Scorpio Club

Всем доброго дня. Прошу сразу особо не ругать если не туда всунул тему. И так Имеется 2.0 DOHC. После запуска работает стабильно и ровно в течении 5-10 сек., потом начинает как будто троить, или как пропуски в работе, в общем в глушителе появляются звуки похожие на прострелы (пуканье какоето). Все это ощутимо на холостых. при превышении оборотов более 1100 вроде нету, но могу и ошибаться, там особо не слышно.
Что замечно:
1) Ошибки отсутствуют
2) ламбда новая, частота срабатывания порядка 1,5-2герца на холостых.
3) Смесь беднит на холостых.
4) прострелы, пуканье в глушителе проявляется именно тогда когда лямбда начинает переключаться с богатой на бедную.
5)Давление в рампе 2,5бар, повышение давления в рампе результата не дает.
6) форсунки чищены и проверенны.
7) от прогрева двигателя работа не изменяется
8) Подсосы воздуха все устранены, нажатие на педаль тормоза изменений не вносит в работу. Клапан картерных газов глушил, изменений не происходило, вакум тормозов тоже самое.
9) Датчик воздуха в коллекторе проверен и исправен.
10) датчик положения др.заслонки исправен и выставлен.
11) Клапан ХХ разобран и почищен, при регулировке только изменяются обороты.
12) Свечи и провода новые, провода не пробивают .
13) при отключении ламбды или отключении одного из критических датчиков включается режим ( едь домой) и работа выравнивается, но начинает богатить смесь.
14) МАП вроде реагирует на снятие вакуума с него, но частотные харрактеристики пока с него не снимал.
15) датчик ОЖ вроде рабочий, но жду подмену, там будет ясно.
16) датчик температуры топлива исправен.
Ну вот вроде и все. Что на такую работу может сказываться ?
Если есть кто из Одессы, кто сможет дать исправный МАП для проверки, буду очень признателен.

Спрошу странное может, но компрессия? Состояние двигателя в принципе (поршневая, гбц, фазы)? А то может и не в СУД дело.

У меня Скорп с дохликом, был больше лет, и прошел я на нем 130 или 140т.км. Все это время он подпердывал на холостом. Особенно прогретый.
На ходу это никак не проявлялось.
Чего ему не нравилось я не знаю. Возмо, совокупность факторов, ибо за время эксплуатации было заменено много чего, даже ГБЦ по причине трещины. Однако на подпукивании это не сказалось вообще никак .

Двигатель после капиталки 3 тысячи где то. Сделано все. Масло не берет, при отсоединение клапана кратерных газов, особо с картера ничего не валит. свечи маслом не закидываются. Компрессию правда не мерял. Хочу еще проверить уровень вакуума на холостом ходу. Кто может подскажет какие должны быть цифры? В интернете нашел что вроде 400-600 мм Hq. От прогрева мотора ничего не изменяется.

Оч.интересно..
Вопросов ещё пару; Капиталку когда делали,коленвал трогали? В смысле - шлифовка,замена? Проверяли метки грм?

Коленвал шлифовался на 0,25,зубчатый диск колен вала ровный, цилиндры и поршня увеличены на 0,5, отверстия шатунов восстановлены, все магистрали промыты, маслонасос восстановлен, цепь заменена, натяжитель заменен, звезда колен вала заменена., Грм выставлен как по меткам на цепи, так и проверен относительно положения звезды колен вала. ГБЦ полностью восстановлена, шлифовка 0,15, седла с клапанами прирезаны, высота выступания штока клапана по гидрикам везде подогнана. постели распредвалов в норме. Шейки распредвалов тоже в идеале. установленна 4х слойная прокладка ГБЦ.

Сереж, у меня оно 4 года так пукало.
З.Ы. ГРМ был не в идеале, цепь вытянута. Но тяга, запуск в сильный мороз (-26 в Киеве), расход - без нареканий.
Тоже подпердывало на холостом.
Стоишь возле выхлопа - р-р-р-р - БАМС. р-р-р-р - БАМС. р-р-р - БАМС.
Если на остальное нареканий нет - я предлагаю забить на это дело.

Стоишь возле выхлопа - р-р-р-р - БАМС. р-р-р-р - БАМС. р-р-р - БАМС.

Да именно так и есть. И в этот момент идет обедненный состав смеси когда делает БАМС, и лямда начинает переходить в показаниях с режима обедненной смеси в режим богатой смеси. пока стоит в богатой все ровно и нормально, не каких тебе БАМС, и двиг ровно стоит. Только лямда начинает переходить к показаниям бедной смеси, как сразу на тебе БАМСЫ пошли и двиг подтрушивает немного. Есть подозрение что лямда очень долго переключается ( хотя предварительные снятия показывали 1,5-2Гц. На выходных хочу снять осцилограмму и посмотреть по времени что там происходит. Но вопрос в другом. Если лямда это только датчик, то что влияет на ее длительное переключение. Ну или почему эта бедная смесь так долго держится? Почему ЭБУ так долго не может откорректировать смесь?

У меня на ОНСе подпердывания исправлялись подкручиванием винта регулировки качества смеси, который на воздухомере. Делаешь смесь богаче, подпердывания уходят, двигатель в целом работает после этого мягче, но становится тупее. В DOHC такой номер не пройдет, но думаю причина где-то в образовании смеси.

Grem пишет:Почему ЭБУ так долго не может откорректировать смесь?

Может где-то воздух подсасывает?

Совершенно согласен с тем что проблема в смесеобразовании, но не совсем согласен с тем что надо обогатить.
Лямда все таки дает на мозги только два основных сигнала. Это высокое напряжение и низкое. соответственно мозги увидев что смесь бедная начинают увеличивать время впрыска, как только смесь станет богатой и лямда это покажет мозги сразу начнут уменьшать время впрыска. ( Ну по крайней мере я это так понимаю, возможно и не прав.)
При старте двигателя всегда время впрыска максимальное, от этого и работа стабильная в этот промежуток.
Вот и опять прихожу к вопросу. Откуда такая инертность? Что на нее влияет? Что то меня наталкивает на мысль, что проблема в в дроссельной заслонке и регулировке обходного канала.
Машина не новая и я явно не первый хозяин, а учитывая то состояние в котором она мне досталось, очень даже может быть что там и ковырялись.
Изучив инфу, понял что базовый холостой ход можно настроить переведя мозги в режим настройки, тогда можно только крутить винт обходного канала. Если ошибаюсь поправьте пожалуйста, а то накручу
Есть так же и вопрос к знатокам:
Как правильно выставить саму заслонку в дросселе, а то в интернете кроме как - "покрутить винтик чтоб не закусывало заслонку и закрутить на 1,4 оборота " ни каких конкретных технических данных по зазорам или способу регулировки с использованием измерительного инструмента, не нашел.

Grem пишет:Если ошибаюсь поправьте пожалуйста, а то накручу

Крути сколько влезет. Винт небольшой эффект даёт,иногда от него вообще эффекта нет.

За сегодняшний день экспериментов имеем:
1) Обороты холостого хода прекрасно регулируются винтом обходного канала заслонки. Но ТОЛЬКО в режиме настроек!!
2) Клапаном холостого хода ничего регулировать не стоит.
По факту сегодня выставлена заслонка и отрегулированы обороты холостого хода в пределах 850-930. Но они все равно немного плавают в этом диапазоне, но об этом позже.
Выставлен заново ДПДЗ на 0,6в. ( в сервисной буржуйской инструкции вообще пишут от 0,3 до 0,7в).
По итогу получилось следующее:
1) двигатель стал более ровно работать, тряска уменьшилась.
2) появились нормальные обороты при запуске. 1500 при старте потом через пару секунд падают до 1050 и потом через пару минут становятся на 850-930.
3) при резком переключении передач перестали резко падать обороты, они как бы немного подвисают и потом снижаются. (На хундае новом у меня точно так же происходит).
4) какие либо ошибки отсутствуют.
5) Двигатель стал более отзывчивым и динамичным.
А теперь о не очень приятном:
1) пуканье в глушителе так и осталось.
2) Обороты хоть и не значительно но плавают, вооружившись стробоскопом заметил что на холостых гуляет угол опер. зажигания, точно не скажу, но на глаз 2-3 градуса.
3) MAP при снятии с него трубки ваккума практически не реагирует. Снять с него частотные харрактеристики не смог в виду отсутствия с собой прибора.

Вот теперь и возникает вопрос : Почему на холостых гуляет УОЗ?, может быть это связанно с МАР?
Если есть кто из Одессы, кто сможет дать исправный МАП для проверки, буду очень признателен.

Grem пишет:они как бы немного подвисают и потом снижаются. (На хундае новом у меня точно так же происходит).

Если испортить датчик скорости на коробке,то этого не будет. Но будет неправильно.

Grem пишет:1) пуканье в глушителе так и осталось.

Мож потому,что ката нет. Я думаю,что его нет)) .

ford1972s пишет:Мож потому,что ката нет. Я думаю,что его нет)) .

Я тоже уже об этом начал задумываться.
Завтра должен прийти вакуумметр, на выходных тогда и проверю МАР. Это в принципе последний узел остался.
И тогда искать почему на холостых гуляет УОЗ. Хотя в одних источниках пишут что он должен гулять, в других пишут что на холостом не должен гулять и его гуляние есть следствием подстройки холостых оборотов, т.к. со своей задачей не успевает справляться клапан ХХ.

ford1972s пишет:потому,что ката нет

Как вариант. У меня тоже Скорп безкатовый был.

Grem пишет:есть кто из Одессы, кто сможет дать исправный МАП

Нас здесь ещё двое из Одессы: дизелист на белом Скорпе, и я, продавший Скорпа в 2014-м году.

Внесу свои ржавые "5" копеек.
У меня СУД с самой покупки машины работал без нареканий. Мотор работал всегда устойчиво и по максимуму со многими головняками. С трещинами в ГБЦ, с масложором, с ДПДЗ от OHC, загаженым корпусом дроссельной заслонки... Сейчас форсунки BOSCH ...107 стоят. Всё ok.
Но как-то решил я лямбду закинуть новую (это было незадолго после покупки машины). Воткнул согласно всех каталогов и прочего универсальный датчик Bosch 0 258 986 507, и схлопотал попукивания, и плавание холостого хода.
Ситуацию изменила установка родного нового датчика Bosch 0 258 003 423, сделанного как ни странно в США. С тех пор никакие проблемы со впрыском, ХХ, и прочим меня не парили вообще.
(Для DOHC до 92г.в. лямбда-зонд Bosch 0 528 003 292)

Elvis пишет:(Для DOHC до 92г.в. лямбда-зонд Bosch 0 528 003 292)

Да. именно такой и поставил. и таки да , что на коробке написанно якобы в америке произведен. И все равно проблема осталась.
По итогу выходных имеем:
1) Подключил ваккуметр, разряжение в коллекторе - 0,5 бар. Имеет место почемуто пульсация, но не столь важно. В итоге при помощи ваккуметра перерегулировал заслонку и винт холостого хода. Вакум стал -0,6 и пульсация ушла.
2) МАР вроде живой. Выдает установленные частоты относительно разряжения. Ну может +- 3 герца, но это на глаз.
Вобщем выхожу я из режима настроек, перезапускаю двигатель... и оооо Чудо. Практически ровно стоит, пуканий вроде нет.
Ну естественно сразу по стояночке тест драйв с газом в пол и работой на разных режимах. Радости нет предела, прет как дурной, колеса буксуют, ручка кпп не трухается, по рулю и сиденью вобще ничего не ощущается. Ошибки отсутствуют.
Собираю я весь инструмент и ай да кататься в город. Но не долго длилось мое счастье. Через пол часа начал замечать что при резком нажатии на педаль после спокойной езды , двигатель начинает тупить, ощущение как будто его кто то держит, пока не сбросиш газ ехать не хочет. а еще через какоето время начали плавать холостые, опускаться до 400 и ниже, правда ЭБУ успевал реагировать и поднимал их. Я растроен. Думаю, вот все докрутился, сделал еще хуже. Давай опять все по кругу проверять. Но как ни странно все в норме и ошибок нет. По итогу кинул манометр на топливную рампу и прозрел. Давление 2 бар, при перегазовке падает до 1, 5 и ниже, закручиванием винта на топливном регуляторе в упор только до 2,5 бар поднимается, при перегазовке сразу до 2х падает. Вобщем сдох подло бензонасос. Вот она прелесть старых машин.....
Заказал 0580453470 Bosch, вроде помощьнее и по производительнее будет. Поставлю, посмотрим что там еще вывалится
Да и всех с НОВЫМ ***!

Grem
И тебя С Новым Годом.
Давай держи в курсе,читаю,любопытно.

Ну вот вроде и сложилось.
Поставил бензонасос. Давит больше 4 бар( это максималка у меня на манометре. ). Отрегулировал на 2,5 на холостом с подключенным вакуумом. при перегазовке поднимается до 3 бар.

Сразу вопрос к знатокаам :
Во всех мануалах пишут что рабочее давление должно быть 2,5 бар. Собственно вопрос- Это 2,5 бар на холостых со снятой трубкой вакуума или с подключенной? Нашол на одном форуме что это давление со снятой трубкой, но что то сомневаюсь.

Естественно при запуске мозги не поняли что произошло, двигатель телепало во все стороны, обороты плавали от 1200 до 300.
Скинул клемы с акума и сбросил память. ( все манипуляции на прогретом движке), завел, вроде нормально стало, но изменились обороты холостого хода. Зашел в режим настроек и выставил базовый ХХ на 930 об.м. Заглушил, разобрал все что понавешивал ( приборы) и завел. Завелась нормально, но движок все равно немного подтрушивает( может конечно это я от него многого хочу), но в салоне не ощущается. Холостые не плавают, На всех режимах прет как сумашедший теперь, такого я у него еще не видел. Приемистость отличная. Сделал пробный заезд с хундаем 1,4л. Хундай остался нервно курить сзади. Двигатель раскручивается во всем диаппазоне вплоть до отсечки клапанов.
Подпукивания значительно уменьшились, и стали не переодичные и тише.
Вот теперь завтра посмотрим как с утра заведется на холодную и какой теперь расход покажет.
P.S. Старый бензонасос был фирмы Denso F1DUA3A Прожил не больше 5 000 км.

УРА!!! Победил эту проблему.
Наступило потепление и конечно же начались танцы с бубном вокруг этой проблемы.
- Учитывая что было выявленно постоянное плавание УОЗ на холостых оборотах, был куплен EDIS 4 и установлен для проверки и исключения или подтверждения, неисправности системы зажигания. Так как EEC-IV не может работать с этим эдисом, то он устанавливает аварийный режим и постоянно держит УОЗ равный 10 градусам. ( все что пишут про установку EDIS 4 на блок EEC-IV полный бред. сигнал SAWPW который формирует EEC-IV для модуля зажигания в корне отличается от того который нужен EDIS 4. EEC-IV формирует за один оборот коленвала два П образных сигнала SAW с амплитудой в 12 вольт, а для EDIS 4 нужен один сигнал за один оборот с амплитудой в 5 вольт, а второй импульс на катушку он формирует сам основываясь на первом. Это так коротко ).

Итог: угол стоит стабильно в 10 градусов, но двиг все равно работает не стабильно. Зажигание ни при чем.
- Приобретен осцилограф и сняты все возможные осцилограмы с датчиков.
Итог: Все датчики выдают правильные показания, только лямбда показывает какието чудеса.
- Лямда снята и проверенна на другой машине, лямбда исправна.
- Произведено всткрытие ГБЦ и проверка фаз распредвалов.
И вот она проблема то где!!! На выпускном распредвале цепь проскочила на один зуб, и распред работал с запаздыванием!
Произведено выставление распредвалов и пробный запуск. Все стало работать ровно , пропуски пропали, лямбда стала выдавать правильные показания.

Итог:
Выявленные симптомы данной неисправности:
1) нестабильная работа двигателя на холостых
2) не переодические прострелы в глушителе, похожие на пропуски в зажигании
3) сильно изменяющийся УОЗ на холостых оборотах
4) пульсирующий вакум во впускном коллекторе
Одним словом похоже на прогар клапана.

Возможная причина проскакивания цепи
- при сборке мотора цепь была выставлена по меткам и при нескольких проворотах вала в ручную все метки всегда совпадали. Гидро натяжитель цепи был перезаряжен ( соответственно пустой без масла) скорее всего это и послужило причиной проскока цепи на выпускном распредвалу.
- Замечено что при проворачивании вала в ручную, когда гидронатяжитель не закачяан маслом, цепь между впускным и выпускным распредвалом, имеет какой то провис, и присутствует момент когда впускной распредвал под действием пружин клапанов сам проворачивается в перед, тем самым давая еще более сильную слабину цепи на выпускном распредвалу. возможно это и стало причиной проскока цепи.

Вывод
В случае перезарядки натяжителя, прокручивать двигатель стартером не до гашения лампы давления масла, а до визуального определения натяжения цепи ГРМ. У меня это заняло порядка 2х минут после того как погасла лампа давления масла.
Также замечено что при простое двигателя в течении порядка 2х-3х часов, цепь опять дает слабину ( наверное уходит масло с гидрика) но буквально за 3 - 4 оборота двигателя стартером, натяжение восстанавливается.

Ну вот вроде и все.
Всем спасибо кто помогал разобраться в этой проблеме.

Т.е. установка EDIS не только бессмысленна, но даже вредна? Так получается?

А с распредами я экспериментировал когда то, всё так и есть, при ошибке на зуб в любую сторону (неважно, впуска или выпуска), двигатель не едет. При этом всё крутится, втыка не происходит, но не едет и колбасит его.
Но на моём была другая проблема. Орангутанги загнули зуб на реперном диске при попытке всунуть длинный ДПКВ вместо короткого. Мозги получали два импульса за один оборот и впадали в уныние. Ошибок при этом не было...

По поводу EDIS, Вредна? ну не уверен в этом. Дело в том что с этими мозгами он работать однозначно не будет, Я перечитал кучу буржуйских форумов и даже залез в патенты форда, однозначно работать полноценно не будет( будет отсутствовать регулировка УОЗ). Есть вариант установить мозги от лупатого, установить мозги зтэк, собрать свой модуль управления углом опережения на АРДУИНО, ну или самый кучерявый и беспроблемный вариант - купить МЕГАСПРУТ. Кстати все картинки по подключению этого эдиса взяты с инструкции к мегаспруту.

Если его ставить на стандартные EEC-IV, то можно подключать только датчик хола, питание и провода катушки, и все. Будет работать, но УОЗ будет стоять постоянно в 10 градусах. Пробовал, машина едет и особо не замечается отсутствие этого угла, заводится реально на много веселее.

Если рассмотреть вариант что у человека навернулся трамблер со встроенной электроникой и найти его не реально, да плюс цена на него будет заоблачная, то EDIS вполне достойное решение за разумные деньги, а с углом в 10 градусов и так прекрасно можно ездить, у меня сосед уже пол года так ездит и ниче, доволен, очень даже был удивлен когда узнал что у него нет корректировки УОЗ

Аналогично: промахивался при замене ГБЦ одним валом ровно на один зубик - и это трындец наступал... Будто вместо 2.0 туда 1.3 поставили .
Тяги ноль, холостой пляшет, глохнуть пытается, греется выше нормы.
Вроде мелочь - и такой кирдык наступает.

В общем, мои подозрения подтвердились. В плане, что если не преследовать какие то тюнинговые цели и просто ездить, то лучше штатной системы ничего нет.

Но оно всегда так. Целесообразнее отстроить то, что уже есть, чем городить колхоз с неясным результатом и туманными перспективами...

Что самое интересное, так это то что в моем случае тяга впринципе не изменилась. Все одинаково как с проскоченным зубом так и при нормально выставленном ГРМ. Что же касается изменения фаз преднамеренно, думаю что это возможно но не с такими большими углами, ( один зуб - это всё-таки очень много) надо делать разрезные шестерни и выставлять углы по положению кулачков, тогда толк должен появиться. Ведь не стоит забывать, что после шлифовки головы и при растяжек цепи фазы начинают отставать от коленвала, а в моем случае ещё и восстановление постелей распредвалов сделано и распреды опустились в низ на 0.5 мм. И при всем этом мотор ровно работает, значит есть ещё предел совершенству. Да в тему забыл выше написать, вакуум во впускном коллекторе стабилизировался и увеличился, было 0.6 стало 0.7

Еще такой момент, у себя его тоже наблюдал: при старой, потянутой цепи, выставить точно по меткам не выходит. Или один, или другой вал - но стоит смещенно относительно метки.

Братья Богдановы что то говорили насчёт опускания оси распредвалов, что то в том смысле, что это нехорошо для гидрокомпенсаторов. Надо искать этот ролик на трубе.
А эти люди заслуживают того, что б к ним прислушиваться.
Там что то про геометрию было. Может быть, в этих древних моторах оно и не критично, но всё таки...

Кстати, про то, что нельзя притирать клапана, и почему именно нельзя, я узнал именно от них. Хотя чугуниевые колони таки можно ...

Как интересно...у меня ошибки в памяти это 11. При работающем двигателе и диагностике он сам поднимает и опускает обороты, короче все как на трамблерном зажигании...установлен эдис. При установке сего чуда были какие то проблемы с отсутствием опережения зажигания но проблема была в разьеме подключения эдиса. Опережение проверяли стробоскопом оно есть, едет идеально. В лямбде только походу подогрев не работает...да и фиг с ним...

По поводу опускания оси распредвалов. Естественно это не хорошо для гидриков, но при восстановлении постелей распреда на этой более, других вариантов просто нету. Технологически необходимо просадить постель чтоб Восс танлвить ее форму и размер. А эта присадка была компенсированна подгонкой высота клапанна, то есть теперь все клапана у меня немного короче. По поводу Эдиса, что есть уоз, номер блока мозгов если не сложно, выложите. Если действительно это будут EEC 4 на двиг 2.0. Это окажется очень полезной информацией, и даст возможность другим установить себе эти мозги совместно с эдис.

Возможно мне повезло, ведь этих эдисов тоже море...номер мозга: 92gb-12a650-ea. Номер эдиса 89fb-12k072-ab 9-224-b

lex400305 пишет:это нехорошо для гидрокомпенсаторов.

На Формуле 1 возможно. На наших моторах - не поверю. Миллиметр туда или сюда - ИСПРАВНЫЙ гидрик компенсирует полностью и незаметно.
Может на стенде оно и даст минус 0.5 лошадиной силы, не знаю, но вряд ли что-то существенно изменит, так чтобы человек смог это вот прямо ощутить.

Felix пишет:Миллиметр туда или сюда - ИСПРАВНЫЙ гидрик компенсирует полностью и незаметно

Это то да. Да относительно самой работы клапанов просадка распреда никак роли не сыграет. Открытие клапана так и будет зависить от высоты кулачка.
Дело вероятнее в другом, работе самого гидрика, а вернее оптимальном местоположение всех маслянных каналов. Ну в голове отверстие, в корпусе гидрика проточка. Из-за измениния положения распреда (выше или ниже) изменится совмещение проточки с отверстием, что может вызвать более бедную насыщаемость маслом.
Но думаю что 0.5 эта огрешность заложена полюбому в конструктив,на естественный износ больше, вероятно и повлияет.
Я когдато показывал два разных исполнения гидриков на колонь, одни из первых, вторые поздние( хотя и те и те оригинал) . Там было про базовую регулировку клапанов. Так вот в одних маслянные каналы совпадали при 3/4 оборота , а во вторых 1.5 оборота. И вот там это роль играло, если одну регулировку применить к другим, то отверстие проточкой перекрывалось на половину.

, про это я не подумал.

У Богдановых речь шла о том, что меняется геометрия контакта кулачков распредвала и гидриков (толкателей). И в каждом конкретном случае надо смотреть.
Но они, по большей части, имеют дело с современными моторами. А как с нашими - хрен его знает...

lex400305 пишет:что меняется геометрия контакта кулачков распредвала и гидриков (

это если распред с одной стороны опустить , то вероятно пятно контакта изменится . Ну если полметра на 0.5 скосить, то пятно изменится где то на 2 сотки, что даже в таком случае в принципе не критично. А если распред посажен равномерно, то ничего не изменится.
Не знаю кто такие Багдановы, но в данном случае речь вероятно про другую систему, а именно комбинацию распред-рокер-гидрик. И то , это опять очень сильно зависит от разновидностей конструкторского исполнения сего . И только в том случае если этому не 30 лет..и даже не 5 и не 3.

P.S.Ёп итить, можно заморочится искажением при опускание распреда из-за угла наклона толкателя. Толкатели в донце имеют наклон 20гр. Тем самым при опускание распреда на 0.5 постоянное давление кулачка на толкатель сместиться аж на 0.17мм к краю гбц.
Но тут сразу другой момент ( возмем грубо) открытие клапана в донце 11мм, тем самым в процессе работы точка контакта толкателя постоянно и так смещается относително своей оси на 3.76мм . К томуже кулачок и так никогда не давит ровно в центр толкателя. Если эти 17 соток разбавить ещё и износом кулачков,толкателей и всего связанного, то страшного точно не произойдет.

О, интересная проблема и итоговое решение. У меня на 2.3 АКПП 98 года такая же проблема. Как купил машину - проблемы практически не было, мотор не трясло. Со временем холостые стали менее стабильными. И в какой-то момент совсем плохие стали, пришлось клапаном ХХ на время поднять холостые до 1000 в режиме D. При этом чуть коснешься педали газа - обороты растут, и мотор работает стабильно и нормально, прет как должно переть. Проблему изучал неспеша, благо в запасе есть кое-какие рабочие з\ч с нормально работающего, было чем проверить. Менял все: катушки, рампу с форсунками, КХХ, ДМРВ, ДПДЗ, ничего не помогало. Перекидывал даже впускной - глобально начал искать с подсосов. В итоге осталось проверить топливную и ГРМ (фазы и собственно клапана). Вообще, изначально ГРМ рассматривал как основную причину, но в силу трудоемкости операции (в смысле, время нужно, а гараж не всегда доступен надолго, а есть шанс, что машина при смене, к примеру, цепи, может встать более, чем на одни выходные). В общем, погляжу на метки в первую очередь. Заодно куплю цепь и новые прокладки крышки ГБЦ. Прокладка ГБЦ и болты в запасе есть, тем более, что все равно голову скидывать, ибо есть подозрение на трещины или простой пробой ГБЦ - жидкость уходит, но это уже совсем другая история(с), и к этой проблеме отношения не имеет. По проблеме есть подозрение, что цепь растянулась, хотя предхоз говорил, что меняли цепь незадолго до продажи (общая ухоженность, состояние авто и нормальные расходники позволили не усомниться в его словах), и могли либо поставить цепь что-то типа Ае, славящегося меньшей надежностью, либо перезарядить натяжитель вместо замены (цепь проскочила), либо оба варианта.
Кстати, вопрос по охлаждению радиатора ОЖ: есть ли смысл дублировать включение вентиляторов, к примеру, установкой обычного биметаллического термодатчика в радиатор на более низкую температуру, чем срабатывают мозги, с отключением этого датчика в холодное время года? Что-то подозреваю, что летом, особенно в жару, неплохо бы иметь некую дополнительную фору по температуре. В жарищу нагорячую и мотор потупее мальца, и елда как-то хуже тянет (обороты выше при одном и том же нажатии на педаль газа).

Поставь просто в салоне кнопку для включения карлсонов, так сказать для подстрах@я .
З.Ы. хочешь научу тебя плохому, и расскажу как менять цепь, сняв только клапанную крышку .

Да кнопку - это как-то по-колхозному совсем)) Тем более, что я один фиг забуду ее включать)
А про цепь - надеюсь, не с расклепыванием способ?)) Этим точно не буду страдать))

На старых мерседесах это в руководстве по ремонту было прописано. И даже приспособа была заводская, для расклёпывания и заклёпывания...
Но потом они скурвились.

nevelaev пишет: про цепь - надеюсь, не с расклепыванием способ?)

С расклепыванием конечно, а как еще?

Felix пишет:С расклепыванием конечно, а как еще?

ну мало ли, что-то еще изобрели))) С расклепыванием было в факе, видел. Я, конечно, смогу расклепать и заклепать, но надежность клепки вручную все равно смущает по сравнению с заводским вариантом. Не верю, что смогу заклепать лучше, чем это делает станок) А стоять со рваной цепью и гнутыми клапанами где-то посреди КАД сыкотно))) Да и один фиг, разбирать для профилактики все равно надо, заодно под голову поглядеть и убедиться, что ест\нет трещин, либо прокладку продавило, раз жижа уходит, заодно притереть клапаны, поменять сальники клапанов, передний сальник, проверить маслонасос, успокоители и так далее. Все же мотору 23 года, и туда никто толком не лазил. Так что, как говорится, сгорел сарай - гори и хата)

nevelaev
Профессиональные расклепыватели для мото цепей, очень хороший инструмент и им работают в сервисах кто два колеса обслуживает.Ну и сам понимаешь,там на цепи нагрузки более жёсткие,ничего,ездят люди.Главное это чем работать.

Не соглашусь. Главное - это руки и голова работающего.

lex400305
Я к нашему Питерскому клубню чисто обращался,зная,что руки и голова у него точно на месте.

Не вижу ничего страшного в переклепке цепи. И согласен, что если хорошая приспособа плюс аккуратность человека - дадут хороший результат.
Можно конечно сэкономить, заточив кернер, но нафига? Хорошая заводская приспособа адекватных денег стоит. Продай ее в конце концов после замены, чтоб не валялась.