Scorpio Club

Чёта я непойму :?
Сегодня потыркался в пробке на рязанке,стрелка температуры поднялась примерно до буквы "N"
И вот какая хрень,когда разгоняешся начинают стучать пальцы(в начале разгона, на любой передаче,
А когда температура опустилась(стрелка посередине)стало всё нормально
И что это может быть?

Зазор клапанов, УОЗ, детонация, датчик температуры глючит и комп не правильно регулирует работу двигателя.

при перегреве любого движка цилиндры сильнее охватывают поршни,им ходить тяжелее и с нормальным углом опережения зажигания детонация наступает раньше.

Так какой же это перегрев? температура хоть и поднялась,но не зашкалила(была в пределах нормы)

александер пишет:при перегреве любого движка цилиндры сильнее охватывают поршни,им ходить тяжелее и с нормальным углом опережения зажигания детонация наступает раньше.

При нагреве куска металла с отверстием, отверстие расширяется точ так же как еслиб оно тоже было металлом

если б мчался,а стрелка в красной зоне,то стук былбы не долгий,а потом-просто кря.Хочешь,чтоб этого небыло-поверни трамблер попозднее зажигание,но чутка потеряешь прием.

БАБАХ пишет:Так какой же это перегрев? температура хоть и поднялась,но не зашкалила(была в пределах нормы)

Это видимо комплексная причина, а повышенный нагрев ей просто способствовал. Может и бензин хреновый попался. Если повторится, попробуй уоз немного назад удвинуть.

Рем пишет:

александер пишет:при перегреве любого движка цилиндры сильнее охватывают поршни,им ходить тяжелее и с нормальным углом опережения зажигания детонация наступает раньше.

При нагреве куска металла с отверстием, отверстие расширяется точ так же как еслиб оно тоже было металлом

я раньше тоже так думал,но оказалось,металл расширяется,а диаметр дырки уменьшается.

александер пишет:

Рем пишет:

александер пишет:при перегреве любого движка цилиндры сильнее охватывают поршни,им ходить тяжелее и с нормальным углом опережения зажигания детонация наступает раньше.

При нагреве куска металла с отверстием, отверстие расширяется точ так же как еслиб оно тоже было металлом

я раньше тоже так думал,но оказалось,металл расширяется,а диаметр дырки уменьшается.

=)
Если так, то отверстие должно стать не круглым=***)

александер пишет:я раньше тоже так думал,но оказалось,металл расширяется,а диаметр дырки уменьшается.

а что, физику уже отменили? рекомендую изучить матчасть в области конструкционных материалов и их термообработки.

Смена заправок результат не дает, при резком нажатии на педаль газа идет детонация и стук клапанов, хотя с гидриками и компютерным управлением зажиганием такого вроде быть не должно?
Кто что скажет? Может слабая искра с катушки?

Незнаю как с 2и9, но посмотри давление масла и как давно его менял. Гидрики к этому очень критичны.

Ну если ты уверен что это именно детонаций, сдвинь зажигание и все дела.

Рем пишет:Ну если ты уверен что это именно детонаций, сдвинь зажигание и все дела.

ну а что еще может быть причиной детонации? И почему зажигание не сдвигает комп? Я то конечно покрутить его могу, но это ведь функция компа!

Scorp 4x4 пишет:ну а что еще может быть причиной детонации? И почему зажигание не сдвигает комп? Я то конечно покрутить его могу, но это ведь функция компа!

Для компа надо задать правильное начальное положение. 2,9-то какой? BRC? Хотя откуда в 90-м году BRC? Короче, ищи тему про регулировку УОЗ на 2,9

Ну и стандартно - поиск подсоса воздуха во впускном тракте.

Sera пишет:Ну и стандартно - поиск подсоса воздуха во впускном тракте.

От этого двигатель может детонировать?

SM
Ну от подсоса воздуха происходит обеднение смеси. А бедная смесь всегда склонна к детонации... Вродя я понятно написал, или я в вопросе подвох не заметил?

немножко не так-если начальный угол опережения нормальный,газанешь резко-нет детонации и обороты резко набираются.Если при езде педаль в пол и под нагрузкой детонация-виноват МАП .Если вакумная линия до него не дырявая и он подключен к ксуду,то при наборе оборотов под нагрузкой мап не дает резко увеличиваться уоз как без нагрузки,при росте оборотов.Другими словами -без нагрузки каждым оборотам движка соответствует свой уоз,а под нагрузкой свой уоз и он меньше чем без нагрузки.Если сигналы с мапа не учитываются ксудом,комп выдает более ранние уозы-отсюта и детонация.Как то приходилось ездить без мапа-на педаль давил тихо-тихо,а то стуки страшные.

александер

Красиво. Только подумай, если имеет место такой подсос воздуха, что он ощутим даже при открытом дросселе, может-ли при нем движок нормально работать на хх?

Примерно неделю назад долго полз в пробке (t движка около 100), при нажатии на газ появилась детонация. Испугался что перегрел движок, остановился, открыл крышку расширительного бачка, оказалось всё в норме. И после этого (вот уже несколько дней) при резком нажатии на газ слышится лёгкая детонация. Менял АЗС (думал топливо плохое), ничего не дало, всё также детонирует.
И ещё одна проблемка. Утром заводиться и глохнет. После трёх запусков заводиться, но чуть притрагиваешься к газу начинает чихать. Потихоньку газом расскачаешь, пробивает. Заменил свечи, взял с другого мотора рабочие провода, всё тоже самое.

Давление проверь топлива.

и еще РДТ мог в пробке от перегрева остаться приоткрытым,был уже такой пример на опеле.

А еще могла прогореть прокладка ГБЦ между двумя соседними цилиндрами-симптомы те же.Компрессию нада мерить.

Miha пишет:Давление проверь топлива.

Мих, а сколько должно быть рабочее давление и давление в пик, а также давление после РДТ?

Fantastish Reisen пишет:А еще могла прогореть прокладка ГБЦ между двумя соседними цилиндрами-симптомы те же.Компрессию нада мерить.

Для уточнения. Как меряется компрессия, а как степень сжатия? Компрессометр имеется, но насколько я помню при всех вывернутых свечах меряется компрессия, а вывернутой одной свече меряется степень сжатия. Но антифриз за неделю не ушёл (хотя за это время уже должен был).

Ребята, объясните чайнику что такое детонация и как ее услышать у себя?

nikbond пишет:Ребята, объясните чайнику что такое детонация и как ее услышать у себя?

Бряканье,как железом по железу,как буд то клапана колотят,мотор выключил-а он все брякает

Сергей 3111 пишет:Примерно неделю назад долго полз в пробке (t движка около 100), при нажатии на газ появилась детонация. Испугался что перегрел движок, остановился, открыл крышку расширительного бачка, оказалось всё в норме. И после этого (вот уже несколько дней) при резком нажатии на газ слышится лёгкая детонация. Менял АЗС (думал топливо плохое), ничего не дало, всё также детонирует.
И ещё одна проблемка. Утром заводиться и глохнет. После трёх запусков заводиться, но чуть притрагиваешься к газу начинает чихать. Потихоньку газом расскачаешь, пробивает. Заменил свечи, взял с другого мотора рабочие провода, всё тоже самое.

А бензинчик менять не пробовал,Такая же трабла была,в Минске Батькиным гавнецом(ребятам с РБ не обижаться) заправился,еле до Литвы дополз,там супера высококтанового 30 литров бухнул,проперделся и попер

Я выше писал, что пробовал менять АЗС. Потом когда менял свечи, все свечи с нагаром, ни одной чистой нет. При остановке движка нет детонации, а возникает только при резком разгоне.

Сергей 3111
Как меряется степень сжатия я не знаю.
Достаточно померить компрессию при всех вывернутых свечах.
При прогаре прокладки между цилиндрами антифриз непричем.В этом случае один котел качает в другой и наоборот ,компрессия падает в этих двух цилиндрах.При замере компрессии после первого "качка" набивается сразу 7-8очков ,а потом вяло до 9-10.И так же в соседнем.(цифры приблизительные и чисто для ориентира)Если с этой неисправностью продолжать ездить,то в месте прогара прокладки прогарает бошка и давольно сильно.
Опять же напомню,что симптомы абсолютно те же и лучше как можно быстрей померить компрессию,чтобы не попасть на шлифовку ГБЦ.
И еще при долгой езде(3-5 т\км) с такой неисправностью трескаются клапана

Я сам это всё видел и ездил пасажиром на этом авто и наблюдал как всё прогрессирует

В одном сервисе сослались на форсунки,в другом развели руками,а в третьем после замера компрессии сказали что прокладка с уверенностью 99.9%--и не ошиблись!

Так что стоит проверить и побыстрей,малоли что...

Вот сдесь все по проверке компресси и бедам с ней связанными http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html

Сергей 3111
3,5 очка должно быть в рампе.

psf735 пишет:мотор выключил-а он все брякает

ты это серьезно? а то я ведь верю...

nikbond
не всегда он брякает
детонация это звонкий стук внутри движка ,когда например в гору включишь вместо третей пятую передачу и надавишь на газ--появляется этот стук в движке.Ели при раннем зажигании при езде внатяг тоже самое.

Если прислушаться,то почти все старые волги с карбюраторными движками ездят на детонации

nikbond пишет:"psf735"]мотор выключил-а он все брякает
ты это серьезно? а то я ведь верю...

Детонация-неконтролируемое самовоспламенение части бензовоздушной смеси, сопровождающееся горением взрывного характера (скорость распространения фронта пламени возрастает с 15-20 до 1500-2500 м/с). Ее признаками являются характерные металлические стуки (результат многократного отражения ударных волн от поверхностей цилиндров), вибрации и снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, повышение дымности отработавших газов. Детонация приводит к перегреву и оплавлению поршней, прогару ПГБЦ, разрушению поршневых колец, износу подшипников коленвала – это самопроизвольное возгорание топлива в камере сгорания. Возможные причины: превышение допустимого сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания (залит бензин с более низким октановым числом, чем тот на который рассчитан двигатель) или неправильное калийное число установленной свечи. Важнейшим условием бездетонационной работы двигателя является применение топлива с ОЧ, рекомендуемым заводом-изготовителем . Детонация может привести к порче двигателя, т.к. не предсказуем момент поджига топлива. Если топливо поджигается в момент, когда поршень не дошел до ВМТ, то он будет толкаться в обратную сторону, что может вызвать поломки. Также детонация повышает токсичность отработанных газов

psf735
эта формулировка не дает понять как не знающему человеку её отличить от стука клапанов и др.И не дает понять как её добиться для опознания

Fantastish Reisen пишет:psf735
эта формулировка не дает понять как не знающему человеку её отличить от стука клапанов и др.И не дает понять как её добиться для опознания

Тогда топаем сюды http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68932

Fantastish Reisen пишет:psf735
эта формулировка не дает понять как не знающему человеку её отличить от стука клапанов и др.И не дает понять как её добиться для опознания

Спасибо за это сообщение!
я уже было думал, что детонация это стук клапанов...

Fantastish Reisen пишет:psf735
эта формулировка не дает понять как не знающему человеку её отличить от стука клапанов и др.И не дает понять как её добиться для опознания

Не считай других глупее себя все здесь понятно

psf735
Я так и не считаю ни в коем случае
Эта формулировка реально не оъбъясняет как звучит детонация.Там написано,что это ХАРАКТЕРНЫЕ металлические стуки.Для человека,который не слышал детонацию будет непонятно ,что за характерные стуки.И не описаны другие причины возникновения детонации,кроме "не того" бензина

Александер

немножко не так-если начальный угол опережения нормальный,газанешь резко-нет детонации и обороты резко набираются.Если при езде педаль в пол и под нагрузкой детонация-виноват МАП .Если вакумная линия до него не дырявая и он подключен к ксуду,то при наборе оборотов под нагрузкой мап не дает резко увеличиваться уоз как без нагрузки,при росте оборотов.Другими словами -без нагрузки каждым оборотам движка соответствует свой уоз,а под нагрузкой свой уоз и он меньше чем без нагрузки.Если сигналы с мапа не учитываются ксудом,комп выдает более ранние уозы-отсюта и детонация.Как то приходилось ездить без мапа-на педаль давил тихо-тихо,а то стуки страшные.

Подниму данную тему ибо проблема у меня схожа и уже долго она меня мучает.
У кого 2,9 то на хх тапку в пол резко нажать и отпустить обороты доходят к ред зоны тахо или нет? А то у меня только к 3-3,5 тысячам. Компрессия везде больше 11,насос менял,форсы,кхх ДПДЗ,свечи ВВ провода. короче много чего и проверял все работает,машина заводиться супер на хх не трясет ит.д. просто вялый какой то разгон.Смотрел в одного механика авто так он сказал что то не так с оборотами у меня при газовке и сделал УОЗ пораньше и машина ожила но вместо с ней и детонация появилась и на газ нужно было нажимать еле-еле. Вот и после слов Александра думаю может это таки МАП ?

А подсос воздуха искали?

Подсосов нету ибо искал. Один нашел на трубочке сзади трамблера и заменил ее. Просто если под нагрузкой идет детонация то МАП виноват,мне это нужно как то проверить и также обороты как прыгают на ХХ при резком нажатии тапки в пол. Ибо как таковой проблеме нету,просто авто вяловато едет,я уже был и у инжекторщиков и у моториста и у электрика,но никто ничего не может внятного сказать,все говорят что все нормально и проблем нету а почему тогда вяло едет никто сказать не может.
Просто когда один моторист выставил УОЗ ранее то авто поехал недурно уже.но если давиш тапку то детонация не хилая появлялась и я убавил и так и ехал овощно и по сей день,но тут случайно нашел эту старую тему и думаю может мап выносит мозг.

Как говорит один дедок с ютуба "чувствуется что машина хочет угла"

а клемму пробовал снимать с АКБ? попробуй, посмотри, изменится ли ситуация. у меня было что-то такое, когда одна лямбда издохла.

Та клемма здесь не причем,если б проблема появилась только то да, а так это уже давно и никто мне не мог помочь с этим.Постараюсь завтра снять видео когда газую на х.х. и тогда станет ясно о чем я говорю.Я могу и так ехать и продать авто так,но зачем если я знаю что авто должно ехать,нужно найти причину а то разгон как у жигуля не радует .Просто появилась умная мысль и я видел что проблема с этим связанная.
МАПы на всех скорпа одинаковые или от объема двигла зависит?

У меня на 2.8 такая беда сейчас,только похуже.
Заведется ,по-троит чуть-чуть и глохнет.Вернее пока холодная,
еще до 4х тыс. можно догнать,а по мере прогрева все хуже и хуже.
Все это сопровождается детонацией.
Причина в нехватке топлива.Померий давление в рампе.

Petruha пишет:У меня на 2.8 такая беда сейчас,только похуже.
Заведется ,по-троит чуть-чуть и глохнет.Вернее пока холодная,
еще до 4х тыс. можно догнать,а по мере прогрева все хуже и хуже.
Все это сопровождается детонацией.
Причина в нехватке топлива.Померий давление в рампе.

А у вас сколько бар в рампе, а то может и не в топливе дело, мало ли из-за чего может мощность движка упасть. Тут надо сначала свечи все выкрутить и посмотреть в каком они состоянии. Скорее всего какой-то цилиндр не работает по мокрой свече найдете какой.

sesh_t пишет:Та клемма здесь не причем,если б проблема появилась только то да, а так это уже давно и никто мне не мог помочь с этим.Постараюсь завтра снять видео когда газую на х.х. и тогда станет ясно о чем я говорю.Я могу и так ехать и продать авто так,но зачем если я знаю что авто должно ехать,нужно найти причину а то разгон как у жигуля не радует .Просто появилась умная мысль и я видел что проблема с этим связанная.
МАПы на всех скорпа одинаковые или от объема двигла зависит?

Да ну ерунда какая, не может движок плохо работать если у него всё нормально.

Давайте по по порядку делайте все по списку.

1. Проверьте давление топлива в топливной рампе, при холостом ходу и на полных оборотах.

2. Вывернете все свечи и опишите их внешний вид, все свечи должны быть одинаковыми, это как минимум, дальше от внешнего вида свечей можно уже будет точно сказать почему ваш движок упрямится.

Может такое быть,с этой проблемой я борюсь уже давно. Я ж писал что я все что возможно перемерил и поменял,но толку никакого. Движок у меня заводиться в любой мороз,на хх не плавает и т.д. никаких косвенных признаков поломки нету. Меня интересует одно, на колони а именно то что написал Александр а то что за детонацию при езде отвечает МАП и то что на хх при резком нажатии на газ обороты должны резко подниматься к ред зоне(у меня как то вяловато они подхватывают на нейтрале). Вот это меня интересует и как следствие объясняет причину вялой езды ибо понятно если была проблема с МАПом а именно детонация появилась и ее не смогли устранить то понятно что легче всего сделать зажигание позже и ездить так. Я купил авто с этой проблемой и она у меня не появилась,поэтому намного сложней найти причину.
Далее я нашел тему с Ganjubasom где мы уже даже выяснили в каком именно положении должен быть трамблер и у всех людей он был одинаково,только у меня невозможно было так установить ибо была адская детонация.
Ищу сейчас б.у. МАП тогда уже точно будет что все перепробовал заменить,ну еще катушка родная но врятли она,да и чтоб проверить можно от ВАЗ 2108 подкинуть.

sesh_t пишет:У кого 2,9 то на хх тапку в пол резко нажать и отпустить обороты доходят к ред зоны тахо или нет? А то у меня только к 3-3,5 тысячам. Компрессия везде больше 11,насос менял,форсы,кхх ДПДЗ,свечи ВВ провода. короче много чего и проверял все работает,машина заводиться супер на хх не трясет ит.д. просто вялый какой то разгон

на механике что на нейтрали что на передачах крутится до отсечки (6200 об.мин)

если не можешь раскрутить мотор до отсечки. а упирается в те 3-3.5 т об. проверь на разъеме коммутатора третий если считать от верха провод. (в схемах он =start=) если там есть +12v - то мозги делают отсечку на ~3.5 т. об. эта шняга для АКПП чтоб на нейтрали не крутили.

fastext пишет:(в схемах он =start=) если там есть +12v - то мозги делают отсечку

этот провод и на мозги-то не заведён, насколько я помню. он на замок зажигания идёт.

sesh_t пишет:Может такое быть,с этой проблемой я борюсь уже давно. Я ж писал что я все что возможно перемерил и поменял,но толку никакого. ***

Раз уж вы всё что нужно уже измерили, то тогда давайте данные ваших измерений, строго по пунктам.

1. Сколько бар в топливной рампе на холостых и на максимальных оборотах и совпадает ли они по паспорту вашего движка.
2. Сколько бар у вас разрежение во впускном коллекторе на холостых и на полном газу, совпадает ли разрежение по манометру с данными по паспорту движка.
3. Какое сопротивление высоковольтных кабелей от контакта трамлера до колпачка свечи, всех шести проводов они у них все разные.
4. Какое сопротивление самой свечи, как на изоляцию, так и на центральном проводе.
5. Правильно ли воткнуты высоковольтные кабеля в трамлер, не перепутаны ли номера цилиндров путем перепутывания разводки высоковольтных кабелей по свечам.
6. Правильно ли установлены метки ГРМ, если метки ГРМ установлены правильно, то совпадает ли работа ГРМ с паспортом движка.
7. Что говорит компьютерная диагностика, если она у вас конечно есть и работает.

Никаких чудес в движке нет, если у него есть всё что ему надо, то ему просто деваться некуда, кроме как нормально работать. Боюсь что у вас нарушена синхронизация механизма ГРМ, возможно даже что метки на шестеренках установлены неправильно при разборе распред валов, так что проверять работу ГРМ нужно по синхронной работе коленвала и распред вала, но это в самом конце так как возможно, что вам придется разбирать движок.

А может с простого начать.
1.что за бензин?
2.Совпадают ли свечи по температурным характеристикам,или внутри все бахрамой нагара поросло.Отсюда калийное зажигание и детонация.

шумыч пишет:А может с простого начать.
1.что за бензин?
2.Совпадают ли свечи по температурным характеристикам,или внутри все бахрамой нагара поросло.Отсюда калийное зажигание и детонация.

А я ему сразу предложил свечи вывернуть и посмотреть в каком они состоянии, по свечам по любому можно уже судить что в движке работает не так. Но у него этот движок никогда по нормальному не работал, поэтому скорее всего либо провода высоковольтные перепутаны, либо метки ГРМ неправильно выставлены и вообще весь ГРМ работает неправильно.

ender11 пишет:этот провод и на мозги-то не заведён, насколько я помню. он на замок зажигания идёт.

а он и не должен идти на мозги. Это управляющий а не исполнительный пин.
Присутствует на этом проводе +12v = мотор не раскручивается ограничивается по макс.оборотам.
Нет там +12v = винтится до отсечки.

Глюкостат

А я ему сразу предложил свечи вывернуть и посмотреть в каком они состоянии, по свечам по любому можно уже судить что в движке работает не так. Но у него этот движок никогда по нормальному не работал, поэтому скорее всего либо провода высоковольтные перепутаны, либо метки ГРМ неправильно выставлены и вообще весь ГРМ работает неправильно.

метка "1" на крышке тремблера должна быть в секторе 9-12 часов по аналогии с часами по умолчанию, если трамблер установлен по умолчанию, зажигание нормально отрегулировано.

Метки выставленные правильно 1 цылинд где то в районе 11-12 но народ загоняет на 9-00 а я не могу ибо детонация,ВВ провода не перепутаны,давление в рампе в норме,как по мануалу. Буду завтра ехать и выкручу свечу дабы там найти сакральный смысл. Что еще там было,ВВ провода менял без разницы,также менял крышку трамблера и бегунок.

sesh_t пишет:Метки выставленные правильно 1 цылинд где то в районе 11-12 но народ загоняет на 9-00 а я не могу ибо детонация,ВВ провода не перепутаны,давление в рампе в норме,как по мануалу. Буду завтра ехать и выкручу свечу дабы там найти сакральный смысл. Что еще там было,ВВ провода менял без разницы,также менял крышку трамблера и бегунок.

То есть вы снимали крышку цилиндров и проверяли как открываются и закрываются клапана и в каком положении находятся поршни и бегунок трамлера. Сначала проверьте всю синхронизацию ГРМ, раз уж вы купили движок таким что неизвестно с чего всё началось. Проверяйте работу ГРМ не по меткам, а по фактическому положению поршней, открытию и закрытию впускных и выпускных клапанов в первом цилиндре и правильной синхронизации положения бегунка трамлера.

И это самое не пропускайте детали я у вас спросил, сколько кило ом сопротивление высоковольтных проводов, а вы ответили, что вы их меняли. Дьявол кроется в деталях, поэтому берите тестер и мерьте сопротивление высоковольтных проводов, все шесть у них у всех сопротивление разное. И какие свечи у вас установлены, какой фирмы и как давно их меняли.

Двигатель внутреннего сгорания устроен очень просто, никаких чудес в его работе быть не может, последовательным исключением всех возможных неисправностей вашего двигателя вашу неисправность можно найти с вероятностью в 100 %. Такой ситуации что "шеф всё пропало", по отношению к движку быть не может.

И прекратите искать неисправность методом тыка, вы её так никогда не найдете,прекратите дергать беспорядочно провода, датчики, свечи и так далее. Вы так только еще сильнее запутаетесь, добавляя неисправности.

кстати да. поймав перекрытие клапанов (со снятой клапанной крышкой), можно достаточно точно проконтролировать правильность установки ГРМ по метке на шкиве коленвала. у меня когда цепь проскочила, тоже нехилая детонация появилась. а потом она ещё проскочила, и я поехал на эвакуаторе :)

Да нет,с ГРМ все нормально это точно, мне проверяли не в одном сервисе и УОЗ тоже верно,перепроверяли. сказали рыть электрику так как с подачей топлива тоже все в порядке.

Я вот что вспомнил,когда чистили форсунки то мастер что то колупался в последних разъемах форсунок(3,6 цилиндр) и на одном он отключил разъем и подключил свой с проводами и прерывисто подключал к АКБ и смотрел за изменениями роботы двигателя,потом он сказал что все нормально и когда я проехался то авто наконец то ожило и поехало как нужно,но через 20-30км все вернулось по старому(вялый разгон).

Как проверить питание форсунок и все ли с ним в порядке?, Если нету 12В а только 10-8 то куда рыть?

Как подключены разъемы косы на них 123,456 или не так? имеет ли значение с 58 ноги ЕЕС бросить на голову 123 или 456, и соответственно с 59 ноги? Или без разницы лиш бы с одной ноги мозга на одну голову?

sesh_t пишет:Да нет,с ГРМ все нормально это точно, мне проверяли не в одном сервисе и УОЗ тоже верно,перепроверяли. сказали рыть электрику так как с подачей топлива тоже все в порядке.

Я вот что вспомнил,когда чистили форсунки то мастер что то колупался в последних разъемах форсунок(3,6 цилиндр) и на одном он отключил разъем и подключил свой с проводами и прерывисто подключал к АКБ и смотрел за изменениями роботы двигателя,потом он сказал что все нормально и когда я проехался то авто наконец то ожило и поехало как нужно,но через 20-30км все вернулось по старому(вялый разгон).

Как проверить питание форсунок и все ли с ним в порядке?, Если нету 12В а только 10-8 то куда рыть?

Как подключены разъемы косы на них 123,456 или не так? имеет ли значение с 58 ноги ЕЕС бросить на голову 123 или 456, и соответственно с 59 ноги? Или без разницы лиш бы с одной ноги мозга на одну голову?

Проверяйте всё сами, на СТО не надейтесь для начала убедитесь в синхронной работе ГРМ и не в сервисе, не по меткам, а по фактической работе поршней клапанов и по положению бегунка в трамлере. Но если у вас всё же были периоды, когда двигатель работал нормально, то тогда ГРМ работает правильно, так как не синхронность шестеренок или цепи ГРМ само по себе не проходит. Но то что вы не можете выставить на трамлере опережение зажигание строго по паспорту уже наводит на мысль, что движок разбирали и собрали его потом неправильно.

До форсунок потом доберемся, но надеюсь вы их всё же чистили и прозванивали проводку. На шести цилиндровом движке, даже полное отключение одной или даже двух форсунок никак кроме как на потере мощности и на вибрации двигателя и не скажется. Но там идет не детонация, то есть звонкий дребезг клапанов, а троение, то есть двигатель троит и дергается как лихорадочный.

Детонация и троение это разные вещи, давайте сначала поймем что вы имеете ввиду под словом детонация, если это металлический дребезг толкателей клапанов, то это детонация, а если неровность работы движка его дергание и потеря мощности то это троение. Троение пошло от слова работа четырехцилиндрового двигателя на трех цилиндрах, у вас будет пятерение или даже четверение.

sesh_t пишет:Как проверить питание форсунок и все ли с ним в порядке?, Если нету 12В а только 10-8 то куда рыть?
Как подключены разъемы косы на них 123,456 или не так? имеет ли значение с 58 ноги ЕЕС бросить на голову 123 или 456, и соответственно с 59 ноги? Или без разницы лиш бы с одной ноги мозга на одну голову?

Если не хотите в ближайшее время начать искать новый ЭБУ, то тогда прекратите искать неисправность методом тыка, ничего кроме вывода из строя ЭБУ ваши поиски черной кошки в темной комнате не дадут. Ищите сначала нерабочий цилиндр по мокрым или наоборот масляным свечам, потом меняйте местами форсунку, свечу или высоковольтный провод и только после этого ищите проблему в проводке форсунки или в ЭБУ или коммутаторе. А еще лучше снимите данные с компьютерной диагностики если она есть у вас.

Я не еду с детонацией у меня ее нету,появляется как только по более поставить УОЗ,что логично. И не понимаю при чем тут ВВ провода и т.д. я сразу вам сказал что я поменял расходники для нормальной работы двигателя,я не меняю ничего хаотично и в один день,я не есть сегодняшний.Мне нужно ответ от владельцев V6 и электрика,в тех вопросах что меня интересуют а именно

немножко не так-если начальный угол опережения нормальный,газанешь резко-нет детонации и обороты резко набираются.Если при езде педаль в пол и под нагрузкой детонация-виноват МАП .Если вакумная линия до него не дырявая и он подключен к ксуду,то при наборе оборотов под нагрузкой мап не дает резко увеличиваться уоз как без нагрузки,при росте оборотов.Другими словами -без нагрузки каждым оборотам движка соответствует свой уоз,а под нагрузкой свой уоз и он меньше чем без нагрузки.Если сигналы с мапа не учитываются ксудом,комп выдает более ранние уозы-отсюта и детонация.Как то приходилось ездить без мапа-на педаль давил тихо-тихо,а то стуки страшные.

И этот

Как проверить питание форсунок и все ли с ним в порядке?, Если нету 12В а только 10-8 то куда рыть?
Как подключены разъемы косы на них 123,456 или не так? имеет ли значение с 58 ноги ЕЕС бросить на голову 123 или 456, и соответственно с 59 ноги? Или без разницы лиш бы с одной ноги мозга на одну голову?

Или вы думаете что я ждал вас с ответом посмотри на свечи и давления в рампе и сними коды ибо больше никто не мог до этого додуматься?

sesh_t пишет:Или вы думаете что я ждал вас с ответом посмотри на свечи и давления в рампе и сними коды ибо больше никто не мог до этого додуматься?

Я не знаю кого вы ждали несколько лет, катаясь на неисправной машине. Возможно что вы до сегодняшнего дня чего то не знали или надеялись потянуть где то за провод и всё заработает. То есть вы методом тыка перебрали все доступные варианты и слава богу, что ваш двигатель до сих пор еще хоть как-то работает. А теперь, если вы действительно хотите его починить, то у вас всего лишь два пути. Один дорогой, простой и быстрый, второй медленный, дешевый, но сложный.

Первый путь это найти продвинутое СТО, имеющее "мотор-тестер" и попросить у них снять осциллограмму давления во всех шести цилиндрах и вычислить углы перекрытия клапанов, фазу впрыска форсунок и фактический угол опережения зажигания. Всё, все ваши подозрения насчет 59 ноги ЭБУ сразу развеяться. Потому что вам там наверняка найдут либо тюнинговый распредвал, либо неправильную сборку движка и соответственно неправильную работу ГРМ.

Второй путь сложный, долгий,но дешевый, это самому снять клапанную крышку с движка и соломинкой искать мертвые точки поршня и поворачивая коленвал вручную смотреть фазу открытия клапанов и положение бегунка трамлера. Но для начала движения по любому из путей нужно будет прочитать по этим ссылкам всё от корки до корки. Вам даже за деньги на СТО будут снимать осциллограмму давления в цилиндрах только при условии, что вы поймете что на ней изображено.

http://autology.jimdo.com/%D1%83%D1%81% ... %B8%D1%8F/
http://autodiag.narod.ru/usb_oscil/dopolnenie.htm
http://motor-tester.ru/index.html
http://quantexlab.com/rus/info/vehicles ... eniya.html

Вы хотите найти неисправность там где светло, где искать её легко, замеряя напряжение на непонятно откуда взятой 59 ноге ЭБУ, а у вас скорее всего движок неправильно собран, или распредвал выточен по заказу со смещенными кулачками или еще что то в этом роде. Вы купили машину такой, а предыдущий владелец мог пытаться делать из вашего Скорпа гоночный Феррари, увеличивая фазы открытия клапанов. Вам возможно придется разбирать двигатель и менять все распредвалы, а вы спрашиваете про какой-то потенциал на 59 ноге ЭБУ.

Осталось теперь самое простое, найти грамотное СТО по фордам.
Я так думаю что человек поэтому и обратился за помощью на компетентный форум, где можно как с миру по нитке получить полезную информацию, потому что хороший настоящий фордовский механик это уже музейная редкость. Но совет дан дельный, надо смотреть, ибо все познается в сравнении.

Stanly пишет::clapping:
Осталось теперь самое простое, найти грамотное СТО по фордам.
Я так думаю что человек поэтому и обратился за помощью на компетентный форум, где можно как с миру по нитке получить полезную информацию, потому что хороший настоящий фордовский механик это уже музейная редкость. Но совет дан дельный, надо смотреть, ибо все познается в сравнении.

А зачем ему фордовский механик, ему нужен моторист с мотор-тестером, чтобы снять осциллограмму давления двигателя, фактический угол опережения зажигания и фазу впрыска топлива. Там вообще без разницы какой двигатель тестируется у них только углы открытия закрытия клапанов немного различаются, но это всё можно найти в документации на двигатель. Но в общем и целом углы открытия и закрытия клапанов у всех стандартных старых движков без механизма их изменения одинаковые. Современный движок, умеющий менять углы открытия клапанов в зависимости от частоты вращения коленвала, будет иметь другие, более оптимальные углы, но то же одинаковые для всех современных движков. Там моторист только лишь вкрутив вместо свечи датчик давления и воткнув высоковольтный провод в разрядник сразу же определит причину неисправности.

По Рязани только одного такого вундеркинда знал, и тот уже давно за бугор свалил. Он никогда не отмахивался от волшебных автомобилей, всегда докапывался до истины.

sesh_t пишет: мне проверяли не в одном сервисе и УОЗ тоже верно,перепроверяли.

как именно перепроверяли?
просто сняли крышку трамблера да посмотрели бегунок-метка ?
или по стробоскопу? - в сервисный режим мозги загноняли для этого?(если есть хоть одна ошибка-мозги не загонишь в сервис), иначе не выставить или выставить ошибочное. (там в рабочем режиме УОЗ будет за 30гр)

sesh_t пишет:Как проверить питание форсунок и все ли с ним в порядке?, Если нету 12В а только 10-8 то куда рыть?

питание форс +12в в одной точке соединено и с питанием КХХ ,лямбдами. - проверь сколько покажет на разъеме КХХ. если те же 8-10в. смотри реле,предохранитель и их контакты.

зы. КХХ и форсы управляются =минусом=. берешь светодиод через резистор. кидаешь на +АКБ и управляющий форсунок-смотришь на моргание.

sesh_t пишет:Как подключены разъемы косы на них 123,456 или не так? имеет ли значение с 58 ноги ЕЕС бросить на голову 123 или 456, и соответственно с 59 ноги? Или без разницы лиш бы с одной ноги мозга на одну голову?

подключены 123 и 456 (123-правая сторона по ходу движения)
разница подключения есть. перепутал будет работать но очень вяло.

Глюкостат пишет:То есть вы снимали крышку цилиндров и проверяли как открываются и закрываются клапана и в каком положении находятся поршни и бегунок трамлера. Сначала проверьте всю синхронизацию ГРМ, раз уж вы купили движок таким что неизвестно с чего всё началось. Проверяйте работу ГРМ не по меткам, а по фактическому положению поршней, открытию и закрытию впускных и выпускных клапанов в первом цилиндре и правильной синхронизации положения бегунка трамлера.

Такое легко делается на старых Кельнах без гидриков. (1ц оба клапана закрыты. 5ц. продувка. поршень 1ц ВМТ. бегунок на 1ц - знач все ок) А как вы собрались проверять на моторе с гидриками??!! ход клапана 6мм. ход гидрика 5мм. вы просто не увидите в каком цилиндре продувка


зы. а вот точное давление в рампе указать не мешало бы.

Спасибо всем за помощь,если б было СТО по фордам то я б давно сдался туда,в городе даже человека с осциллографом нету и в скорпе электрике никто ничего не понимает, УОЗ проверяли и по меткам и с стробоскопом,в сервисной режим загонял а также для перепроверки отключал и SPOUT.
Так только вернулся с гаража,прозвонил разъемы форсунок все звоняться и питание идет как на АКБ,снимал большой разъем и там на черном проводе тоже было питание что и на АКБ. Правда вот что заметил на аккуме было 12,4В а если включаю зажигание то напряжение падает к 11,8В и это уже после того как б.насос пожужал,наверное так быть не должно,просадка какая то идет. Если исходить от того что когда был у инжекторщиков авто рвало из под себя, после того как мастер поковырялся возле разъемов 3-6 цилиндра и положительного эффекта стало только на 20км пока я доехал к дому.

sesh_t пишет: Правда вот что заметил на аккуме было 12,4В а если включаю зажигание то напряжение падает к 11,8В

это нормально.

sesh_t пишет: Если исходить от того что когда был у инжекторщиков авто рвало из под себя, после того как мастер поковырялся возле разъемов 3-6 цилиндра и положительного эффекта стало только на 20км пока я доехал к дому.

выкрути свечи. они все имеют одинаковый цвет/нагар ?

sesh_t пишет:оложительного эффекта стало только на 20км пока я доехал к дому.

Т.е. вот у мастеров простоял, помолотил на ХХ пока настраивали и поехал домой... и в это время аж рвало из под себя и не гремело? А потом БАЦ и гремит и не едет? Или я не так понял? А то есть мысля - пересыхают головы и гидрики перестают работать. При этом и звон и потеря мощи. Проверено на собственной шкуре

fastext

подключены 123 и 456 (123-правая сторона по ходу движения)
разница подключения есть. перепутал будет работать но очень вяло.

А как их точно определить где какой разъем и не перепутан ли он? У меня на них нету никаких бирок и меток.?

sergant3

Т.е. вот у мастеров простоял, помолотил на ХХ пока настраивали и поехал домой... и в это время аж рвало из под себя и не гремело? А потом БАЦ и гремит и не едет? Или я не так понял? А то есть мысля - пересыхают головы и гидрики перестают работать. При этом и звон и потеря мощи. Проверено на собственной шкуре

Да именно рвало на 1й передачи и лсд не спасал, шлифовало только в путь, все смотрели откуда мощ в форде такая))) Потом просто как бы пропадает мощность,типа 500кг в багажнике,детонации никакой нету,типа как бы 2-3 форсунки перестают работать, но при этом не пятерит ничего и давление топлива в норме(на хх 2,5,тапку давишь 3,5) и не падает,заводиться авто ровно даже на ХХ не падает. Я думаю мастер там что то шаманил так как после отключение разъема форсунки(ок) изменений в работе двигла не было такого как ему нужно.

fastext пишет:Такое легко делается на старых Кельнах без гидриков. (1ц оба клапана закрыты. 5ц. продувка. поршень 1ц ВМТ. бегунок на 1ц - знач все ок) А как вы собрались проверять на моторе с гидриками??!! ход клапана 6мм. ход гидрика 5мм. вы просто не увидите в каком цилиндре продувка

Вполне достаточно воображаемого нажатия кулачка распредвала на просевший гидрик, то есть не обязательно, чтобы клапан открылся, достаточно просто поворота кулачка распредвала к гидрокомпенсатору, чтобы найти угол полного открытия клапана. Он же не тюнингует свой движок, а неисправность ищет, так что вполне достаточно воображаемого открытия клапана для поиска неисправности в газораспределении.

sesh_t пишет:Да именно рвало на 1й передачи и лсд не спасал, шлифовало только в путь, все смотрели откуда мощ в форде такая))) Потом просто как бы пропадает мощность,типа 500кг в багажнике,детонации никакой нету,типа как бы 2-3 форсунки перестают работать, но при этом не пятерит ничего и давление топлива в норме(на хх 2,5,тапку давишь 3,5) и не падает,заводиться авто ровно даже на ХХ не падает. Я думаю мастер там что то шаманил так как после отключение разъема форсунки(ок) изменений в работе двигла не было такого как ему нужно.

Тогда снимайте на заглушенном двигателе колпачки со свечей, заводите двигатель и смотрите что изменилось. При снятии колпачка со свечи рабочего цилиндра должна немного падать мощность , а при снятии с нерабочего ничего не изменится.

Чтобы эффект падения мощности был более явственен, можете отключить колпачок с заведомо исправного цилиндра к примеру с первого и перетыкать оставшиеся пять, потом со второго, если вдруг окажется что неисправен именно первый цилиндр. Только руками при работе двигателя колпачки свечные не трогайте, там 12 киловольт и может током шарахнуть даже через резиновые перчатки или через изоляцию отвертки.

Какие провода от форсунок куда идут, если есть сомнения, что могли перепутать цилиндры то можете их вызвонить тестером до коммутатора по схеме.

Глюкостат пишет:Какие провода от форсунок куда идут, если есть сомнения, что могли перепутать цилиндры то можете их вызвонить тестером до коммутатора по схеме.

Провода от форсунок к коммутатору не идут. Они идут к ЭБУ. Коммутатор тоже к нему подключён,и плюс с форсунками у них общий,а управление - нет.

Глюкостат пишет:Вполне достаточно воображаемого нажатия кулачка распредвала на просевший гидрик, то есть не обязательно, чтобы клапан открылся, достаточно просто поворота кулачка распредвала к гидрокомпенсатору, чтобы найти угол полного открытия клапана. Он же не тюнингует свой движок, а неисправность ищет, так что вполне достаточно воображаемого открытия клапана для поиска неисправности в газораспределении.

Извините,а вы когда нибудь видели гидриковое ЭТО с снятой крышкой клапанов?

на заглушенном моторе. 11 из 12 рокеров болтаются, так же и штанги их легко прокручиваются.(гидрики под действием пружин клапанов стравились)

узнать правильность установки меток ГРМ с 90% точностью без снятия передней крышки можно по приоткрытию клапанов в момент продувки. в этот момент оба клапана в цилиндре приоткрываются на 1-2мм. На безгидриковом кельне поймать момент переклада клапанов трудновато,причем ориентируясь по метке ВМТ на шкиве. а как это уловить на гидриковом я лично не представляю.

sesh_t пишет:А как их точно определить где какой разъем и не перепутан ли он? У меня на них нету никаких бирок и меток.?

123ц на 58 пин. соответсвенно 456 на 59.
проверить: прозвонить тестером или по цвету провода от ЭБУ до разъема на косу форсов.

sesh_t пишет:давление топлива в норме(на хх 2,5,тапку давишь 3,5)

у фордовского рабочего регулятора пределы изменений в 0.5кг. их 2 вида по регулиреумому давлению.
1) 2.2кг ХХ и 2.7 при отключеной трубке разряжения или же тапке в пол
2) 2.5кг ХХ и 3кг при тапке в пол.

Какие провода от форсунок куда идут, если есть сомнения, что могли перепутать цил

Это как это ,пока до дому ехал они сами назад попутались чтоли
Есть подозрение что когда инжекторщики чтото там шевелили,то могли и шевельнуть то что надо даже не подозревая того.
Я это какбы к проводке склоняю,элементарно пока лазили чтото гдето раскоротили,или наобород контакт какой закоротили.А оно по пути опять ..

Так что чистка контактов,и проверка проводки.ПРОВЕРКА не значит что ИЗОЛЕНТА ВРОДЕ ЦЕЛА значит все хорошо

Вот схема движка http://www.vnc.org.ua/ford/electrik/engcntrl29a.pdf по цвету проводов можно проверить, правильно ли подключены разъемы форсунок по цилиндрам. Кстати форсунки подключены параллельно для 1,2,3 цилиндров и вторая группа для 4,5,6. То что форсунки параллельны сводит на нет подозрения в неисправности ЭБУ, потому что с тремя неисправными цилиндрами движок бы сразу заглох. Так что коротыш исключен, возможен только обрыв либо в разъеме либо в самой форсунки.

Ну и еще что конечно может быть это засорение лаком самой форсунки, то есть форсунка забита лаковыми отложениями, поэтому хоть и открывается, но топливо в цилиндр не впрыскивает.

Глюкостат пишет:Вот схема движка

Да ну нафиг, эту лупатую схему... Тут в факе заботливо отсканеная переходная лежит, шикарная!
А вааще, я почему то думал, что мотокоса уже перебрана и в идеальном состоянии, а может и с замененым разъёмом. Очень большие глюки от мотокосы выходят.
Может начать с этого?

sergant3 пишет:А то есть мысля - пересыхают головы и гидрики перестают работать.

Ответа не услышал... Чё с давлением масла то?! А то гадаем тут на кофейной гуще, а у него гидрики пустые на оборотах...

Глюкостат пишет:ероятность перепутывания цилиндров нулевая, так как форсунки идут на разные головы

Ещё какая! Меняются меж собой запросто попарно 1-4, 2-5, 3-6. Если нет меток или коса полностью переделывается, можно метить цветной изолентой. Я именно так и сделал. Достаточно пометить только 123 форсы.

Глюкостат пишет:Кстати форсунки подключены параллельно для 1,2,3 цилиндров и вторая группа для 4,5,6 так что вероятность перепутывания цилиндров нулевая, так как форсунки идут на разные головы, хотя наверное можно перепутать и головы.

вероятность перепутывания форсунок 100% . без труда можно подключить их в любой конфигурации. т.к. разъемы их на косу фактически на одной лини в развале блока.

sergant3 пишет:Ещё какая! Меняются меж собой запросто попарно 1-4, 2-5, 3-6.

+1

sergant3 пишет:Ответа не услышал... Чё с давлением масла то?! А то гадаем тут на кофейной гуще, а у него гидрики пустые на оборотах...

Если бы масло ушло с гидриков, то раздался бы такой грохот гидрокомпенсаторов и движок сразу бы заглох, он не мог ездить на таком движке столько времени. Скорее всего форсунка забита лаком или обмотка от температуры в обрыв уходит.

sergant3 пишет:Ещё какая! Меняются меж собой запросто попарно 1-4, 2-5, 3-6. Если нет меток или коса полностью переделывается, можно метить цветной изолентой. Я именно так и сделал. Достаточно пометить только 123 форсы.

Согласен что можно и перепутать, поэтому лучше проверить по цвету проводов или прозванивая разъемы тестером.

Глюкостат пишет:Если бы масло ушло с гидриков, то раздался бы такой грохот гидрокомпенсаторов и движок сразу бы заглох

Чё ему глохнуть то?! Работает как миленький. Я примерно от Самары до Еката так пилил. Гремит,максималка 100кмч, но едет. А вот если ехать тихонько нажимая педаль, то вполне себе не гремит, смазки хватает.
Тем более это Кёльн. Маслоголод голов - болезнь мотора...

Да, и ещё... Сначала была проблема мотокосы и разъёма. Едешь, едешь, вдруг понимаешь, что тяги то нет... Выключил зажигание, включил, завел с наката - опять работает как часики. Как я тока мотокосу не укладывал... А вибрация её на своё место стряхивала. И всё по новой. Вылечилось полной переборкой косы и заменой разъёма. Правда не родной и не герметичный, но зато новый и в продаже есть еси чё...

С маслом и гидриками все нормально это факт,голодания никакого нету.
Иду снимать косу и проверять ее на КЗ,подскажите кто знает по каким цветам проводов идут форсунки 123-456 в разъеме большом что на бошке,чтобы наконец то исключить их.

Не знаю как на 2.9,а на 2.8 у меня цвета разъемов разные,
т.е. по правой зеленые разъемы,а по левой черные.Во-о.
Хотя ранее на 2.4 такой роскоши не замечал.

sesh_t пишет:Иду снимать косу и проверять ее на КЗ

Её не проверять надо. Её полностью всю раздербанить от изоленты, каждый провод проревизировать, все надломленные изоляторы замотать изолентой, всё собрать обратно.

sesh_t пишет:подскажите кто знает по каким цветам проводов идут форсунки 123-456 в разъеме большом что на бошке

А вот это для кого всё сделано?!
knowledge/kb_show.php?id=239
Выбирай свой и сравнивай!

sesh_t пишет:Иду снимать косу и проверять ее на КЗ,подскажите кто знает по каким цветам проводов идут форсунки 123-456 в разъеме большом что на бошке,чтобы наконец то исключить их.

Снимите лучше разъемы форсунок с 1,2,3 цилиндров и проверьте тестером параллельны ли они, потом то же самое проверьте с 4,5,6 форсунками. И это самое,как вы номера цилиндров считаете ?

слева первый,справа четвёртый.

Смотришь на двигатель с открытого капота. Левые три 123, правые три 456, но можно и квадратно-гнездовым, но это врядли поможет.

Посмотреть надо сначала в сами разъёмы, особенно в соединение подвода с клеммой, не раз там косяк) находил.

Так,прозвонил я проводку а в частности проводку форсунок,получается были неправильно подключены разъемы 3-6 цилиндра.

Перепутаны? Зачот!

Так я сделал метки на разъемах когда снимал косу,прозвонив их выяснилась такая бяка с 3-6 ,завтра подключу косу обратно, посмотрю на ефект. На разъеме косы где масса идет на форсунки (коричневые провода) получается 1,2 провод а 3 Черный питание. Нужно теперь узнать по схеме 1,2 провода на какие ноги EEC идут чтобы знать как правильно идут 123-456 на форсунки а то в схемах а не особо шарю,кто то вылаживал цветные схемы для не электриков)))

Там плюс постоянный, а минус управляет. Причём прыщут, вроде бы все три то там, то там

После инжкторщиков впуливала, а Мастер поковырялся и все починил правильно.

Stanly

После инжкторщиков впуливала, а Мастер поковырялся и все починил правильно.

Ну впуливала недолго а когда вернулся к ним то они уже не знали что делать и подключили неправильно мне разъем 3-6 а вдруг поможет
Жду на завтра положительного результата иначе спалю колоня к *беням дабы не позорить 2,9

Не надо спаливать, надо набраться терпения и победить! Все в этом мире чинибельно и заменибельно.

Когда снимал косу то отломался еще до кучи разъем от датчика давлении масла,х.з. что с ним теперь делать.

Если на датчике то проще сам датчик поменять, если на проводе то заменить на разъем от отечественного автопрома или от лады, их в автомагазинах навалом разных должно быть.

Stanly

Если на датчике то проще сам датчик поменять, если на проводе то заменить на разъем от отечественного автопрома или от лады, их в автомагазинах навалом разных должно быть.

ок,посмотрю,обломался на проводке сам разъем наполовину треснул.
Значит по EEC нашел что 58 нога идет на 123 а 59 нога 456 но какой цвет на косе еще не знаю а может и он не имеет значения.

Так значить,прозвонил еец 58 и 59 ногу и подключил косу,завожу и запердело задымело,еще и жена говорила зачем снял ту проводку ты не электрик и ничего там не понимаешь,думаю все езда рулю Вспомнил что не мог одеть разъем на 3 цилиндр и отключил вакуум,подключил,завел вроде все нормально,на ХХ разницы не заметил вообще,выехал с гаража там везде был лед по тихонько поехал особых изменений не заметил, на кольце начал разворачиваться на трасу смотрю зад несет не по детски ,словив асфальт и нажав тапку машина поехала просто супер,150 км.ч набрал легко,больше не хотел так как на шипах.Чувствуеться теперь мощь))) и то что авто легко набирает скорость и есть большая тяга. Так что всем спасибо что помогли найти причину И на 58,59 ногах провода идут тоже черные,нужно только звонить.

На новых или почти новых машинах, на разъёмах форсунок, есть бирки с номерами цилиндров. Пару раз кёрхером, и их ,ясное дело, не становится.Берём шило и маркируем разъёмы до вмешательства, и потом "не вырубишь топором".

На некоторых V6 до сих пор такие бирки сохранились.

Поддерживаю . У меня на скорпе еще просматриваются

Нашел еще инфу по УОЗ. Можно выставлять так,отключить spout на трамблера(цвет вроде Blue/Red, на EEC 36 нога) завести и проехаться ,крутить пока не будет детонации,вернуть потом немного назад трамблер,заглушить двиг. скрутить назад провода и радоваться.Это может быть выход кто не может загнать в режим настроек мозга или если нету стробоскопа.