Scorpio Club

Кто то сказал на форуме, что форд это наука о контактах. Замучили меня уже эти контакты, то одно то другое.И появилась идея, как снежок перестанет падать, занятся автопроводкой. А именно поменять на новую, может не всю но хотябы подкапотную и под торпедо. Еlcats выдал номерки, но по ним на скадах проктически ничего нет :( Хоть новый блок предов с релюшками есть и то хорошо.
Брать с развала от доноров тоже не вариант т.к ей тоже 20 лет уже, проходили уже такое с Пассатом Б2 82г (помогает, но не надолго).
И радилась идея, а что если заменить провода и контакты.
Но возникает вопрос как и чем, с учетом если все делать своими руками ?
Поискал в инете нашел набор инструмента для автоэлектриков (которым контакты разбирают и обжимают) на подобии "вилок" .Ктонибудь пользовался или видел как пользуются такими инструментами автоэлектрики ? Насколько трудно овладеть навыками разобрать контакт и ничего не отломать ?
1) Где искать провода ? Нашел пару магазинов но у них скудный выбор цветов проводки, можно в принципе и 5-8 цветами обойтись но схему не хочется перерисовывать потом. Может кто знает адресок интернет магазина где провода продаются с расцветками как у Форда ?
2) Где икать контакты и разьемы ? Поиск выдает только Тазовские, но если соединения папа-мама и можно заменить на Тазовские, то вот что делать с разьемами например на приборку ? Можно аккуратно(отпять же инструментом спецальным) выташить контакты из разьемов, но где искать потом новые контакты нужных рамеров ??? Можно старые конечно вытащить и почистить но где гарантия что они не сломаются когда будешь обжимать ?
Я понимаю что это головная боль еще та, но страния должны окупится исправной работой всей электрики Скорпика.
Может не я одни задумываюсь над этим.
Кто уже пробывал перебрать провода и контакты отпишитесь насколько сложно и какие подводные камни есть в таком деле ?
Любой опыт и идеи приветсвуются, а также знание где все можно достать "онлайн" т.к в нашей местности ничего нет на "ино" практически.

Ну по инструменту лежит дома обжимки под авто контакты и под "гильзы" брал когда работал на местном заводе автоэлектриком, прекрасно справляются со своей задачей, стоят не дорого, в пределах 500 - 600 рублей,продаются в любом магазине электрики, научится...ну думаю минут за 10-15 и 5-6 сломаных контактов справишся легко, та обжимка что под "гильзы" восновном для тех кто много работает с авто проводкой и хочет чтобы всё было кошерно , можно обойтись пассатижами, потому что контактов под болт в машине не много. Контакты второй обжим переживают редко, если втакать старые контакты на новые провода то только паять, проверенно неоднократно. По проводам это только поход в спец магазин или на разборку и дербанить машины ,врядли кто то вышлет тебе всех цветов по 10-15 метров когда в бухте 1,5 км можно конечно и маркировать провода (есть специальные маркеры с цифрами) но разобраться в проводке особенно под торпедой будет уже сложнее, сами контакты (металлическая часть) можно найти и новые, для примера глянь http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... ndex.shtml ,я новые контакты просто искал по магазинах по иномаркам с образцом в руках, а вот пласмассовую часть сейчас наверно только б/у со всеми вытекающими обломленными усами и расшатыными контактными группами, хотя и цена их на разборах копеечная, а если не заморачиватся уж так, то паяльник в руки и вперед, переделка на россавтопром

Как по мне, снять и перебрать родную намного проще. Снял, размотал, пропаял где надо, замотал заново, зачистил контакты и усе

Не трогайте вы эти бедные провода...разъёмы и моторная проводка источник зла...в родных проводах содержания меди больше чем в современных сечение и толщина изоляции провода не похоже на наши...

Не трогайте вы эти бедные провода.

золотые слова. единственное что я бы зделал это позачищать контакты везде где нужно, в основном подкапотная часть. А то что внутри машины всё выглядит довольно неплохо, я бы сказал что даже как новые, просто донора разбирал и всё видел своими глазами, смысла всё менять нет.

ну как я понял больные места проводки скорпа это подкапотное и блок реле-предохранителей под капотом который, остальное вполне нормальное, ну может ещё дверные разёмы и всё что внутри двери

В старой проводке как правило отгнивает соединение провода с наконечником. Поэтом перебор проводки с подпайкой на поводки со старыми наконечниками - мартышкин труд! У себя в Днепре такое разнообразие цветовой гаммы не обнаружил - выход качественные провода любого цвета с маркировкой у наконечников! Ну а наконечники тоже только здесь http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... ndex.shtml (терминалы по ихнему). И то только в теории! (

Я хз какую проводку надо иметь и где ездить, чтоб поотгнивало там все.

а я вот если летом не продам своего, то все таки замучу нормально сделать проводку) правда провода скорее всего из Франции притащу, те что для самолетов идут)) чтоб уж навека... да и работа позволяет это сделать по разумным ценам

Сегодня вечером снимал моторную косу, давно уже хочу избавится от расходомеров, так вот массы все что мне встретились все хорошие и к кузову довольно крепко прикручены были...нет вообще никакого смысла делать новую проводку извините но это глупость, соединений в ней будет море причем не заводских, а это ой как не надежно...
Да кстати гнить быстрее начинает в том месте где есть припой, обжим рулит...

Я тоже не знаю где "хз" ездить нужно но это вопрос к старому владельцу(ам). Но проводка убитая реально, особенно под капотом, вот на днях лампочку в поворотнике менял, так прям хирургическая операция, там все в окислах и отгнила половина жил в проводе (сфоткал бы, но боюсь что контакт не выдержит такой операции еще раз). По поводу замены и переборки родной проводки скажу, что в принципе, я согласен не трогать под торпедой сами провода, но вот контакты придется пропаять, лучше заменить. Вот например спидометр оживает только после удара сверху , машинка(диагностика) светися когда ей угодно и как ей угодно
Вчера внимательно осмотрел подкапотную - жуть. На многих проводах лопнула изоляция (поряпалась через каждые 2-3 см). И что такие провода оставлять и лечить ? Кстати после осмотра нашел возле катушки красный разьем не подключенный - куда он подключается кто скажет ?
Спасибо за ссылку, а может еще интернет-магазинчики есть ? На первом этапе хочу заказать клеммы и провода на аккумулятор, если с клеммами определился то вот какого сечения провода брать и какие ? И вобще какой марки используются провода в подкапотном простарнстве ? ПГВА ?
И еще может про пластмассовые части у Форда нет взаимозаменяемости, ну всмысле может от Мандео подойдут или от Фокуса (на них проще мне кажется найти) ?

Кстати после осмотра нашел возле катушки красный разьем не подключенный

у меня таких неподключеных разьёмов штук 10- х. з. от чего они, но все работает

тоже у катушки красный разьем...тоже незнаю для чего

OlegCh пишет:Вчера внимательно осмотрел подкапотную - жуть. На многих проводах лопнула изоляция (поряпалась через каждые 2-3 см). И что такие провода оставлять и лечить ? Кстати после осмотра нашел возле катушки красный разьем не подключенный - куда он подключается кто скажет ?

У катушки красный разъем - по идее может быть октан-корректором.
Можете тебе поискать бу проводку? Обычно недорого в норм состоянии, хотя не знаю с ценами как у вас.

что за октан корректор? как он выглядит вообще и что это за зверь? можно фотки?

Ну, октан-корректор - обычно разъем возле катушки и проводок, прикрученный к массе. Тыкая этот проводок в разные клеммы разъема, получаем уменьшение опережения зажигания (обычно на 2, на 4 или на 6гр)(в мануале написано, для вынужденной езды на бензе с мЕньшим октановым числом)

atom, блин что-то мы больше спорим... не показалось?) вроде земляки...
Старость и предыдущие хозяева сказываются!
Замена проводки - идея хорошая... Но отсутствие нужных наконечников сводят её возможность её реализации к нулю!

ART&rey пишет:atom, блин что-то мы больше спорим... не показалось?) вроде земляки...

Я не спорю, я предлагаю варианты
Просто про проблемы с проводкой на скорпе первом как-то не особо слышал. Вот Лупатый то да.

В процессе спора рождается истина. Так как насчет типа провода ? С контактами в принципе понятно, вот ссылку выше дали можно попробовать заказать и методом подбора. Думаю многие подойдут. Провода что совсем в утиль - заменить на ТАзовские и промаркировать, ну по возможности с развала взять. Но остается еще пласмассовые детали, их можно какнибуть реанимировать ? Ну про защелки молчу, хотябы чтобы неболтались контакты в них ?

Интересно как автоэлектрики востанавливают проводку ? Ведь есть же мастерские где берутся поменять всю проводку (в крупных городах) или я неправ ?Востанавливают же както у нас Ретро-авто.
И еще а нету ли магазина забугорного чтобы было все и к нам высылал??? А то блин смотришь всякие там тюниги по ТВ , они там так легко на крайслер какойнить 35г.в без проблем достают родные детали.

p.s. Михан у меня когда фольц Б2 был, так я с него метров 30 проводов выташил вообше некуда не подключенных с обоих концов. У тебя хоть разьемы остались

Вариант по пласмаскам есть конечно, смотреть куда такие детали ещё ставились и юзать инет в поисках, допустим разём на топливную фарсунку не дефицит, кое что наверняка с ДОХЦа подойдет, а он посвежей, но думаю есть и чисто скорпячьи разёмы только для ОНСа , раритет так и востанавливают, а про "полное" востановлдение проводки без родных штекеров и разёмов...у нас на заводе среди электриков ходила такая поговорка "Хуже скрутки зверя нет!"

Разъем на форсунки можно и ВАзов ставить, там тоже бошевские форсы. Вообще на последних инжекторных ВАЗах ГАЗах и др. мне некоторые разъемы понравились - плотненько, с резиновым уплотнителем...

Подскажите процесс как целиком заменить моторную косу?
А то повнимательней начал всё осматривать и чего-то понять не могу, отверстие под косу в резиновой вставке в моторной перегородке меньше чем размеры некоторых разъемов. И что получается, нужно либо разъемы разбирать либо эту вставку резать? Вот что-что а вставку резать мне совсем не хочется, вода же будет в салон через неё попадать.

Народ пишет что меняет косу, так как-будто проблем в этом нет. А как?

Провода сперва засовываются в резинку,потом одевают колодки на клеммы.Ничего как бы сложного,но время на это
уйдёт столько ,что можно от отчаяния застрелиться.

Incredible пишет:А как?

Вместе с косой АБСа.

ford1972s пишет:одевают колодки на клеммы.

Как их разобрать, чтобы не сломать? Особенно колодку от коммутатора.

ford1972s пишет:Вместе с косой АБСа.

Это легче? Ведь всё-равно потом придется отдельно разбирать моторную косу.

Incredible пишет:Как их разобрать, чтобы не сломать?

Поменьше грешить,побольше молиться,прочесть гороскоп и очень аккуратно разбирать.Авось,поможет.

Incredible пишет:Особенно колодку от коммутатора.

Вот её как раз несложно разбирать.

Они все разбираются. Но иной раз неплохо и инструментик нехитрый сгородить. В схемах переходного он даже показан.
По поводу проводки так скажу: надо купить (спереть, выкружить, вымутить ит.д.) пару мешков проводки скорповой, желательно своего года или близко, желательно гиевской, ну и побольше. В общем, пару плотно набитых мешков. Из этого добра можно изготовить ВСЮ проводку, будет как новая, ибо в салоне провода обычно как новые и есть, мягкие, с блестящей жилой.
Но руки нужны, и голова, да и вообще... Ну и терпение, дьявольское нужно терпение...
В общем писец это. Но результат позволит больше вообще не вспоминать об этой проводке. Никогда. Машина столько не проездит...

Любая фишка разбирается и собирается.Контакт в разъемах по крайней мере у Скорпа не разбалтывается,ну может дебильное соединение на датчик давления масла,на катушку имеет свойство разболтаться.Сами контакты либо сохранять свои,либо брать такиеже фишки и разломав их достать не ушатанные требуемые детали.Проводка на первых вообще очень надежная,но если есть места под замену-взять с донора,например с салона и подторпедного,там хорошие жгуты идут.Я сам ни разу не электрик но пару раз уже на жабах тряс моторную проводку,вот как пару дней перебрал полностью моторную на ВОВе,кто знает что за мотор поймет какой это гемор.Все фишки сохранил родные.

Сама переборка - понятный процесс. Спасибо за советы.
Но пока хочу лишь одну косу вытащить другую поставить. В общем я так понял разбирать мне разъемы и маркировать провода, а после замены косы обратно всё собирать.

stress пишет:Я сам ни разу не электрик но пару раз уже на жабах тряс моторную проводку,вот как пару дней перебрал полностью моторную на ВОВе,кто знает что за мотор поймет какой это гемор.Все фишки сохранил родные.

Серёг,главное хотеть и не лениться.Я думаю,поэтому всё получилось.Поэтому и у других получается.
ЗЫ У народа тенденция ещё ничего не начав делать,начать сомневаться в результате и зайопывать форумы.Попробуйте сами думать и работать,ежели решились.
ЗЗЫ Да.Я обладаю несносным характером...

Сергей
+100500

Протер каждый проводок на моторной косе, "уставшие" места прошел изолентой 3М, потом всю косу этой же изолентой в два слоя сверху - да и всех делов.

16...25квмм хватит на плюсовой провод аккумулятора? думаю переобжать старый штатный, а то совсем сгнил, инет на тему соотношения сечения провода и максимальных токов почитал, вроде должно хватать или поставить на 35квмм?
на стартер 25...35квмм хватит или 50квмм взять ? покупать думаю наш медный КГ

Игорь по сечению спроси у Антохи Бандераста, как и вообще всё что с проводами.
Ты обжимать чем собрался?

ручной гидропресс, 12т, я же говорил что хочу купить,

Сфинкс пишет:16...25квмм хватит на плюсовой провод аккумулятора?

Штатный 16. Завышенное сечение черевато, в случае КЗ.

Сфинкс пишет:ручной гидропресс

А оснасткой какой?

Подбери трубчатые клеммы,

просверли на выходе 2мм отверстие, для выхода припоя и запаяй, полностью заполнив полость припоем. Я противник пайки в авто, но в этом месте - так будет надёжнее - доступ влаги к открытым жилам будет исключён.

Провод в сварочных принадлежностях выбирай - будет эластичный и в прочной изоляции.

Костя Луганск пишет:А оснасткой какой?

Тоже интересно.

Костя Луганск пишет: Я противник пайки в авто, но в этом месте -

Это ты зря,вся Советская военная техника я имею ввиду грузовики с кунгами набитыми всякой аппаратурой-все контакты везде были на пайке.Если паять не с кислотой,а канифолью,то окись быдет минимальна,а укатать термоусадкой с внутренним клеевым слоем-вообще лет на 20ть.
P.S В земле все кабеля армейские на пайке,это я как кабельщик монтажник РА тебе уверенно говорю,сам прокладывал и спаивал.

Костя Луганск пишет:Завышенное сечение черевато, в случае КЗ

Чем?
З.Ы. тоже все силовые клеммы пропаиваю.

stress пишет:грузовики с кунгами

Накопался в проводке таких вдоволь. Там всё иначе - жгуты закреплены к шасси и всё залито лаком. Ремонт блоков не подразумевался. Самый яркий случай - прапор, уже не молодой, перепутал полярность на свежепригнанном Урале. Батарейки там 2*12В*190 А*ч - хорошо пыхнуло, весь жгут в одну кашу, хоть догадался клемму скинуть - иди глянь, говорит - чё-то батарейки подключаю - а оно искрит и дымит)))

stress пишет:паять не с кислотой,а канифолью

Припоев сейчас - на любой вкус - бессмывочные, жидкие, пасты - дело не в этом. Спайка лишает многожильный провод, его главного достоинства - гибкости и эластичности. Т.е. при последующем ремонте, можно невзначай перегнуть такой участок - и шансы переломиться будут велики. Так же под действием постоянных вибраций - рано или поздно олово треснет. То, что блоки в скорпе со временем требуют пропайки, никто ведь не будет отрицать.

stress пишет: В земле все кабеля армейские на пайке

Не только армейские, но там же не оловом паяется.

Felix пишет:все силовые клеммы пропаиваю

У меня тоже пропаяны, но лишь концы(стрелки указывают на места пайки). На выходе из клеммы, провод не потерял эластичность:

Пайка, безусловно, обеспечивает надёжный контакт, но если уж паять автопроводку, то приняв меры. У меня такая методика(никого не агитирую, просто делюсь):

разделяем каждую жилу пополам

скручиваем половинки, не забыв прежде, одеть кембрик

паяем, но только на 2/3 длины скрутки, оставив основание скрутки нелужёным

загибаем в разные стороны

греем и получаем скрутку/спайку, не потерявшую эластичность


Таким же способом, можно аккуратно и надёжно, собрать в кучу несколько проводов:

Felix пишет:Чем?

Провод на стартер, в отличие от других цепей авто - не защищён предохранителем. Поэтому, в случае КЗ - у него должен быть шанс перегореть раньше, чем начнёт плавиться кузов или батарейка разлетится.
К тому же, Игорь не упомянул о замене провода от минуса батарейки к двигателю, что сводит всю процедуру увеличения сечения, на нет.

Если провести аналогию с кузовом - установка стартерного провода в 50 квадрат - можно сравнить с ввариванием швеллера, вместо порога - вроде массивно и крепко, но в критической ситуации может сыграть злую шутку.

ипта, сикока всего понаписали , щаз почитаю, благодарю.

Костя Луганск пишет:А оснасткой какой?

шестигранник в сечении, которые в комплекте к этой штуке идут, я потом еще несколько штук разных размеров сделаю, а то в комплекте мало их,

Костя Луганск пишет:Подбери трубчатые клеммы,

да там только такие и подойдут, я такие и хотел

Костя Луганск пишет:просверли на выходе 2мм отверстие, для выхода припоя и запаяй, полностью заполнив полость припоем. Я противник пайки в авто, но в этом месте - так будет надёжнее - доступ влаги к открытым жилам будет исключён.

не, паять точно не буду, там сила обжима такая, что наконечник и жилы провода сминаются в одно целое.

Костя Луганск пишет:Провод на стартер, в отличие от других цепей авто - не защищён предохранителем. Поэтому, в случае КЗ - у него должен быть шанс перегореть раньше, чем начнёт плавиться кузов или батарейка разлетится.

понял тебя.

Костя Луганск пишет:К тому же, Игорь не упомянул о замене провода от минуса батарейки к двигателю, что сводит всю процедуру увеличения сечения, на нет.

массовые все заменял в 2013, они 16квмм, но можно и заново переобжать, инструмент-то свой

Костя Луганск пишет:Припоев сейчас - на любой вкус - бессмывочные, жидкие, пасты - дело не в этом. Спайка лишает многожильный провод, его главного достоинства - гибкости и эластичности. Т.е. при последующем ремонте, можно невзначай перегнуть такой участок - и шансы переломиться будут велики. Так же под действием постоянных вибраций - рано или поздно олово треснет. То, что блоки в скорпе со временем требуют пропайки, никто ведь не будет отрицать.

я купил шпульку припоя с содержанием серебра и им пропаиваю в машинах провода уже лет 15 наверное, его там не много надо, как-то вскрывал свою старую пайку, блестит
Костя Луганск, я провода по другому скручиваю, но в общем и целом надежно, ни одна пайка пока что не разлетелась и не лопнула, но на заметку возьму, благодарю

Сфинкс пишет:сила обжима такая, что наконечник и жилы провода сминаются в одно целое

Вода - себе дорогу найдёт. У меня пропадала масса на двигатель - провод красивый, клеммы - тоже. Внешне - нареканий не было. Пропаял с концов провод - и всё наладилось.

Сфинкс пишет: вскрывал свою старую пайку, блестит

Не значит - что проводит) С проводами проще - жил много - какие-никакие зацепятся. С контактами - гораздо хуже, залиты лаком только ЕЕЦ и блок АБС, остальные - страдают от микротрещин(в тени объектива хорошо видно):

Костя Луганск
В блоках применена холодная пайка, поэтому время и вибрация их калечит.

Сфинкс
Что есть шпулька?
И дай фото чего там у тебя за приблуды для обжима.

катушка припоя, намотана на пластиковый каркас, они все импортные такие
для обжима можно купить вот http://www.prestig.ru/elektrika/ruchnoi ... gLhKvD_BwE

stress пишет:В блоках применена холодная пайка

Для пайки оловянным припоем - это не метод, а дефект. Просто свой ресурс - они отходили давно.

Выдержки из госта по автопроводке:

Жгуты должны выдерживать воздействие вибрационных нагрузок при частоте 50 Гц и ускорении до 98 м/с (10g ).
Жгуты должны выдерживать воздействие 10000 ударов при ускорении до 147 м/с (15g ). Длительность удара 1-5 мс.
Средний срок службы жгутов должен быть 10 лет.
Минимальная наработка должна быть равна:
9000 ч - для жгутов высшей категории;
3000 ч - для жгутов первой категории, прокладываемых в моторном отделении, 5000 ч - для остальных жгутов.

Felix пишет: все силовые клеммы пропаиваю

В тех же гостах, есть пункт "не рекомендуется пайка в силовых цепях", либо "допускается пайка после обжима". По этой же причине, нельзя лудить провод под обжим - хоть втулкой, хоть винтом - суть проста - при нагреве - олово стечёт, и контакт ослабится окончательно, со всеми вытекающими.

Переубеждать никого не буду - не благодарное это занятие))

stress пишет:чего там у тебя за приблуды

Я так понимаю, что Игорь только планирует приобрести, и судя по описанию, оснастка будет такой:

С таким результатом:

Костя Луганск пишет:Для пайки оловянным припоем - это не метод, а дефект.

Этот дефект как ты выразился применяется уже десятилетия в автопроме.

Костя Луганск пишет:Я так понимаю, что Игорь только планирует приобрести, и судя по описанию, оснастка будет такой:

А нет случаем номера такого набора или как правильно его обозвать в поисковике и есть ли обжимные приблуды отдельно от этого набора А?

stress пишет:применяется уже десятилетия в автопроме

Тогда хочется подробностей, для общего развития, или где почитать?

stress пишет:как правильно его обозвать в поисковике

Кримпер
Пресс-клещи
Пресс для опрессовки наконечников

stress пишет:есть ли обжимные приблуды отдельно от этого набора

Конечно есть -матрица для опрессовки

Костя Луганск пишет:Тогда хочется подробностей

Ты сейчас глумишся что ли, свою же фотку и не видишь.

Костя Луганск
Я так понял эта мулька с проводами тебе знакома, для обжима маленьких клемм, что ты используешь?

Костя Луганск
И при пропайке больших наконечников, я как ни старался изоляция ближайшие три мм гандошится. Или это особенность моей криворукости?

stress пишет: глумишся что ли

Нет, я действительно не знаю, что за технология. В 14 лет получил 5 разряд телерадиомеханика в ДОСААФ, с паяльником подружился гораздо раньше, для меня "холодная пайка" - дефект, возникающий при недостаточном прогреве спаиваемых деталей... Если это технология пайки - интересно о ней узнать, потому как радиолюбительство - осталось на уровне хобби. Успел, разве что, пару лет побыть ответственным за автоэлектричество в парке с полсотней уралов, камазов и т.д. Но это другая история.

stress пишет:для обжима маленьких клемм, что ты используешь?

Я не часто этим занимаюсь - так, себе, знакомым - поэтому обхожусь без специнструмента, обычной шкуродёркой с парой выемок под обжим, в сочетании с изолированными клеммами:

Для не изолированных, при случае, возьму что-то из серииYT-2250.
Есть универсальные, но для профессионального использования, я бы не стал брать. Хотя, как знать - нужно в руках подержать, глянуть на исполнение, пару клемм попробовать обжать - будет видно.

stress пишет: изоляция ближайшие три мм гандошится.

Нужен теплоотвод(например плоскогубцами обхватить клемму ближе к изоляции), не перегревать(регулятор температуры на паяльник), можно попробовать на эти 3мм меньше снимать изоляции, с поправкой на ужим при нагреве, возможно провод подобрать с более тугоплавкой изоляцией. Нужно смотреть конкретный случай - что за провод, что за изоляция, что за клемма, припой, флюс...

Костя Луганск пишет:действительно не знаю

Тогда полистай форумы по немцам, это их конёк, постоянные проблемы с приборами, блоками абс, комфорта и т.д вплоть до кнопок стеклоподьемников. Лечится пропайкой.

Костя Луганск пишет:телерадиомеханика в ДОСААФ

Забавная организация, я вообще аэродромный техник с кучей допусков. Был :)

stress пишет:постоянные проблемы с приборами, блоками абс, комфорта и т.д вплоть до кнопок стеклоподьемников. Лечится пропайкой.

Я их перелечил немножко. Там другая природа - усталостные трещины самого припоя. Никто ведь не расчитывал на срок службы в 20-30 лет, да ещё и в нашем климате с бездорожьем. ГОСТы говорят о 10ти. Возможно, использован легкоплавкий припой, отчего так прозвали в народе, но Гугл - не даёт мне ответа о методе/технологии соединения "холодная пайка"... В скорповых кнопках ЭСП, слабое место - клёпаное соединение разнородных контактов - тоже лечится, но не пайкой.

Фото моего блока контроля ламп. Не помню, по какой причине не смыл флюс, но вот, что с ним стало, за 8 лет:

Он превратился в сплошную паутинку. Страдают в блоках, чаще всего, соединения платы с разъёмом, т.е. те части, что имеют вес и испытывают относительно друг друга динамические нагрузки при вибрации.

stress пишет:Забавная организация, я вообще аэродромный техник с кучей допусков.

Мне было интересно - впитывал всё, чему учили, начиная с ламповых тв, и экзамены сдавал по честному) И до сих пор, при возможности, пополняю запас знаний. Брат, успел на Як-52 полетать в аэроклубе при организации. Кадры - решают на местах))

Отец, после лётного училища, попал авиационным техником и молодым лейтенантом, на первый в союзе авианесущий ПЛК, где в походе, близком к крайнему маршруту "Кузи", обкатывали первый в союзе боевой вертолёт Ка-25, за пару лет до его поставки на вооружение. Вот там нужны были, безупречные знания матчасти, анализ и прогнозирование неисправностей. Учиться на упавших - возможности не было. В авиации, в принципе, другой подход к обслуживанию и ремонту - "по факту", ремонтировать уже будет нечего, на эвакуаторе до СТО никто не дотянет...

Холодная пайка - народное название трещин вокруг выводов деталей. Образуется со временем от вибраций, особенно тяжёлых элементов, и нагрева-охлаждения.
Изначально то оно пропаяно было, никаких трещин не было и в помине. Это всё потом...

Ваще та у "Холодной пайки" два понятия.
Первое - брак в производстве. Проявляет себя почти сразу. Виден глазом (опытным).
Второе - народное - старение припоя. На вид похоже на брак в производстве. Только проявляется нааааамного позднее.
В авто принципиально не паяю разъёмы. Можно спаять провода вместе, если точка пайги находится в жгуте (как в фордовских проводках) и не трясётся.
Обжимками обзавёлся давно. Щас снова хочу у узкоглазых братьев прикупить щипцы с кучей сменных губок. На много дешевле, чем в магазе покупать...
ЗЫ. Имею снежик Динго (вернее он меня имеет)
Так вот видели бы вы, какие там обжимки соединения проводов внутри жгута!!! Цензурных слов очень мало... в основном для связи слов.
В просторечии ОГРОМНЫЙ ПУШНОЙ ЗВЕРЬ!!!

Я чтобы не написать много охинеи и не дать повода поглумиться над собой не буду сейчас описывать как на заводе осуществляется пайка тех или иных блоков дословно, я имел возможность ещё в армии пройти курсы по разным методам соединения контактов. К сожалению многие умные слова остались за кадром, но суть спустя годы я помню. Холодная пайка это буквально, что температура в месте контакта меньше, там применяется припой у которого рабочая температура меньше, отсюда и не долговечность соединения. Короче смутно но объяснил, что вспомнил. Простая экономия в масштабах производства.

Серёг, может ты про то что есть различные составы припоя?
На примере свинца и олова.. Если олова больше, то температура плавления ниже, нежели когда свинца больше.
Только, как я думал, свинец добавляется из-за дороговизны олова.. чтоб удешевить припой. А следовательно повышается температура плавления (пайки).
Какую именно цель преследовали инженеры форда - я хз.

Я не конкретно про форд. По сравнению с ценой припоя, затраты на электроэнергию значительно больше, поэтому экономия творит гавно. Как пример экономии этой самой электроэнергии посмотрите рекламу помоему фольксвагена, где лазером приваривают элементы кузовные и кичатся как это круто и надёжно. На деле-гавно, площадь контакта меньше на 50% по сравнению с контактной сваркой которую применяли раньше,про жесткость соединения, что оно стало хуже думаю на слово мне поверите. Электроэнергии надо меньше в разы.Эту технологию сейчас внедряют все немцы, я конкретно на мерседесах сталкивался.