Scorpio Club

Кто-ть в курсе: у 2,4 и 2,9 механические(не гидро-) толкатели одинаковые?
какие проблемы при замене гидро на механические и наоборот?

Они новые в природе еще бывают (механические)? Номерок бы каталожный...
Как их регулировать?

Рем

0425494 - шток толкателя (push rod), на 2.4 и 2.9 одинаковый, в экзисте новый $5,83, но срок 0 дней, так что хз

0405223 - толкатель НЕ гидравлический, экзистом не поставляется

позиции 20 и 21 соответсвенно

хм
фигово

Ну с разборки от 2,8 (2,0 2,3) выбирать...

Miha
понятное дело, что с разборки, но хоцца именно новые, не погрызанные распредом. Иначе вся затея могёт кончится фигнёй

Ну что сказать... Возьми образец. Рущай те из титана выточат. тюнингованные типа

Рем
Расскажи,что задумал.Убрать гидротолкатели и избавиться от шума?

Avdon
Ага именно это он и собрался мутить

не порть автомобиль,покупай новые гидравлические,их разных фирм полоно.Спецы многие старые гидрики оживят.Советуйся только с опытными фордистами-мотористами,других не слушай.

александер
Тут не всё так просто ... читай перекликающуюся тему ...

александер
Я уже поставил новые.Денег отдал немало,а эффект очень сомнительный.

александер
Насчет новых гидротолкателей - я года 2 назад разбирал 2,9 с новыми толкателями=) Ему это не помогло. Умер. Дело не в гидриках, впрочем это уже баян=)

движки умирают и с новыми гидриками-понятно.У меня главная проблема-один гидрик утром здорово тарахтит секунд 30,ктоб все гидрики продиагностировал,промыл,поменял и вставил,без снятия голов? может в Grean light,он на нашей трассе.

александер
может забить? 30 секунд утром - это фигня...

александер
Без снятия голов нереально.

александер
Еще раз повторяю
на 2,9 гидрики помирают не только от естественного внутреннего износа, но и из-за общих проблем с давлением масла. Смотри устройство мотора и делай выводы. Я не призываю делать то же что и я.

ЗЫ.
Тот мотор, о котором я выше писал - весьма показательный экземпляр. Там гремели гидрики из-за пониженого давления масла. Выяснилось, что убиты упорные кольца колена, плюс распред гуляет дэцл. Колено поменяли(вкладыши и упорные кольца ессессно тоже), поставили новые гидрики. Двигло как молотило, так и продолжило молотить. Когда мы его разобрали, гидрики были как новые, а вот на распред без слез не взглянешь...

может и вправду забить,но на горячую немного его слышно,если капот поднять,замена гидриков без снятия голов описана в книжках и обсуждалась на форуме.Почему я знаю,что давление не виновато-года три назад снимали клапанные крышки и крутили регулировачные болты на коромыслах-9 толкателей уперлись в гидрики намертво,2 продавливались с усилием,а 1 (собака)легко давился-он и стучит пока не надуется.

александер
без снятия голов? Издеваешься? Ну-ка подробности в студию=)

ЗЫ: У меня коромысла тоже упираются. Толку-то...

А мне вот пока что никто не смог вразумительно объяснить,почему у меня гидрики стучат именно на оборотах,когда давление масла,по идее,должно быть выше,а успокаиваются на холостых,когда давление минимальное.

Avdon
я об этом в другой теме писал. Гидрик а) под нагрузкой выпускает из себя масло(тут давление никоем образом не участвует), б) на высоких оборотах не успевает наполняться(тут уже как раз беды с давлением)

Рем
а)думаешь, на оборотах нагрузка на гидрик сильно увеличивается?допускаю.б)на высоких оборотах давление по-любому выше(хочешь сказать,нагрузка вырастает непропорционально росту давления?(во нагромоздил )).Но это всё голые предположения.Проверить,доказать нереально...

а) выше или нет, но гидрик даже исправный под нагрузкой теряет часть масла. Чем изношеннее гидрик и чем хуже масло, тем больше он прожмется под нагрузкой. Чем больше он прожмется, тем сильнее ударная нагрузка...
Кстати плохие масла тем и отличаются что при высоких температурах теряют часть свойств
б) Давление с оборотами растет, но во первых не бесконечно, во вторых у гидрика меньше времени чтоб набрать масло по новой. А ему для этого не просто масло нужно, а масло под давлением.

И всё бы ничего...у ДОНЦа вон распреды вечные...а у Кёльнов распред помирает оч быстро, если работает с ударами. И тут уж одними новыми гидриками не обойдешься к сожалению.

А где продолжение? Так хотелось почитать про замену гидриков без снятия голов...

SM пишет: Так хотелось почитать про замену гидриков без снятия голов...

Гы=)
+1

Ты сам хоть раз 2,9 полуразобранный видел?
По теме вопроса там инфы ноль. Одни общие слова людей, которые не знают предмета разговора.

невидел ниразу,но во всех книжках описаны способ выталкивания гидриков крючком через отверстия.Я и создавал раньше тему,чтоб хоть один из всего форума ,который разбирал 2,9,сказал--возможно ли это?Но теоретиков полно,а практики молчат.

александер
не возможно

александер пишет:который разбирал 2,9,сказал--возможно ли это?

Если вдруг Рем тебя не убедил, то я к нему тоже приплюсуюсь. 2.9 разбирал. Один даже обратно после этого собрал

[/quote] Если вдруг Рем тебя не убедил, то я к нему тоже приплюсуюсь. 2.9 разбирал. Один даже обратно после этого собрал [/quote]

+1

А может лучше стоит масло поменять?
Вот у меня двигатель после капиталки был зали форд 10в40 полусинтетика все нормально но при старте 2-4 секунды гидрики стучали. счас на зиму залил 5в40 синтетику ьак даже при стрте гидриков не слышно да и движок мягче стал работать

MishaPH
баян
не поможет.
не судите о всех моторах по своему ДОНЦу=)

Рем
Че с ДОНЦом все так просто? поменял масло и все ок?

MishaPH
нет конечно, не просто
но проще чем с 2,9
если не лень, поиском воспользуйся...

Рем
лень.

vovan78 пишет:

Если вдруг Рем тебя не убедил, то я к нему тоже приплюсуюсь. 2.9 разбирал. Один даже обратно после этого собрал [/quote]

+1[/quote]а Valera говорит -возможно(куда то он пропал)и в книжках(я их один читаю?)-возможно. Я вам верю,но буду звонить в известные московские фордовские сервисы и говорить с мотористами.

александер
чем играть в испорченный телепон, сними с мотора полностью впуск и посмотри сам=) Правда там прокладок баксов на 100 выйдет=***

Рем пишет:MishaPH
баян
не поможет.

И то верно. Я вот поменял, правда Castrol 0W40 на Mobil 5W50... разницы ноль, разве что до 150 я пока не разгонялся. чтоб на оборотах под нагрузкой проверить. Остальные симптомы один в один.

Рем пишет:Правда там прокладок баксов на 100 выйдет

Не, поменьше. Со старой рампой и тыщи рублей не наберется, да и с новой не особо больше...

SM
хм, неужели подешевело? Там как раз под впуск прокладка порядка 2 с чем-то килорублей была. Про рампу я и не заикался, у меня там ваще самодельные прокладки стоят....Видать я отстал от жизни=)

Подскажите, можно ли на V6 2.4 ARD поставить гидротолкатели, делал ли это реально кто-нибудь ???

Вопрос непонят .... двигатель 93 ***

Движок 1993 года, V6 2.4 ARD 125 л.с. с катализатором, стояли обычные толкатели.
После замены распредвала (из за износа такового и толкателей)
очень хотелось бы поставить гидротолкатели.

Так ставь .... Если хочется... От 2,9

Если деньги некуда девать...

Рем пишет:александер
чем играть в испорченный телепон, сними с мотора полностью впуск и посмотри сам=) Правда там прокладок баксов на 100 выйдет=***

прокладку под паука давно купил 10баков,а выпускные коллекторы отварачивать точно все болты обломяться,какие 100 дол.за что?

про выпуск пока речи нет=)
я про ту прокладку которая между головами и впуском. Там по впускному коллектору еще и ож протекает. Она точно не десять баксов стоит.

Рем
Мог-бы и забить в Экзист номерочек 6 927 149... От 5 баксов за Serva, фордовская да, под полтинник, но нужна-ли?

Хренасе
я точно отстал от жизни....

Вобщем был неправ, вспылил=)

Толи раньше оно дороже было, толи я с чем-то перепутал...Помню мне один человек плакался что оная прокладка дюже дорогая...

AVDON

На счет деньги некуда девать:
гидрокомпенсаторы стоят 210 р., а толкатели (не гидро) стоят (только оригинальные) ~500р. что гораздо дороже, поэтому очень интересно, ставил ли кто нибудь гидрики (какие-либо) на движок 2.4 ARD.
Возможно ли это? Какая разница в конструкции движков 2.4 и 2.9 (устройство седла толкателй)?[/list]

Alex-Shanin

Во-первых, какой смысл в данной переделке? Сэкономить?

Во-вторых, она невозможна. Масляных каналов для работы гидриков нет в блоке.

вообше-то гидрики гораздо лучше чем просто толкатели (много плюсов, лучше толкателей во всех отношениях, в т.ч. и нагрузка на распредвал сходит на нет), а какие-то каналы есть, только не понятно подходят ли они для гидриков, и какая разница 2.4 и 2.9
Объясните пожалуйста! Очень хочется знать.

Alex-Shanin пишет:вообше-то гидрики гораздо лучше чем просто толкатели (много плюсов, лучше толкателей во всех отношениях,

При одном условии - нормальное давление масла. Не в области датчика, а в области гидриков

Alex-Shanin пишет:в т.ч. и нагрузка на распредвал сходит на нет

Только на холодную, далее при прочих равных - один хрен.

Один хрен не может быть, потому что при работе толкателей происходит ударная нагрузка на распредвал (из-за постоянно присутствующего зазора), при работе гидрокампенсаторов такого не происходит, ударной нагрузки нет (отсутствует зазор), масло в гидриках не такое жесткое как стальной толкатель.

все равно зазор какой-то при нагреве да остается.

Ещё не известно,с чем больше гемора,с гидротолкателями,или с обычными.

Alex-Shanin пишет: Один хрен не может быть, потому что при работе толкателей происходит ударная нагрузка на распредвал (из-за постоянно присутствующего зазора)

Клапана регулировать не пробовал?

Alex-Shanin пишет: при работе гидрокампенсаторов такого не происходит, ударной нагрузки нет (отсутствует зазор), масло в гидриках не такое жесткое как стальной толкатель.

В курсе что жидкость не сжимается?

Подскажите, кто-нибудь менял ли именно на этом движке толкатели на гидрокомпенсаторы?

Если да то каков результат?

Как их вообще выставлять? Как регулировать болты ?

можно глупый вопрос - а зачем?
Тут народ парится как от гидриков избавиться...

На сколько я знаю гидрики лучше толкателей во всех отношениях, более мягкая работа двигателя, нет ударных нагрузок на распредвал, их не надо периодически регулировать.
А насчет того, чтобы избавиться от гидриков, мне кажется это зря, надо масло менять через 5-7 тыс.км., и они должны ходить долго и не засоряться.

Блажен кто верует.
Это хорошо когда у тебя новый распред и новые втулки распреда
а так же новое колено и новый маслонасос. Иначе, даже если ты будешь менять масло раз в месяц, мотор будет греметь как дизель.

а если ставить толкатели, а не гидрики, то распредвал придется поменять гораздо раньше.

главное чтоб у тебя распред и втулки живы были, иначе тебя никакие гидрики не спасут.
Толкатели можно хоть отрегулировать, а если у тебя стоят гидрики, к которым масло хреново доходит, то распред у тебя умрет очень быстро. Впрочем можешь не верить - твое право.

Рем пишет:можно глупый вопрос - а зачем?
Тут народ парится как от гидриков избавиться...

А в чем проблема? Если так хочется

Alex-Shanin
Есть такая поговорка, не мешай машине ездить! Не предусмотрены гидрики на твоем моторе, значит нехрена им там делать. Я на БРЦ больше двух лет отъездил и такая мысль никогда не посещала, это же тракторный мотор, что ему будет-то? ИМХО!

Это не получится хотя бы уже потому, что нет подводки масла с ГК, и еще интересный момент -- как планируется регулировать клапана?

Информация к размышлению: в современных моторах произошел массовый отказ от ГК в пользу цельных толкателей.

Anton Papilin
Простите за глупый вопрос:а как регулируются клапана,если ГК уже стоят?

Avdon пишет:Anton Papilin
Простите за глупый вопрос:а как регулируются клапана,если ГК уже стоят?

Дело в том, что на вэшках как с ГК, так и без оных, валы коромысел ("флейты") -- одинаковые. Т.е. регулировочные винты присутствуют у моторов с ГК тоже. Их один раз выставляют на заводе (как -- мне неведомо), а потом их трогать категорически не рекомендуется. Так вот у меня и вопрос: если поставить ГК, в какое положение ставить эти винты?

Anton Papilin
До упора=******))

Интересная тема.В книгах ничего об этом варианте не сказано.А мне клапана регулировали на Бойцова.И ГК меняли...

Anton Papilin
у меня при утренней заводке уже давно один ГК стучит секунд 30,потом затихает,но его клапан чуть громче других слышно.Регулировачные болты на флейтах чуть перетянуты(подпускал "моториста").Из 12 ГК -3 мягких,остальные 9 жесткие,но на скорости клапана не слышны.Компрессия в норме,тянет нормально.Твое мнение-забить или заняться?Без снятия голов,крючком гидрики подцепляют?

Рем
это когда жесткий гидрик-до упора,а когда он уже мягких,хрен поймешь где упор.

александер пишет:Anton Papilin
у меня при утренней заводке уже давно один ГК стучит секунд 30,потом затихает,но его клапан чуть громче других слышно.Регулировачные болты на флейтах чуть перетянуты(подпускал "моториста").Из 12 ГК -3 мягких,остальные 9 жесткие,но на скорости клапана не слышны.Компрессия в норме,тянет нормально.Твое мнение-забить или заняться?Без снятия голов,крючком гидрики подцепляют?

В смысле -- вынуть ГК, не снимая головы? Не выйдет, отливы на голове закрывают колодцы, они просто не пролезут. Облом. Насчет троганья болтов -- знаю два случая самоувернного вмешательства горе-мотористов: итоги -- в одном случае прогар клапана, в другом -- разрушение мотора. Оно надо мне -- такие эксперименты ставить и кому-то советовать? А вообще ГК на вэшках официально разборные, их можно даже и не менять, а просто перебрать и отмочить/вымыть, у меня приятель однажды в сильно грязном, но, по счастью, не изношенном моторе такое проделал -- результат был поразительно удачный. Но обычно-то проблемы не в этом, и не в ГК вообще -- распред+втулки+маслосистема в целом, вот вэшкино кащеево яйцо...

ну так у меня клапана теперь перетянуты,забить или заново болтами штанги в ноль подогнать к гидрикам?"моторист" при мне закручивал болты и не сразу почувствовал,что на 3 гидриках штанга уже уперлась и крутил дальше.А давление в норме,раз мягкие гидрики надуваются и не сильно просажиаются при езде.Вобще я б по теплу сгонял бы в Москву по лечению и замене гидриков(я их года назад новые купил),но только к опытному спецу.От других я уже настрадался .

александер пишет:ну так у меня клапана теперь перетянуты,забить или заново болтами штанги в ноль подогнать к гидрикам?"моторист" при мне закручивал болты и не сразу почувствовал,что на 3 гидриках штанга уже уперлась и крутил дальше.А давление в норме,раз мягкие гидрики надуваются и не сильно просажиаются при езде.Вобще я б по теплу сгонял бы в Москву по лечению и замене гидриков(я их года назад новые купил),но только к опытному спецу.От других я уже настрадался .

Я вот понятия не имею, что ТЕПЕРЬ делать. Поболтали сейчас с моим момтористом -- пришли к выводу, что, пожалуй, какой-то зазор там все же быть должен. Но, видимо, меньше, чем у бескомпенсаторного. Дело темное, короче. А чинить эти моторы -- страшное дело. Проще доездить до смерти и поменять. Мы, конечно, готовы взяться, еще не то делали, но с точки зрения клиента -- советую хорошенько подумать

был у меня где-то текстик про регулировку оных винтиков на компенсаторном моторе. Надо на домашнем компе глянуть...

Вобще, имхо, если клапана все точно закрыты(что проверяется компрессометром), то и гидрик не могёт быть до конца сжат. Пружина-то в нем всяко слабее чем у клапана.

Ну и еще одна имха - пусть этот гидрик хоть в цельный кусок металла превратится, лишь бы распред не молотил.

Anton Papilin пишет:Это не получится хотя бы уже потому, что нет подводки масла с ГК.

На сколько я видел, то на V6 2.4 есть какой-то канал, кажется для подводки масла к толкателю, или я не прав? Поясните кто знает.

компрессия на 5цилиндрах 14.5 а на последнем,где самый мягкий гидрик и болтиком перетянут,т.к. моторист упор не почувствовал-12,5.распред,я думаю,начнет умирать только когда на горячую стучит громко,но у меня пока тихо,а думать нам нельзя,нам советы опытных мотористов слушать надо и анализировать...забить,пока на горячую громче стучать не начнет?

вот
мелковато конечно, но при увиличении прочитать можно...
Но думаю, для старых моторов это не столь актуально=)

еще б по русски.кстати из колодцев вынимаются

имеем двиг с указанным кодом, в теории он с гидрокомпенсаторами, но как выглядит движок с ними внешне, я не знаю, визуально на коромыслах имеется болты регулировочные - а-ля ТАЗ. или москвич, для регулировки зазоров, так вот брякает ОДИН клапан, методом научного тыка, а-ля УАЗ, установлено что на одном коромысле зазор довольно сильно отличается от остальных.
может быть имеет смысл подкрутить етот болт регулировочный и стук ***??
мож у кого естьфотки двигла со снятыми клапанными крыжками, с гидриками, и какой зазор должен быть между коромыслом и толкателем?

значит во-первых, если это БРФ, то он с гидриками. Во-вторых регулировочные болты есть даже на гидриковых моторах, но форд крайне не рекомендует их трогать. Есть некая метода регулировки при установке НОВЫХ гидриков. Иначе, нечего там регулировать. Если гидрик цокает, то либо меняй его, надеясь что кулачок распреда жив, либо забей. Регулировкой ты рискуешь только пережать клапан.

Кстати, зазор ты смарел на холодную или на горячую?
Его там не должно быть сразу после остановки мотора. Когда мотор остыл, зазор этот мало о чем говорит.

смотрел на холодную, звук особо не меняется при прогреве, и такое ощущение что прямо из под клапанной крышки, плохо что это левая крышка, а так я бы маляную горловину бы скинул, для опыта, я не могу гарантировать что их не крутил кто-то еще.
впринципе звук несильный, но как то напрягает, но и вваливать кучу килорублей в замену гидриков особого желания нет, да и не найтить в нашем колхозе их
да кинтесь номерком проводов высоковольтных, у мну какие-то хитрые стоят, в том месте которое в трамблер втыкается что-то похожее на резистор стоит, и колодцы в трамблере глубокие, от таза не подходять

sadko
и не подойдут...бери нормальную крышку с проводами

sadko пишет:смотрел на холодную, звук особо не меняется при прогреве, и такое ощущение что прямо из под клапанной крышки, плохо что это левая крышка, а так я бы маляную горловину бы скинул, для опыта, я не могу гарантировать что их не крутил кто-то еще.
впринципе звук несильный, но как то напрягает, но и вваливать кучу килорублей в замену гидриков особого желания нет, да и не найтить в нашем колхозе их
да кинтесь номерком проводов высоковольтных, у мну какие-то хитрые стоят, в том месте которое в трамблер втыкается что-то похожее на резистор стоит, и колодцы в трамблере глубокие, от таза не подходять

Бюджет ремонта грм - 12 гидриков - 150у.е, распред 7000-20000, + втулки 4шт по 20у.е=80, + работа.

по моим колхозным меркам, сумма запредельная
визуально осмотрев пациента установлено что все регулировочные винты находятся в принципе в одном положении относительно контр-гаек, с учетом различия клапанов, а один болт торчит прямо как прыщь, что-то слабо вериться что это конструктивная особенность одного коромысла, все тааки я склоняюсь к мысли что его следует покрутить и установить по образу и подобию остальных, раз конкретных зазоров не найти, если что можно вернуть все обратно.
а затевать ремонт пока преждевременно ИМХО

sadko пишет:по моим колхозным меркам, сумма запредельная
визуально осмотрев пациента установлено что все регулировочные винты находятся в принципе в одном положении относительно контр-гаек, с учетом различия клапанов, а один болт торчит прямо как прыщь, что-то слабо вериться что это конструктивная особенность одного коромысла, все тааки я склоняюсь к мысли что его следует покрутить и установить по образу и подобию остальных, раз конкретных зазоров не найти, если что можно вернуть все обратно.
а затевать ремонт пока преждевременно ИМХО

Да если затевать ремонт, то затевать, а если мотор исправен и только клацанье, то это может и из-за говеного масла... Или на горячую, такая же фигня? Клапана не советую регулировать, Бонд рассказывал, как они на 2.4 однажды их отрегулировали, после движок клину словил и это не единственная история.

Dimastiy пишет:

sadko пишет:по моим колхозным меркам, сумма запредельная
визуально осмотрев пациента установлено что все регулировочные винты находятся в принципе в одном положении относительно контр-гаек, с учетом различия клапанов, а один болт торчит прямо как прыщь, что-то слабо вериться что это конструктивная особенность одного коромысла, все тааки я склоняюсь к мысли что его следует покрутить и установить по образу и подобию остальных, раз конкретных зазоров не найти, если что можно вернуть все обратно.
а затевать ремонт пока преждевременно ИМХО

Да если затевать ремонт, то затевать, а если мотор исправен и только клацанье, то это может и из-за говеного масла... Или на горячую, такая же фигня? Клапана не советую регулировать, Бонд рассказывал, как они на 2.4 однажды их отрегулировали, после движок клину словил и это не единственная история.

много раз регулировал и всё нормально. не знаю, что вы там делаете...

scorpio пишет:

Dimastiy пишет:

sadko пишет:по моим колхозным меркам, сумма запредельная
визуально осмотрев пациента установлено что все регулировочные винты находятся в принципе в одном положении относительно контр-гаек, с учетом различия клапанов, а один болт торчит прямо как прыщь, что-то слабо вериться что это конструктивная особенность одного коромысла, все тааки я склоняюсь к мысли что его следует покрутить и установить по образу и подобию остальных, раз конкретных зазоров не найти, если что можно вернуть все обратно.
а затевать ремонт пока преждевременно ИМХО

Да если затевать ремонт, то затевать, а если мотор исправен и только клацанье, то это может и из-за говеного масла... Или на горячую, такая же фигня? Клапана не советую регулировать, Бонд рассказывал, как они на 2.4 однажды их отрегулировали, после движок клину словил и это не единственная история.

много раз регулировал и всё нормально. не знаю, что вы там делаете...

Я не регулировал ни разу, как снимал, так и ставил обратно. Я если честно очкую=)) А посему не пробую=)

Я так понял, моторов 2,4 с гидрокомпенсаторами не выпускалось. Они ставились только на 2,9 (я имею ввиду V6). Но вроде бы как штанги, коромысла одинаковые!? Вот и возник вопрос - станут ли гидрики от 2,9 вместо обычных механических толкателей??? Что-то поиском не нарыл ничего

Я пробовал ставить, но у меня ничего не получилось.

1) Если я утапливал штанги в гидрики, то у меня падала компрессия, я предполагаю что клапана полностью не закрываются.
2) в случае оставления зазора - компресся нормальная, но что-то не то.

Не понятно как правильно их устанавливать, как крутить винты, и есть ли какая нибудь разница в конструкции движка, которая реально не позволит их поставить.

Мысли есть???

Доброва всем времени суток!
Решил поднять эту тему, т.к. сам заинтересовался, а возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 2,4 от 2,9? Автор темы так и не получил окончательного заключения, по крайней мере это не отображено однозначно.
Хотелось бы услышать мнение и других, кто уже задавался этим вопросом и возможно воплотил идею в жизнь.

Парни!Нет в блоке 2.4 канала для подачи масла к Г К .голову себе не забивайте этим!

Всем здравствуйте! Возникла такая проблема, после замены гидрокомпенсаторов на новые от фирмы Феби, они продолжают цокать. Был момент когда они после запуска начали стихать и стихли до такой степени что их вообще перестало быть слышно, но потом они зацекотали вновь, как будто их и не меняли, подскажите куда копать, может кто менял себе и стакликавался

Если несколько цокают - можно предположить, что при замене забыли обратить внимание на чистку маслоканалов, если все сразу - даже не знаю...
Теоретически больше причин, чем непоступление масла (каналы забиты) вроде и нет...

вероятная причина грубого цоката гидрокомпенсаторов это нехватка масла,либо слабое его давление. в уровень ли залито масло? не забит ли маслянный фильтр?

Масло залито в уровень. Прочищали каналы, есть подозрение на масло, может слишком жидкое? (0w30).

У одного моего товарища на Ауди А6 96 года это прошло после того как он стал лить масло рекомендуемое заводом изготовителем.До этого у него была залита дорогущая навороченая синтетика типа 0W60 или 0W50,не помню точно.
А в нашем случае вроде 10W30 положено.
У меня было залито 10w40 mobil,я поменял на 10w30 castrol(лампа давления потухает еще при прокрутке стартером)----застучали сильней
Собираюсь залить опять 10w40,посмотрю что будет

Ничего не будет...
В маслах обозначение значит буквально следующее:
первые цифры - индекс вязкости по класификации АРI (american petroleum institute). Ноль или пять в этом случае указывает на синтетическую основу масла.
W -пригодность для эксплуатации в зимних условиях
вторые цифры - предел, при достижении которого масло теряет свои свойства.
(точно уже не помню, напомните, кто знает, предел чего?... Температуры, что ли? Забыл.)

В любом случае, надо бы лить рекомендуемое с завода масло. 10в30 - гуд, 10в40 - очень хорошо. Учитывая, что все скорповские моторы - с пробегом, смело лить 15в40, оно погуще будет. Разница между в30 и в40 - абсолютна незаметна.

На моем цокотит пара компенсаторов. По лету хотел заменить, отговорили мастера: сказали, что из пяти поменявших гидрики, перестали цокотать у одного. Давление масла ок, все вроде ок, а они шумят, причем у многих стало хуже после замены. Сказали, качество запчастей виновато.

Всем здравствуйте! Возникла такая проблема, после замены гидрокомпенсаторов на новые от фирмы Феби, они продолжают цокать. Был момент когда они после запуска начали стихать и стихли до такой степени что их вообще перестало быть слышно, но потом они зацекотали вновь, как будто их и не меняли, подскажите куда копать, может кто менял себе и стакликавался

Дело может быть и не в компенсаторах,там скорее всего износ распредов и т.д. поиском пройдись уже все давно обговорено про это.

Да уже прочитал все эти темы. Но мне казалось, раз гидрик новый, ( по размеру он длиннее, от которого стоял "сточенного") то он наполнится маслом и не будет цекотать. В общем даже не знаю, поменяю масло на погуще, потом посмотрим

Да уже прочитал все эти темы. Но мне казалось, раз гидрик новый, ( по размеру он длиннее, от которого стоял "сточенного") то он наполнится маслом и не будет цекотать. В общем даже не знаю, поменяю масло на погуще, потом посмотрим

Да нет,из прочитанного ты уже сам понял наверное что дело не в г.компенсаторах. Тебе их как меняли,ты снимал ГБЦ сколько обошлось$?

Блин проблема такая же но только DOHC'е на сиерре, только я гидрики не менял. Они у меня застрекотали , при чем не все а несколько или даже один, но звук конечно стал совершенно другой, раньше вообще тихонько работала. Масло синетика, сачала родное 5W30 потом castrol 5W40.
Езжу так уже порядка 8 тыщ. вопрос - насколько это серьезно для двигателя? Не стоит особо вниманя обращать или срочно менять надо?

Про 2,9 здесь читал, что на стук гидриков внимания вообще обращать не стоит, что они так и 300 тыщ и могут стучать и ничего страшного в этом нет.

Та на ДОХЦ меняются на ура проблем нет с этим ни каких,у меня раньше на дохлике тоже тарабанил один г.компенс-ор,та его мне поменяли за 20$.

да но тока соят они на DOHC намного дороже. И как меня уверяют более опытные люди, что если полезешь менять гидрики, то менять у ж тогда все, и попутно уже тогда поменять ицепь и т.д. а это уже бюджет. Вот стоит оно того или нет? знаю что они могут стучать от закоксовки (фот фотоотчет knowledge/kb_show.php?id=184), но у меня синтетика залита. Может аткое быть, если синтетика залита?
на 2,9 дешевле стоят гидрики, но работа сложнее конечно. В сумме наверно одинаково получается. А без опыта самому реально поменять гидрики на DOHC, и попутно на V6 ?

Driver_009
Слушай я не понимаю есть более опытные люди к ним и обратись. Тебе говорят что на донце легко, ты не веришь.

Dimastiy, слушай, где ты увидел, что я не верю? я спросил насколько сложно, если опыта в таких делах нет? Что снимать я представляю, но наверняка есть нюансы.
Можно как-то определить на вид проблемный гидрик, ибо все заменять нет охоты?
Могут они при работе на синтетике стучать от закоксовки или это уже от износа?

менять на 2.9 гидрики это секс связаный с разборкой движка, и стоит это реально дороже чем на донца, которому надо то всего снять крышку да валы, час работы с перекурами. Сами гидрики на донца дешевле и их меньше.

BOB пишет:менять на 2.9 гидрики это секс связаный с разборкой движка, и стоит это реально дороже чем на донца, которому надо то всего снять крышку да валы, час работы с перекурами.

Разницу объема работ я себе представляю , мне на DOHC'e надо (на V6 ок). Но и я этого не дедал ни каком агрегате, представлять представляю, но не делал ни разу. Пока вопрос насколь это критично и сколько так можно спокойно ездить, а также о причинах возникновения.

BOB пишет:Сами гидрики на донца дешевле и их меньше.

меньше это понятно, но по стоимости дороже в экзисте, при чем 1 гидрик в 2-3 раза на DOHC дороже, если одну и ту же фирму рассматривать.
http://exist.ru/price.aspx?pid=E72002F5&sr=-4
http://exist.ru/price.aspx?pid=E6C002F5&sr=-4
По этим данным Febi полный комлектт гидриков выйдет:
- на 2,9 12шт х 200р = 2400р.
- на DOHC 8 шт х 600 = 4800р.

Driver_009 пишет:Разницу объема работ я себе представляю , мне на DOHC'e надо (на V6 ок). Но и я этого не дедал ни каком агрегате, представлять представляю, но не делал ни разу

хм
либо все делать очень аккуратно и по книге
либо есть шанс запороть привод ГРМ и вместе с ним весь мотор.

Driver_009 пишет:Пока вопрос насколь это критично и сколько так можно спокойно ездить, а также о причинах возникновения

Для ДОНС это вобщем не страшно. Да и если лезть туда, одними компенсаторами не обойдется скорее всего.
Причины - как обычно: плохое масло, плохое давление масла, плохие гидрики. Ничего нового тут не придумаешь.

Рем пишет:либо есть шанс запороть привод ГРМ и вместе с ним весь мотор.

как это может произойти?

Рем пишет: Да и если лезть туда, одними компенсаторами не обойдется скорее всего.

как я и говорил...
Какие приблизительно возможные попутные замены могут предстоять? цепь, натяжитель, сальники, прокладки ... распреды?
Кстати а маслосъемные колпачки можно поменять заодно, или для этого уже надо голову снимать?

Рем пишет:Причины - как обычно: плохое масло, плохое давление масла, плохие гидрики. Ничего нового тут не придумаешь.

как определить на вид стучит гидрик или нет когда его уже вытащишь. И может на синтетике гидрик закоксоваться как вот здесь показано knowledge/kb_show.php?id=184. Первое что проверить, это занчит давление масла.

у меня застучали при холодной заводке после замены масла и фильтра,причем фильтр по размеру "колбы" длиннее сантиметра на 3-4.может в этом причина?масло залил мобил 2000 10w40

vladislav_4, может масло того... ? насколько я знаю, на рынке мобил самое подделываемое масло.
Или может до этого у тебя п/с, а ты на синтетику сменил.

Driver_009

Лол, товарищ из финки, вроде как, у них таких дикостей намного меньше.

vladislav_4

А тип масла ты менял, или такое же было? Фильтр заполнили маслом перед установкой?

Driver_009
dima_spb
то бишь чтоб не путать народ-застучал на таком же масле,которое было залито мною в прошлую замену-5w-40(той же марки)-застучала,после этого заменил на 10w-40,стук остался при заводе(несколько секунд).

Driver_009 пишет:как это может произойти?

неправильно цепь поставишь
или что-ть не дозакрутишь...
Это не ваз-2106, тут опыт с жигулями мало помогает. Надо не стесняться читать инструкцию и делать так как там написано, а не так как подсказывает интуиция=)

Driver_009 пишет:Какие приблизительно возможные попутные замены могут предстоять? цепь, натяжитель, сальники, прокладки ... распреды

распреды как раз таки нет.
А вот обнаружить слетевшие м/с колпачки - это легко. А это уже 99% съем головы и замена направляющих(они проваливаются особенно на выпуске и мотор начинает жрать масло ведрами).
А так да - сальники, прокладки, цепь...почитай темы про ремонт ДОНСов. Там всё одно за другое цепляется. Мотор-то уже не девочка...

Driver_009 пишет:как определить на вид стучит гидрик или нет когда его уже вытащишь

это к ясновидящим. Они тут есть на форуме=)
В тех местах, где вынуждены давать гарантию на работу, предпочитают менять все гидрики. Да и упражняться 8 раз со съемом цепи наверно глупо, если угадать таки не удастся.

Driver_009 пишет:И может на синтетике гидрик закоксоваться

залей хорошую синтетику, предварительно промыв мотор.
Правда многие почему-то считают, что старый мотор надо кормить дешевым гавном с вязкостью как у трансмиссионки, но на самом деле это глупость. Если масло течет или сгорает - надо мотор чинить, а не лить в него что подешевле.

Driver_009 пишет:Первое что проверить, это занчит давление масла

Заодно можно глянуть редукционный клапан маслонасоса.

Можно примерно определить. Соскобом или как эта хрень называется, которая у врачей в уши втыкается, всю жизни не знал. А можно отверткой примерно выяснить какой и поменять 3 которые в окресности. Но учитывая, что их там всего 8. Я бы не напрягался и поставил все новые оригинал, а если будет реплика - "это дорого", то тогда завязывай с вопросами и докатывай машину как есть.

Кстати уже 2 раза видел головы, где разбиты колодцы под гидрики, головы ДОНЦовые. Не помогает даже замена на оригинал.

Dimastiy пишет:Можно примерно определить. Соскобом или как эта хрень называется, которая у врачей в уши втыкается, всю жизни не знал. А можно отверткой примерно выяснить какой и поменять 3 которые в окресности.

. Стетоскоп называется . Я уже давно его хотел себе приобрести. Стоит недорого - порядка 250р.

Dimastiy пишет:Но учитывая, что их там всего 8. Я бы не напрягался и поставил все новые оригинал, а если будет реплика - "это дорого", то тогда завязывай с вопросами и докатывай машину как есть.

Реплика: "дорого" . все 8 родных обойдутся в 10 тыщ. Я тоже склоняюсь к родным, но тогда хотелось бы заменить только убитые. Посему вопрос: можно ли ставить родные б/у, если такое вообще практикуется.

Рем пишет: Надо не стесняться читать инструкцию и делать так как там написано, а не так как подсказывает интуиция=)

всегда только так и делаю.

Рем пишет:залей хорошую синтетику, предварительно промыв мотор.

масло мотор не ест, компрессия отличная, синтетика хорошая. Была родная синтека 5w-30, поменял на castrol magnatec 5w-40, когда менял промывал промывкой, это не помогло (гидрикам - как стучали так и стучат). После просмотра фотоотчета о промывке гидриков, снятых с двигателя, понял, что им от промывки может только хуже быть .

Рем пишет:Заодно можно глянуть редукционный клапан маслонасоса.

да но дя этого надо поддон картера снимать, гаража нет, на улице мороз .
В остальном все понятно. Спасибо, Рем! Мануал есть, в темках пороюсь.

Driver_009
Собирать из говна, и получить результат лучше не получится, если ты конечно не коперфильд, либо делать по уму либо неделать вообще, так как при разборке можно, что-то отломить, результат заведомо 80%отрицательный. Т.е. если она ездит и ты не хочешь вкладывать денег то не разбирай, ТЕМ БОЛЕЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.

Driver_009 пишет:да но дя этого надо поддон картера снимать

не надо
говорю ж - инструкция рулит
и поиск тоже=)

Рем пишет:не надо
говорю ж - инструкция рулит
и поиск тоже=)

Да совсем забыл, что масло насос на DOHC'e не в картере находится и привод через цепь .
Надо снимать шкив колена и преднюю крышку двигателя, но это не проще чем поддон картера .
Рем, я не понял, зачем проверять заодно редукционный клапан, если давление будет в норме.
Подскажите кто-нибудь параметры резьбы под датчик давления масла на DOHC'e (заодно на V6 2,9) для подбора манометра или сами манометры.
Попутно может кто-нибудь дать объяснение разнице давлений масла для DOHC и 2,9:
- DOHC: 0,37 – 0,46 МПа при 2000 об/мин
- 2,9 : 2,5 МПа при 2000 об/мин
При чем эти цифры указаны как минимальные. Какие же тогда нормальные значения?

Подскажите плиз параметры резьбы под датчик давления масла на DOHC'e (заодно на V6 2,9) для подбора манометра или сами манометры.

я вот тоже задумался над заменой гидриков. стучит 1 или 2 - скорее всего один. наслышался про фирму Febi много нехорошего. оригинал очень дорого, SWAG обычно только запаковывает Febi. есть еще вариант фирма Ajusa - но они стоят в 2 раза дороже - по 500 рублей за штуку. можете что подсказать? и за одно по поводу прокладки ГБЦ - хочу сразу поменять на фирму ajusa, а друг один сильно упирается - говорит, мол ставь по любому оригинал.
что сможете посоветовать, господа-товарищи? 2.9 движка.

Ребят, подскажите пожалуйста, скинул у себя головы, мыл гидрики, вот собираюсь их обратно ставить, и возник сейчас вопрос - если посмотреть в википедии про гидрокомпенсаторы, то там на рисунке у гидрика втулка плунжера имеет закругленную форму в месте где на нее распредвал давит. У наших то хоть не закруглена ли должна тоже быть? А то вот у меня там плоскость, не хана ли гидрику?

Я б на твоём месте ещё и полирнул бы их по этой плоскости. А в Wiki "болезнь" показана.

Понятно, значит плоские)

Решил создать такую тему.
Маленькая предистория, чего на такое решился. Началась такая проблема: после того как заведусь очень сильно тарахтел клапан, клапана или еще что-то. Если поддать оборотов, то все проходило и движек работал относительно тихо. Цокот было еле слышно. Иногода цокот усиливался. Для себя решил, что какой-то (какие-то) гидрик мог накрыться. И что б не заморачиваться решил попробовать заменить их на обычные толкатели.
Решил - к делу. При этом было мнение, что для этого будет достаточно снять только впускной коллектор :). Но как оказалось снять только впускной колектор не достаточно, надо снимать головы. Я человек настойчивый и поэтому полез таки дальше. После снятия голов оказалось, что один клапан продавил седло, а после тщательного осмотра были еще и замечены трещины на обоих головах. Так у меня появились другие головы от 2,4 (других быстро не нашел). Привел их в порядок, притер клапана, поменял маслосъемные колпачки. Здесь уже начались сомения стоит ставить обычные толкатели или оставить гидрики, ведь тарахтение могло быть не из-за них, тем более ни один из них я в ручную продавить не смог. Но так как к этому моенту я уже попутал всё на свете - где какой гидрик стоял, где какие флейты (так вроде они называются) стояли и т.п. - я определился, что буду ставить обычные толкатели. Так и сделал. Всё собрал, скрутил. Клапана отрегулировал с зазорами 0,35 впускные и 0,4 выпускные.
Сделал пробную заводку на 5 секунд со снятыми клапанными крышками. Завелась с пол оборота. Масло неплохо потекло :)
Дальше собрал всё окончательно. Пробный заезд.
+ С места аж подпрыгывает. Переключения передач стали практически не заметными (пропали толчки), видимо действительно двиг на это сильно влияет. Расход и всё остальное пока не скажу - езжу только один день.
- Но есть один МИНУС - тарахтит. Цокот стоит сильный на всех оборотах. Посему есть несколько вопросов:
1. Может ли не правильно выставленное зажигание влиять на цокот на всех оборотах, даже на холостых?
2. Может клапанам необходимо "пристучаться" недельку, а потом надо подрегулировать клапана снова?
3. Может зазоры надо поставить поменьше, например 0,25 и 0,3?
4. Может двиг с обычными толкателями просит минералку?
5. Может с обычными толкателями оно и будет тарахтеть? Но ведь у меня на жихулях гидриков не было и двиг работал тихонечко.
6. Может есть еще варианты как убрать цокот?

зажигание не должно влиять на стрёкот клапанов
действительно, клапана пристучаться, притруться и потом лучше ешё раз отрегулировать, и на старых моторах из-за износа можно немного поменьше сделать зазоры, уменьшаешь зазоры, заводишь без крышек, если стучат, ещё регулируй.
Минералка вряд ли поможет, в свой мотор я лью синтетику 10w60 она погуще, кстати не зря в новой линейки mobil1 масло для движков с большим пробегом именно такой вязкости.

То есть получается методом подбора подогнать зазор до исчезновения стрёкота? Но тогда возникает вопрос - регулировать клапа ведь надо на холодном движке, как тогда отгадать зазор, чтоб когда движек прогреется клапана не перестали закрываться?

вот тут примерно со 2:00 интересное. я лично регулировал клапаны щупами, а затем контролировал индикатором. выставляешь зазор 0.4, а получается -- 0.6, износ, знаете ли. вероятно, можно настроить нормально, обрезав щупы до ширины около 5 мм, но я не пробовал.

Без гидриков оне гремели, гремят и будут греметь. Ибо износ. У меня был такой прецедент с перестановкой. Регулируй - не регулируй - люфты осей коромысел, выработка толкатель/штанга/чашечка, всё это никуда не денешь. Тем не менее, всяко лучше гремящий клапан, чем перетянутый.

Ну вот, такой вывод навевает писсиместичекое настроение
На выходных всё равно поробую покрутить, посмотрим. Не верю, что не льзя добиться относительной тишины, ведь жигули ездят без гибриков, и довольно таки тихо работают.

Можно. Я ранее не знал, что по заводу надо 0.35 и 0.4. Потому у себя выставлял 0.2 всюду. Становилось значительно тише. Сейчас заменил распредвал а регулировки сделал по-старинке (0.2). Хочу попробовать поставить заводские зазоры. Поговаривают вредно перетягивать, но на 0.2 я откатал более 30000. Головы на фото с клапанами есть в моей темке про ремонт двс. Ниче, живые и не прогоревшие.

zed пишет:Потому у себя выставлял 0.2 всюду.

щупами выставлял? износ есть? вот и получилось у тебя не 0.2, а 0.3-0.4. вообще, не знаю, как объяснить. я купил индикатор часового типа за что-то порядка 100р, сделал из деревяхи и двух больших болтов с гайками подставку для него, этим и регулировал. в общем, можно сделать.

Да, щупами. Объясни что имеешь в виду. Почему если по щупу 0.2, то реально получается 0.3-0.4? Почему именно 0.4 а не 0.8 тогда? Индикатор часового типа - эт обычная ножка кажется... Боюсь точность его установки и фиксации над каждым клапаном будет не выше требуемых измерений, хотя как извратиться. Откуда, в целом, зазоры по щупу будут больше? За счет чего на ножке не скажутся те побочные эффекты, что сказываются на щупе?

zed
В месте соприкосновения коромысла с клапаном, на коромысле образуется углубление. И когда меряешь щупом, который шире этого углубления (диаметр штанги), то зазор выставляется между неизношенной частью толкателя и клапаном. И разница между зазором по щупу и фактическим зазором будет равна износу (углублению на полщадке коромысла). А когда делаешь измерение спец прибором - ножкой - то он показывает фактический зозор. Но только не представляю как его ender11 закрепил, ведь для измерений этим прибором необходима жесткая фиксация. Как выход из положения наверно действительно более точно можно отрегулировать узкими щупами, но существуют ли они в природе. Ну вобщем я это так понимаю :)

gricha
А обкорнать ножницами обычные щупы не?

как закрепил... больше руками придерживал. плюс там магнит от винчестера. одной рукой конструкцию придерживаешь, прижимаешь к головке, другой -- коромысло мучаешь. раз 5 подёргаешь, и можешь быть уверен в точности измерения
при желании можно сделать приспособление, чтобы прикручивать его к отверстиям для крепления клапанной крышки. но это сразу прикручивать, откручивать, и так 12 раз...

Толстый 757
Если их обкорнать, то скорее всего останутся заусенецы, которые будут тоже давать не хилую погрешность

Я на ОНС выставлял на горячую зазор 0,03-0,06 и всё пучком было.Спустя 3 года начали болтаться клапана в направляющих и никакие регулировки не помогали

кстати вот. пока было холодно, стояли отрицательные температуры, клапана работали довольно громко. а сейчас +10, +20 и звук стал намного тише :)

ender11
Какая разница сколько градусов на улице,у прогретого движка температура 90