Нашол причину моргания лампочек в "машинке"

[sergant3]

Суть проблемы: После заводки постоянно моргали светодиоды контроля габаритных и тормозных ламп в "машинке". Перелопатил всю проводку, пропаял блок "машинки", почистил все контакты ламп - ничё не помогало! Без заводки тормозные контрольки гасли как положено, но стоило завестись - сразу все 4-ре светодиода начинали подмаргивать и со временем загорались на постоянку. Если стукнуть по торпеде - могли перестать моргать, а могли сразу загореться...
Спасибо drapieznik-у. Он разрисовал принципиалку блока контроля. Промерив напруги на контактах блока обнаружил, что при заведённом движке разница напряжений между 1 и 2-ой ногами почти 1.5В! Охренеть как много!
Начал рыть откуда разница. После 2-х часов поиска все пути упёрлись в контакты релюх. Для начала почистил контакты реле зажигания, хотя и без чистки всё работало (не считая временной тупизны мотора при движении). Напруга с 1.5В упала до 1.0В! Сэкономил 0.5В на вроде бы рабочем реле. Но проблема со светодиодами в "машинке" осталась. Полез под торпеду, ну раз от постукивания по ней лампочки подмаргивали. И нашёл таки эту ТВАРЬ!!! Реле блокировки зажигания от установленной сигналки. Через НЗ контакты этой релюхи питалось всё, что после замка зажигания. И они как раз подгорели. Релюха была неразборная, поэтому её просто заменил на СССРовскую, но новую (ну есть ещё в загашнике такие детальки). Теперь моргание светодиодов прекратилось, "машинка" работает как положено! Но общая разница в напряжении по шинам 15-4 и 15-5 (по схеме переходного скорпа) пока остается 0.5В. Пока нет времени искать, может в сл. выхи покопаюсь ещё.
Если кому то будет полезно - буду рад

[Kostya]

Попробуй запараллелить два реле вместо одного Реле блокировки зажигания.

[Drakdalf]

Гмм, на моём не много другие симптомы. После включения зажигания машинка как положено проморгает, покажет что не закрыто, вобщем всё правильно кроме задних фонарей. Погаснет индикаторы только после нажатия на педаль тормоза, на другое не реагирует. Погаснут, но через некоторое время опять засветятся, и больше не тухнут, пока не заглушиш, и всё по новой. Также помаргивают индикация передних фар, гаснет при включении дальнего. Но это пока изредко, не успело достать как светящая индикация задних. Рыть туда же, или есть варианты другие?

[REX]

тоже такаяже хрень с индикацией задних фонарей...

[drapieznik]

как всегда с электроникой на автомобиле - в этом случае, могут быть два виновника: либо сам модуль Bulb failure либо его проводка. Тут даже нельзя назвать приоритетность - от старости и там и там могут быть причины. Как правило в последнем случае вина контактов разъемов или реле, а также коррозия в местах точек заземления проводки. В случае с модулем - наиболее частая причина - отслоение (растрескивание) или окисление (вплоть аж до основ самих выводов радиокомпонентов) точек паек на плате. Подобные "болезни" проявляются в ряде симптомов, которые могут быть характерными для каждого отдельно взятого случая и на их перечисление может не хватить не только фантазии радиоинженера, но и бумаги для описания.. Конечно, нельзя исключать возможность выхода из строя некоторых компонетов - то ли пересыхание электролитических конденсаторов, то ли пробой переходов в транзисторах, то ли дефекты других радиоэлементов, которые могут проявлятся только при включении и разогреве.. Тоесть степень поломки (дефекта) модуля или системы в целом может иметь разную степень. Единого рецепта тут нет. Но есть методика проверки, которую разрабатывал форд для своих СТО в Европе (или Латинской Америке) где выпускались сайры и скорпы. Проблема только в том, что литература эта хоть и попадается на еБее, но ею никто не интересуется: на Западе - потому что там эти машины в большинстве своем уже давно стали коллекционной редкостью, а у нас, или языковый барьер или другой..

http://www.drive2.ru/users/drapieznik/b ... 2270/#post - тут есть одна брошура по системе графического отображения информации но она на испанском, плохо отсканирована и касается сиерры Мк1 - там свои нюансы, отличающиеся от последующих версий.. Так что методики не получится посоветовать сегодня.. Я почти исчерпывающе изучил один модуль неисправности ламп и даже написал кое какую статейку о нем http://www.drive2.ru/cars/ford/sierra/s ... 8437/#post - но не факт что на определенных скорпах была именно такая версия модуля - их было несколько, и некоторые уже отличались от мною описаного. Проблема также и в том, что искать более трудные проблемы в модуле могут только люди имеющие не только опыт работы с паяльником или базовые познание в электронике - нужны знания радиотехнического характера - в ряде случаев, чтобы понять суть работы того или иного узла, а значит и моя статья - только для "подготовленого" читателя. Для некоторой, скажем так - средней категории, прийдется ограничится визуальными методами проверки и отбраковки и обычными методами проверок приборами - прозвонка и другие измерения. Для еще более "незаангажированных" людей как раз были созданы алгоритмы диагностики в фордовских сервис мануалах - этот и предыдущий упомянутый уровень - характерный по сути для большинства автоэлектриков: их задача найти неисправность в проводке или определить исправность/неисправность какого то модуля - только как изделия в целом, без интервенции в его схему. Тоесть нашел, заменил и забыл. А лезть в модули народ (в смысле водителей, и как правило - именно наших..) всегда заставляла и заставляет нужда - либо нет денег на другой, либо нет другого, либо познания позволяют..
Мой совет таков: следует всегда поиск неисправности начинать с простого предположения: либо проводка либо модуль. Отключив разъем от модуля (или еще и в придачу остальные нужные цепи от остальной нагрузки - ламп, реле, предохранителей) можна проверить проводку - благо электрические схемы автомобилей есть, хотя к огромному сожалению, оригинальных немецких схем на еБее к первому скорпу никто так и не купил, а жаль. Такие схемы от переходного скорпа, приобретенные и любезно выложеные тут на форуме уважаемым Сулейманом, существенно облегчили обслуживание систем электроники на таких скорпах. И дело не только что все разъемы обозначены, нарисованы и дана их цоколевка, отражены нюансы разных версий исполнения.
И еще касательно модуля. В целом сам модуль можна сравнить с компаратором - его задача сравнивать уровни напряжения на определенных входах своего разъема. Делает он это путем контроля уровня напряжения на конечной нагрузке - тоесть лампе. Исправная лампа потребляет определенный ток, - от самой лампы до источника питания лежит долгий путь проводки и контактов. Благодаря нескольким известным физикам уже давно стало ясно почему напряжение вблизи выводов самой лампы (фары) будет несколько ниже чем скажем на выводах АКБ. Лампы, в системах с их диагностикой, включены последовательно через специальный шунт в самих модулях, именно на нем и измеряется падение напряжения; шунт являет собой полоску из металла имеющим определенное удельное сопротивление - тоесть иначе говоря, шунты - это в данном случае как бы мощные резисторы с фиксированой величиной сопротивления - как правило от 0.007 Ом и выше. Если лампа выйдет из строя, исчезнет нагрузка в цепи и наш модуль неисправности ламп это "заметит" по несколько возросшему напряжению на своем контрольном входе (а на самом деле - на шунте определенной цепи). Это принцип нормального функционирования. Если модуль исправен, но в самой проводке начинаются казусы, тогда стройная картина алгоритма работы нарушается : если к примеру где то ухудшается контакт массы проводки, это влияет на уровень напряжения на определенной части проводки -да да, не всей, а только части, - и хотя лампа возможно все еще светит и исправна, модуль неисправности ламп получает ошибочное "представление" об нагрузке, от чего и начинает индицировать то, что на само деле исправно. Проблемы с заземлением проводки имеют свою коварность и в том, что проблема в одном месте можут влиять на цепь на первый взгляд даже не связаную с этой.. Самый яркий (и довольно частый на старых "корытах") пример обычной проблемы с массами - скажем при включении левого поворота, он мигает чаще обычного (по книжке - признак выхода из строя лампы поворота или повторителя - но они на самом деле исправны..), но при нажатии на педаль тормоза, всё временно (пока нажата педаль) нормализируется... Все дело в особенностях работы реле поворотов, при том что реле и все лампы его цепей - исправны.. Конечно ,что КЗ в проводке, или между проводами проводки (или контактами) тоже являют собой нештатную проблему для системы диагностики ламп.
В самих модулях есть и особенности схемы, так например в том о котором я написал статью был нюанс с "заними фарами" на дисплее "машинки": сам модуль диагностирует отдельно цепи стоп сигналов и задних фар, но индицирует возможные неисправности обеих цепей под одним и тем же символом на дисплее. Тоесть, не зная особенностей системы можна ошибочно предположить об неисправности в одной цепи, хотя она есть в другой, вот почему в той схеме ввели специальные узлы, которые дают возможность разделить проблему диагностики - если после включения зажигания нажать на педаль тормоза - при исправных лампах стопов лампочки дисплея погаснут, но если после этого модуль обнаружит неисправность в лампах задних фар (фонарях) - он снова засветит задние лампочки на дисплее "машинки".. Это и есть частичный ответ на проблемы Дракдальфа и Рекса..

К сожалению, иногда простая прозвонка проводки может не выявить проблему, но проблема будет как раз в ней. Большинство людей пользуются тестером в роли инструмента "прозвонки" или омметра при проверке проводов и контактов. В идеальном случае этого вполне хватает, но если провода в проводке (в каком то месте провода) начали окислятся, то хотя это не создает видимое сопротивление для тестера, но для цепи, работающей на более высоких токах чем тестер при её проверке, такая "коррозия" может создать эффект падения напряжения в том месте, а значит повлиять на нагрузку или систему диагностики в виде модуля неисправности ламп. В чем дело: провод то многожильный, - да, но если часть этих жилок корродирует, поперечное сечение провода уже качественно изменится (по сути - уменьшится..), и при токах 5, 10, 15 или больше ампер это сыграет злую шутку - возможно лампа будет светися, но блок диагностики возможно будет индицировать неисправность. Ухудшение контакта в переключателе или реле может оказать подобный эффект..
Один из примеров проблем с проводами: например проводка что проходит между дверьми и кузовом. Взять к примеру моторный приводы ЦЗ или стекподъемников. Последние особенно потребляют немалый ток, и исправность проводов к ним играет определяющую роль, - были случаи, когда неопытные автолюбители, при установке подобных устройств, прокладывали проводку своими проводами, поперечное сечение которых было слишком мало и у них в результате ЭСП просто не срабатывали.
То же самое при переломаных проводах проводки между дверьми и кузовом - тестер може прозвонкой показать что провод цел, но те неколько все еще целых "жилок" или случайный контакт двух обломаных проводов не может обеспечить достаточным током конечную нагрузку, и все.. Конечно, можна, во время измерения, мять (сгибать) провода или двигать дверь - чтоб проявить неисправность, - но тестер не всегда тут подходящий инструмент. Только под реальной нагрузкой можна будет заметить дефект, вот кстати почему в поздних (не базовых) EEC IV модулях появился режим диагностики "тряска", это удобно для выявления дефектов в проводке..

Так что если пользоватся тестером, - то с умом, всегда стараясь по возможности проверить еще и уровень напряжения в разных точках одной и той же цепи..


PS - на Западе проблему гнилости проводок, ржавости кузовов и прочих наших постоянных тем на форуме решили просто и незатейливо, особенно в Германии:
хочеш иметь чистые руки и голову занятую не вопросами ремонта автомобиля - покупай новый автомобиль (конечно что не китайский..), пользуйся им 2-4 года а потом можеш его обменять на новый с относительно небольшой доплатой и так далее. Хочеш иметь старое корыто, гут, - плати больше налогов, плати туркам и итальянцам или китайцам за их неоригинальные запчасти, и с каждым годом все больше углубляйся в нюансы автомобиля и сварщика, а также готовся к возможному разводу с любящей женой...
Подобный рецепт имеет массу привлекательности (в отдельных случаях и касаемо жены..), но главный его недостаток в наших условиях - человеческая бедность и "гнилость" государства..

[Drakdalf]

человеческая бедность и "гнилость" государства..

Вот...вот...ну как хорошо сказал, а? Спасибо большое за вобщем то исчерпывающий ответ. Хороший у нас форум, толковых людей тут много тусует, а многие не ленятся и в клаву потыкать, вот пример...

[ender11]

но главный его недостаток в наших условиях - человеческая бедность и "гнилость" государства..

ну как сказать -- клепали бы у нас машины, которые мы покупаем, и печатали бы доллары -- и у нас такое бы прокатило.

[destor]

если после включения зажигания нажать на педаль тормоза - при исправных лампах стопов лампочки дисплея погаснут, но если после этого модуль обнаружит неисправность в лампах задних фар (фонарях) - он снова засветит задние лампочки на дисплее "машинки"..

Подскажите пож.. У меня немного по другому - включаю зажигание, светят все лампочки на машинке. После 5сек. все тухнут кроме стопов как и положено. Жму на тормоз тухнет только левая, а правая продолжает гореть. Включаю габарит, потом ближний - всё равно светит, и так всё время. Лампочки все целые и все светят, проводка визуально тоже целая( в норм состоянии).Где искать? Может в блоке контроля, хотя я его вскрыл - состояние на 4.5 по 5-ти бальной. Диоды целые, кондеры тоже, транз-ы не проверял. Правда R23 подпаленый, но сопротивление кажет в норме(39 ом). Но он по ходу от передних фар. Может ли он как то повлиять на работу всего блока?[img]http://s47.radikal.ru/i115/1210/01/c09366046bfa.jpg
[/img]

[drapieznik]

включение габаритов подает питание на две микросхемы компараторы в модуле, и тогда взаимосвязь узлов усложняется - все описано в моей статье на драйв.ру (см. ссылку выше). У вас модуль обнаружил проблему с правым задним стопом - лампочкой правого стопа. Вам сначала следует устранить эту проблему в режиме без включенных габаритов и тем более ближнего света. Либо лампа вышла из строя (тут следует проверять как исправность проводки, так и лампу - при выходе из строя могло случится КЗ, илилампа слишком большой мощности чем положено), либо в модуле есть повреждение цепи, связаной с правой стороной. Логика работы модуля изложена в статье - в принципе сам модуль можна проверять "на столе" вдома.



узлы я выделил на структурной схеме и вам прийдется проверить все узлы и цепи отвечающие за диагностику и индикацию "правой стороны". Если модуль запитать - можна вольтметром тестера на ножках микросхем и транзисторов сравнить напряжения "левой" и "правой" сторон в модуле.



могу только еще раз акцентировать на связи по выходах в микросхем, контроллирующих задние стопы или фонари - это следует учитывать в процессе поиска возможной неисправности.

По поводу передних "ламп". Резистор R23 связан с микросхемой IC3 которая своим выходом (выв. 3) связана с выходом (выв. 3) микросхемы IC5 - это есть цепь исключительно передних фар (габарита и ближнего света). Но, микросхема IC5 - в отличии от IC3 контроллирует состояние 2 ламп на входе а не одной, - её выход (выв. 5) идет на транзисторные ключи (Т8 и Т12), управляющие лампочкой дополнительного модуля "задний правый фонарь". Диод D6 - связующее звено между ключами и триггером цепи контроля заднего правого стопа. Вот почему прийдется проверять все цепи связаные с "правой" стороной контроля и индикации в модуле.
Иногда для упрощения поиска можна выпаивать некоторые элементы для разрыва связи между проверяемыми цепями или узлами, брутальный способ - это временное перерезание дорожек в определенных местах - для той же цели (потом дорожка восстанавливается - зачищаются участки по сторонам разреза, облуживаются и сверху припаевается кусочек залуженого провода и место покрывается прозрачным лаком с целью влагозащиты).
Возможно что проблема в узле стопсигналов (в модуле) - тоесть проверять есть что, но старатся придерживатся узловой логики - так будет легче..

[destor]

drapieznik

Возможно что проблема в узле стопсигналов (в модуле) - тоесть проверять есть что, но старатся придерживатся узловой логики - так будет легче..

Лев, как всегда ты прав, проблема была таки в модуле. Не работали ключи правой стороны (не то транзисторы, не то микруха накрылась). Выяснять причину не стал (ну нет у меня свободного времени), решил проблему заменой всего блока. Всё работает как надо. Теперь немного другой вопрос. На работу каких датчиков и лампочек влияет блок AWS. Это я к тому, что где то была тема про лампочку тормозов на приборке - типа при вкл. зажигания она должна гореть 5 с., а потом тухнуть как и другие. Так я всё проверил согласно советов на посте, и нифига. Есть подозрение на AWS. Просвети пожалуйста.

[drapieznik]

старый модуль не рекомендую выбрасывать - не все микросхемы вышли из строя а значит под запчасти сгодится, а транзисторы легко на любом радиобазаре достать.

Ну скорповый AWS интересный.. Там датчики такие (по памяти):
- дверные концевики (4 шт)
- выключатель крышки заливной горловины
- датчик забортной температуры воздуха
- датчик уровня ОЖ
- датчик уровня воды омывамателя лобовухи
- датчики износа тормозных колодок (4шт)

возможно что тут еще что то не помню уже - схемы комплектаций самые разнообразные, а оригинальных схем по скорпам за 80 е годы нет отсканеных, так что трудно сказать..
Про тормоза неверное представление - я же написал выше: лампы тормозов сами не гаснут - нужно раз нажать педаль тормоза - если погасли - все ОК, если продолжают гореть две или одна - там и неисправность, но лампы томрозов не имеют отношения к модулю AWS

[destor]

drapieznik

Про тормоза неверное представление - я же написал выше: лампы тормозов сами не гаснут - нужно раз нажать педаль тормоза - если погасли - все ОК, если продолжают гореть две или одна - там и неисправность, но лампы томрозов не имеют отношения к модулю AWS

Я имел ввиду лампочку ручника, та что на приборке, (датчик уровня тормозухи в крышке бачка).Влияет ли на неё блок AWS. На машинке работает всё правильно, как и положено. Старый блок ессно оставил. А не можешь подсказать по штатной сигналке. У меня в родной перегоревшая деталь VN05N(8AA209) - прям таки взорванная, по ходу коммутатор какойто ( по даташиту не могу пробить). Блок : 92GG15K600 EC ( CL DL AS IS). Я взял другой : 92GG 15K600 BC (CL DL), ну думаю подойдёт, а то может из за этой детали чегото не работает как надо, ну там зумер не пищит при открытой двери и не срабатывает ЦЗ от ключа. Поставил , а машина не заводится, не слышно даже как насос качает вначале. Поставил обратно родной - завелась. Так что , блок надо только родной ставить. Я думал они взаимозаменяемы. Может я и заморачиваюсь, но не люблю когда чегото не работет как нодо. Чего посоветуешь.

[drapieznik]

ST VN05N - даташит: - http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 010691.pdf

http://www.compel.ru/infosheet/ST/VN05N-E/

могу посоветовать обратить внимание на ту цепь, которую коммутировал этот ключь - он сгорел не просто так..

Касательно лампочки тормозов - я не помню точно, но там кажись она связана как с датчиком в бачке тормозной жидкости так и с блоком ABS. Схемы есть для того чтоб самому найти ответ на этот вопрос.

Касательно ж блока - http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060517788 - тут есть некоторые расшифровки абревиатур на модуле.

Что ж до моих познаний - в фордовской электронике, они взялись не путем какого то волшебства или асгарды мне в голову впихнули, - кропотким трудом отрисовки схем с плат - так я узнавал более основательные нюансы того или иного модуля или реле. Поэтому для меня модуль на вашей фотке - всего лишь коробочка с набором радиоэлементов и двумя бескорпусными микросхемами (точнее кристаллами) залитыми компаундом, - по ней вряд ли я могу сказать что то еще..

А за фото - большое спасибо! - Постарайтесь мне на почту отправить оригинал этой фотки (снять галочку на граничение размера фото при загрузке..) и фото другого модуля - желательно с обеих сторн плату сфоткать и сфоткать модуль в коробке чтоб шильдик с маркировкой был виден.

[sergant3]

Сгоревший ключ управлял замком багажника. Реле в корпусе - блокировка движка. Реле без корпуса - клацает при сработке охраны.
Я не смог найти пульт к этому блоку и потому сигналку вычленил из машины. Блок кому то послал на эксперименты. Но фотка осталась, почти точно такая же.

[NPM]

у меня такая проблема - при включении габаритов/фар и одновременном включении сигнала тормоза и указателя поворота левый/правый начинает моргать индикация неисправности заднего левого фонаря. Если на тормоз не нажимать, то всё ОК. Что это может быть? Масса?

[drapieznik]

масса, проводка, контакты..

[sergant3]

А меня опять достала проблема постоянного моргания контрольных ламп тормоза и передних. При том на незаведённом всё отрабатывало штатно. Всё повторилось как в моём первом посте. Ну реле исключили - остался только замок зажигания. Снял, разобрал. Все медные контакты не то чтоб сгоревшие, но явно перегретые и в засохшем налёте от старой смазки. Всё зашкурил , собрал обратно. Работает изумительно!!! Не нравится блоку контроля разность напряжений по шинам питания. Разница была снова в 1.2В.
Кстати, это же заниженное напряжение идёт и на модуль зажигания и на катушку.

[Montch]

У меня в штатном блоке центрального замка выгорел ключ VN05N. Есть ли его отечественные аналоги или только замена на исправный блок?

[Сфинкс]

кто мешает купить новый? https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=f ... N&_sacat=0 и в магазинах радиодеталей тоже думаю могут быть в продаже.

[stress]

кто мешает купить новый?

Может в РБ нету.