Scorpio Club

Хочу махнуть с муфты на электро. Есть рамка с DOHC с двумя моторами. Облазил весь faq но схемы не нашел! Свою набросал, но хочу узнать как штатно они подключались, с постоянным питанием от АБ или через замок зажигания, реле там всякие и т.п... Вот схема

вопрос не скромный накой тебе лампочка?
я сделал просче сделал трубу с жигулевским датчиком включения разрезал шланг и поставил трубу в разрыв. бариантов крепления вентилятора масса я ставил тазовский в свой кожух замечательно стоит питание я брал с акб напрямую через реле, управление с датчика по минусу. примерно так. если не понятно могу попробовать пояснеее

схема с ошибками. обрати внимание на то как ты реле подключил, на счёт того как подключать так это дело личное, хочешь через зажигание хочешь напрямую, ньюансы если напрямую то плюсы то что после того как заглушишь авто вентилятор её охладит до нормы, минусы - если датчик глюканёт то может так долго крутиться! Через замок зажигания геморнее, да и впринципе смысла нету, главное чтобы всё было сделано акуратно через предохранитель, и реле.

только на донце обычно оба вентилятора сразу не включаются. Второй - типа резерв, когда уже перегрев пошел. Там датчик двухуровневый.

реле можно вообще не ставить.
одного вентилятора хватает, но второй не помешает
хочешь подключить два, бери датчик от ДОНСа четырёхконтактный.
для датчика можно купить волговский переходник,
это металлическая трубка, в неё вварена резьбовая часть
под датчик, в разрыв шланга ставится.

Реле ставить обязательно, особенно если два вентилятора. Датчик ставить от нашемарок и запитывать два вентилятора что бы включались одновременно.

Я поставил два вентилятора, датчик от ДОХЦ, запараллелил от датчика обе пары контактов, запараллелил оба вентилятора, все это через предохранитель напрямую к АКБ. Без реле. Включаются два вентилятора сразу. Вот уже второй год, но, назло прогнозам, термовыключатель, подключенный без реле, не сгорел... полет нормальный.

Lain84 пишет:Реле ставить обязательно, особенно если два вентилятора. Датчик ставить от нашемарок и запитывать два вентилятора что бы включались одновременно.

реле не обязаельно и два вентилятра не надо параллелить, лишнее это.
на ДОНС без кондея штатно НЕТ реле

RedOx
зря ты параллелил датчик, у групп контактов разная температура включения, у тебя вторая группа попросту не включается.
и вентиляторы тоже зря, одного вполне достаточно.
[/b]

Lain84, я с электрикой на ваше величество (общеобразовательный курс), поэтому ткни на ошибку пожалуйста.
Трубу делать не буду - стоит радиатор с заглушкой под датчик.
Лампока, которая на кнопке в салоне, для индикации включения. Буду строить под двухуровневый датчик с возможностью переключения на одноуровневый. Схема принципиальная, т.е. для второго мотора второе реле. Ручное включение сразу двух.
Рем, закралось сомнение в эфективности одного, просто штатно стоит крыльчатка здоровая, а тут один маленький... страшновато... Ты сказал при перегреве, так при какой температуре включается второй?

Ну а стальое всё гуд

ё-моё, вот это бок. Да-а-а!!! Спасибо ща исправлю. Все!

А можно кнопушку приделать параллельно термодатчику, и с салона включать вентиляторы, если вдруг покажется, что температура высока, чтоб не рисковать "головой"

Так на схеме так и нарисовано!

Lain84 пишет:Так на схеме так и нарисовано!

А, точно. Просто схема подзапутано нарисована, не доглядел. Главное, чтоб кнопушка была не на 5А, а поболе. Ампер 15.

кнопушку надо завязать на управление реле тогда можно и на 2А поставить

В общем, я так понял схема нормальная, можно собирать. В оригинале, я так понял, реле нет! Штатную я так и не нащел. Обсмотрел все! Может есть у кого. Даже подойдет от лупатых... я так думаю она полее совершенная. По логике вещей... Тока от сиеры нашел.
Если схем нет , то можно тему закрыть.
Спасибо всем за участие!
P.S. Схема
36 - датчик температуры о/ж
37 - электромотор вентилятора системы охлаждения
38 - реле вентилятора охлаждения
39 - выключатель вентилятора
предохранитель 33 на 30 ампер

а 114 на схеме - это что?

замок зажигания
вот вся схема http://faq.ford77.ru/pdf/sierra/si90_el.pdf

Халыч пишет:кнопушку надо завязать на управление реле тогда можно и на 2А поставить

А нафик городить, если и 16А кнопушка небольшая размером.

а так можно использовать родные кнопушки и поставить на место скажем подогрева лобового у кого нет подогрева. правда я не знаю на сколько А. родные кнопки

Задаю задачу уважаемым гуру! (Если можно конечно)
Имеется OHC 2.0, соответственно OHC-овый термостат 88, ел. вентиляторы от DOHC и радиатор с с местом датчика как здесь:

и доработанная схема:

Датчик с какими температурами срабатывания надо ставить?
Порыв старые темы, я так понял, что DOHC теплее OHCа? Или можно ставить родной DOHCовый датчик? Еще нахожу по техдоку на свой с разной температурой. с круглой и квадратной фишкой.

На радиатор идёт датчик не такой как штатно на дохц для включения карлсонов. на радиаторе типа аварийного при использовании кондея и управляет он только карлсоном перед радиатором. Предложенная схема возможна, но большого смысла в двухступенчатом включении карлсонов (сначала один потом другой) не вижу. Ставим датчик на интервал 90-95 градусов (или гдето рядом) и таки кнопушку принудительного включения с водительского места. Диоды в схеме тогда не нужны. Просто 2 реле паралельно и управление либо с датчика либо с кнопки.

MihaЯ себе так и сделал и еще кнопушку с диодиком примастырил.Вентиляторы включились-вижу,сам включил-опять вижу.Мелочь,а приятно.

Дык у чел такую схему и нарисовал, с кнопушкой от обогрева стекла старого, или туманок ... Зависит от вкуса на цвет светодиода... ART&rey
Учти что кнопки обогрева новые идут без фиксатора и работают через реле с таймером.

Miha Кнопку возьму старую с разборки.

Miha пишет:Предложенная схема возможна, но большого смысла в двухступенчатом включении карлсонов (сначала один потом другой) не вижу. Ставим датчик на интервал 90-95 градусов (или гдето рядом) и таки кнопушку принудительного включения с водительского места. Диоды в схеме тогда не нужны. Просто 2 реле паралельно и управление либо с датчика либо с кнопки.

Если так, то тогда срабатывают оба вентилятора, а это большая нагрузка! Потом, здесь в форуме говорится, что хватает одного DOHCевого вентилятора, а второй екстренный! Так?
И поповоду температуры. В таком положении датчика, он будет мерять о\ж исходящую (охлажденную). 90-95 двигу не будет жарко?

Я раньше думал, что реле ставить необязательно - не было же его штатно, и ток 6А тек прямо через датчик температуры в термостате. После купил такой же от ВАЗ, соединил 2 вентиля параллельно, и кнопочку в салон ввел еще на всякслучай.
А потом мне тут показали, что максимальный разрешенный ток, протекающий в датчике - 0,1А (на ВАЗовской), так что к лету надобно мне все переделать.
1. Какое купить реле и от чего (думаю, дорогое не нужно), желательно с ушком, чтоб прикрутить.
2. Напомните плз, от какого ВАЗа купить датчик (а то позабыл, какой брал, вроде от 2104)
А вот кнопочка у меня ток выдерживает и без реле, она на 16А рассчитана.
3. Какими пользуетесь проводами, где покупаете? Беспокоюсь о качестве изоляции недорогих базарных многожилок, чтоб не порастрескалось все.

Miha Вот надыбал \Facet 7.5612
92-87 97-92
Подоедет по температуре?

Можно еще диодом датчик включения вентилятора разгрузить, чтоб от тока самоиндукции контакты датчика не подгорали, или импортную релюху поставить с о встроенным диодом.

Заказал на экзисте выключатель, который в радиатор вкручивается. У него включение 88 град., выключение 77. А т. к. он стоит примерно на треть высоты ниже верхней кромки радиатора, делаю вывод, что это как раз и соответствует выходной температуре в 95 град. А пока у меня и без вентилятора выше "М" не поднимается.

Каролсончик, кстати, от японца какого-то (на работе взял в запчастях). Он был с плавным регулярованием частоты оборотов. Блок регулятор выкинул наф! А каролсончик при включении как вертолет взлетает , если просто на пол положить...

Lain84 пишет:

Ну а стальое всё гуд :)

Прошоу прощенья, не соображу... а в чем ошибка-то? По-моему, правильная схема.

Это уже поправленная, как я понял.

Наверное, а то мне кажется, что у меня крыша едет.... ))

Dealer см. от 30 янв 2009 11:13 - окончательная.

Я понял. Но самая первая схема автора - тоже работать будет, там все норм. Не подскажешь, какое реле купить лучше?

Dealer, всмысле? Обычное четырехконтактное реле...

Вентиляторы потребляют примерно 7-8А, вот и бери реле расчитаное на ток > 7-8А.
Я вообще взял с преддохранителем в одном корпусе.

16А они потребляют, если 2 шт. А какое это реле?
Я почему спрашиваю - чтоб не переплатить за него, т.к. одно и то же реле от ВАЗ и Деу отличается по цене очень значительно.

Да обычное бери и не парься...

ART&rey пишет:Да обычное бери и не парься...

Обычное - это какое?

Реле фар на ВАЗ 4-контактное.
Вместе с колодкой стоит около 3 долларов.

Спасибо

Насчет схемы подключения...

Принятая схема подключения (и безопасная) использует разные 12 Вольт для управления реле и для питания вентилятора.
На питание вентилятора идет через предохранитель с аккумулятора.
На управление реле используется 12 Вольт с замка зажигания, а не с аккумулятора.

Если возникнет аварийное КЗ на датчике, вентилятор не включится на стоянке, не сгорит сам от постоянной работы, не посадит аккумулятор.

А вот и вопрос:
Где бы взять эти 12 Вольт с замка зажигания в моторном отсеке, чтоб поудобнее подключиться?

А не пробовал взять с реле??? или с предохранителя в бардачке??? Пропелеры должны питаться тока при заведённом двигателе. такое реле есть

Прежде чем лезть в бардачок...
спросил, может кто-то сталкивался и нашел более удобную точку подключения в моторном отсеке.
Кроме того, слабо пока представляю маршрут прокладки провода от еще не найденного реле...
Снимать торпеду прийдется?

Первый вариант "+" катушки... но туда не хочется ничего цеплять...

Вот схема - выбери сам:
http://photofile.com.ua/photo/andrey-ml/3443203/large/82922964.jpg
Кстати, я себе реализовал эту (от АБ):

Я нифига не электрик, но хочу сделать по уму..

У меня пропадает один из "+", который приходит к датчику включения вентиляторов. Но пропадает только на первый вентилятор.
Этот "+" идёт от самого замка зажигания? Если да, то он идёт цельным проводом или где-то ещё есть разъёмы?

Ну и тут уже был вопрос: " может кто-то сталкивался и нашел более удобную точку подключения в моторном отсеке."? (чтоб уже после замка зажигания, чтоб не колхозить всякие реле)

Пропадает он в одном из двух разъемов,под впускным коллектором.Чистка штырьков,залить всё WD40 и стянуть разъёмы меж собой кабельной стяжкой.

Опа.. а это где? у меня он (провод от датчика ) уходит в жгут, который крепится к лонжерону (или кузову) на стороне аккумулятора. И там.. в недрах всей проводки хз куда идёт.
Я понимаю, что два идут на клемник за фарой (там уже и масса тоже подходит), а два видать в сторону кузова по логике.

а че за 4х контактные датчики вкл вентиляторов на донцах? мона кодики чтоли...а то в экзисте тока обычные

7001605
7001606
7001607
зависит от двигателя

ford1972s пишет: в одном из двух разъемов,под впускным коллектором.Чистка штырьков,залить всё WD40 и стянуть разъёмы меж собой кабельной стяжкой.

Нашёл вроде эти разъёмы.. там их только два и вроде одинаковые.
Можно смело заливать WDшкой? не коротнёт?

Не коротнёт.

Короче.. достал он меня!))
Сёдня поставил старый датчик, который стоял.. с дизеля (т.к. первый не включается, чтоб второй включался пораньше)
За сёдняшний день ковыряний, "+" который подходит к датчику - стабилен (всегда есть). При перемыкании в клемнике и подачи зажигания - всё крутится.
При заведённом двигле и нагреве - включается только второй.
Даже что пробовал.. как только включается второй - глушу двиг, сбрасываю резиновую гофру патрубка от фильтра до впускного, снимаю с датчика разъём и замеряю сопротивление на штырьках датчика, который остаётся вкрученным в своё место и нагрет. Мультиметр ничего не показывает как на первой паре, так и на второй! Во как!

Вот думаю, может ли быть такое, что новый датчик оказался бракованным?

Сейчас думаю как его проверить на плите в железной миске с водой..Греть и мерить сопротивление?

На плиту поставил алюминевую миску.. налил водички на высоту резьбы.. и поставил на дно рабочей частью (контактами вверх) (датчик Facet с температурой 100-90 и 110-95)
Вода закипела.. одна пара мультиметром сопротивлением теститься.. а вот другая - нет( (насколько помню расположение, как раз пара на первый вентилятор - молчит.) Т.к. датчик стоял на дне, а дно на плите, то там температуры полюбому была выше 100 градусов.
То есть по логике обязаны были прозваниваться 2 пары, а прозванивалась всего одна(

Народ, Заказывать новый датчик и сразу на дизель?

ART&rey пишет:7001605, 7001606, 7001607зависит от двигателя

сенькс, еще бы кодик разьема на него и вопрос: есть такие градусов не на 95-90 а меньше чтоб первая пара включалась? у 7 001 606 такая температура, у других выше..
я чето особо разницы в них не увидел...

Я тоже думал об этом. Недогретый двиг конечно лучше перегретого, НО всё должно быть в меру. Этот датчик и так уже занижает рабочую температуру.

REX, найти можно, но тогда разъем будет другой... посмотри в каталоге facet.it (группа 7.56... - термовыключатели двуступенчатые)

Народ, помогите...))
купил новый датчик для дизеля (чтоб пораньше включался)
При нагреве в миске на плите (вода кипит, датчик плоскостью стоит на дне) при замере вывода 1 и 4 мультиметр на сопротивление показывает 0.
при замере на выводах 3 и 5 показывает 1.

Может я что не так делаю? ну не может же быть два подряд новых купленных датчиков быть браком?

Сил уже нет!! Ну не хочу я туда двух-контактный от Ваза ставить!!!

Ты чего, нормальный датчик. Две группы Нормально Разомкнутых контактов(1-4, и 3-5).
Мультиметр что показывает? 1 что? Ом? Так это фигня, сопротивление щупов не менее 0.5 Ома. Ставь спокойно, электрик.

Нет, погоди.. выставляю на мультиметре 2000 Ом. - показывает 1. Когда смыкаю шупы показывает 000.
Теперь у нас есть две разомкнутые пары. 1-4 и 3-5. На холодную на них показывает 1.
Когда вода закипела и кипит, только на паре 1-4 показывает 000. на паре 3-5 показывает так же 1.

Бляха-муха, ненавижу такие мультиметры. "1" - это типа бесконечность, нет сопротивления, обрыв.
У тебя только 1-я пара срабатывает. Всунь в соленую воду (у нее температура кипения чуть выше), может и вторая пара щелкнет.

ну да.. 1=бесконечность.
просто у меня предыдущий (тоже недавно купил) тоже только эта пара работает, но там температура выше 100-90 и 110-95. Когда стоял на машине - только второй врубался.
купил для дизеля.. тут 95-90 и 100-95. В тазике - та же пара работает. Значит и на машине тоже включится второй(.

Значит, одного хватает. Слушай, я меня на "дохлике" оба вентилятора включаются, только если с кондеем по пробкам хорошо так потолкаться. А без кондея - одного хватает.

ART&rey пишет:ART&rey

спасибки, нарыл номерки разные с какими угодно разьемами и разной температурой...даже включение 120 градусов есть)))... ток там в основном 3 контактный. хотя это тоже норм...

Felix пишет:Значит, одного хватает. Слушай, я меня на "дохлике" оба вентилятора включаются, только если с кондеем по пробкам хорошо так потолкаться. А без кондея - одного хватает.

Как бы объяснить. у меня всегда стрелка была на середине "Norm". То есть чётко между "o" и"r". И я считаю это правильно.
Сейчас у меня на "верхушке" буквы "N". Это без особых пробок. Это неправильно и НАПРЯГАЕТ(. Не хочу отказаться от Скорпа, угондонив двиг и сдав его на живодёрню. Не факт что реальная красная зона соответствует красной зоне.
Поэтому хочу сделать как было раньше.. То есть чётко между "o" и"r". Но блин.. уже второй датчик и пара 3-5 на пашет((

Прежде чем лезть в бардачок...
спросил, может кто-то сталкивался и нашел более удобную точку подключения в моторном отсеке.
Кроме того, слабо пока представляю маршрут прокладки провода от еще не найденного реле...

такое реле - резе запуска двигателя , но надо иметь пальцы инопланетянини чтоб подлесть под предохранители и реле и проследить чтоб подключится или врезаться

я поставил свое реле и подключился к генератору(туда же где реле запуска двигателя) - и реле ДХО туда же можно подключать

Подскажите, какое примерно потребление тока вентиляторами Скорпио?
Из-за выхода из строя датчика вентиляторов, и закипания антифриза, когда-то переделывал включение вентиляторов, много лет назад. Подключил их оба параллельно. Для срабатывания подобрал термодатчик от ВАЗа, который срабатывал в нужном мне месте - когда стрелка поднималась чуть выше буквы О на приборке, что происходит только в пробке. В оригинале там без реле было подключено, я сделал через реле, датчик низкотоковый ведь.
Из-за недостаточных в то время знаний автомобильной электрики не учитывал поведения высоких токов. Реле по-моему поставил от дальнего света, а провод - недостаточного сечения. Ранее вентилятор при включении ревел, впоследствии стал чуть-чуть шуметь. Оказалось, на проводе недостаточного сечения при довольно большом токе имеется падение напряжения, которое может оказаться довольно значительным, что я узнал позже, когда конструировал блок питания.
Думаю заменить проводку. Какую квадратуру провода использовать, достаточно 2,5 кв? Или нужно 4?
А уж где я брал силовой плюс, даже не могу вспомнить. Срабатывает при зажигании только, мог воткнуть его с любого найденного соответствующего плюса, невзирая на его сечение)

Dealer пишет:Из-за недостаточных в то время знаний автомобильной электрики не учитывал поведения высоких токов. Реле по-моему поставил от дальнего света, а провод - недостаточного сечения. Ранее вентилятор при включении ревел, впоследствии стал чуть-чуть шуметь. Оказалось, на проводе недостаточного сечения при довольно большом токе имеется падение напряжения, которое может оказаться довольно значительным, что я узнал позже, когда конструировал блок питания.
Думаю заменить проводку. Какую квадратуру провода использовать, достаточно 2,5 кв? Или нужно 4?

Все эти знания, нам доносили в средней школе. Удельное сопротивление меди - ок. 0,018 Ом*мм^2/м. Т.е., на проводе, длиной один метр, сечением один миллиметр квадратный, при токе нагрузки десять Ампер, падение напряжения, составит 0,18 В, т.е. полтора процента, при условно 12 Вольтах. На столько же, потеряет мощность потребитель. Основные потери, происходят в разъёмах, соединениях и коммутирующих устройствах.

Dealer пишет:А уж где я брал силовой плюс, даже не могу вспомнить. Срабатывает при зажигании только, мог воткнуть его с любого найденного соответствующего плюса, невзирая на его сечение)

Погоди, в ДОХЦе, электровентиляторы штатно стоят. Где родная проводка?

Костя Луганск пишет:Погоди, в ДОХЦе, электровентиляторы штатно стоят. Где родная проводка?

Я уже не помню точно, где родная, переделывал там много всего. Возможно, скрещивал родную с колхознойЮ там ведь все иначе подключалось. Помню, у меня еще один вентилятор сгорел, и прилаживал с какой-то другой иномарки, и разъем там свой был. Да и в родной вентиляторы по отдельности запитаны, а меня в параллель.
Спасибо за отражатель, он прям в очень хорошем сохране.

На мой взгляд, самая правильная схема включения реализована в лупатом - сначала включаются последовательно, потом параллельно:

Не такая резкая нагрузка на сеть и сами моторы при последовательном включении, плюс не так шумят два на малых оборотах, как один на полных, при повышении температуры и переключении в параллель - тоже отсутствует скачок, т.к. моторы уже вращаются. Ну и температура не так резко скачет. Но, для реализации такой схемы с четырёхконтактным датчиком, нужно исключить одновременное срабатывание двух реле.

Сейчас у меня один вентилятор, подключен через реле и есть дублирующая кнопка со светодиодом. Я использовал кнопку кондея. Реле запитано непосредственно от аккума, кнопка - через диод от зажигания. Светодиод индицирует включение от датчика. Жгут на кнопку, получился совмещённый с корректором фар:

Считаю, что подключение вентилятора не через зажигание - правильнее. Часто, бывает, что вентиляторы включаются, через пару минут, как заглушил двигатель.

Костя Луганск пишет:Сейчас у меня один вентилятор, подключен через реле и есть дублирующая кнопка со светодиодом. Я использовал кнопку кондея. Реле запитано непосредственно от аккума, кнопка - через диод от зажигания. Светодиод индицирует включение от датчика. Жгут на кнопку, получился совмещённый с корректором фар.

Считаю, что подключение вентилятора не через зажигание - правильнее. Часто, бывает, что вентиляторы включаются, через пару минут, как заглушил двигатель.

У меня примерно так же соединено.
Так что думаешь, провод на 4 квадрата кинуть норм будет? неохота морочиться с двойным реле и двойным датчиком.
Часто вижу машины, в которых вентилятор крутит после заглушения двигателя. Была когда-то старая ауди - так же было. Но вообще таких схем на глупых машинах опасаюсь, ладно бы там электроника, которая в режим сна вводит авто через несколько минут.

Dealer пишет: провод на 4 квадрата кинуть норм будет?

Это слишком много. 2,5 предостаточно.

Dealer пишет: неохота морочиться с двойным реле и двойным датчиком.

На случай, кто захочет, набросал схему:

Dealer пишет: таких схем на глупых машинах опасаюсь

Просто необходим предохранитель. В автомобиле хватает проводов, на которых постоянно присутствует плюс - освещение салона, питание ЦЗ, часы, прикуриватели, магнитола, сигналы, аварийка, стартер, генератор.

Dealer пишет:Часто вижу машины, в которых вентилятор крутит после заглушения двигателя.

Мне так тоже спокойнее, уверен, что не закипит в моё отсутствие.

А вентиляторы всегда стартанут от половины напряжения при последовательном включении? Может возникнуть ситуация, что для старта вращения напруги не хватит, а вот сгореть не стартанув через какое-то время может?

Dealer пишет:Может возникнуть ситуация, что для старта вращения напруги не хватит, а вот сгореть не стартанув через какое-то время может?

На этот случай, в схеме предусмотрен предохранитель, при параллельном включении - на каждый мотор отдельно. К слову, на ДОХЦах предусмотрено включение одного, а потом второго вентилятора. Вот там второй, который реже включается, склонен к закисанию.

Заговорили за вентиляторы... Сейчас приехал - перестал работать датчик. Точно придётся теперь ставить четырёхконтактный.

Костя Луганск пишет:Заговорили за вентиляторы... Сейчас приехал - перестал работать датчик. Точно придётся теперь ставить четырёхконтактный.

Это очень важно. У товарища этим годом на такой же машине не работал вентилятор, тот забил, пришло лето, и закипел - прорвало печку. Наверняка и голова трещину получила, только об этом никто не знает.

А я этой зимой заменил радиатор.
Новый радиатор по сравнению со старым - полное говно. Какая-то китайская щляпа THERMAL. Надо было от Газели что ли ставить, рамку мастырить, и вентиляторы как-то крепить. Только трехрядный дорогой, много дороже выходит.
Вообще склоняюсь к мысли, что эта страна вообще ничего качественного сделать не способна по определению. Ну так, если повезет - что-то работать будет. И еще втюхивают автомобили этого производства, уж лучше ВАЗ....

Dealer пишет: У товарища этим годом на такой же машине не работал вентилятор, тот забил, пришло лето, и закипел - прорвало печку. Наверняка и голова трещину получила, только об этом никто не знает.

В 14-м году, в августе, на крымских серпантинах, у меня заклинил термостат в закрытом положении. Как обычно, стечение совпадений - приборку, закрывал планшет с навигацией, температуру я не видел. Порвало громко нижний патрубок, радиатор на стыках бачков и радиатор печки засопливил. Самое интересное - перед поездкой, поставил новый радиатор и электро вентиляторы. Патрубки, как знал, положил запасные под капот, когда радиатор менял. Радиатор - перепаковал бачки на герметик, радиатор печки поменял. За несколько дней, что собирал запчасти, ездил на воде и помпа в итоге, тоже потекла.

Костя Луганск пишет:Точно придётся теперь ставить четырёхконтактный

Четверной датчик рассчитан на высоковатую температуру (на лично мой взгляд), 100 и 110, а у меня жигулевский - на 95 градусов. Думаю, может и себе соорудить на двойном реле систему? Тогда датчик нужен на другую температуру. Или забить, но реле поменять на более мощное просто.
Сейчас смотрел дядьку с Ютуба, он Скорпио ремонтирует. Он замерял ток и сказал, что 1 вентилятор тянет 12 ампер, а в момент пуска - побольше. А у меня 2 вентилятора в параллели, и реле на 20 ампер. Разве что там какое-то слабое место у меня есть, и просадка где-то идет, потому на полную и не нагружается сеть, а может, и в моем слабом реле просадка даже и есть.
Это ты нарисовал на двух реле, или есть такое одно, двойное?

Dealer пишет:Четверной датчик рассчитан на высоковатую температуру (на лично мой взгляд), 100 и 110

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА-4-Х КОНТАКТН. / FORD ESCORT V-VII,ORION-III 1.6-1.8/1.8TCIMONDEO-I/II 1.8TCISCORPIO 2.5DIZ/2.9 (95/90*C+100/95*C)

Dealer пишет: жигулевский - на 95 градусов.

Сейчас стоит вазовский 87-92. Дохнут регулярно, раз в два года, хотя и реле стоит от мондео, которое при напряжении 2 В уже срабатывает и потребляет десятки мА. Реле сейчас такое:

На схеме обозначено Р1.

Dealer пишет:Это ты нарисовал на двух реле, или есть такое одно, двойное?

Там два реле, второе из них - достаточно редкое, с двумя группами.

Кстати, об термодатчиках фордовских. Это скриншоты с канала Ютуб, мужик ремонтирует Скорпио 92+ года. Первая картинка - это разрезанный оригинальный датчик. Вторая и третья - новодел, какое продается сейчас. Принцип действия очень различается. Мини-термореле в ванне с термопастой.







По запчастям идет какой-то датчик TSN фирмы, за 200-300 руб, дальше идет VERNET около 1 тыс, EPS за 1200, FAE за 1500, HANS PRIES за 2200, KW за 2500, и т д
Фиг его знает, какой там более-менее, болше всего поразил китайский Topran за 3500 ***

Наверное, вкорячу я просто себе реле помощнее, и провода проверю, хай 2 в параллели работают) А то реле на 20А от Ваза стремно на такую нагрузку.

Отпишу и я по датчикам. Два года назад переделывал систему охлаждения на ВОА, убрал вискомуфту , поставил вентиляторы и реле вентиляторов от ВОВ. Датчик поставил который 95-90, 100-95 (ford 7001606) . Сперва купил датчик vernet , отработал он ровно 5 дней и перестал включать первую скорость. Заказал с такими же параметрами Fae, оказался не рабочий прям из коробки
Заказал hans pries, отработал хорошо год, работает и сейчас, но на машине не езжу 1.5 года. Попутно тогда ещё взял оригинальный датчик, у нас нигде не было оригинала, нашел в Англии за 30 фунтов , лежит в запасе. Проверял на потребление ВОВ вентиляторы, при пуске потребляет около 9А, после пуска потребляет порядка 5А. Если кто хочет переделывать схему управления вентиляторами , советую делать на реле от ВОВ.

Датчики ставить только оригинал. Если нет - искать, заказывать и т.д., и если привезут шляпу - трахать мозг магазину.
Это касается не только фордов, а вообще всех иномарок. Работает только оригинал, остальное в помойку.
Может быть двадцать лет назад все эти фае и вернеты и были добротными, а сейчас это лютая китайская шняга, конченное говнище.

Вот тот датчик, что на фото вскрытый, способен работать даже без реле, он, собственно, на это и рассчитан. Что то подобное пытались и наши лепить, но не взлетело, видимо, вольфрам списдили ещё на дальних подступах. Хотя продаются они и сейчас.

Оригинал тоже, бывает, кончается, но очень редко. Слаботочные вообще вечные наверное...

Оригинал для какого авто выбирать? ) Если нужн датчик для влючения вентилятора, а принцип действия у всех одинаковый, то можно ж выбрать оригинальный, но для какого-то другого автомобиля, рассчитанный на 95 град. Вазовский оригинал, к примеру)

Дилер, неужели ты до сих пор не понял, что вазовские в машину нельзя пихать даже болты? А ты датчик от них собрался засунуть.
Тут спизжено и продано всё, что ты ставить то собрался? Хочешь встать где нибудь на перепикуевом хуторе?
Я б тебе рассказал пару историй из своей жизни, как доверился отечественному производителю. Потом так стыдно перед собой было, что вроде взрослый дядька, а в сказки до сих пор верит...

lex400305 пишет:Оригинал тоже, бывает, кончается, но очень редко. Слаботочные вообще вечные наверное...

За "оригинал", зарядили под 7000. Но никто ж не гарантирует, что именно приедет. За сопоставимую сумму, знакомый заказал ручку КПП на свежего форда, а приехало непонятно что и только развели руками. Ещё писал недавно - товарищу коммутатор зажигания приехал негожий из коробки, отмазались - ну есть же следы на разъёме, видно что ставили и, типа, не волнует - надо было проверять не устанавливая.

Электро, поставил в 14-м году. Сначала, просто через вазовский датчик, на нём же пишут - 16 А. За пару лет, сдох. Переделал через реле, добавил кнопку в салоне, датчик брал "что получше" - срок службы не увеличился.

Вчера, намарафетил, буду ставить второй вентилятор. Не помню с чего, кажется с БОБа у меня рамка. По месту, хватает с головой и одного, на югах, чувствуется, что на пределе. Потому и задумался, в который раз, о двухступенчатом включении.

Чую, поеду завтра по местам былых разборок местных, искать датчик.

Подросшее поколение, когда искали коммутатор по месту по объявлениям, заряжали за бу, "по братски", 5000, при стоимости нового от 2000.

Я дорогие вещи заказываю через манагеров, что б они сами нашли и на себя заказали. Потом, если приедет шляпа (а она обычно и приезжает), можно оставить это барахло им.
А вот если сам заказываешь, тогда да, что приехало, то и забирай. Сам виноват. Хотя это и неправильно конечно. Но мы ж на скрепной Руси, тут так принято.

Вот и чиним, восстанавливаем, приводим в порядок родное, оригинальне. И оно работает. Годами.

А вазовский и прочий шмурдяк пусть мазохисты себе ставят. У них клуб целый, но я туда вступать не хочу. Жизнь одна...

Я купил какое-то зверское реле на 70 ампер (для вентиляторов хотел использовать), то ли от Газели, то ли еще от чего-то, по идее для стартера.
Хотел его поставить на вентиляторы, да вот только сейчас доглядел, что силовыми тут используются какие-то сверхширокие клеммы около 10 мм шириной.
Само собой, таких клемм найти не могу, колодку тоже, недоглядел, и переборщил с мощностями)

Это т.н. главное реле от гезелеобразных и подобных. По аналогии с реле зажигания на иномарках, на наших тоже оно есть, и тоже с широкими силовыми контактами.
Под эти реле существуют готовые колодки, ищи...

Завтра найду, Газелевских магазинов у нас много.
А на Скорпио тоже есть реле стартера, за номером 12. Только стоит оно лишь в машинах с коробками автоматами, с целью блокировать стартер при некоторых условиях. А в машинах с ручками вместо него - перемычка. Если перемычку удалить, и проконтролировать один из проводов управляющих реле, чтоб он шел на массу (и соединить, если нужно), то можно вставить фордовское кривое реле на свое место, и оно будет работать как реле стартера. Подсмотрел у одного ютубера.
Завтра попробую тоже вставить, у меня одно лишнее реле есть от Форда.
Правда, машина 33 года обходилась как-то и без него )

Подсмотрел ты это у Ситимэна питерского. У него вообще есть, чего подсмотреть. Не понимаю только, зачем он за откровенный хлам берётся.
Реле стартера у нас обычное. А речь именно про реле зажигания, стоит в заднем ряду, чёрное, 70А, контакты силовые широкие. У тебя оно тоже есть...
С реле стартера не заморачивайся, это лишние телодвижения. На допереходных проблем с этой цепью практически никогда не бывает.
Если, конечно, там бандерлоги не лазили. Что б они поудавились все....

lex400305 пишет:С реле стартера не заморачивайся, это лишние телодвижения. На допереходных проблем с этой цепью практически никогда не бывает.

Мне досталась, вместе с фордом - временами, не хватало напряжения, для втягивающего. Там по пути, три разъёма и сечение после каждого - меньше и меньше. Надоело, в самые интересные моменты, пусть и раз в месяц, лазить под капот для запуска. Решил кардинально - протянул новый провод от втягивающего, припаял его прямо к замку зажигания, минуя разъём - и забыл о проблеме.

Так что реле в этой цепи - явно лишнее.

Потребление одного вентилятора, как выше на фото - при старте - 15 а, рабочее - 6 А. На холостых - 6.7 А, на 2000 об. - 7 А. Получается, один вентилятор, потребляет 100 Вт мощности.

Для наведения некоторого порядка проводах захотел поставить возле акб дополнительный блочок с предохранителями: на кустарно установленные птф, вентиляторы, провод в салон на прикуриватель задний для питания компрессора, еще может подкапотное освещение. Блочка такого не нашел с удобным креплением, и купил понравившися блочок на 4 силовых предохрнителя от Газели.
И подумал: он предназначен отчасти для того, чтоб разорвать прямой провод от генератора на акб, чтоб в случае, если что в генераторе замкнет, он перегорел. Вообще там вставки на 90, 60 и 40 ампер, и геератор ставится на самый мощный.
Возник вопрос: нужное ли это дело? На некоторых машинах типа джипов такое ставят, на некоторых нет. Могу себе тоже на 1 контакт так включить генератор, все равно лишний предохрнитель есть. А на потребители переставлю более слабые вставки.

Я не ставил бы предохранитель на генератор, тем более от газели, потом спустя некоторое время искать почему же просела зарядка . Думаю там не сильно отличаются качеством контакты.
Много лет занимаюсь реставрацией проводки , на различных авто , да и не только, так вот весь этот новодел, включая саму новую проводку (та что на базаре продается) хлам ещё тот.

Дилер, не майся фигнёй, хотя ты очень любишь суету на ровном месте навести. Всё, что тебе нужно, устранить ВЕСЬ колхоз и привести проводку к заводскому виду. Лучше всего с использованием донорских кусков. После этого просто ездить...
Про отечественные запчасти я уже говорил неоднократно, но тебе самому, видимо, по граблям побегать хочется...

К заводской я его все равно не приведу, там уже проводка была переделана мной лет 15 назад, и переделана не очень хорошо запитаны они черт-те откуда, я забирал питание со старой проводки, совмещал с новой, сечение проводов вообще не то, один вентилятор не скорпионовский, к нему и разъема нет, большя просадка напряжения в этой сети, и т д.
Привести надо хоть и не к заводскому варианту (где мощный датчик включал вентиляторы без реле), но хотя бы - к корректно запитанному, с меньшим кол-вом лишних проводов.
Вентиляторы крутятся на втягивание воздуха через радиатор, верно?

Ты задаёшь странные вопросы. Но да, через радиатор в моторный отсек.
Ты не представляешь, какой пистдец приходилось восстанавливать, особенно, когда приезжали машины из МСК. Там просто эталонные бандерлоги обитают, со всей руси собранные, по признаку максимальной рукожопости.
И ничего, всё делалось. Да, долго и матерщиной, но делалось. В оригинал, как было. И ездило потом, а мож что то и сейчас ездит, не знаю....

Датчик стоял Лузар 99-94 град., поставил такой же, но на 92-87. Старый вскрыл, конструкция правильная, контакты выглядят нормально. Причина выхода из строя - негерметичность, попадание внутрь влаги и окисление на соединении разнородных металлов.

Мне нравится сработка на 95 градусов. Это когда стрелка показывает между букв N и О.
За выходные поставил мощное реле вместо реле от дальнего света. Поставил блок силовых предохранителей от Газели на заднюю стенку моторного отсека возле аккумулятора, на него - мелкие провода всякие из салона, которые пришли за плюсом, реле вентиляторов, противотуманок, задний прикуриватель, в который включается компрессор. Все равно, осталась огромная жуткая куча проводов на плюсовой клемме. Надо будет как-то со временем смастерить пластину специальную буквой Г, на которую клемные провода присоединить.
На вентиляторы привел нормальное питание толстым проводом, теперь они работают шумно и более мощно.
Еще воткнул реле стартера вместо перемычки. Ничего не изменилось, просто было лишнее зеленое реле, которое мне подарили когда гайки колес покупал. Пусть себе работает.

Мне как раз не понравилась на 95, как на грани, с учётом одного вентилятора. Но и двигателя у нас разные. Не было времени на переделки и поиск датчика, пока просто второй вентилятор поставил и новый вазовский датчик.

Пластина на плюсовой клемме, была с завода, у меня где-то лежит.

Реле стартера у тебя не работает, просто теперь вместо перемычки, ток идёт через нормально замкнутые контакты реле.

Костя Луганск пишет:Реле стартера у тебя не работает, просто теперь вместо перемычки, ток идёт через нормально замкнутые контакты реле.

Аж интересно стало, завтра возьму это реле, и попробую тестером, нормально замкнутое оно, или нет. И схема на нем же нарисована, не обратил я внимания на ней, что оно замкнутое. Перемычка кстати стояла не на силовых же проводах, а между сигнальным и одним силовым - выходом.
Погоди, не может тогда быть оно нормально замкнутым - оно б крутило стартером без перерыва.

Костя Луганск пишет:Пластина на плюсовой клемме, была с завода, у меня где-то лежит.

У меня тоже она есть, просто она для плоской клеммы, хочу сделать для круглой немного по-другому.

На пальцах: переворачиваешь реле клеммами к себе, одна клемма что развернута от других на 90 градусов внизу.
1) Эта развернутая клемма - С, основной силовой контакт.
2) Сразу над ней, четко по центру реле (может этой клеммы не быть) - NC, нормально ЗАМКНУТЫЙ силовой контакт. Т.е. когда катушка реле обесточена - С и NC постоянно замкнуты между собой.
3) По центру, ещё одна клемма выше - это NO, нормально РАЗОМКНУТЫЙ силовой контакт. Т.е. при подаче питания на катушку реле, С и NO замыкаются
Внимание: NC и NO НЕ ЗАМЫКАЮТСЯ между собой. Любой из них ПООЧЕРЕДНО c клеммой С - но не между собой.
4) Два оставшихся контакта слева и справа от клеммы NC - катушка реле, + и - 12 вольт, пофиг куда какой, катушке реле это безразлично.