Утечки. разряжается аккум. Причины, устранение

[Lain84]

странно. но в моей книжке 10 и 11 предохранители отвечают за дальний свет.

[Sera]

Gruz4ik

13.0 плотность

Такую плостность даже ртуть не имеет. Не плазмой ли случайно заправляешь аккум?
Плотность у тея - 1,29-1,30 (т.н. зимняя)

показало гдето 12 или 13 вт

ВТ - это ватты. Напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ. обозначется одной буквой "в"

но вот когда подключаеш лампочку или вентилятор я пробовал нифига не работает как будто акум пустой вобще.

Он и есть пустой. У него пластины осыались, какая там плотность в этом случае не важно

Это перезаряд?

Да, мозга.

Что делать теперь чтобы спасти акум?

организовать у себя дома музей имени первого автомобиля. Сохранить его тм навечно.

[ВВ]

Sera

[dimon 7777]

[Gruz4ik]

Да блин купил новый акум там тольк книжка по утилизации к нему приклеена была, и коробки не было.

Overcharging occurs when the full capacity is recovered by recharging and the battery remains on charge. This overcharging creates excessive heat that can cause the battery plates within the cells to buckle and shed their active material. The battery will react to the overcharge by producing an excessive amount of hydrogen and oxygen. These gases are the result of the breakdown of the water molecules within the electrolyte.

говорят западные соседи что именно из за того что когда зарядится а ты оставил на зарядке тогда и идет перезаряд, да и в рунете читал что именно из за этого, принимать может и перестает но вот вода бурлит и эти пластины опадают.

[Machete]

В общем ситуация такая акум купленный месяц назад...

На 3 страницы с руганью раздута тема браковaнного аккамулятора.Отнеси его обратно в магазин, пускай другой дадут.Гарантия 2 года, ты же в Эстонии в ЕС.

[vladroitman]

Внешними признаками сульфатации является наличие беловато-серого налета на поверхности пластин.

http://www.myauto.ru/?topic=sovet&id_tema=53&elem=223

[Backfire]

Сразу пршу прощения за то,что столько написал,устанешь читать.Не в напряжении дело,а в токе. Можно взять восемь пальчиковых батареек,это теже 12 вольт,но они разрядятся при включении тягового реле в стартере,не то что его прокрутить. Поэтому надо смотреть какой ток отдает батарея.

Обязательно проверить "массу" и плюс к стартеру, чтобы провода не были перетерты(использовалось полное сечение провода).Клеммы должны быть чистыми,без окислов,плотно надеты.Далее вооружаемся обычным тестером(мультиметр) и при отключенных потребителях и на заглушенной машине смотрим потребление тока.Возможно что-то коротит,у меня было,что коротила активная антенна и после недельного простоя батарея не заводила. В идеале потребление должно быть на уровне потребления сигнализации(мА-смотри паспорт сигналки).Далее заводим двигло включаем потребители и меряем напряжение на клемме АКБ-оно должно быть в любом случае на уровне 13,5+/- капельку.Если оно меньше-меняем реле регулятор в генераторе.(Можно замерить и на самом гене и еще напряжение возбуждения ,но это потом).Если же у нас все Ок и АКБ все равно плохо заряжается-меняем АКБ.

Кстати на батарею должен даваться паспорт,тем более у вас в Европе, в который вносятся значения измерений при продаже( напряжение на выводах батареи без нагрузки( должно составлять не менее 12,50 В; при разряде током 100 А (нагрузочной вилкой) напряжение на 5-7 секунде должно быть не менее 10,5 В для батареи емкостью 55 А*ч;при наличии индикатора заряженности на крышке, он должен быть зеленым).

Обязательно надо посмотреть когда выпущена батарея,если она лежит на складе год,то это очень плохо,лучше выбрать посвежее,в идеале месяц или меньше.

нарыл в инете:
...В автомобилях используются стартерные (тип СТ) свинцово-кислотные батареи. Такие батареи способны кратковременно отдавать ток большой величины за несколько секунд, что необходимо при пуске двигателя стартером. Их основной недостаток - не могут многократно значительно разряжаться без потерь эксплуатационных свойств. Вряд ли какая-либо стартерная батарея выдержит больше 30 циклов, при которых емкость падает на 80%. Хотя нужно отметить, что качество импортных батарей постоянно совершенствуется.

Батарея на автомобиле входит в состав не только системы электростартерного пуска, но и других систем электрического и электронного оборудования.

После разряда на пуск двигателя, и питание других потребителей батарея подзаряжается от генераторной установки. Частое чередование режимов разряда и заряда (циклирование) - одна из характерных особенностей работы батарей на автомобилях.

Первое, на что следует обращать внимание при покупке новой аккумуляторной батареи, это ее рабочие характеристики. Таких характеристики три.
Первая: НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, которое имеет одинаковое значение (12 В) для всех батарей, применяемых на легковых автомобилях, что практически исключает вероятность ошибки.
При покупке желательно проверить батарею нагрузочной вилкой.


Вторая: ЕМКОСТЬ, измеряемая в Ампер-часах (Аh или Ач) и, грубо говоря, определяющая запас содержащейся в батарее электроэнергии. От выбора величины данного параметра зависит, как долго батарея способна будет обеспечивать возможность проворачивания двигателя стартером, точнее - сколько можно произвести попыток запуска двигателя.
Цена аккумуляторной батареи практически прямо пропорциональна ее емкости.


И третья характеристика: ПУСКОВОЙ ТОК, измеряемый в Амперах (А), т.е. ток, подаваемый на стартер при запуске двигателя. Величина пускового тока на батареях может указываться по четырем различным стандартам: ГОСТ (для отечественных аккумуляторов), EN (стандарт Объединенной Европы), SAE (американский стандарт) и DIN (Германия). Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к российскому ГОСТу и на большинстве батарей европейского производства проставляется «по умолчанию», т.е. когда система стандарта не указана. Чем пусковой ток выше, тем большие обороты развивает стартер и тем больший крутящий момент он способен передать маховику двигателя.


Впрочем, первичная заряженность лишь говорит о состоянии АКБ на момент продажи. Чем дольше ждет аккумулятор своей участи, тем сильнее обычно он разряжен. В нашем случае даты выпуска батарей (покупателю их выяснить нелегко – производители шифруют эту информацию, а продавцы априори уверены в свежести товара) подтвердили указанную выше причину различия состояний.

к размышлению: себе поменял батарею где-то в мае.Выбирал исходя из финансов-поэтому всякие 75А*ч и другие навороченные отмел сразу.Потянул 55 и 60А*ч,но вторых с обратной полярностью не было,взял 55А*ч,производителя даже не вспомню. Так вот вчера был случай-бак почти пустой и припарковался как назло на горке,да еще с поперечным уклоном.Короче когда попробывал уехать-фига,заводится и тут же глохнет.До заправки надо еще доехать.Вот и ехал я на стартере метров 20 в горку,пока машина не встала ровно,после этого она завелась,завелась еще раз на заправке и сегодня с утра завелась с полоборота. При этом постоянно горит ближний свет(лампы 90/100),включена 3-я скорость печки,магнитола,до дома от метро проехал 4 км вчера ,сегодня туда обратно 8 км. Как показывает практика,то машину с севшей АКБ ,после завода можно глушить через минуты 3 работы на ХХ,заряда хватит на пару-тройку заводов,секунд по 5.

[Machete]

Или ешё вариант, пойти к оффицалам VARTA.Купить аккамулятор с правильными плоскими клеймами.Получить гарантию, поставить и не вспоминать лет 5 минимум.Кстати что у тебя сейчас за аккамулятор?

[Gruz4ik]

Блин он же необслуживаемый как я померю плотность, а эта таблица знач лажа полная?

заряд.....+20…+25°C.....+5…?5°C.....?10…?15°C
100%.....12,70-12,90.....12,80-13,00.....12,90-13,10
75%***,55-12,***,55-12,75.....12,65-12,85
50%***,20-12,30 .....12,30-12,40.....12,40-12,50
25%***,95-12,***,10-12,20.....12,20-12,30
0%***.11,60-11,***.11,70-11,90.....11,80-12,00

[stress]

Что у Вас там за электрики такие,что немогут точно сказать причину недуга?Неисправность определяется диагностикой,а не догадками.

[Shurrr]

Еп! Ты сперва посмотри сколько апмер держит мультиметр (обычно 200 милиампер максимум), и сколько выдает аккум! Большой ток только через дополнительное специальное гнездо, и то только в течение нескольких секунд. Ты его еще не спалил?

[Backfire]

Значит на моем авто нет сигнализации,нет активной антенны и при выключенном зажигании магнитола не работает .

При выключенном зажигании ток 0,03А (30мА)
Вкл.зажигание(фары ,фонари,магнитола,подсветки и т.д. отключено) ток 1,38А
Тоже,но+магнитола в режиме приема р/станции на средней громкости ток 5,75А

Схема для проверки такая

[Shurrr]

Грузчик - изучи схему! И заметь, что при измерении тока мультиметр подключается последовательно.

[Gruz4ik]

Про сигналку поясни, а то у меня тож сигналка орет сразу когда меряеш ток разомкнутой цепи, и включаешь ее. Что где вынимать чтобы замерять со включенной сигналкой?

[vladroitman]

У Вас чего штатная сигналка? В любом случае проше с блока сигналки снять контактор, чтобы понять что не блок на себя берет.

[Shurrr]

Про сигналку поясни, а то у меня тож сигналка орет сразу когда меряеш ток разомкнутой цепи, и включаешь ее.

Это нормальная реакция сигналки на отключение аккума...

[Drakdalf]

Создал тему,поиск ничего не дал...вобчем проблема такая-за 5-6 суток стоянки акумулятор содится вольт до 9.5-10,крутануть стартер как положено есесно не в силах. Музичка прицеплена правильно,сигналка столько выжрать физически не может!!! Грешил на старый акумулятор(таковым и был)два месяца назад купил новую батарейку-увеличился срок стоянки на пару дней,а проблемка осталась Помогите советом! Как выловить ентого потребителя?

[stress]

Утечку померий для начала.А затем поочередно вытаскивай преды-найдеш в какой цепи уходит.

[Drakdalf]

Блин-несилен я в електрике как это делается? Я имею ввиду утечку померить?