны,геморой с заменой обмотки-она в корпус впрессована,геморой с реле-замена щеток може привести к замене реле,очень нежные-ну там и чип стоит размером с рублевую монетку всего со своим ,,холодильником,,,геморой с диодными мостами(не поменять отдельно диоды без навыка).

stress пишет:можно вколхозить генератор от Японца

Короче на штатном оборудовании в зимнее время кальциевый аккумулятор не применим! А если его ставить то в комплекте надо менять не реле, а генератор включая реле!

Так что мне делать с этими "умниками" продавцами кальциевого аккумулятора, и после предъявления претензий к аккумулятору заявляют что машина неисправна?? Они сами "посоветовали" сей аккумулятор на именно Скорп 1991 года 2,5Д что вписано в гарантийном талоне акума? При условии что я не намерен менять часть электрики авто на не штатную!

i_edgars пишет: в зимнее время кальциевый аккумулятор

Скажу тебе честно,я так глубоко не копал именно в этом вопросе и исходя из всего нашего обсуждения могу только согласиться с тобой,дабы у меня даже дизеля ни когда не было.

i_edgars пишет:что мне делать с этими "умниками" продавцами кальциевого аккумулятора

В РФ достаточно свои претензии подкрепить заключением о полной исправности эл.части авто из сервиса имеющего лицензию на данный вид обслуживания и ремонта(по простому электрические работы проводят в полном объеме).Как дела обстоят в твоей стране с такими видами возврата не знаю,хотя уверен забирать обратно акб вообще желания ни у нас ни у вас у продаванов нет.

atom

...температурная компенсация ... - на родных фордовских тоже есть такая фишка по моему

именно



Честно говоря я не совсем понимаю зачем вообще трехуровневые регуляторы напряжения на мощных (относительно) бошевских генераторах, при условии что штатная часть генераторов исправна и соответствует заданым спецификациям разработчика. И конечно при условии, что в автомобиле резко не возросло значение тока нагрузки (например машина не превращена в один большой динамик или акустическую звуковоспроизводящую систему работающую на полную катушку) - зимой со "скандинавским светом", включенной печкой, коротких "пробежках" и сильных морозах это наверно весьма ощутимо.. А для тех у кого такой генератор как у меня, и в машине магнитола с 4 каналами по 40 Вт максимум каждый - да и то я её нечасто включаю, слишком может отвлекать, - даже с включенной печкой и ближним светом и на морозе в 10-15 градусов обеспечивает необходимый уровень напряжения на клемах АКБ, - зачем?


Хотя я свой генератор наконец перебрал только на 7й год владения фордом, и это для самого генератора означает почти 24 года, - у меня кальциевая АКБ необслуживаемого типа (Stayer 62А/ч 600А пуск. - http://ista.com.ua/tehnologii/ca-ca ) уже 4 года - дату снизу на фотке первой зимы после покупки видно хорошо (9 декабря 2009 года..)

- совершенно никаких претензий, и это при том что последние пару лет иногда подвывал подшипник генератора (пока не завыл более ощутимо..), кольца и щетки были стерты до минимума, и даже при всем этом: с печкой и ближним светом, зимой, этот генератор меньше чем 13.5 вольт не выдавал.. Прошлую зиму как то выпал случай несколько раз проверить напряжение зарядки с нагрузкой, ибо сосед с Джеттой часто просился на галстук или на прикур - пока не отнес свой генератор в ремонт (а до этого и 2 новых разных "таблетки" "принимал", новый АКБ купил..) - у меня была возможность не только у него проконтроллировать напряжения на его фольксвагене но и у себя - чтоб просто ему показать причину его проблем..


i_edgars

Короче на штатном оборудовании в зимнее время кальциевый аккумулятор не применим!

ну, фотки как доказательство того, что 4 года кальциевый АКБ у меня проработал и пережил 4 зимы на "штатном оборудовании форда" предоставлены, "окно" контроля состояния АКБ - "зеленое"..

Вполне возможно, что мне повезло и я за 65 долларов купил качественный товар (я не об форде), - я в курсе требований к напряжению заряда данного типа АКБ, но тем не менее факт остается фактом.


Даже генераторы что слабее моего - они тоже должны нормально обеспечивать током автоэлектронику и одновременно снабжать свинцово-кислотные АКБ необходимым номиналом зарядного тока.. Форд приложил некоторые усилия (в свое время) чтоб то чем он комплектует автомобили работало в пределах заданых параметров и к нему не выстраивались очереди посиневших от холода и ярости недовольных клиентов.. И все это при условии что все исправно и в машине не превышен уровень потребления тока. Ну и конечно многие фордоводы из постсоветского пространства ,после жигулей унаследовали многие стереотипы, которые вообще то непримеными во многих случаях к фордам 80х-90х.. Более того - многие купившие форды, продолжали оставатся на форумах ВАЗов и читать до дырок на экране монитора темы по недозарядках, по просадках напряжения, слабом свечении фар и прочим радостям как отечественной автотехники так и импортной после износа в 20-30 лет длиной.. Оттуда и начали выползать трехуровневые регуляторы.. На мой взгляд, в 75 если не больше процентов случаев, народ ставит эти регуляторы в борьбе с тем что у них АКБ не заряжается эффективно.. Но при этом, той же народ упускает из виду некоторые факторы:
- кратковременная работа мотора зимой (или другими словами короткие поездки), частые пуски мотора - и если АКБ еще и старая (со всеми прелестями старости) то ничего удивительного в том что одно морозное утро начнется из тишины и водителей с троссами стоящими в ожидании доброго соседа..
- гнилая проводка и такой же кузов, в том числе с местах "заземлений"..
- тусклые или осыпавшиеся рефлекторы фар - иногда просто удивляет как некоторые вместо того чтоб решать явную проблему с рефлектором, возмещают её путем применения 100Вт галогенок, прокладыванию более толстых проводов, и в том числе установки РН для поднятия напряжения в сети и для небольшого но увеличения яркости свечения сдохших фар..
- тип АКБ не соответствуют номиналу напряжения зарядки (камень в мой же огрод... )
- генераторы на автомобилях типа сиерра или скорпио Мк1 в большинстве своем десятилетия не обслуживались - максимум менялись РН или щетки - "запихнуть" свой нос в генератор для замены коллектора ротора генератора желания не было.. Лень - это дело святое и даже мне понятное, - ведь большинство из нас привыкает к боли, - мы бежим к доктору только когда уже просто невыносимо или болячка мешает общему функционированию.. Так же и с ТС - многие ездят пока не отвалится колесо, не заклинит мотор, на ЖД переезде не отвалится отгнившая задница, не сдохнет АКБ от недозаряда..
Ведь легче старатся обойтись небольшими усилиями, а не искать или устранять причины проблем.. Легче купить неодимовый магнит, повесить на топливоподающую трубку и убеждать себя в возросшей экономии топлива...

Чтоб сэкономить пространство текущей темы в прениях по поводу РН, можна самому почитать в нете разные темы форумов с похожими дискуссиями.. Мне особенно яркой показалась вот эта тема - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0 - там весьма показательный спор двух человек, - я не хотел бы принимать участие в таком же, тем более что я не имею электро или радиоэлектронного образования..

drapieznik
+1000, подпишусь под каждым словом, ей-богу.

drapieznik пишет:на клемме В+:
на клемме D+:

реле регулятор у Вас какой? На сколько В срабатывания.
Дома на скорую руку собранный стендик для их проверки выдавал 14,2 по 14,3 В (мах) на закрытие (перерыв подачи напряжения на обмотку возбуждения) и фактически - 0,10 В на ее открытие. Включая заявленный 14,5 В!
---
Далее, с нагрузкой ближнего света замерил напряжение на клемме на контрольную лампочку зарядки (она-же и вход в реле), на клеммах и массе непосредственно на генераторе, и на клеммах аккумулятора - соответственно 14,06 / 13,94 / 13,88 В
---
Где их заявленные 14,5 В??

drapieznik пишет:этот генератор меньше чем 13.5 вольт не выдавал..
ну, фотки как доказательство того, что 4 года кальциевый АКБ у меня проработал и пережил 4 зимы на "штатном оборудовании форда" предоставлены

Так я именно с этого и начал, что на 2 авто изъездил в дупель 4 АКБ (+ 4 на мотоцикле), проблем не было ни каких, а тут при первых заморозках акум мертвец в начале 2-ой зимы (да и в первую зиму слаб он какой-то был)! Ни один (кроме китайца) менее 5 без проблемных лет не отслужил включая Шнайдеровский кальциевый. И все только в поледний год эксплуатации попросили первую подзарядку.
И не надо обобщать, я насмотрелся на косую рожу продавца хающего мою машину, а электрика этого авто соответствует всем требованиям НОВОГО (с конвейера) авто! Вот только АКБ по его паспортным данным не соответсвует данному авто!
п.с. с любой, даже не реальной, нагрузкой генератор менее 13,7 В не выдает на холостых (а в принципе на любых оборотах).
Ну и еще - у нас тут круглый год со светом надо ехать.

Обо всем этом я слегка по выше уже писал...

в указаной мною ссылке (и на тему и на файл с фотками) все видно, - в том числе и тип регулятора. Даже на принципиальной схеме генератора, которую я привел на предыдущей странице указан тип регулятора напряжения.

В самой теме, я приводил ссылку, где очень хорошо описано устройство генератора и варианты его исполнения - http://mlab.org.ua/articles/electric/59 ... rator.html

На 13й странице текущей темы, уваж. stress хоть и несколько эмоционально, но верно вам описал отличия в ряде бошевских генераторов. Мой 90 Амперный отличается от более слабых бошевских генераторов в первую очередь статором - у него, как писал в упомянутой статье Евгений Куришко, - "для увеличения мощности применяется дополнительное плечо выпрямителя", - что на моей схеме видно как дополнительная обмотка от нулевой точки статора подключена к диодам D7 и D8 - все для того чтоб подключить использование мощности от "третьей гармоники фазного напряжения", но как заметил Куришко, прирост в мощности это схематическое решение дает только начиная с определенного порога оборотов генератора.. И если вам показалось что я что то обобщаю, - оно касается Фордов Скорпио (ну и их старших сестриц Сиерр)..

Я ведь не знаю какой у вас автомобиль - под аватаром ничего не указано кроме того что Латвия.. Тут форум старых автомобилей Форд, где самые молодые имеют уже 15 лет, а самые старые - 28 лет. И у всех болезнь если не с проводкой то с контактами, а ряд важных узлов - в том числе генераторов, довольно сильно изношены. Хотя немало людей уже давно или недавно таки восстановили генераторы (лично или чужими руками в мастерской).

Я также весьма скептически отношусь к продавцам в магазине, подбирающим запчасть по VIN коду автомобиля, или из нескольких данных по словам клиента - год, мотор и еще несколько наводящих.. Такой подход не учитывает много самых невероятных и что самое важно - ожидаемых нюансов (и я не об колхозе..).. Как в некоторых странах могут относится к ремонту или подбору аналога запчасти весьма ярко описано в блогге бывшего русского сотрудника одного из норвежских авторизированых СТО (салонов) - http://www.uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=18&t=4266

Что касается нестандартных регуляторов напряжения, то к примеру один знакомый львовянин (motor87) на сайре 1.6 у себя поставил что то похожее - и поднял напряжение в сети автомобиля, но вот кальциевый ли у него генератор или он "обычный" - я уже не помню.. Вот его регулятор - http://zufa66.narod.ru/photoalbum36.html

Юра Aviator из Одессы купил на 90А генератор бошевский, РН энергомашевский - типа 611.3702-06 http://www.12v.ru/site.xp/050056049124049057055124.html - и судя по его отчету в одной теме на укр. форуме, он спокойно выдает 14.5 вольт, а "со всеми потребителями (печка на 3-й скорости, свет, магнитола) 14,2 В".... И не нужно трехуровневых каких то, или с переключателями..

Регуляторы напряжения, - новые обычного типа, в большинстве своем, не выдерживают критики по поводу поддержания заявленых параметров, стабильности или даже долговечности.. Посему опытные люди, используют старые оригинальные бошевские РН (родные так сказать..) от конкретных генераторов и просто меняют в них щетки - я тоже так сделал..
Я не претендую на открытие Америки или чего то сверхестественного: кальцивые АКб требуют немного повышенного напряжения зарядки, более внимательного выбора в магазине (продавца можна послушать, но не обязательно подвергатся зомбированию), даже выбор самого магазина, осмотр этикетки или доков с датой производства, строком хранения АКБ и прочими параметрами (технологическими нюансами конкретных видов АКБ - в том числе для определенных условий эксплуатации..).. И это одна сторона медали, - другая это генератор , а есть еще и третья - сам автомобиль и объем токовых нагрузок, продолжительность работы мотора и прочими нюансами эксплуатации - как самого ТС так и новокупленого АКБ.
У меня 4 года проработал кальциевый аккумулятор украинско-германского производства, - на ржавой полусдохшей сиерре с изношеным (ранее) генератором, без соблюдения требований по повышенному напряжению зарядки этой АКБ. Заслуга ли это качества произведенного в 2009 году АКБ, или это заслуга тех технологических решений в нем примененных, которые позволили создать определенный запас "прочности, долговечности.." - не знаю.. И хотя в Украине обязательный ближний на внегородских трассах стал недавно только, я все годы эксплуатации старался ездить зимой днем с включенными фарами - не раз убеждался в том что это хороший способ снизить аварийность на дорогах.. И морозы были по 15 и 25 градусов - продолжительные, и случалось что машина стояла неделю полторы без использования, и масло в моторе 15W40 - которое при сильных морозах весьма густое, и ток стартера (редукторного правда..) достигал в такие пуски весьма немалых значений.. Даже было дело с проблемами карбюратора, из за которых я произвел весьма немало безуспешных попыток запустить мотор, прежде чем замороженный мозг подсказал причину и решение - АКБ так и не понеслась на зарядку и завела мотор.. Мне так и не удалось за все время эксплуатации, довести дело до вынужденной подзарядки этого АКБ..

вот так вот.

drapieznik
У него дизель, как и у меня. Причем у меня тоже живет с 2010 года кальциевая батарея, украинского производства
Мне что-то кажется, что у него просто пошла утечка тока. Магнитола, сигналка, коротыш - но она есть.

И так продолжу! Все это время машина стояла с заряженным АКБ, так-же все время была плюсовая погода. Вчера ( по всеми известному случаю) сходил в гараж (погреб).... Проверил на мультиметре заряд АКБ - 12,59 В, скинул - клемму замерил утечки = 0,00 мА (на любой шкале от 10А, до 20 мА). Да и понятно что утечек вообще нет и сигналка берет самый мизер для 78 Ач АКБ.
Самое интересное началось сегодня - на улице -5 градусов, надо ехать на работу (у меня специфика работы такая - 1-ого января в 9-00 начинается рабочий день каждый год и уже 14 лет)... Закинул тот-же мультиметр на клеммы АКБ, а там 12,38 В!!! Уже подозрительно показалось что один пульт сигналки не хотел работать (так он сообщает о пониженном напряжении АКБ). Стал заводить - завелся дизель, но сильно тяжко! Точ в точ как в то первое этой зимой морозное утро - пака тепло АКБ работает вроде хорошо, как только наступили заморозки, так АКБ мертвец и делай с ним что хош! А ему только 15 месяцев!

Далее после работы собрал стендик (АКБ, зарядка - чисто для начала возбуждения, лампочка, генератор именно от Сиерры 2,3 Д т.е. такой-же как на картинках и электродрель) из запасного и так-же абсолютно исправного и ни чем не отличающемся генераторе. Стал замерять напряжение на выходе при разных реле регуляторах. Во всех случаях на B+ было на 0,10 В меньше чем на D+ голом выводе, и самое интересное:
На подключенном голом АКБ напряжение моментально вырастало до 16,00В (шестнадцать). А здесь нужно отметить что это АКБ другое и так-же было заряжено, и так-же отстояло все эти дни без движения, но на его клеммах до экспериментов было 12,54 В. Далее генератор нагружал голой лампочкой дальнего света - 55 Вт. В результате реле от Сиерры (на корпусе 14,1 В) выдало 13,40 В, от Ауди (на корпусе 14 В) выдало 14,20 В, а купленное из новых (14,5 В) выдавало 14,80 В!! Поставил то чудо на машину, а там без света ровно 14,00 В, с ближним и печкой в положении 2 - 13,88 В.
Так что стендик собранный на авозь на столе гаража совершенно не точен и показания +- трамвайная остановка.
И что с этим АКБ Avto Star фирмы по кальциевой технологии? Он вообще не держит минусовую температуру?? А эта технология как раз ради того чтоб из АКБ одинакового объема с простыми выдавить бОльший стартовый ток именно в минусовую температуру!!
Или это простая халтура польского производства? И как мне сей факт доказывать продавцу??

п.с. диаметр провода обмоток на статоре не 2,0 мм, а 1,8 мм - 2,0 если мерить в месте облужения. Показания замеров диодов и обмоток отличается мизерно, а бот сопротивление обмоток статора отличалось - соответственно 2.8 и 3.1 ома. На корпусе одного модель заканчивается на 70 (70 А).
+ сколько я пробовал я не смог получить одинаковое значение на клеммах B+ и D+ ни на подключение без задействованного нуля (т.е. с 6 диодами) и с поключенным нулем. При чем статор с подключенным нулем через доп диоды на тестер при высоких оборотах (выше 3000 на двигателе) напряжение не показывал выше ни на десятку!

i_edgars пишет:Вчера...на мультиметре заряд АКБ - 12,59 В

Если тестер точный - то аккумулятор разряжен на добрую треть.

i_edgars пишет:сегодня - на улице -5 градусов, ... Закинул тот-же мультиметр на клеммы АКБ, а там 12,38 В

Это он уже почти наполовину разряжен. Т.е. саморазряд офигенный.
У меня так было на герметичной Варте: двухгодовалый аккумулятор со снятыми клеммами разряжался в ноль за две недели простоя. За неделю простоя завести машину с ним все равно было невозможно. Тогда я и отработал навыки вскрытия
и запечатывания герметичных аккумуляторов . Плотность электролита, кстати, у него была всего 1.21-1.22. После приведения ее в норму стало явно лучше, но не идеально.

i_edgars пишет:скинул - клемму замерил утечки = 0,00 мА

Это что получается, что часы, магнитола, сигнализация, вообще не потребляют электричества?

Incredible пишет:Это что получается, что часы, магнитола, сигнализация, вообще не потребляют электричества?

Потребляют.
Это должно быть в сумме не более 0,06 А, примерно так: 0,01А часы, 0,03А магнитола,а сигналка (если не разряжена батарея в пульте и нет индикации этого и индикации срабатывания светодиодом) при правильном подключении потребляет менее 0,01А.

Felix пишет: i_edgars пишет:Вчера...на мультиметре заряд АКБ - 12,59 В
Если тестер точный - то аккумулятор разряжен на добрую треть.

Как на треть??? Берем учебник неорганической химии за какой-то там 8 - 9-ый класс и получим на банку 2,1 В! Т.е. 2,1 Х 6 = 12,6 В!! Разница в 0,01 В это в пределах ошибки (допуска) мультиметра. Замер был сделан при около + 4 градусах - так сколько это тогда если привести к + 20 градусам? И что мне надо идти в гараж и заряжать АКБ каждый раз как температура на улице за ночь падает на 10 и более градусов??? Такой гемор первый раз в жизни!! Ни разу в жизни даже со стариками АКБ не было проблем при первых осенних заморозках!
------------
These are general voltage ranges per cell:
Open-circuit (quiescent) at full charge: 2.10V
Open-circuit at full discharge: 1.95V
1.All voltages are at 20 °C (68 °F), and must (for a 6 cell battery) be adjusted −0.0235V/°C for temperature changes.
2.Float voltage recommendations vary, according to the manufacturer's recommendation.
3.Precise float voltage (±0.05 V) is critical to longevity; insufficient voltage (causes sulfation) is almost as detrimental as excessive voltage (causing corrosion and electrolyte loss)
Typical (daily) charging: 2.37V to 2.4V (depending on temperature and manufacturer's recommendation)
-------------

ford1972s пишет:Потребляют.
Это должно быть в сумме не более 0,06 А

Так как мильтиметром замерить?? Входное сопротивление у него мегоомы.
Я ставил в разрыв минусовой клеммы = последовательно АКБ и на всех диапазонах показывал 0.

За неделю пака на улице стояло пару градусов + падения напряжения (т.е. утечек) практически не было, а за последнюю ночь с заморозками упало до уровня дохлого АКБ и резко возросли утечки??!! Хоть убейте - не понимаю!
Так что у АКБ приличный "старческий" саморазряд или так резко он откликается на заморозки??

i_edgars пишет:За неделю пака на улице стояло пару градусов + падения напряжения (т.е. утечек) практически не было, а за последнюю ночь с заморозками упало до уровня дохлого АКБ и резко возросли утечки??!! Хоть убейте - не понимаю!

У меня так АКБ и умер. Пока на улице было выше -3 он нормально держал заряд и без проблем заводил машину. А как температура опустилась до -8, и машина при ней две ночи простояла, то уже было не завестись. (

i_edgars пишет: у АКБ приличный "старческий" саморазряд

Вот на это очень похоже+

i_edgars пишет: резко он откликается на заморозки

что опять говорит о его ,,старости,,.
Обычный пример двухдневной давности:Донор в гараже,+10,все отлично заводится.Оставил на ночь на улице,было примерно -5,утром еле завел.Следующую ночь опять в гараж-завелась утром с пол оборота,АКБ крутил как новый.Батарейке шесть лет,уже свое отжила.

i_edgars пишет:Берем учебник неорганической химии за какой-то там 8 - 9-ый класс и получим на банку 2,1 В! Т.е. 2,1 Х 6 = 12,6 В!!

Не знаю как там с химией, но всегда считалось что полностью заряженный АКБ это 12.72В. А 12.6В это уже насколько-то там разряженный. 12.4В - достаточно сильно разряженный.

PS: И при этом был у нас АКБ который выдавал не более 12.2В, трудился он на машине в Мурманских условиях и заводил двигатель в любой мороз в плоть до -30, и прожил он больше 6 лет. Так что считаю что батарейка батарейке рознь, а всё что пишут это весьма усредненные данные, которые принято считать (но могут не являться) правильными.

у меня была батарейка вообще супер:) в морозы машину заводила достаточно долго можно было крутить стартер, но стоило ее на одну ночь оставить подключенной и...сигнализация ее убивала...

Фордовский моторкрафт отслужил у меня 6 лет,достался не новым, и еще пока ездит на проданной мной Сайро. Вот это батарея!

Видел я батарейки отличные! Купленная вместе с машиной Моторкрафт в конце 7-ого сезона выкинул, а турецкая Мулту (толи Мутлу) на мотоцикле первый раз зарядку попросила на 8 год и отработало 9 лет!! Всегда моц осенью этак в начале октябре кидал и весной в мае просто вставлял ключ и заводил!! Лампа зарядки при включении зажигания при этом бодро горело.
Во:
http://content0-foto.inbox.lv/albums/i/ ... edited.jpg
Наихудший кроме уже указанного АКБ был Бош - Сильвер - в начале 5-го сезона сдох. Той-же фирмы приизводившей мой АКБ Шнайдер простоял на авто 5 полных сезонов (тоже кальциевый).

п.с. В паспорте моего чудо АКБ написано:
Уровень зарядки 12,8В - 100%, 12,55В - 75%, 12,3В - 50%, 12,2В - 25%, 12,0В - 0%.

Я так понимаю что в моем варианте саморазряд АКБ резко усиливается в морозики?

Да. Он на лето еще пойдёт и может пару лет отъездит так.
Мотоциклетная Yasa ,что с явой с магазина давали в 90х.гг.,у меня отходила 5 лет.Я как то урвал новую в 92г.,когда уже их было не урвать.

i_edgars

на таком мизере чтоб разрядить нормальное АКБ на 78 Ач надо ГОД!!

я не в курсе сколько потребляют часы на скорпио Мк1, но например на сиерре простые штатные цифровые с ЖКИ экраном - 6мА
Сигналка односторонняя типа Шериф APS2600 в отключенном состонии 8 мА, в рабочем дежурном 15мА, с воющей сиреной 500мА (не считая работающих при этом поворотов автомобиля). Двухстороння сигналка - это еще и приемо-передающий модуль в придачу как минимум.. Но возьмем 20мА (обычная сигналка + часы) - за сутки от АКБ машина при простое в режиме охраны возьмет 480 мА. Так что не за год, а в более чем несколько раз быстрее - это если играть в теорию идеального неиспользования автомобиля...
Кальциевый АКБ (как впрочем и любой..) не переносит глубокий разряд - ниже 50% от номинала - и шансы погубить батерею весьма возрастают...
Короче говоря, - "подснежники" - я имею в виду машины, которые "боятся" ездить зимой и стоят в гараже - весной наверняка потребуют подзарядки АКБ; если АКб старый - то тем более.
Саморазряд АКБ (хотя кальциевые АКб выгодно отличаются от предшественников в этом плане..) и его причины описаны в нете - скажем http://akkumvrn.ru/view_articles.php?id=1

Если АКБ внешне грязный (пыль) - при высокой влажности, или попадании воды сверху АКБ - саморазряд АКб увеличивается.

i_edgars

А вот на диапазоне измерений 200 и 20 мА не работает ни один потребитель - и замерить не могу

китайские мультиметры чувствительные на сопротивление щупов и общей длине (сопротивлению..) проводов цепи в режиме измерения малых токов, поэтому часто непригодны для подобных измерений.. Альтернатива - советский стрелочный авометр, - у меня к примеру это 43101, либо цифровые мультиметры но известных и дорогих марок (Флюк, Кейтель и тд..)

Кстати спасибо что измерили ток потребления насоса ABS - я недавно интересовался этим вопросом и результат совпадает с ранее получеными данными.

Наступили морозики и я фактически убедился что эти кальциевые аккумуляторы годны для поездок по Африке или Австралии и только!
И так своей зарядочкой еще с совдеповских времен заряжая АКБ 3 сутки не смог добиться напряжения выше 15,4 В (по паспорту нужно 15,7 - 15,9 В!!) при зарядке и после снятия всех остатков 12,75 В, хоть по паспорту АКБ 100% зарядка считается если на клеммах АКБ имеется 12,80 В!
Но самое интересное что делая короткие поездки на следующее утро на АКБ напряжение было в пределах 12,65 - 12,74 В, т.е. при плюсовой погоде проблем с АКБ ни каких - работает на ура. A тут резко похолодало, и с + 2 градусов на улице за 2 дня понизилось до - 8. И на клеммах то-го же преславутого АКБ с утра 12,46 В!!! Если смотреть по паспорту - мертвец! Так как во время эксплуатации эти АКБ нельзя разряжать менее чем 12,5 В на клеммах, из-за чего вроде начинается интенсивный процесс сульфатизации!
И в догонку..... на полу в том-же гараже валяется другой АКБ - старый с названием AD и с глазком. Так вот тот почему-то ни как не отреагировал на наступление морозов! Как было выше 12,6 В, так и в то утро осталось выше 12,6 В.
Так что - эти кальциевые АКБ имеют сильный саморазряд в минусовую погоду??!! Или что с ним?? Они все такие, или это конкретный АКБ! По крайне мере 2 соседа по гаражам видя мой Auto Star АКБ так и сказали что на вторую зиму они сдыхают! По сути так и есть - только только началась вторая зима и еще гарантийный АКБ себя ведет как семи летний старик простой кислотный Motorkraft!
Ни когда не было такого рода проблем с ни одним АКБ и ни когда не мерил что делает АКБ при похолодании этак с нуля до - 10 градусов. А если по точнее, то никогда не было проблем ни с одним АКБ до температур - 20!

Напоминаю - утечек в машине практически нет! И при наступлении морозов они естественно не выросли в сотни раз!

Аккумулятор придется продать/подарить кому-то на "бензинку". Я уже писал, что была аналогичная фигня с "дизельной" 95-й Вартой. Обидно было до слез, но купленный за 140 баксов аккумулятор с трудом пережил первую зиму, а в начале лета я продал ту машину .

И так чудеса с АКБ продолжаются .... Наступили постоянные морозы ниже - 10 градусов. Зарядил АКБ, .... а теперь моя зарядка в конце 2-ых суток уже выдала более 16 В!!! Машина отстояла 3 дня без движения. С утра замерил напряжение на клеммах - 12,69 В, и стартер крутился для утреннего морозика в - 18 даже очень бодро!
Т.е. резкий саморазряд на кальциевом АКБ был 2 раза, и оба раза когда уличная температура падала с плюсового значения в небольшие минусы!! Машина в гараже, сырости от конденсата и быть не может! Но в те переходы ниже нуля АКБ становился полным мертвецом!
Что это такое??
На полу лежит второй АКБ марки АД, но там ни чего тому подобного не наблюдается! Второй тоже вроде как кальциевый - с глазком.

Felix пишет:Аккумулятор придется продать/подарить кому-то на "бензинку".

Ничего не поделаешь - это его судьба. Я тоже с определенного момента плюнул на кальциевые. Беру обыкновенный, ISTA обычно, только "дизельные", и с емкостью побольше.

Ха - вот интересно узнать разъяснение хоть теоретическое!
АКБ Ауто Стар кальциевое, которое сажалась в дупель при резком понижении температуры.... Сейчас у нас с - 20 за 3 дня повысилась температура на улице до + 5 градусов и АКБ увеличилось напряжение с 12,60 В при этих -20, до 12,78 В при сегодняшних + 5!! Машина стояла в гараже и я на ней не ездил и на зарядку не ставил!
Как??

Ну, акб после разряда чуть восстанавливает заряд

atom пишет:восстанавливает заряд

Какой разряд, ... - первый замер сделан на следующее утро! Последний так-же с утра.

... из 17ти страниц темы последние 5 занял ваш аккумулятор.

У меня предложение к модераторам форума - выделить упомянутые страницы в отдельную тему - поскольку проблематика этого аккумулятора никак не стыкуется с названием темы. Название темы - скажем "Кальциевый (или современный автомобильный) аккумулятор - особенности эксплуатации".

Народ кто то ездит с этим РН http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?products_id=33 как в факе или с этим http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?products_id=1189 Что из них лучше? А то у меня сейчас короткие поездки и аккум не успевает заряжаться

sesh_t
я с 3 уровневым катаюсь, выставил на 14.2 и хватает всегда...

Поставил на древний оригинальный Моторкрафт новые щётки и вольтодобавку. На ХХ 14.7, с полной повседневной нагрузкой 14.5.

Народ так что лучше сделать для Ca/Ca аккумулятора,РР менять,на какое или диод добавить но там вроде без подгазовке не идет зарядка,что лучше будет? Хочу поднять зарядку к 14,5 со всеми приборами.

https://a-a.d-cd.net/41e708s-960.jpg

диод КД 202 В

Взято из интернета.

sesh_t пишет:Хочу поднять зарядку к 14,5 со всеми приборами.

Уже было такое обсуждение по поводу 14,+ В.
Реальный специалист ответил что не на всех генераторах это можно делать! Скажем на моем дизеле генератор на заводе изменен - на металл статора Бош 55-ки намотана проводка для 75 А. Т.е. проще говоря, если АКБ будет сильно разряжен, и после старта двигателя подключить очень много потребителей, то в жаркую погоду или горячем двигателе при тех 14,5 В генератор может перегрется и просто сгореть!

Может найди тему где я спрашивал о генераторе и кальциевом АКБ и человека кто дал мне такой совет. Вот у него спроси подробности.

п.с. Я поставил в магазине купленное новое реле с заявленными 14,5 В, но с голым ближнем светом на выходе генератора больше 14,0 В ни когда не было!

Так то оно так только для акумма как у меня Ca/Ca нужно 14,5 а то будет вечный недозаряд и умрет акум. быстро(как и мой предыдущий).Заказал 3х уровневый РР буду думать как его подключить или может кто то подскажет?
Вот такой http://iptrade.vn.ua/shop/product_info. ... ts_id=1189
А также таблетку от Энергомаш на 14,5В про запас.

На лупатые точно есть в продаже 14.5, купил такой недавно. Полез ставить - дурень, нет чтобы снять гену - так согнувшись в 3 погибели начал ставить прямо на машине, заломил щетку одну. Жду новый) Благо, недорогой от Мобайлтрон.. на пробу взял.

sesh_t пишет:Так то оно так только для акумма как у меня Ca/Ca нужно 14,5 а то будет вечный недозаряд и умрет акум. быстро(как и мой предыдущий)

Тебя кто-то силой заставляет покупатс АКБ заводомо не соответствующий заводской стандартной электросистеме машины??
Купи нормальный классический свинцовый акум и радуйся жизни!
Немецкий классический Моторкрафт проработал 7 лет на дизеле - мало??
Юговский классический 5 зим и 6 лет - мало??

Вот обьязательно надо как бландинке покупать то что сосед купил чтоб от "моды" не отстать? А затем мучатся и эксперименторивать, добавочно тратить деньги и набивать шишки о свои-же ошибки?
Так тяжело купить соответствующий аккумулятор сразу?

i_edgars пишет: АКБ заводомо не соответствующий заводской стандартной электросистеме машины

А расскажи по подробнее,мне вот совершенно не знакома классификация АКБ относительно электросхем авто.

stress пишет:А расскажи по подробнее

Ну а элементарно прочитать инструкцию АКБ ПЕРЕД покупкой так сильно тяжело??
Нет у меня тут под рукой инструкций разных АКБ, но суть в том что для классических АКБ нормальное напряжение зарядки 13,6 - 14,2 В. При 14,4 и выше классический АКБ может вскипеть, особенно в жару!! Далее если классический АКБ имеет при покое 12,5 В, то он практически заряжен на каких-то там 80 - 90 %, более 12,65 невозможно по элементарным законам химии.
Кальциевые АКБ ТРЕБУЮТ зарядку НЕ НИЖЕ 14,2 В, а в идеале 14,5 В, и чтоб такой АКБ полностью зарядить нужны 16,0 В в течении сколько-то там часов. Если АКБ сделанный по кальцуиевой технологии (хоть они тоже свинцовые) - с кальциевой добавкой при покое имеет напряжение 12,3 В, то он уже полный дохлятина и если при таком напряжении отстоит вроде 2 месяца, то будет безвозвратно испорчен.
Скорпы строились в то время когда о такой кальциевой технологии даже фантасты во сне еще не видели -> т.е. электрооборудование ВСЕХ Скорпов, до последнего выпущенного рассчитано чисто для классических свинцовых АКБ.

Подробнее смотрите инструкции АКБ в сравнении.
Моему сыну дилеры подсунули кальциевый АКБ, и АКБ в принципе уже сдыхал после ПЕРВОЙ зимы! На что был у меня с этим деятелем очень громкий и серьезный разговор *** теперь он там не работает.
Хоть тот-же подсунутый кальциевый АКБ и сегодня работает на уже моем Скорпе, но через каждые каких 3 недели я его ставлю на подзарядку на 2 - 2,5 сутки на малые токи, но огромные напряжения.

Я попробовал сделать ревизию генератора, поставить шоколадку на 14,5 В, но генератор более чем 14,0 В с ближним светом не выдает, а для этого АКБ это катастрофически мало!

+
viewtopic.php?f=47&t=17256&p=436722&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9#p436722

i_edgars пишет: кальциевый АКБ и сегодня работает на уже моем Скорпе, но через каждые каких 3 недели я его ставлю на подзарядку на 2 - 2,5 сутки на малые токи, но огромные напряжения.

Странно,что у меня нет таких проблем на Скорпах обоих с такими же АКБ.

i_edgars пишет: поставить шоколадку на 14,5 В, но генератор более чем 14,0 В с ближним светом не выдает,

14.7 без потребителей,14.3-14.5- с ближним.Для первого скорпа ставь чип от генератора жабы.На жабий с дизельного таблетку и будет тебе счастье.

stress пишет:и будет тебе счастье

Перед тем как давать "умные" советы прочитай хотя-бы предыдущую страницу, а еще лучше тему по ссылке!!
Мне нет желания искать другой генератор вместо сгоревшего!

i_edgars пишет:тем как давать "умные" советы прочитай

Когда я начну на полностью исправном авто заряжать АКБ постоянно,тогда может и прочитаю.

stress пишет:Когда я начну на полностью исправном авто заряжать АКБ постоянно,тогда может и прочитаю.

Пака кидаешся голыми "умными" советома, понятия не имея о чем, лучше помолчи!
Мне просто смешно читать такого рода "умников"!

Письму обучен, но читать забыли обучить?

я тоже езжу на кальциевом аккумуляторе, стоит реле на 14,5в генератор бош N1 90 ампер. С ближним напряжение на аккуме 14,2 на холостых

Мужики хорош ругаться. По совету Сереги, одной из тем, купил Мутлу на 75ампч. кальциевый. Работает уже 3 года, пару раз заряжал его за это время, а так доволен, зарядки хватает. Эдгар, а у вас утечки тока нет случайно? Раз садит аккум периодически?

stress
Ты не прочитал мои сообщения, однако утверждаешь, а точнее обвиняешь что авто у меня неисправный!!
Желания читать нет, но катить бочку есть?? Не обвинай других на пустом - надуманном месте и ни кто сратся не будет!

А я не русский, и в России небыл аж с 1991 года!

п.с. для особо одаренных повторяю - у меня 75 А генератор, где на железо статора 55 А в заводе намотана проводка 75 А. Лениво прочитать?

stress пишет:14.7 без потребителей,14.3-14.5- с ближним.

Вот у меня такие же результаты, но с древней моторкрафтовской таблеткой и вольтодобавкой на КД202Р. Но ещё и с печкой на полную. Для кальциевой батареи уже преемлемо.

i_edgars пишет:Мне нет желания искать другой генератор вместо сгоревшего!

Могу гарантировать, что генератор скорее всего сгорит от полуживого АКБ, чем от всей нагрузки автомобиля. После запуска разряженный АКБ может попросить гораздо больше, чем мощность гены. А некоторые ещё и подгазовывают, чтоб побыстрее зарядился. Кальций естественно просит больше, поэтому спасет только вольтодобавка или хорошая таблетка на 14.5 (чёт я таких не встречал). Найти сегодня сурьмистый (или как то так) АКБ, КМК, не реально. Щас в моде кальций.

dimon 7777 пишет:Эдгар, а у вас утечки тока нет случайно? Раз садит аккум периодически

Об этом я уже подробно писал и получал ответы. Нет - утечки на столько малы что АКБ за пару лет не разрядится!
Кальциевый АКБ хронически не дозаряжается, так как генератор не дает и не будет давать (так как на то не рассчитан изначально) для нормальной зарядки этих АКБ необходимое повышенное напряжение. Генератор рассчитан на классический свинцовый АКБ и вудает ему пологающиеся напряжение зарядки!

А добавочно доплачивать за тупость и незнания дилеров я не собираюсь переделывать исправную заводскую электросистему авто!

sergant3 пишет:Могу гарантировать, что генератор скорее всего сгорит от полуживого АКБ, чем от всей нагрузки автомобиля

Да перестань умничать!!!
Обратно - ни чего не прочитал что ранее писал, и по второму кругу начинаешь молоть одно и тоже!

Уймись!

i_edgars пишет:однако утверждаешь, а точнее обвиняешь что авто у меня неисправный!!

Тогда я не понимаю почему у тебя одного требует АКБ подзарядки периодически,а у остальных нет...Фиг с ним,за себя скажу.На одном Скорпе стоит 75А,на втором 72А оба кальциевые.Пока не продал Сида оба Скорпа стояли по 300 дней в году,выезжал изредка просто прокатиться.Ни чего не садилось,не подзаряжал,вообще к розетке не подходил.Чудеса да и только правда?
Ладно,завтра дойду до гаража посмотрю на АКБ для Ягуара,я туда НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ купил и там зарядка мозгами регулируется с отсечкой по максимуму в 14.2,если и там окажется кальциевый то что то,а точнее кто то п@здит-поговорка такая.

вообще не понимаю о чем тут спорить, мощность генератора при 77А 1078 ватт (производитель указывает ток при 14 вольт). При увеличении напряжения на 0,3в (до 14,5 в которые желательно для кальциевого аккума) мощность должна вырасти на 23,1 ватт т.е на одну лампочку из заднего фонаря. Естественно генератор никогда не работает на полную мощность, производитель всегда ставит с запасом. А на счет того что генератор на может выдать больше 14 в вообще полная чушь если подать на обмотку возбуждения ток до насыщения этой обмотки (что то порядка 5-7 ампер при 12 вольт) то исправный генератор при отключенном регуляторе выдает около 36 вольт. Я так генераторы при ремонте проверяю уже лет 15. Ремонтировал всякие генераторы и отечественные и импортные, и старые и современные с интелектуальной системой заряда- показатели примерно одинаковые. Вчера делал генератор от шевроле круз с интелектуальной зарядкой и кальциевым акумом с завода, данные примерно те же. Кстати на этом крузе напряжение на аккуме стоит около 15 вольт (после запуска 16 потом падает до 14,8 и так и держится) И еще, кальциевые аккумуляторы при зарядке требуют большее напряжение но меньший ток. Я даже на шестерках людям реле-регуляторы переделывал под напряжение 14,6 в , чтоб на кальциевом аккуме ездить можно было. Более трех лет прошло, ни кто не жаловался, машины ездят

sergant3 пишет:Вопрос про дизельный генератор не стоял.

Да какая разница на дизеле иль на бензинке генератор стоит!! Если-бы читал что хотя-бы я написал то может быть понял что не на все генераторы можно без опасений ставить таблетки на 14,5 В!! Дал ссылку где ральный специалист по автомобильным генераторам разьясняет что и как. Так оказывается это ни кому не надо!! Вместо этого меня-же клюют!
Да ставьте Вы хоть по 10 диодов - мне полностью начхать! Но при этом не надо обсирать тех кто хоть что-то по больше разузнали!

scorp055 пишет:вообще не понимаю о чем тут спорить, мощность генератора при 77А 1078 ватт (производитель указывает ток при 14 вольт). При увеличении напряжения на 0,3в

Еще один умник!!!
Чем отличаются Бошевские генератору 55 А и 75 А???
Узнай, а уж потом поговорим, а лучше поговори сразу со специалистом по ссылке которую я дал.... если конечно вообще туда заходил!

Далее варитесь и умничайте сами!

вообще то я и есть специалист по автоэлектрике и электронике. А отличаются генераторы 55 и 77 только диаметром провода и количеством витков (я их перематывал) Вот до чего упорный человек, сам я так понимаю не разбирается в электрике, а ссылается на других не понимая о чем идет речь. Не о чем говорить... как говорится учите матчасть а точнее теорию машин переменного тока. И кстати ни каких диодов я в регулятор шестерки не ставил, а переделывал напряжение стабилизации реле. P.S. почему то вспомнился миф 80-х годов о том что нельзя ставить советские кассеты в японский магнитофон

Дык и нельзя же, их вообще никуда нельзя ставить было. Хотя некоторые сносно ходили, и даже долго...

нее, кассеты конечно были дермо, но работу мафона это ни как не влияло, кроме более частой чистки головы

Ну, в этом плане да. Но на пермаллоевые головы я реально стремался их ставить...