Scorpio Club

Горит диод в коммутаторе, 2.0 карбюратор OHC. Меняю , опять горит, что делать, помогите...

1 - имеется в виду действительно коммутатор типа 83BB 12A199 B3A - http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060172668
или имеется в виду на самом деле модуль зажигания типа ESC II - например 85GB 12A297 CC - http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060061670 или можна увидеть его пмодробные фотографии тут http://www.drive2.ru/users/drapieznik/b ... 6043/#post ?

2- позвольте спросить тип диода который вы ставите взамен

3 - http://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/s ... 6752/#post - на всякий случай схема ESC II (ибо я всетаки подозреваю что вы решили под названием коммутатор деградировать микроконтроллерный модуль управления мотором), согласно моей схеме, в этих модулях наиболее часто выходит из строя диод D17 (D6E).
Вот фото где обозначен этот диод:


вот платы с обозначениями элементов


Вот части схем модуля, где показаны цепи, использующие +11.5 вольт - напряжение с выхода диода:

стабилизатор +5 вольт и ресетирующий узел микроконтроллера







видно что основными потребителями тока по этой цепи - это:

- узел питания датчика Холла (D16-D15);
- транзисторы управления фазами обмоток шагового мотора (T9, T10 и остальные элементы этой цепи);
- стабилизатор +5 вольт (Т30, Т25) - а вместе с ним почти все остальные узлы модуля, и ресетирующее устройство микроконтроллера (только Т23)

это узлы, неисправности в которых могут вызвать увеличение потребляемого тока и выход диода D17 из строя.


Однако кроме стороны медали именуемой внутренними цепями модуля, есть и другая сторона медали - его внешний обвес, тоесть проводка в моторном отсеке к исполнительным узлам и датчикам контроллируемым модулем зажигания. Их тоже нужно проверять..

Именно ESC II и именно этот диод! Какие только диоды не ставил, хватает на 2 дня езды и опять горит.Подскажите простонародными словами куда лезть. СПАСИБО!

Ставил диод FR 607, д226, и какую-то круглую железную таблетку, не помню название. Все горит.

то что Д226 сгорел даже не странно - если поинтересоватся его паспортными данными по прямому току..

FR607 - расчитан на ток 6 ампер.

а под словом "таблетка" вы имели в виду КД213? -


их номинальный ток около 10 ампер, а максимальный еще куда больше..


Если подключить модуль к питанию вдома на столе, он будет потреблять около 0.5 ампера - без подключенного шаговика, катушки зажигания и прочего обвеса. Но что может жрать по цепи после диода D17я уже перечислял выше. Узел управления катушкой зажигания (там ток около 7.5 Ампер - не помню точно..) питается непосредственно от 12 вольт (внутри модуля), - диод D17 к этому не имеет отношения. Но вот шаговый мотор может довольно сильно нагружать - ибо он самый главный потребитель по цепи питания +11.5 вольт что подаются после диода D17. Например в этой теме http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060048417 - упоминается номинальный ток каждой обмотки шаговика - около 0.8 Ампер, нетрудно прикинуть его общее потребление. Нужно учитывать, что ток может возрастать с нагрузкой..


Нужно вооружится недорогим китайским цифровым мультиметром, измеряющим сопротивление до десятых Ома и прозвонить обмотки шаговика, потом всю проводку между собой и относительно корпуса автомобиля - короче говоря - искать КЗ или косяк..
Возможно также что внутри модуля пробит один из полупроводников - если нет средних навыков в радиотехнике - лучше отдать радиотехнику, - руководствуясь моими схемами можна будет определить неисправный элемент. Если конечно дело в модуле, - больше я думаю что проблема в обвесе модуля - в моторном отсеке..

В конце концов есть немало литературы по диагностике неисправностей на ESC II системах (модулях), - в том числе в книжке по ремонту автомобилей Форд Скорпио 1985-1994, или разделе книги издательства Хайнес по карбам - по карбюраторам Weber 30/34 DFTH..

PS - В одном модуле я ставил диод PR3002 - вместо сгоревшего. Модуль был установлен на другой автомобиль и до сих пор работает - значит даже этого 3 амперного диодика хватило..
http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060240491 - тут тоже все решилось по простому.. Вся беда видимо в обвесе модуля - тоесть моторная проводка и конечные узлы, - в том числе шаговик..

Существует еще одно соображение, - нужно проверить все главные точки масс в автомобиле - в моторном отсеке, конденсатор на генераторе должен иметь надежный контакт к чему он подключен, также фильтр возле катушки и их "заземление" возле.. Просто много чего нужно проверить, зачистить, протестировать и тд и тп..

Раскажите пожалуйста. Какие именно цепи просматривать в моторном отсеке? Спасибо.

ты (перейдем на "ты"?) мне лучше так скажи - что: - сразу горит, или поездиш немного и тогда выходит из строя..? Если сразу - ищи КЗ (короткое замыкание) сначала в модуле. Для этого нужен в наличии тестер. Если установил новый диод или же пока не установил - включаеш тестер в режим омметра (на самый малый предел - 200 и ниже Ом, - к примеру):
щупы приборы - один на контакт 13 разъема модуля (это шина +11.5 вольт - к сожалению у меня на схеме упущено текстовую привязку к этому контакту..) а другой на 14й контакт - тоесть между "массой" модуля и 13м выводом разъема.. Проведи измерение, поменяй щупы местами - в обоих случаях прибор должен показывать "бесконечное сопротивление", тоесть КЗ или минимального сопротиивления между этими контактами при любой полярности включения щупов - не должно быть! Если прибор имеет режим прозвонки то он может в обоих полярностях включения щупов показать 600-700 Ом, что нормально.
В моторном отсеке (если модуль в порядке) в первую очередь проверяеш проводку шагового мотора: тоесть на контактах при снятых разъемах модуля и шагового, потом ставиш разъем на шаговый, но не ставиш на модуль и на разъеме проводки что к модулю - на контактах тестером проверяеш обмотки шагового мотора согласну ХАйнесс мануалу:

Вроде нашел! Фишка резиновая на генераторе, которая идет по видимому на приборную панель, внутри резинки была обломана. Раньше диод горел через 2 дня езды, поставил новую фишку, посмотрим...

... эээ, от генератора к приборке идет только один провод - синий (голубой), на лампочку контроля заряда АКБ...

А вот провода что к плюсу АКБ подводятся, проверь.

Мужики скажите в чем может быть проблема,поменял диод на круглый вродебы кд219 и перестал работать шаговик.Когда заведешь нереагирует секунд 15 ,а потом выходит весь шток и на этом все машина ревет как будто на взлет идет.

Вы умудрились запихнуть вот такую дылду (зачем?) http://www.155la3.ru/datafiles/2d219.pdf - диод Шотки (зачем?) вместо небольшого выпрямительного диода???

1 - Причина замены
2 - если причина была в явно сгоревшем диоде, - проверено ли было остальные элементы в модуле и в его обвязке, прежде чем подключать к питанию?
3 - полярность включения правильная?

Я ошибся с диодом вместо написанного кд219 поставил 2Д2997Б.Машина все нормально заводится ,но уже года два немогу ничего сделать с шаговым.Завел поработала несколько секунд и шаговый выезжает полностью,глушишь не уходит,опять заводиши он возращается и опять 25.В чем может быть причина.

как я уже говорил - нужно было подвергнуть проверке плату и элементы, потом внимательно осмотреть разъем к датчику температуры что под впускным коллектором - если там отходит контакт (или вообще нет) или обрыв - именно так шаговый мотор и будет пробовать поднять обороты; проверить сам датчик и вообще всю проводку от него аж к контактам модуля... Еще следует обеспечить надежный контакт корпуса модуля с массой кузова.

хорошо,буду проверять.

Вскрыл у себя модуль и у видел что диод Д17 подплавленый и вокруг него дорожки тож поджарены. Диод прозванивается показывает 465 имеет ли смысл его перепаять если да , то на какой?
И еще снял резинку с мап сенсора, там куча темнокоричневой фигни, стоит ли там промыть спиртом иль туда лесть вобще не стоит?

диод должне быть полупроводником - выпаять и прозвонить: если в одну сторону звонится с таким сопротивлением, а в другую нет - можно и не менять. Выводы зачистить ножом (соскрести немного) и облудить оловом заново. А можна и заменить на PR3002 или даже на FR607. Для КД213 там маловато места.
Как я ужк выше написал - то что этот диод пропускает через себя избыточный ток, свидетельствует о том, что следует проверить обвес модуля больше - на предмет различного вида КЗ и прочего..



Такой МАР чистят срезаной спичкой, стараясь не нажимать или кантовать прямоугольный кристал внутри, потом просушивают камеру воздухом (без напора), собирают все назад, меняют трубку на немного более длинную, и при подключении к коллектору, топливную ловушку на трубке разворачивают вертикально (можна чем закрепить к фильтру в таком положении)

drapieznik пишет:Как я ужк выше написал - то что этот диод пропускает через себя избыточный ток, свидетельствует о том, что следует проверить обвес модуля больше - на предмет различного вида КЗ и прочего..

Да перегрев скорей всего из-за шагового был, т.к. его шток подклинивало и он обратно не мог вернуться, сейчас эта проблема устранена, поищу еще может чего коротит.

Всем здрасте,решил эту проблему заменой диода D17 на диод 1N5822, и все зароботало и шаговый и двигатель.