Scorpio Club

Всем привет!
HELP! Scorpio 2.0 Dohc EEC V. Нет управляющих импульсов на форсунки. Стартер крутит, искра на всех "котлах" присутствует в нужный момент.Насос качает, давление в рампе в норме, питание и земля на PCM имеется. Все жизненно важные датчики и их цепи проверены, не однократно, работают.
В комплектации охранных и противоугонных систем нет. Может ИММО? Но в ключе кроме батарейки и давно потерянного (светодиода?) ничего нет.
Да, есть вопрос. С EDIS-4 на PCM идут четыре провода, на одном (1-) в экране, при прокрутке импульс 20 ms, (4-земля), что должно быть на 2 и 3 ??? У меня "0".
Зарание, Всем спасибо!!!

А с чего это началось? В сервисе не был?

Может ИММО?

Он не дал бы питание на стартер, соответственно он не крутился бы.

Машинка исправно служила. С утра как всегда завелась, проехал 5-6км. ,заглушил. Через 3 часа, не смог завести, схватывала и тутже глохла. После нескольких попыток прокрутки - умерла.
До реального сервиса 200км, хочется разобраться самому.

может датчик положения коленвала.
если умрет то хоть обкрутись- незаведется!

ну и контакты разьемы под капотом

Saboteur пишет:может датчик положения коленвала.
если умрет то хоть обкрутись- незаведется!

ну и контакты разьемы под капотом

Ага, и при этом и искра будет и топливо будет.
Чистым полтергейстом кажется, а поди ж ты....

Причем бывает не только датчик но и проводка к нему, причем в очень неожиданных местах, особенно на машине, кторая была бита.

хм
а откуда быть искре без сигнала с датчика положения коленвала?

Не знаю как в пучеглазом, в мондео штатный иммо блокирует несколько цепей. как минимум стартер, насос, питание ЕЕС.
Бывает частенько что его глючит и он блокирует одну из цепей (банальный неконтакт или подгарание контакта в релюхе).
На моне такое часто бывает.
На данный момент у меня стартёр заблокирован. Я забил и завожусь из под капота, благо разъём стартерного провода возле АКБ *** А вынимать иммо геморно у мони он в тунеле за пепельницей и висит гад на заклёпках.

Рем пишет:хм
а откуда быть искре без сигнала с датчика положения коленвала?

У меня на Гольфе- была искра без датчика положения. Почему - не знаю.
Возможно, что на форде все опять же по своему....

не, ну для того чтоб была искра, нужна какая-то синхронизация с дрыгателем. А так как трамблера на донце нет, то кроме как от датчика, инфу получить неоткуда. Так что опаньки.

Рем пишет:не, ну для того чтоб была искра, нужна какая-то синхронизация с дрыгателем. А так как трамблера на донце нет, то кроме как от датчика, инфу получить неоткуда. Так что опаньки.

Согласен. У меня на гольфе трамблер был.....

Miha

На данный момент у меня стартёр заблокирован. Я забил и завожусь из под капота, благо разъём стартерного провода возле АКБ *** А вынимать иммо геморно у мони он в тунеле за пепельницей и висит гад на заклёпках.

А соплю кинуть в обход иммобилайзера не бывает?

Oleg
С толкача завестись пробовал? На старых DOHC типичная фишка - наводка от глючного стартера на датчик колена.

Sera пишет:Miha

На данный момент у меня стартёр заблокирован. Я забил и завожусь из под капота, благо разъём стартерного провода возле АКБ *** А вынимать иммо геморно у мони он в тунеле за пепельницей и висит гад на заклёпках.

А соплю кинуть в обход иммобилайзера не бывает?

А лень однако

SM пишет:Oleg
С толкача завестись пробовал? На старых DOHC типичная фишка - наводка от глючного стартера на датчик колена.

Неуж-то такое бывает?
Даже если и есть наводки, то причём тут полный запрет на работу форсунок??? Их цепи исправны. Пробовал в ручную эмулировать работу ЭБУ ( "-"Ы управления с форсунок импульсивно на массу) в режиме прокрутки, сразу схватывает и работает ( пока жанглирую.). Думаю буксир мне не поможет.

Oleg
Попробуй прозвонить цепь форсунок до мозгов.
Схемы можно глянуть здесь: http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html

Oleg пишет: Неуж-то такое бывает?

Нет, это я только что выдумал

Впрочем, действительно туплю, у тебя-же искра есть, а в таком случае искра пропадает...

Иммобилизатора у тебя и правда нет, так что почему контроллер не дает импульсов на форсунки - одному ему известно, похоже. Тут-бы коды неисправностей снять с него...

Странно, по схеме от датчика колена провода нарисованы как к модулю EDIS, так и к PCM-у... Что-бы это значило?

Рем пишет:Oleg
Попробуй прозвонить цепь форсунок до мозгов.
Схемы можно глянуть здесь: http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html

Цепи форсунок прозванил первым делом. Минусы подавал непосредственно на разьём PCM. Работает.

Oleg
Я честно, не знаю что там с иммобилайзером и как он должен работать, но будь это старый Скорп, я б первым делом мозги махнул....

SM пишет:

Oleg пишет: Неуж-то такое бывает?

Нет, это я только что выдумал

Впрочем, действительно туплю, у тебя-же искра есть, а в таком случае искра пропадает...

Иммобилизатора у тебя и правда нет, так что почему контроллер не дает импульсов на форсунки - одному ему известно, похоже. Тут-бы коды неисправностей снять с него...

Странно, по схеме от датчика колена провода нарисованы как к модулю EDIS, так и к PCM-у... Что-бы это значило?

По схеме для моего года 1995 датчик колена на EDIS, а датчик фаз на PCM, сам проверял.
Есть вопрос ! Каким должно быть сопротивление датчика температуры двигателя и воздуха?
У меня оба по 40 КОм. Хотя напряжение на PCM держут 3.6 Вольт, что есть норма при 20 градусах.
Датчик дросселя 1 Вольт на выходе - этого мало, чтобы включить режим продувки целиндров. Шунтировал до 0.3 Вольт , без результатно.

я б первым делом мозги махнул....

А может их обнулить для начала попробовать? Плюс с клеммы на 20 минут. Ошибочки сотрутся. На Фордах сей незатейливой операцией можно много траблов излечить. Один из моих последних - плавающие холостые. Обнулился все о.к.

Oleg
http://faq.ford77.ru/engine/index.htm#ing
глянь здесь
правда данные в основном для старых Скорпов, но думаю, не должно отличаться.
Без датчика Т и датчика дросселя заводиться должно. Может не быть холостых, но уж заводиться должно точно.

Рем пишет:Oleg
Я честно, не знаю что там с иммобилайзером и как он должен работать, но будь это старый Скорп, я б первым делом мозги махнул....

ИММО похоже нет. Так как нет признаков его привутствия. Ключ с обычным фонариком, В замке нет ни каких приёмных элементов. И на PCM контакты для ANTITHREFT-SYSTEM свободные.

Александр Арт. пишет:

я б первым делом мозги махнул....

А может их обнулить для начала попробовать? Плюс с клеммы на 20 минут. Ошибочки сотрутся.

В процесе поиска аккамулятор откидывал 10.... раз! Фокус не дал результата.

Oleg
звони контакты на мозге

1 форсунка 75 - 71
2 форсунка 101 - 71
3 форсунка 74 - 71
4 форсунка 100 - 71

71 - обший


ВОТ ТЕБЕ схемка! может поможет!

Огромное СПАСИБО за схему!!! То что надо.

Узел ( В68 ) - это датчик выпускного давления? Тот что по левому борту, с двумя вакумными трубками и разьёмом?
И еще. Если есть такая информация, что должно быть на контактах 48 и 50 PCM??? У меня какойто импульс проскакивает 0.1 Вольт , думаю что просто наводки.

Oleg пишет:По схеме для моего года 1995 датчик колена на EDIS, а датчик фаз на PCM, сам проверял.

Это я снова ступил, в схемках заблудился... Ну, датчик распреда, думаю, ты уже проверял.

Oleg пишет:Есть вопрос ! Каким должно быть сопротивление датчика температуры двигателя и воздуха? У меня оба по 40 КОм. Хотя напряжение на PCM держут 3.6 Вольт, что есть норма при 20 градусах.

Оно даже без них должно заводиться, так что не в этом косяк...

Oleg пишет:Датчик дросселя 1 Вольт на выходе - этого мало, чтобы включить режим продувки целиндров. Шунтировал до 0.3 Вольт , без результатно.

Про старые машины слышал, что при обрыве провода на TPS включается продувка... Уж не знаю, правда-ли это... У меня было такое после замены ТПС-а, пару раз на нем завелся, а на третий подачи топлива не стало. Правда я тот ТПС не прозванивал, просто тупо вернул старый и все завелось. Потом его на пробу другим ставил, и он работал великолепно...

А вариант с какой-то хитрой нештатной "секреткой" сигналки рассматривался?

А, может, масса какая отвалилась?

Oleg
B68 - это MAF

48 - E-DIS EDM signal cranking/running 0 to nbv (switching)
50 - E-DIS SAW signal cranking/running 0 to nbv (switching)

nbv - Normal Batery Voltage ( по логике)


вообще это все есть в проге CAPS 2.3

Saboteur
модуль зажигания мне кажется это P1
а B10 - датчик коленвала

могу ощибаться с 95 годом не знаком

Oleg пишет:

SM пишет:А вариант с какой-то хитрой нештатной "секреткой" сигналки рассматривался?

Нештатной сигналки на борту нет. И вообще ни какого раннего вмешательства в проводке. Проверил ВСЁ и везде . Я в этом PROFI (сапожник без сапог.)

Saboteur пишет:B68 - это MAF

48 - E-DIS EDM signal cranking/running 0 to nbv (switching)
50 - E-DIS SAW signal cranking/running 0 to nbv (switching)

nbv - Normal Batery Voltage ( по логике)

Выходит что что-то должно изменяться от 0 до 12 Вольт. Точнее какойто импульс или просто режим переключения либо 0 либо 12.
Попробую разобраться. EDIS - умер (частично) или не точный сигнал с датчика колена.

коды считай! это же просто!

Saboteur пишет:коды считай! это же просто!

Считать на глазастом коды? Миха, просвети - как??? Я имею ввиду при помощи светодиода...

Saboteur

А как расшифровываются EDM и SAW, в КАПСе не написано?

cranking/running значит сигнал есть при кручении стартером и при работе двигателя, если вдруг непонятно...

Михаил Кузнецов пишет:

Saboteur пишет:коды считай! это же просто!

Считать на глазастом коды? Миха, просвети - как??? Я имею ввиду при помощи светодиода...

Хэть и не мне вопрос но попробую ответить. Кажется согласно стандарту в новом разёме под рулём есть такиеже 3 провода (К-лайн) просто подключаться надо к ним а не под капотом. По идее должно работать. надо рыть доки. В виду отсутствия пучеглазого я этим не заморачивался.

Miha во во ! к-лайн .

Saboteur пишет:Miha во во ! к-лайн .

Ну а у скорпиков 90-94 года что по твоему в 3х контактном разъёме живёт?? тотже К-лайн.

Miha
нет в 3-контакном к-лайн нету

а у Олега то 95 год

Да, K-line есть, только вот не одна имеющаеся в арсенале прога не берёт. Может уровень сигнала на адаптере не тот. Где то слышал что кроме сканера, заточенного конкретно под FORD, не что иное с ним корректно не работает. У меня при подключении выдаёт: "Нет ответа от ЭБУ".
А что касается кодов по светодиоду, EEC-V не вырабатывает никаких кодов ни накакой разьём. Вот так вот.

Saboteur
Благодарю за ссылку! Залил CAPS 2.3 ,много полезного. Буду рыть дальше.

Вобщем история такая... как то раз месяца 3 назад глазастый 97 г 2,3л встал на ходу прям. Я прыгал прыгал вокруг.... потом завелся и поехал.
Недели 2 назад начались проблемы... сначала заводился не с 1ого раза.... поворачиваю ключ на "старт" он начинает вращать стартером, но как бы "залипает"... потом отпускаю ключ... громкий щелчок. второй-третий раз крутишь... все ок.
Потом значит один день зажигание не выключалось. Вынимаю ключ... а лампы на панели горят.... прошло само-собой как-то через несколько часов.
Сегодня с утра завел... все ок... поехал, заглушил... не заводится.
Симптомы такие: поворачиваю ключ на "зажигание" все стрелки сходят с ума (плавают как хотят) секунд 5. Поворачиваю ключ дальше.... под капотом щелк... и тишина.
Почистил клеммы на АКБ... не помогло...
после еще нескольких часов попыток АКБ сдох... приехал друг, прикурили.... после 10-15 попыток завелась.
Едет отлично... не дергается не глохнет.. все ок. Приехал в гараж.... померил на клеммах вольты - 14 В. Заглушил... померил -5В.
Ну думаю сдох АКБ.
Снял АКБ, проверил плотность подлил электролита... зарядил.
Поставил опять та же байда. зажигание включаю.... лампы еле-еле горят, а табло с одометром вообще не загарается.
Начинаю заводить... стартер крутиться еле-еле и постоянно щелкает че-то под капотом... походу релюха какая-то.
Скажите плиз возможные причины.... а то уже не знаю чего делать даже.

сними коды ошибок

У меня раньше ВАЗ-2106 был... как это делается?
В сервисе?

поедь на любой сервис европейских авто ,после 95 го выпуска вроде и попроси снять коды ошибок OBD-2 ,разъем у тя в левом мини бардачке,сверху в нем крышку откинь .
процедура простая,повыбирай где дешевле

Скорее всего, проблемы с проводкой

Артур,этот твой смайлик супер))) сори за офф

проводка
и возможно блок предохранителей

Вобщем история такая... как то раз месяца 3 назад глазастый 97 г 2,3л встал на ходу прям. Я прыгал прыгал вокруг.... потом завелся и поехал.
Недели 2 назад начались проблемы... сначала заводился не с 1ого раза.... поворачиваю ключ на "старт" он начинает вращать стартером, но как бы "залипает"... потом отпускаю ключ... громкий щелчок. второй-третий раз крутишь... все ок.
Потом значит один день зажигание не выключалось. Вынимаю ключ... а лампы на панели горят.... прошло само-собой как-то через несколько часов.
Сегодня с утра завел... все ок... поехал, заглушил... не заводится.
Симптомы такие: поворачиваю ключ на "зажигание" все стрелки сходят с ума (плавают как хотят) секунд 5. Поворачиваю ключ дальше.... под капотом щелк... и тишина.
Почистил клеммы на АКБ... не помогло...
после еще нескольких часов попыток АКБ сдох... приехал друг, прикурили.... после 10-15 попыток завелась.
Едет отлично... не дергается не глохнет.. все ок. Приехал в гараж.... померил на клеммах вольты - 14 В. Заглушил... померил -5В.
Ну думаю сдох АКБ.
Снял АКБ, проверил плотность подлил электролита... зарядил.
Поставил опять та же байда. зажигание включаю.... лампы еле-еле горят, а табло с одометром вообще не загарается.
Начинаю заводить... стартер крутиться еле-еле и постоянно щелкает че-то под капотом... походу релюха какая-то.
Скажите плиз возможные причины.... а то уже не знаю чего делать даже.

Проблема только в проводке, скорее всего до этого шел дождь ...
Предполагаю, что у тебя отсутствует или не правильно установлена крышка аккумуляторной батареи. Крышка должна накрывать аккумулятор и (не Центральный) блок предохранителей.
Если вода попадает в данный блок то нужна переборка последнего, т.к. вся вода сама из нижней крышки не удаляется.
Контактная плата этого блока предохранителей - это многослойный набор диэлектрических пластин в пазы которых уложены специально гнутые медные проводники.
При наличии терпения и внимательности блок перебирается легко...

всегда был уверен что центральный блок предов и реле со стороны водителя ,а дополнительный - со стороны батарейки или я чтото путаю ?

Точно так, как ты сказал, извините "форумчане", после работы запарился...
В TIS он называется "Battery Junction Box",
в другом источнике Дополнительный блок, но точно не центральный ))

Kostya
крышка не защитит блок предохранителей от воды
влага внутри скапливается по другой причине

Сто пудофф проблема с блоком предоф, "светомузыка" и тлеющие огоньки на панели приборов, явный признак того что надо разобрать и почистить коробку предохранителей с пасажирской стороны. Это болезнь глазастых.

да дождь реально был как раз в ту ночь после которой он не завелся((
Спасибо... буду в праздники тогда чистить блоки...
Они снимаются оттуда?? на машине их чистить как то блин очень не удобно, особенно центральный (большой который) там трапеция дворников мешается.
2МАГ по какой причине? дренажи? я с водительской стороны нашел дренаж... прочистил... справа не найду никак его.

Сегодня вот еще что сделал... зарядил вобщем АКБ, поставил. Он не завелся, т.е. вообще вся электрика молчит... кроме часов))
Сходил за тестером, пришел + клемма на АКБ горячая (градусов 80 наверное). Что это? КЗ гдето? может быть КЗ в блоке проедоф? или где в другом месте искать?[/quote]

Разбирайся с блоком, и чем быстрее, тем лучше! Если там вода, что скорее всего, то при наличии напряжения происходит электролиз проводников (как коррозия, только гораздо быстрее). Пока не разберешься, лучше отключи аккум. Во-первых, с такими токами, что аж клеммы горячие он у тебя в момент сядет. Во-вторых, так и машину спалить не долго!!!

С клеммы + АКБ идет 2 проводка красных... один толстый один тонкий.
Толстый идет хз куда.. когда подключаю его одного напряжение не падает на клеммах.
Тонкий идет в блок предоф с пассажирской стороны... когда подключаю его одного напряжение падает до 3В.
Блок этот я разобрал, там все сухо и тепло. Второй блок (с водительской стороны) отключил вообще (отключил тострый провод-клемму) напряжение падает все равно.
Кто-нито знает как подключен генератор и стартер? на прямую к АКБ? или через этот блок?

Для начала смерь ток(амперметр между тонким красным проводом и + аккумулятора). Думаю у тебя просто умер совсем аккумулятор. Нормальный аккум при таком падении напряжения просто бы спалит этот провод. Даже при работе стартера напряжение не должно падать ниже 11-10 вольт, и это при токе 450-500А.
Так что возми поносить на пробу заведомо исправный аккум и все заведется.
Все сказанное ранее другими по поиску "порочных связей" в системе электрообеспечения верно ищи.
На счет дренажных отверстий налей немного воды, возми палочку и проковыряй их они внизу ближе к крылу прикрыты резиновыми диафрагмами, там как правило масса г...на. Проковыряеш и вымой водой дочиста и следи за этим траблом всегда, если взял Жабу.

блок с водительской стороны запитывается через два предохранителя,
кажись два жёлтых квадратных, которые находятся в блоке с пассажирской стороны, вроде по 60А каждый
поэтому отключить блок с водительской стороны можно лишь вытащив эти два предохранителя в блоке с пассажирской стороны
генератор и стартер подключены прямо с аккумулятора

а влага в блоках
это обычный конденсат
а не вода с наружи

http://www.fordscorpio.co.uk/drainholes.htm
Вот с этого начинается все на английском сайте о скорпах 95+
Используется термин "Электрические гремлины - круто!!!"
Вообще то описание проблемы в данном топике больше похоже на убитый аккумулятор или на отсутствие контакта в клеймах аккума или массы. Тестер определит все. Если такой большой ток (малое сопротивление между массой и снятым с аккума плюсовым проводом) при выключенных потребителях, то путем поочередного удаления и возвращения назад предохранителей элементарно вычисляется пострадавшая цепь. Совсем не обязательно, что она жизненно необходимо. Т.е. двигатель будет запускаться и работать и с извлеченным предохранителем.

Вытащил эти 2 преда по 60А. напряжение падать перестало.
т.е. по логике что-то в левом блоке коротит. Как снять блок я так и не догадался. Засунул руку под панель приборов.... там дофига проводов и 4 болта, походу надо эти болты откручивать чтобы снять блок?
Но у меня такое ощущение, что чтобы поставить блок назад придется снимать панель....
Кто-нито снимал этот блок у себя?
Вот еще что... когда преды по 60А стоят... т.е. когда подключен центральный блок предохраниетелей... 33 и 42 предохранители коротят тестером и на + и на -... но не долго... т.е. когда прикладываю тестер на + и на этот пред. сначала где-то секунду идет "пиии" потом сопротивление начинает расти и останавливается на значении 0,496. Вообще ничего уже не понимаю... как такое может быть? Когда прикладываю на - и на этот пред. пищит всегда.
Я в панике

Там где стоит R23 (блок у АКБ) везде написано что там должна быть перемычка... у меня ее там нету... R22 перемычка стоит... у всех так?


Ситуация немного изменилась....теперь когда ставлю АКБ, подрубаю вольтметр к клеммам иногда напряжение показывает 12В, но когда включаю, например лампу в салоне... начинает дико щелкать релюха R16 Power saver (battary) и напряжение падает... что это за релюха такая, кто знает?

Возможно гена сдох... Диоды.

taramaz пишет:С клеммы + АКБ идет 2 проводка красных... один толстый один тонкий.
Толстый идет хз куда.. когда подключаю его одного напряжение не падает на клеммах.
Тонкий идет в блок предоф с пассажирской стороны... когда подключаю его одного напряжение падает до 3В.
Блок этот я разобрал, там все сухо и тепло. Второй блок (с водительской стороны) отключил вообще (отключил тострый провод-клемму) напряжение падает все равно.
Кто-нито знает как подключен генератор и стартер? на прямую к АКБ? или через этот блок?

Толстый идет на стартер,на втягивающее реле,тонкий на генератор,на клему,оттуда на замок и блок(по памяти пишу,но примерно так).Вообще можно замкнутую цепь с помощью тестера проверить.Снять -,в разрыв тестер в режиме омметра,по одному преду вынимай и смотри как сопротивление упало-замкнутая цепь.

[quote="шуро"]Возможно гена сдох... Диоды.[/quote
Он при заведенном мерил на клеммах-14 вольт,гена в норие.А замок живой у тебя

taramaz пишет:да дождь реально был как раз в ту ночь после которой он не завелся((
Спасибо... буду в праздники тогда чистить блоки...
Они снимаются оттуда?? на машине их чистить как то блин очень не удобно, особенно центральный (большой который) там трапеция дворников мешается.
2МАГ по какой причине? дренажи? я с водительской стороны нашел дренаж... прочистил... справа не найду никак его.

Сегодня вот еще что сделал... зарядил вобщем АКБ, поставил. Он не завелся, т.е. вообще вся электрика молчит... кроме часов))
Сходил за тестером, пришел + клемма на АКБ горячая (градусов 80 наверное). Что это? КЗ гдето? может быть КЗ в блоке проедоф? или где в другом месте искать?

[/quote]
Бывает толстый провод об коллектор выпускной задеват,изоляция плавится и КЗ,раз клемма греется где-то цепь до предов замыкат.

Замок проверил тестером... судя по всему работатет как надо. Ну я точно не знаю какие там контакты куда... но ничего не залипает и все работает.
Толстый провод от + на стартер который идет с массой судя по тестеру не коротит. Прощупал его весь рукой... изоляция цела.
Коротит скорее всего в левом блоке предов.
Как его снять? кто-нито снимал? а то я боюсь его назад не поставить))

релюха R16 Power saver (battary)

Эта релюха призвана предотвратить сильную "посадку" аккумулятора в том случае, если ты например свет в салоне, музыку и т.п. не выключил и ушел. От чего срабатывает (по падению напряжения или просто по времени), точно не скажу, но видится мне такая ситуация:
Сначала всё выключено, напряжение показывает 12В. Потом подключаются какие-то цепи с "казой", напряжение соответственно падает, релюха R16, увидев как сильно сел аккум, отрубает электричество.

taramaz, по поводу снятия блоков (распределительных коробок), сложности нет ни какой, однако как обычно бывает с ФОРДАМИ по...баться прийдётся.Начни с пасажирской стороны, там этот блок в корпусе в виде "корыта" и внем постоянно скапливается влага, снимаешь крышку(она на защёлке), откручиваешь два болта, вытягиваешь аккуратно внутренности, отсоеденяешь красный провод вроде от АКБ, отсоединяешь провода, (предварительно отметив где какой стоял штоп не запутаться, они хоть разного цвета и есть защита от дурака, но бережёного бог бережжот), вытягиваешь конструкцию, снимаешь преды , релюхи, и снимаешь слой за слоем пластины, между которыми находятся медные шины (опять же желательно отметить што откудава вынемаешь ).Я уже описывал подробно где-то на форуме этот процесс, но к сожалению хвостофф не оставил .Фсё внутреннее содержимое очищаешь от г..на, собираешь в обратном порядке.Главное чтобы внутренности не сгнили от коррозии. Если после этих манипуляции машинко не вылечился, конечно можно раскурочить блок предофф с водительской стороны (так ф качестве прфилактики) но там наврятли кроется причина проблеммы.Замок зажигания лучше не курочь там 100 пёрсентафф фсё будет ОК. Из под панели (я имею в виду,из салона особо никуда не подлезешь).Что касаемо блока предоф с водительской стороны снимать его канешна на много геморойнее, порядок такой же, снимаешь крышку, в ручную поворачиваешь кулису дворников (естественно машинка должна быть выключенна и АКБ откл.), и аккуратно отгибаешь пластмассовые защелки их там порядка 10 по (точно не помню), естесственно штук пять поломаешь, особенно те что с тыльной стороны (ближе к водителю), затем вытягиваешь верхнюю часть,в которую вставленны предохранители, она соединена с нижней частью по типу порта (папа-мама), ну а дальше фсе просто.Методика такая же разобрал почистил собрал.

Да ещё могу дать бесплатны совет, по поводу снятия верхней части основного блока предофф (вод.сторона), чтобы не поломать защёлки можешь под них подложить квадратики 20 на 20 мм вырезанных из ПЭТ бутылки (просьба ни каких ассоциации с г-ном Бахметьевым , известным Очумельцем ).Тем самым ты расфиксируешь защёлку и соответственно есть вероятность , што ты её не сломаешь.Воопщим Удачи

имел опыт снятия..ну раза 3
страшного там ни чего нет....и стеклоочиститель совсем не обязательно снимать, его можно тупо включить и замком зажигания поставить в нужном положении. С внутренней стороны он крепится на 4 гайки 10, причем лучше брать длинный вороток с насадкой для изменения угла, так как дальний правый не очень удобен в отворачивании. Акуму я не отключал , а тупо просто в малом блоке с предами вынимаешь 2 преда о которых писалось выше, отключаешь разьем на блоке с наружной стороны, откручиваешь 4 гайки и тихонько выдавливаешь блок в верх из под руля, затем с наружной стороны начинаешь потихоньку отщелкивать разьемы и блок постепенно начнет подыматься выше делая более доступным для отключения следующих разьемов, под рукой лучше иметь тонкую и маленькую отвертку чтобы отстегивать фиксаторы.
В первый раз я убил на эту процедуру 2,5 часа, но ни каких поломок не умудрился сделать, почувствуешь себя сапером.... нащупал усик вдавил его внутрь ..потянул проводки с разьемом
Когда снимишь блок увидешь как бы фиксаторы по бокам в коробке..отгибаешь и вынимаешь все слои из коробки, помоему их там 11. С нижнего слоя тупо начинаешь разбирать этот многослойный пирог и склыдываешь их рядышком. Только одна особенность, лучше снял протер и кладешь сразу в нужные места пластины с этого пирога, чтобы не запутаться и так за следующий ряд. Я на своем взял еще все пластины пролил ширлаком, эта лак который используют для медной проволоки в обмотках генераторов ну и всякой такой лабуды...
вобщем готовся потратит в первый раз где то часа 4 на приготовление и ремонт ентого пирога....вобщем удачи и как говорится, глаза боятся,а руки делают. Я когда в 3 раз енто лабуду перебирал потратил 1,5 часа на снятие и установку

да...забыл
работоспособность гены можно узнать по суточному пробегу...помнится писали об одной фиче на лупатых - это когда подержать кнопку обнуления суточного пробега секунд так 5, включается тестовый режим и помоему когда 4 раз нажмешь на кнопку покажет силу тока выдаваемого генератором....ради интереса можешь проверить , мой больше 13,6 почему то не показывал но это при включенном свете, печке

strussa, 5 баллоф, эх если бы мне эти картинки и инструкции по разборке года полтора назад, я бы не бегал вокруг своего железного коня с дикими криками и нецензурной бранью.Когда я разбирал основной блок предоф (лечил отсутствие подсветки панели прибороф и номера), при снятии оной (не имея понятия что там и как оно крепится), фсё на осчуп используя фсякие приблуды потратил на снятие самой коробки часа два, сломав при этом 2 защёлки.Для этой манипуляции как мне показалось нужны были гинекологические навыки,по завершению мои руки опухли как боксёрские перчатки.Зато сейчас хоть с закрытыми глазами

WAWAN
не поверишь...я 2 года назад эти танцы с бубнами выполнял и тоже вспоминал все крепкие слова, за то теперь стараюсь по возможности фоткать, все что смогу или осиливаю сделать

To strussa.
Если не секрет, где описан сервисный режим для компа лупатых?
Сегодня попробовал, так выдается куча информации. Напряжение бортовой сети нашел.

Arkady
вот английский вариант
http://www.fordscorpio.co.uk/instreset.htm
а это на форуме обсуждалось
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic ... 1%E0%F1%FB

Всем огромное спасибо!!! Поехал мой Титаник!!!
Перебрал правую коробку и заменик АКБ.... тот видать от постоянного корочения сдох окончательно.
Все завелось как на новой.
Спасибо за схему левой коробке... на даче в выходные попробую перебрать, а то тоже много в бортовой электрике не пашет.

Кстати... поставил АКБ от жигулей, сталкнулся с проблемой в том, что:
1) крепление клемм другое
2) клеммы наоборот на наших АКБ (осторожнее, у меня друг на старом скорпе спалил так всю электрику)

вощем как сделал: купил в ВАЗовском магазине 2 провода для классики от АКБ к массе, прикрутил с одной стороны провода от форда, заизолировал, а с другой стороны там как раз клемма круглая для простого АКБ. Все подошло идеально.

PS пока копался в машине нашел под сиденьем штуковину для вставления телефона nokia 6110... а я то раньше думал, что это за провод который туда шел?!
Пойду теперь искать такой мобильник, буду пробовать хэндс-фри ***


Вощем еще раз всем спасибо!

добрый вечер. меня постигла таже учесть , что и автора данной темы. Первый раз глюк случился неделю назад,второй вчера , а сегодня так и не смог завестись. Суть проблемы ясна,один маленький вопрос: что использовать для чистки блока предохранителей??? ацетон или что дргое??

для чистки использовать наждачку микронку - убираешь рыхлые окислы с шин.

через 20 минут после постановки на сигналку эта релюха отрубает все потребители в машине - для экономии энергии.

По поводу глюков - разбирай оба блока предохранителей и чисть их. Там когда вода попадает внутрь - электролиз такой происходит, что шины плавятся, не откладывай с этим делом. Я уже это проходил... Ну и проводка, конечно, но в первую очередь - блоки предов. А аккумулятор за один день не дохнет

у меня такое было- массы нет!

Гость пишет:Эта релюха призвана предотвратить сильную "посадку" аккумулятора в том случае, если ты например свет в салоне, музыку и т.п. не выключил и ушел. От чего срабатывает (по падению напряжения или просто по времени), точно не скажу, но видится мне такая ситуация:
Сначала всё выключено, напряжение показывает 12В. Потом подключаются какие-то цепи с "казой", напряжение соответственно падает, релюха R16, увидев как сильно сел аккум, отрубает электричество.

а есть где почитать о конкретней как она работает, у меня если без релюхи перемычкой вкл, то ток под 400мА, если вставить реле то света в машине нет, мож она вырубает все?

strussa пишет:да...забыл
работоспособность гены можно узнать по суточному пробегу...помнится писали об одной фиче на лупатых - это когда подержать кнопку обнуления суточного пробега секунд так 5, включается тестовый режим и помоему когда 4 раз нажмешь на кнопку покажет силу тока выдаваемого генератором....ради интереса можешь проверить , мой больше 13,6 почему то не показывал но это при включенном свете, печке

у меня так похоже показывает ... а интересно просто у тебя генератор Бош или Магнетти марелли?