Scorpio Club

Приветствую всех скорповодов!
Вот и я совсем недавно (24 мая) стал обладателем этой неплохой машины.
Вот какое явление меня очень сильно волнует...
После того как в замок зажигания вставляю ключ, перевожу его в положение II загораются лапмочки на панели приборов и при этом две лампочки каждый раз продолжат после этого моргать секунд 25-30: лампочка уровня охлаждающей жидкости и лампочка уровня омывайки...
В мануале по юзанию написано, что если лампа ГОРИТ, то низкий уровень и надо немедленно долить.
Но у меня залито под отметку МАХ ( и там и там).
При этом, моргание ламп происходит после каждого включения зажигания в положение II.
Продавец машины помнится мне говорил, что якобы когда повернешь ключь в положение II как раз надо дождаться когда эти лампочки проморгают и потухнут (а они стабильно проморгают и тухнут после 25-30 секунд), типа это компьютер проверяет систему, а после погасания этих ламп уже можно заводиться...Как я дилеаю.
Посему вопрос: действительно ли моргание лампочем охлаждайки и омывайки это нормально? Или же что-то не так с системой и где-то неисправность?
У кого-либо еще также ведет себя приборка (всмысле моргает ли) после включения зажигания в положение II?


ПС Е еще про охлаждайку...
Каковы могут быть причины ее "испарения"? Всмысле исчезновения за две тыс км примерно 700-800 мл.?
Течи в системе нет, все сухо и под машину не капает, ни радиатор ни трубки ничего нигде не "потеет".
Маслозаливная крышка и все видимое пространство под ней в идеальном состоянии. Кроме масла ( оно в нормальном состоянии, не пена, не эмульсия и т.п.) там ничего нет, т.е. никаких желтоватых, мутноватых, сероватых и т.п. налетов и отложений.
Дымок нормальный на выхлопе, едва видимый, не сизый не синий не черный и т.п.
В чем может быть причина утечки охлаждайки???
Может ли такое происходить при поврежднии прокладки между ГБЦ и самим блоком цилиндров?

Насчет ож, наверника хана прокладки головки блока, а насчет лампочки на ож, надо смотреть не отвалился ли у тебя поплавок, и еще может быть проблема в конденсаторе который сдох. А насчет омывайки если принципиально то смотри разъем и сам моторчик а если не принципиально то забей. Удачи

моргающая контролька - это обрыв цепи датчика. Странно, что в книжке вы этого не прочитали

St-Crash пишет:ПС Е еще про охлаждайку...

хе хе...ДОНС, батенька...

проверяйте поплавки) и провода). и проверьте крышку расширителя ,а точнее клапан внутри нее. если клапан не держит то ож будет уменьшаться в количестве из за испарения,особенно летом.

2 Вася - спасибо.
А при таком явлении (неисправность прокладки ГБЦ и утечка ОЖ) как быстро движок может умереть? Есть ли какие-либо явные симптомы предшествующие умиранию?
Пока заводится замечательно, обороты на ХХ держит норм в районе 800, динамика нормальная при езде.
Подскажите, сильно ли проблематично менять эту прокладку? И к чему надо быть морально и материально готовым при выполнении этой процедуры? Ну всмысле, может снимеш ГБЦ, а там... (не дай бог) выяснится, что надо еще что-то в движке менять (поршни, кольца и т.п.)?
В процессе замены прокладки под ГБЦ будет ли возможность доступа к цепи ГРМ (без дополнительного разбора движка), чтоб проверить ее состояние и что еще сразу при этой процедуре мониторить на предмет необходимости замены???
И сколько по времени занимает сия процедура замены прокладки под ГБЦ? Если есть инструмент и сама прокладка, за день можно разобрать, поменять и собрать? Данный вопрос особенно актуален, т.к. ремонтироваться придется на "свежем воздухе" ввиду отсутствия гаража :(
Герметик наносить на прокладку либо на металл ГБЦ или блока цилиндов или же там все должно делаться насухую, без всяких герметиков? Кстате, а прокладки под ГБЦ какого производителя лучше взять?


ПС Сорри за отчасти ламерские вопросы, но авто первое, до этого таких операций не проделывал. (но руки прямые и растут откуда надо, поэтому знать бы что делать, а сделать аккуратно сумею).

ПСПС Предстоит мне смена масла в двигателе. Подскажите плиз, какие норм фильры стоит брать? На экзисте под скорпа в каталоге есть фирмы Bosch, они нормальные?

2 Рем - вы про какую книжку? Если про ту что по ремонту и эксплуатации, то там только про то что если ГОРИТ, то надо долить, а про моргание ни слова :( А если про какую нить другую, то несилен я в электрике...
А что собственно означает сия загадочная фраза: "хе хе...ДОНС, батенька..." ?

2 Stanly - поплавки еще раз сегодня процерю, попробую даже открутить и посмотреть целостность прокладки уплотнительной. А вот с клапаном в крыке сложнее... т.к. его в крышке нет! На расширительном бачке (на заливной горловине) желтая пластиковая крышка без каких-либо клапанов (как на пластиковой бутылке прям, только больше и толще). Только надпись на ней на англ языке, откр/закр и что-то еще предупредительное, и еще про концентрацию ОЖ написано (помоему пробка родная).

В мануале по скорпу сказано, что потери ОЖ должны быть минимуальны, вот и стремно стало, вдруг двигатель "крякнет".
Хотя температура двигателя всегда в пределах нормы, оба вентилятора на радиаторе срабатываю при необходимости, но до красной зоны стрелка на датчике не доходит.

А кстати, если смотреть по ходу машины, с правой стороны блока цилиндров, примерно по середине, под впускным коллектором сантиметров 6-7-8 вниз от него какой-то датчик стоит от него два провода отходят (один уходит кудато-то под аккумулятор и кажется в салон... дальше руки не дсоатют :)), сам датчик круглый диаметром сантиметра четыре и длиной около пяти, накручен (или это его "ножка") на отходящий от стенки блока цилиндров стержень (или как его обозвать) толщиной сантиметра полтора и длиной около трех-чтырех, ТАК ВОТ ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК? ЧТО ОН МОНИТОРИТ?

Рем, а мне кажется Рем правильно хихикает. Это же ДОНЕц - мошт башку повело или еще чего? )))
А про лампочки то это точно проводку звонить надо.

Ganjubas пишет:А про лампочки то это точно проводку звонить надо

и звонить не надо
с вероятностью 99,999% выломаны провода на выходе из обоих датчиков. Датчики-то одинаковые и проводка у них гниет одинаково=)

Фигасе! А че эт надо было сделать чтоб "башку" повело и чем так плох ДОНС, что это случается у него (или не только у него?) ?
Кстати, камрады из Москвы, может ли кто нить подсобить с диагностикой блока управления АБС?
Можно ли из чьего нить скорпа перекинуть на мой этот блок Марк II который и проверить погаснет ли лампа АБС на приборке?

По поводу датчиков все правильно выше написали:
1. если загорается и тухнет, то все нормально
2 если загорается и не тухнет (или загорается в движении), то не все нормално
3. если после включения зажигания моргает сеунд 30, и только потом тухнет, то значит этого дачика контролер не видит (не подключен разъем (как было у меня), обрыв провода (проводов), наверно еще может и сам датчик навернуться).

А вот по поводу вот этого

St-Crash пишет:Продавец машины помнится мне говорил, что якобы когда повернешь ключь в положение II как раз надо дождаться когда эти лампочки проморгают и потухнут (а они стабильно проморгают и тухнут после 25-30 секунд), типа это компьютер проверяет систему, а после погасания этих ламп уже можно заводиться...Как я дилеаю.

Продавцы много чего могут говорить. Мне например сказал, что странное переключение передач (АКПП) - это как ему сказали спецы на СТО, из-за того, что течет сальник коленвала двигателя и масло попадает на диск сцепленения и поэтому происходит пробуксовка. Еще на СТО даже предлагали за недорого его поменять. И что вы думаете, я как человек первый раз севший за автомат, поверил или нет? :) Я еще даже звонил этому мастеру и договаривался о замене сальника. Но повезло, что заехал к человеку покахать авто, который хоть поверхностно соображал в автоматах. И по его выражению лица, после моего рассказа о "пробуксовке" (это оказалась не пробуксовка, а первая передача на 50-60 км/ч), я понял что все не так просто :) Вот такие вот продавцы

Stanly пишет:проверяйте поплавки) и провода). и проверьте крышку расширителя ,а точнее клапан внутри нее. если клапан не держит то ож будет уменьшаться в количестве из за испарения,особенно летом.

Заведи и хорошенько прогрей,если патрубок от термоса к радиатору жесткий то клапан держит.АККУРАТНО открути крышку стравив давление,смотри тонкий шланг от помпы в бачок-не должно быть пузырей в возвращающейся жидкости.Если пузыри или, не дай бог ,пена-прокладку ГБЦ срочно под замену ,башка очень нежная,можно запороть

Ну что господа Василий, Рем, Стэнли и все остальные нижеотписавшиеся...Вы как в воду глядели :)
Приехал с работы и сразу под капот своего скорпа, а там...*** и правда на датчике уровня ОЖ один из двух проводов оторван :(
Полагаю, раз на омывайке тот же симптом, то там таже фигня :(
Просто далеко оборванный провод от датчика не отошел, т.к. в скрутке с другим, поэтому я в прошлый раз при осмотре и нифига не углядел...
Красный провод под корень оборван, а черный тоже на соплях держится...
Надо искать другой датчик:(
Может быть есть у кого нить возможность продать такое чудо (в пределах Москвы и рядом) или может каталожный номер по экзисту подскажите?
Или кто знает может где в Москве разборки по скорпам, чтоб поспрашать?

Камрады!
Подскажите, на фото датч1 и датч2 что за такой датчик? Что он мониторит?
Расположен с правой стороны блока цилиндров под впускным коллектором...
И еще, выкладываю фото горловины расширительного бачка охлаждающей жидкости, подскажите, налет что виден на фото - насколько критично его наличие?
Его там не особо много внутри по стенкам бачка и чуть на горловине.
Также выклдыааю фоты горловины маслозиливного отверстия и пробки оттуда, вроде нет следов попадания в масло антифриза? Или я чет не разглядел?
И плиз подскажите, какой фильтр нужен в банку что на фото возле стойки (перед аккумом)? Там маслофильтр какой-то как я понял без металлической оболочки...
А знает ли кто нить его номер по экзисту?
http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/12

St-Crash пишет:Надо искать другой датчик:(

а они почти все такие
если владеешь паяльником, разбери аккуратно датчик и припаяй новые провода прям к плате. Ну или хотя б на скрутке сделай(там при входе в датчик под уплотнением проводов еще достаточно места), только заизолировать надо как следует.

St-Crash пишет:И плиз подскажите, какой фильтр нужен в банку что на фото возле стойки (перед аккумом)? Там маслофильтр какой-то как я понял без металлической оболочки...

это какой-то колхоз
перый раз такую хреновину вижу.

что то фотки на майле вообще не открылись...

Рем
+1 надо смотреть по шлангам, куда идут, думаю на фильтрацию масла гура его поставили ...

а ещё, наверное все же не стоит охлаждайку под макс лить. нагревается, расширяется и лишние сбрасывается. на холодную на середине - заведи, прогрей - акурат максимум будет. у меня покрайней мере так. по максимум лить хоть после каждого охлаждения можно. но зачем?

Ура! Сегодня были припаяны потвалившиеся провода к датчику уровня ОЖ, теперь работает как положено!
Осталось починить датчик уровня омывайки и будет все ОК !

Остается неясным вопрос что же за датчик под впускным коллектором на правой стороне движка?
На фото он виден (круглый двухконтактный) к движку он подключен через переходник-трубоку (металл) а к этой трубке как раз подключен шланг от фильтра, что ввиде банки возле аккумулятора....
Блин, хреново без ямы...снизу бы подлезть посмотреть.

Камрады, подскажите плиз, а сколько стоит сделать на скорповские колеса балансировку?
И еще, у меня на задних колесах остаточная высота протектора заметно меньше чем на передних..стоит ли менять местами перед-зад? (для равномерности износа)

Ну и на засыпку в этом же посте вопрос про глушитель :)
Сколько точек крепления он имеет?
Т.е. только к коллектору выпускному один его конец, а второй на самом конце за последнюю банку?
А то он у меня чутка провис...
Но опять же, без ямы нифига не подлезу посмотреть да подтянуть:(

Может есть у кого нить из московских скорповодов гаражик с ямой где можно было бы под скорпом полазить да хоть посмотреть что да как там... ? (в обмен на пЫво :))

Я не понимаю - вообще зачем нужен датчег омывайки? Для понтов, типа есть-круто? Когда ее мало - это и так слышно и видно по трудноиспускаемым струям из форсуног. Датчег ОЖ - ясен пень, жизненно необходим, а омывайки - ИМХО баловство.

Val пишет:Я не понимаю - вообще зачем нужен датчег омывайки? Для понтов, типа есть-круто?

да
так же как и автомат, круиз-контроль, фароомывайки, бортовой комп, кондей...
таз2106 - наше всё.

да
так же как и автомат, круиз-контроль, фароомывайки, бортовой комп, кондей...
таз2106 - наше всё.

- Рем , ну как сказать (многоточие) резина хорошая ( вот мучаюсь тоя или S-drive), или ещё что, но суть то не в этом. я так и не пойму чем моя сварка плоха ( как к сварному)? помоему тут случай залива под макс, по стакану на долив, а ВЫ прокладку смотреть. - да все там ок! у меня девочка выежала из песка под голос газу,газу. - хороший авто скорп. не надо проблеммы искать, которых нет! и быть то не должно! а то будет как у меня. работы сделаны, а толку ноль. вот сцепа на подходе. все говорят нормуль, а мне не нравитсяю хочу то бы как мондео. но знаю что не будет ( многоточие) , а ведь поменяю.

на первом фото-датчик давления масла,под лампу и стрелочный прибор.

2 ford1972s - спасибо за пояснение что же это там за датчик :)
Надо бы перепоять одну из клемм надевающуюся на его контакт, а то провод оборвался, а предыдущий хозяин после обрыва провода от клеммы просто зачистил его и тупо намотал... боюсь что он окислится и будут траблы и глюки...в лучшем случае! (ТТТ)

По поводу датчика уровня омывайки... Для меня это вовсе не понты. Одно дело еслибы его не было вообще в системе, но ведь он есть, а поэтому я постараюсь найти причину неисправности в его работе. Раз предусмотрен, пусть работает, быть может там тоже пустяковая поломка в виде обрыва цепи... Ну а если уж совсем кирдык, тады конечно я не буду заморачиваться на нем.
Но еще раз повторюсь, если есть возможность, почему бы не сделать?

Хочу у вас камрады по поводу кондея спросить...
На моем скорпе он есть... Когда купил машинку попытался его включить (не сразу, а в один из первы дней эксплуатации), он включился и недолго (несколько минут - 2-3) подул холодным воздухом, а потом холодный воздух перестал идти...

Первые разы его включения мотор автоматически повышал обороты на пару-тройку сотен (судя по тахометру).
Пробовал после этого еще несколько раз включит - безрезультатно.
Обнаружил, что разъем вентилятора отключен (т.е. сам вентилятор отключен от питания.... подходящий к вентилятору радиатора кодея разъем с двумя проводами прозвонил - прибор кажит, что обмотка моторчика вентилятора цела).
Можно ли как-то проверить работоспособность системы кондиционирования не прибегая к помощи сервиса? Если это может сделать только сервис, не могли бы вы уважаемые скорповоды подсказать сколько будет стоить диагностика системы кондиционирования и ее заправка (если система будет жить) ну и контакты сервиса подскажите плиз где это можно сделать.
Думал посмотреть как написано в мануале, открутив пробочку и посмотреть на наличие пузырьков в хладогенте...фиг там., нет у меня такой фичи...всмысле нет такой пробоки конструктивно не предусмотрена :( Хотя сама эта деталь на которой она указана в мануале, у меня есть.
Кстати, а вот если не ремонтировать систему кондиционирования, чем это чревато в дальнейшем ?
Например, при замене ремня поликлинового, как правило необходимо менять и натяжной ролик с его подшипником, а компрессор не рассыпится при эксплуатации авто?
Ведь там тоже имеется подшипник...

Однозначно проверять на утечки,не знаю кто у вас этим занимается.У меня частник знакомый это делает.Вентилятор проверить кинув его на аккумулятор напрямую.Подшипник на компрессоре что делать скажут где на утечки проверять будешь.Рублей 500 он стоит.

St-Crash пишет: ну и контакты сервиса подскажите плиз где это можно сделать.

я в Алькоре делал. В нескольких других сервисах просто не оказалось переходников под штуцера(у системы с 12м газом штуцера отличаются от современных 134-х).

Если поработал немного и выключился, возможно фриона мало. Или наоборот, по высокому давлению отрубился. Надо диагностику делать. Самое главное - чтоб фреаона было достаточно и компрессор качал(это будет видно по манометрам). А дальше с электрикой разбираться - но тут уж и мы подскажем, современные кондейщики скорповую электрику уже плохо помнят=)))

St-Crash пишет:Например, при замене ремня поликлинового, как правило необходимо менять и натяжной ролик с его подшипником, а компрессор не рассыпится при эксплуатации авто?
Ведь там тоже имеется подшипник...

если он живой, не звучит, то и дальше не рассыпится
это тебе не современные китайские подшипники...у нас компрессора еще ого-го по сравнению с нынешним хламом=)) Ну даже если и рассыпится - не страшно, его и поменять не сложно.

2 Рем - спасибо! Если остались координаты Алькора, можно в личку мне прислать?
Сколько раз заглядывал под капот, именно послушать компрессор - ничего странного не услышал, только при включении в салоне кнопки кондея немного увиличиваются обороты двигаеля, а компрессор никаких шумов не издает.
Мне собственно хочется чтоб сделали диагностику системы кондиционирования на предмет ее работоспособности вообще, т.е. стоит ли ее заправлять и делать иные предусмотренные при этом операции.
А то боюсь заправят без надлежащей диагностики, а оно уже давно неработоспособно и толку ноль :(

http://www.airconditioning.ru/

ессессно это далеко не последние кондейщики в Москве. Может и поближе к себе кого найдешь.

St-Crash пишет:А то боюсь заправят без надлежащей диагностики, а оно уже давно неработоспособно и толку ноль :(

Нормальные мастера сначала диагностируют, а потом уже делают полную заправку

Val пишет:Датчег ОЖ - ясен пень, жизненно необходим, а омывайки - ИМХО баловство.

Чего баловство? Видимо не попадал в ситуацию, когда едешь после дождя по грязной мокрой трассе, с омывайкой протираешь стекло каждые пять минут. Неожиданно заканчивается омывайка, лобовуха вся в грязи, залить ничего нет. До места где можно что-то купить надо еще ехать какое-то время, а ты едишь уже "по приборам" "по компасу" или высунув голову в окно. Вот тогда понимаешь, что если бы датчик работал, то было бы намного приятней

gricha
согласен ,попадал так на других авто. датчик в омывалке вещь полезная .

И снова я к вам уважаемые с вопросом
Присмотрел по экзисту себе маслофильтр вот такой - код 0451103029 http://exist.ru/price.aspx?pcode=0451103029
Нормальный вариант?
Экзист говорит, что он подходит для Скорпа 1 (http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?a=1& ... d=6E900049)

gricha пишет:Чего баловство? Видимо не попадал в ситуацию, когда едешь после дождя по грязной мокрой трассе, с омывайкой протираешь стекло каждые пять минут.

Я ж говорю - я узнаю задолго до ее полного исчезновения по неактивным струям

Val пишет:Я ж говорю - я узнаю задолго до ее полного исчезновения по неактивным струям

вы мне делаете смешно
когда лампа горит, омывайка бодро ссыт еще несколько ДЕСЯТКОВ километров. Там порог срабатывания - больше литра. А когда струйки становятся слабыми - это уже всё, что называется, на два взмаха.

Камрады! В общем, я снова к вам за советом :)
Решил таки я демонтировать ту самую банку возле аккума и стакана (на фото видна http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/12), которая действительно оказывается является маслянным фильтром.
На банке сей надписи на немецком (маде ин джемани) ну и оил филтер...что то там еще.
Открыл я ее, а внутри фильтрующий элемент ввиде филиндрика с двумя стенками из сетки между которыми бумага... как на москвиче и волжане, такоже фильтрующий элемент, тока покороче на пару см.
Но раз данный девайс не предусмотрен производителем, полагаю, что он може не столько пользы принести, сколько навредить, поскольку задерживает поток масла и нагружает маслонасос.
Но вся фигня в том, что он получается встроен в маслянную магистраль...
К нему подходит шланг, который отходит от показанного на соседней фотке датчика давления масла (двухконтактный такой...) а второй шланг уже от этого фильтра уходит кудато за движок в торону коробки...куда именно не вижу, т.к. ямы пока нет подлезть, а сверху далеко не заглянеш.
Как думаете, просто "вырезать" данный колхоз-фильтр из системы и шланги соединить трудкой и затянуть хомутами или... как быть?
Седня купил новое моторное масло, на этих выходных буду менять, но вот этот фильтр...
Вначале, честно говоря, думал его оставить поменяв фильтрующий элемент на новый, но поговорив с еще одним товарищем, который собственно и посоветовал его удалить (порекомендовав при этом лучше почаще менять основной маслянный фильтр и масло при желании) теперь я в раздуьях как быть...

St-Crash
чтобы не марать бумагу,найди DOHC где стоит нормальный фильтр,посмотри,и сделай так же.

Именно так я очень хочу и поступить...Но пока не знаю ни одного скорповода.
Попробую тут на форуме у московским камрадов поспрашивать, может кто нить согласится помочь.

Рем пишет:вы мне делаете смешно

Стараюсь

Рем пишет:когда лампа горит, омывайка бодро ссыт еще несколько ДЕСЯТКОВ километров.

Я пониимаю. Просто по натуре я аскет, и не люблю, когда загораются лампочки на приборке

Рем пишет:А когда струйки становятся слабыми - это уже всё, что называется, на два взмаха.

Андрей, я ж говорил, что чую, как экстрасенс - задолго Хотя ты ведь скорпион, а скорпионы, особенно родившиеся после 10 ноября должны еще больше чуять Так что выкручивай лампочку и проверь свои способности

2 Miha, спасиб! А сть ли к этой схеме расшифрока обозначений отмеченных цифрами?
Часть деталий понятна, а некоторые...
У меня в мануале (электронный и бумажный талмуд) по другому изображена схема смазки...со всем блоком цилиндров и некоторых деталей там не указано, из тех что на картинке выше.

Они разные были. По большому счёту кранштейн №20 нужен только для удобства смены фильтра. никаких других функций не имеет.

Это какой-то писец!
В общем, сегодня смотрел чтож это за доп маслофильтр приделан к движку моего скорпа.
Ситуация нарисовалась следующая.
Стоит банка (на фото выше по ссылка видна возле аккума) в которой вот такой вставной фильтрующий элемент http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage
От этой банки отходит два шланга, один шланг подходит к трубке на которую установлен двухклемный датчик (тоже виден на фото по ссылке выше), а второй шланг идет к маслосливному отверстию, а там собственно в маслосливное отверстие вкручен еще и одноконтактный датчик (такой как на давление масли?!), при этом шланг притягивается как раз датчиком (кажется так, как на самом деле еще не знаю...завтра попытаюсь открутить).
В общем, откуда масло и в каком направлении подается по этой схеме фильтрации я так и не понял
Помимо этой системы фильтрации есть и обычный масляный фильтр.
Масло в системе чистейшее, без каких либо мельчайших частиц.
Созвонился с предыдущим владельцем данного скорпа, он сказал, что такая он скорпа покупал уже с этой системой фильтрации и с ней так и ездил меняя фильтрующий элемент в ней.
Вот и я теперь незнаю, стоит ли ее демонтировать или же оставить все как есть?

Господа скорповоды, подскажите, менять пыльник наружнего ШРУСа (того, что к колесу уже подходит) сильно гиморно?
Достаточно ли будет при этом просто на домкрате приподнять машину или нужно яму либо подъемник, снизу там везде ли можно подлеть болты открытить/закрутить при замене пыльника?
Сильно гиморная ли операция?
И сколько смазки пихать в один ШРУС?
Видел в магазинах продается смазка для ШРУСов, можно любую такую или какая-то особенная нужна?

St-Crash пишет:Вот и я теперь незнаю, стоит ли ее демонтировать или же оставить все как есть?

Я б аккуратно снял весь колхоз, а потом проверил бы давление в штатной системе. Если что не так, а чинить не захочется, можно и обратно вернуть.

St-Crash пишет:менять пыльник наружнего ШРУСа (того, что к колесу уже подходит) сильно гиморно?

Ставишь на домкрат, снимаешь колесо, обстучишь болты шруса, открутишь, снимешь стоп.кольцо, снимешь шрус, снимешь пыльник, а потом все наоборот. Короче, это просто. Там все в грязи, смотри чтобы внутрь шруса не попала. Болты лучше посади на фиксатор резьбы. Смазки, по-моему, около 120 гр, в мануале или на упаковке смазки будет написано. Фирму любую, которую толковый продавец посоветует.

а причем тут ШРУСы и название темы?

Val пишет:а причем тут ШРУСы и название темы?

А это очередная тема из серии "Пара вопросов"

Не, ну яб с радостью переименовал темку... но нет возможности!
А поскольку в процессе эксплуатации скорпа возникают разные вопросы требующие
разрешения, не будуже я захламлять форм по каждому вопросу новой темой? Или кто-то несогласен?
Не, ну если кому-то трудно, то пусть не отвечает...
Но задавая в этой темке тот или иной вопрос, очень рассчитываю на толковый ответ по делу и адекватность пишущих.
С ув.

ПС Про омывайку, так про омывайку :)
Подскажите, чтоб была подача на заднее стекло омывающей жидкости, нужно чтоб на моторчике было два выхода?
На имеющемся есть только один, но возле моторчика лежит конец трубки не подключенный, и подключать его там некуда (видимо, это и есть от задней, неработающей писалки...).
Насколько я понимаю, то передние и задние стеклоомыватели работают независимо друг от друга?
Т.е. работают передние дворники - брызгают передние омыватели, работает задний дворник - брызкает задний омыватель, так?

St-Crash
Да,на два выхода моторчик должен.

Спасиб! Фпоиске почитал. Как будет время попробую сделать омыватель заднего стекла.
А пока всеже первоочередное мероприятие - замена пыльника ШРУСа :(

ПС А сколько смазки то туда ложить? По принципу сколько влезе, или как? Пол стакана граненого смазки хватит? Или по граммам сколько надо, подскажите, а ?

У меня что-то похожее появилось после замены ДТОЖ. Я когда менял датчик, достаточное кол-во антифриза пролил. Потом долил антифриз, на горке видимо уровень опускался ниже того где датчик стоит и лампочка уровня загоралась, потом как горку проехал, все ок. Сейчас лампочка уровня антифриза горит постоянно, хотя уровень на максимуме. Что это может быть?

Я когда на переднеприводной мазде менял шрус, там в комплекте со шрусом тюбик со смазкой был. Я большую часть выдавил в шрус, остальное - в пыльник. Вобщем - весь тюбик и израсходовал!

t0rt1k
у меня в поплавок антифриз набрался и так же после мигания теперь постоянно горит лампочка.

St-Crash пишет:ПС Про омывайку, так про омывайку :)
Подскажите, чтоб была подача на заднее стекло омывающей жидкости, нужно чтоб на моторчике было два выхода?
На имеющемся есть только один, но возле моторчика лежит конец трубки не подключенный, и подключать его там некуда (видимо, это и есть от задней, неработающей писалки...).
Насколько я понимаю, то передние и задние стеклоомыватели работают независимо друг от друга?
Т.е. работают передние дворники - брызгают передние омыватели, работает задний дворник - брызкает задний омыватель, так?

Не знаю у кого как, а у меня для задней писялки стоит в багажнике за правым крылом отдельный бачек со своим моторчиком

Stanly
спасибо, гляну!

t0rt1k
Не парься, у тебя отдельный насос в бачке.
Отдельный бачёк был только на старых хетчах.

Miha

Угу, у меня как раз на правом заднем крыле горловина бачка заднего!

Чет с домкрата нифига не получилось открутить шрус. Там все намертво затянуто:( да и подвеска мешает ко всем болтам сразу подлезть. А снимать суппорт, тормозной диск и ступицу надо ли для полного снятия шрусов? Похоже что надо еще и со стороны редуктора снимать шрус. Кстати, а если снять шрусы и полуось, заменить на снятых пильники, потом это все нормально ли встанет на место? ПС пиля, вроде такая пустяковая задача замена пыльников, но скока конители! Писец!

St-Crash пишет:Там все намертво затянуто:(

Я же сказал, обстучи сначала. Вэдэхой пролей еще.

St-Crash пишет:А снимать суппорт, тормозной диск и ступицу надо ли для полного снятия шрусов?

Не-а, лучше сними радиатор, вывеси двигатель и включи зажигание.
Шучу :) Все там просто.
Полуось или отдельные шрусы снимаются на домкрате. Если не совсем понятно, что и куда, ляг под машину (колесо хотя бы под порог подложи или бревно какое). К болту можно подлезть ключом только в одном месте (сверху, сзади), так что надо откручивать один и проворачивать шрус на следующий.

St-Crash пишет:Похоже что надо еще и со стороны редуктора снимать шрус. Кстати, а если снять шрусы и полуось, заменить на снятых пильники, потом это все нормально ли встанет на место? ПС пиля, вроде такая пустяковая задача замена пыльников, но скока конители! Писец!

Че то ты мудришь... Тебе какой пыльник заменить надо? Соответствующий шрус и откручивай.
А если замена пыльника для тебя Писец, то дальше вообще Ад будет :)

St-Crash пишет:не будуже я захламлять форм по каждому вопросу новой темой?

Конечно не надо. Лучше нажми кнопку "поиск" и пиши в подходящей теме. Тем более, эти вопросы уже и так неоднократно обсуждались.

2 grin47, спасибо за разъяснение!
Про снятие радиатора и вывешивание двигла - повеселил :)
Да, видимо, я слабовато обстучал болты... Побооялся раздолбать там че нить :)
Умеренно бить в торец болта через пробой, так ведь надо делать?
Да, то что там тока по одному болту можно откручивать и проворачивать к следующему, это я понял когда патылся открытить.
И колесико подкладывал тоже обязательно и противооткаты под колеса передние, а то не дай Бог придавит !
Вот чет про ВД=ху я подзабыл...хотя купил баллончик ее для этих целей.
Очень мне не понравилось что там болты шлицевыми битами откручиваются, а не обычные гранений под ключ накидной или головку, на 14 например :(
На выходных буду еще раз пытаться, возможно с ямы или подъемника. О результатах отпишусь :)

St-Crash пишет:Очень мне не понравилось что там болты шлицевыми битами откручиваются, а не обычные гранений под ключ накидной или головку, на 14 например :(

Ха.Я на своем когда купил обнаружил правую внешнию гранату прикрученную именно такими болтами(только на 13)Штуки 3 открутил-остальные пришлось отпилить-слизались.Так что лучше оставь родные.

St-Crash пишет:Да, видимо, я слабовато обстучал болты... Побооялся раздолбать там че нить :)

Шо ей будет, железяке. Бей, не стесняйся

St-Crash пишет:Очень мне не понравилось что там болты шлицевыми битами откручиваются, а не обычные гранений под ключ накидной или головку, на 14 например :(

Это называется "Торкс", купи комплект насадок, если это не твой последний ремонт Скорпа, там таких болтов хватает, особенно в моторе.
А обычный болт на шрусы просто не поместится.

2 grin47, да, торксов уже купил наборчик. Я и сам уже успел заметить, что в скорпе ну ооочень дофига таких болтов :)
На прошедших выходных не было возможности заняться ремонтом по замене пыльников...постараюсь это сделать на предстоящих.
ПС А если сорвать шлицевые грани в этих болтах, то видимо открутить их можно будет только срезав шляпку ?

St-Crash
Чтобы не сорвать грани нужно вычистить землю из болта,и осадить его молотком через наставку.Потом только крутить.

Камрады, подскажите, если масло в двигателе залито больше нормы, т.е. выше верхней риски щюпа миллиметров на 6-7 (это примерно 250-300 мл масла), сильно ли это плохо?
И как быть в данном случае, слить до уровня верхней риски на щюпе или оставить как есть?
ПС Перелив случился при замене масла...лил, лил, лил...дай думаю, сразу чутка еще ливну и проверю по уровню....и пилят перелил :(
В мануале написано, что переливать низзя ибо писец вкладышам и лямбде...
Хотя не так уж и много перелил...но сцуко сцыкатно движок запорот из-за такой оплощности. Теперь думаю сливать ли излишки???

открути фильтр на горячем моторе
грамм 100-200 выльется

Камрады, подскажите, реально ли в домашних условиях самостоятельно проверить работу погружного бензонасоса от Скорпа 1 двиг ДОНС 2л модель N9D (EFI)? А то машин стал совсем дохлый... Заводится нормально, ХХ держит уверенн, без скачков. При трогании тож нормально более менее, а вот при разгоне...когда выше 2500 движку крутить начинаешь, то авто начинает дергатьсяи появляются провалы в работе двигла.
Разгон стал ну ооооочень медленный :(
Снял вот бензонасос подремонтировать датчик уровня топлива, но думаю может за одно можно и работу бензонасоса както проверить? Или только спец оборудование?

ПС На днях хочу вывернусть свечи... Трубчатый ключ подойдет для откручивая? А то колпачки со свечей еще не снимал, не видел что там за система.

ПСПС А из-за загрязненного и давно не менянного воздушного фильтра может ли так сильно ухдшиться работа двигла, что очень ощутимая потеря мощности происходит?

St-Crash пишет:реально ли в домашних условиях самостоятельно проверить работу погружного бензонасоса

наливаешь в банку бензин, одеваешь на выход насоса манометр(хороший) и даешь ему 12-14В
Должно быть 4-5 атм
Потом снимаешь манометр и просто даешь напругу. Должно быть 100-120л/ч. Ну понятное дело, 120 литров взять неоткуда, но думаю арифметика и простейшие вычисления тебе помогут=))

St-Crash пишет:При трогании тож нормально более менее, а вот при разгоне...когда выше 2500 движку крутить начинаешь, то авто начинает дергатьсяи появляются провалы в работе двигла.
Разгон стал ну ооооочень медленный :(

ВВ провода, свечи.
Поиск по слову диагностика.

St-Crash пишет:Трубчатый ключ подойдет для откручивая? А то колпачки со свечей еще не снимал, не видел что там за система

Да
на 16
с резиновым пояском внутри. Иначе свечи из колодцев не вытащишь. Когда обратно будешь вкручивать - оч аккуратно. Там нихрена не видна и легко резьбу сорвать
Свечи Моторкрафт спрашивайте в магазинах города=)))
.

St-Crash пишет: А из-за загрязненного и давно не менянного воздушного фильтра может ли так сильно ухдшиться работа двигла, что очень ощутимая потеря мощности происходит?

врядли
скорее расход подскочит. Но не критично. Хотя конечно это не повод ездить с грязным фильтром.

2 Рем - спасибо за пояснения.
Да, про ВВ провода и свечи по поиску нашел, что возможно в них дело при таких симптомах... Но чет в плохое не хоцца верить :( Вообще, с вечера машина ехала великолепно,динамично, а под утро началось... (ехал всю ночь, с 22 и до утра - 10) в течение дня еще ездил, было временами вообще труба, аж до полной остановки из-за пропадания таги, хотя включая нейтралку двигатель не глох и работал ровно (на глазок).
Свечи уже купил на экзисте, фирменные моторкрафт (в упаковке форд) выбрал по коду что тут на форуме нашел.
А вот фильтр в скорпе не то чтобы совсем грязный... Просто видны на фильтрующем элементы небольшие налеты пыли (не слой, а именно налет едва едва в порах), но пожалуй все равно сменю, ибо детаь копеечная, а когда он был менян хз.

В общем, снял бензонасос для замены сеточки, а то она уже вся покрылась слоем грязи, похожей на накипь, только коричнево-кирпичного цвета.
Оказалось, у меня бензонасос уже не родной... На имеющемся есть надпись "HonkopArts HENKO-388 2004/07/28-2386".
А внешне как вот такой по ссылке http://www.nvformula.ru/katalog/ford/sk ... rpio-12038
Заодно поправил бегунок-контакт на ножке поплавка, который по контактам перемещается на плате. Он у меня (бегунок) не доходил до верхнего края контактной дорожки на плате примерно один сантиметр когда поплавок в крайнее верхнее положение поднимался. Видимо, поэтому при полном баке у меня стрелка не доходила на приборке примерно на 1/4-1/5 от всего хода до вреха. (т.е. бак под завязку, а по датчику он на одну четвертую - пятую недозаправлен. Соберу посмотрю, помогло ли.

ПС Блин, скинул с самого бензонасоса провода с контактов и не обратил внимание на полярность... Всего два провода - красный и черный, а какой куда, как узнать?
На самом бензонасосе отмечена полярность.

И раз уж надо готовиться к замене ВВ проводов, подскажите вот такие кто нить юзал http://nvformula.ru/katalog/ford/skorpi ... rpio-10043 ?
Или киньте плиз код по экзисту (ссылку) на нормальные ВВ провода для ДОНС инж 2л Н9Д.

Кстати, вчера в магзе видел вот такой мотор ббензонасоса http://www.sepo.ru/catalog/auto/temporary_cat/elek/ , судя по арактеристика, полагаю вполне подойдет для скорпа судя по характеристикам. Стоимость 800 рублей.

похоже насос отечественного производства ,,а-ля бош,,. только вот и бош тоже делают у нас))). щепетильная ситуация.

Да, отечественного. Но рядом висел БОШ на котором надпись "Сделано в Германии" (на дойче) и всякие разные цыфири, но цуко стоит 1600 руб.!!!
Седня вечром буду тестить свой бензонасос на предмет работоспособности. Планирую посмотреть сколько он топлив прокачивает за 1 минуту при напруге напрямую от аккума. Жаль нет возможности самому проверить давление. Ладно, заменю еще фильтр топливный и потом посмотрю на результат. Может ли быть такое, что объем топлива за минуту насос качает нормальный , например, 2,2-2,5 литра или больше, а давление при этом он нужное (5 бар +/-) не выдает?
Кстати, когда купил машину, помню что давая газу (особенно при трогании было слышно, в движении не помню...) был слышен звук похожий как что-то куда-то льется... Может ли этот звук быть из-за течения топлива по обратке в бак?
Дело в том, что в последнее время этот звук пропал...и машинка стала тупить, пропала мощность.

Вот еще один мотор ЭЕБ, судя по заявленному давлению вполне должен подойти http://www.zollex.ru/productions/nasos

Вот собственно мотор ЭЕН БоШевский что я выше ссылку давал http://www.mikas-service.ru/vcd-43-2-247/goodsinfo.html
Тока не могу пока найти его ТТХ

на моем до сих пор бензонасос от 10-ки трудится . но перед ним ставил от той же 10-ки с пластиковым цоколем и похоже с этим номером,так он бедолага 2 месяца поработал и умер. а вот тот который уже 3 года работает имеет железный,как хромированный корпус цоколя и тоже бош для 10-ки. номер к сожелению не помню.

Вот нашел ЭБН пока наиболее подходящий по хар-кам - http://www.mikas-service.ru/vcd-19-1-73/goodsinfo.html
Это первый где хотя бы указано, что количество перекачиваемого топлива 110 л это топливо перекачиваемое под давлением 300 кПа , т.е. 3 бар, что вполне соответствет рабочему давлению в системе скорпа 2л ДОНС - 2,5 бар.

ПС Пока из неоригинала ниче более подходящего ненашел... основной недостаток у всех ранее просмотренных это малое количество прокачиваемого топлива.
К тому же теже БОШи стоят на порядок больше.


ПСПС Мля..а вот по ссыке такой же тока почему то вполовину дороже....них не понятно http://www.mikas-service.ru/vcd-20-1-718/goodsinfo.html

По поводу датчиков на уровень омывайки и охлаждайки. Сегодня в Фордовском магазине, видел датчик уровня ОЖ от Mondeo IV, похожий на тот который стоит на Скорпах, только он покороче, черного цвет, и разъем у него новый, более плоский. А главное стоит 1800р (!!!).
Мне чисто интересно, он к нам подойдет? Его диаметр в той части которая вставляется в бачек, ~16мм (измерял линейкой "на глаз"), а на Скорпионовском датчике какой диаметр?

Скорее всего не подойдет, поскольку толщина самого "стержня" который заходит в бачок и на котором прикреплен поплавок - что-то около 16мм как раз, но там в том месте что к бачку прилегает и притягиваатся, там типа шляпки диаметром наверно около 30мм круглой формы только один бок сточен (взять руг, провести в нем паралельно четыре линии с равным расстоянием между ними и одну часть с любого края отрезать по линии вот примерно такой формы датчик в месте где вставляется в посадочной гнездо в бачке).

Ну ты и увлёкся

St-Crash пишет:но там в том месте что к бачку прилегает и притягиваатся, там типа шляпки диаметром наверно около 30мм круглой формы только один бок сточен

Ага, и в "новом" датчике тоже самое.

не работают датчики по идее там ломатся нечему разбирал когда у меня провода отвалились и я думаю такая беда не у одногоменя произошла так вот вынимаеш датчик со стороны проводов отступив мм3 по кругу пропиливаеш пласмассу отпилинное кольцо снимаеш там дальше резиновая вставка утоплена поддеваеш ее и вытягиваеш она выдет вместе с платкой припаявыеш новые провода уплотнитель промазываеш силиконом вставляеш обратно и все.

Провода или провод оборваны (надломаны, покоцаны и. т.д.) У мну такое было на датчике ОЖ. Паял. Всё прошло

Достался мне тут НОВЫЙ датчик уровня ОЖ, поставил - а все равно лампочка горит. Искать затык в косе значит?

t0rt1k

Не, дело не в косе. Скорее датчик того... Если бы был где-то обрыв, то лампочка не горела бы, а мигала. А если горит, то значит датчик подсоединен, но не срабатывает. Кстати посмотри в бачок - поплавок не тонет случайно?

У пучеглазого датчики напрямую к приборке идут ... так что вечнолюбимая болячка -проводка.

Ну, в случае старого скорпа (а возможно и переходного тоже..), все датчики нужно проверять в последовательности: отсоединить разъем от модуля дополнительной сигнализации. Отключить датчик от проводки. Тестером подключится к соответствующим контактам разъема что был подключен к модулю, - закоротить между собой контакты разъема что шел к датчику - прибор должен показать КЗ - значит проводка от датчика цела; справившись по схемам, можна также проверить нет ли случайно КЗ у одного из проводов проводки от датчика - на корпус автомобиля. Потом подключить датчик и проверить тестером на главном разъеме функциональность этого датчика... Если неисправность не выявлено - следует обратить внимание на сам модуль дополнительной сигнализации, - возможно причина в нем. Однако в этом случае уже нужна техническая квалификация проверяющего повыше - не исключено что проблема в отслоившейся пайке - то тут то там, - но также нельзя исключать возможность выхода из строя одного из радиокомпонентов.. И понятно, что одно дело паяльником восстановить контатк, а другое дело определить радиотехническую неисправность...


Вообще то были ранее сервис мануалы по обслуживанию или диагностике разных электронных узлов форда - например той же системы графического отображения информации и дополнительной сигнализации. Там было дано краткое описание конструктивных особенностей датчиков, и их параметры, а также последовательность их диагностики и диагностики других неисправностей.. Например к сиерре (которая в версии Мк2 имела аналогичные модули выше упомянутых систем со скорпом Мк1) мне удалось заполучить благодаря одному знакому англичанину из Новой Зеландии сервис мануал к модулю AWS
http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060180692

Потом я нашел испанский похожий к системам сайры первого поколения (наиболее навороченой датчиками..) - Manual Reparacion y Servicio - Instrumental y Accesorios
http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060306997
Например вот страница с алгоритмом проверки датчиком колодок и масляного щупа с датчиком минимального уровня масла:


я перевел на русский язык, - ради забавы..



Так что иногда, приходится менять модуль AWS...

У меня когда взял тоже омывайка и охлаждайка горели.Разобрал щиток приборов хотел лампочки вывернуть (чтобы глаза не мазолили), не тут то было, светодиоды впаяны. Омывайка погасла, снял разьём почистил контакты. Охлаждайка погасла после замены бачка, хотя поплавок на старом бачке не тонул

drapieznik
Слухай, так ты если это внедрял, у тебя должна быть схемка подключения AWS
У меня задача обратная, через заглушку передать сигнал с датчиков напрямую к приборке пучеглазой