Scorpio Club

Такая проблема нарисовалась, появился стук и повысился расход. Поехал на СТО, сказали клапана, отрегулировали. Через три дня снова застучали. Отрегулировали по новой и снова такая же картина. Снимал клапанную крышку, смотрел распредвал. На кулочках выроботка примерно 0,4, есть на некоторых царапины, местами значительные. Рокера выпуклые. В чём дело? Почему сбивается регулировка? Откуда расход за 20л ?!? При этом заводится хорошо, один раз правда на горячую тупанул. При трогании заглох и завести смог только с третьей попытки, сейчас заводится без проблем. Тянет туповато, но тянет, динамика есть. Ещё заметил дымить больше стал, дым белый. С соседом отрегулировали снова клапана один клапан не значительно подцокивал, на что забил т.к. было уже поздно и решил поездить проверить как будет дальше. А дальше снова стук усилился. Пипец, что делать? В чём причина?

Масло до распредвала доходит?

ну, 0.4мм это еще так, нормально, бывало и по 1мм и больше , регулировка клапанов на старом ОНСе бесполезная затея, чтобы убрать стук полностью, нужно откапиталить ГБЦ полностью и нормально, стучать могут клапана из-за износа направляющих, расход масла и дымок из-за убитых МСК, мнять которые при разбитых направляющих клапанов придется раз в год, короче, забей, а расход...у тебя же инжектор, ДМРВ

Shustriy пишет:С соседом отрегулировали снова клапана один клапан не значительно подцокивал, на что забил т.к. было уже поздно и решил поездить проверить как будет дальше. А дальше снова стук усилился.

И при каждом регулировании зазора рокеров оказывалось что зазор увеличился, по сравнению с тем что настраивали ранее?

Shustriy пишет:В чём дело? Почему сбивается регулировка?

Выработка на кулачках особо на стук не влияет.
Если на рокерах есть хоть немного выработки, то меняйте рокера на новые, только тогда стук сможете победить. Если на рокерах есть хоть немного выработки и нарушена геометрия выпуклости, они всегда будут стучать, и выработка эта с каждой регулировкой будет увеличиваться всё быстрее и быстрее. А так же проверьте как подается масло на кулачки распредвала из маслоподающей трубки. По своему опыту, за год было сделало 7-10 регулировок клапанов и заменено 2-3 комплекта рокеров, могу посоветовать, особенно при установке новых рокеров, зазоры делать по нижнему допуску, т.е. 0,15-0,17мм на впуск и 0,20-0,22мм на выпуск.

Сфинкс пишет:регулировка клапанов на старом ОНСе бесполезная затея

Если он не стучал до появления проблемы, то отрегулировать его можно и это не бесполезно.

Shustriy пишет:Ещё заметил дымить больше стал, дым белый.

Если сладковатый дым, то это антифриз. Если не сладковатый, может из-за перелива дымить или сырой погоды.

Shustriy пишет: Откуда расход за 20л ?!? При этом заводится хорошо, один раз правда на горячую тупанул. При трогании заглох и завести смог только с третьей попытки, сейчас заводится без проблем. Тянет туповато, но тянет, динамика есть.

Посмотреть бы давление топлива, возможно бензонасос или регулятор давления дурят.

регулировка клапанов на старом ОНСе бесполезная затея, чтобы убрать стук полностью, нужно откапиталить ГБЦ полностью и нормально,

Если на рокерах есть хоть немного выработки, то меняйте рокера на новые, только тогда стук сможете победить. Если на рокерах есть хоть немного выработки и нарушена геометрия выпуклости, они всегда будут стучать, и выработка эта с каждой регулировкой будет увеличиваться всё быстрее и быстрее. А так же проверьте как подается масло на кулачки распредвала из маслоподающей трубки. По своему опыту, за год было сделало 7-10 регулировок клапанов и заменено 2-3 комплекта рокеров, могу посоветовать, особенно при установке новых рокеров, зазоры делать по нижнему допуску, т.е. 0,15-0,17мм на впуск и 0,20-0,22мм на выпуск.

и сам подтвердил мои слова ...да, категорически НЕ рекомендую выставлять зазоры по нижнему допуску, если конечно не хотите быстро добить вашу ГБЦ. согласен, что выставлять по мануалу зазоры при изношенном РВ и рокерах тоже не лучший вариант, но ИМХО по крайней мере правильный, так что мой совет забить или дефектовать и капиталить ГБЦ ,

Выработка на кулачках особо на стук не влияет.

и это конечно тоже неправда

Сфинкс пишет:категорически НЕ рекомендую выставлять зазоры по нижнему допуску, если конечно не хотите быстро добить вашу ГБЦ.

почему это убьет гбц? У меня после такой регулировки гбц рокера перестала жрать и стала намного тише.

Сфинкс пишет:и это конечно тоже неправда

а как выработка на кулочках, а не рокерах, влияет на стук?

Всем спасибо! Со стуком разобрался, дело было в рокере, самом первом от радиатора. Заменил, езжу уже дня три движок шепчет. А вот расход литров 25 наверное. Лямбда?

херасе рокерок, а клапан под ним случайно не подклинивает , или маслоподача на этот кулачек отсутствует, маслоподающую трубку посмотри, она новая недорого стоит, а то опять рокер сожрет.
так попробуй замени датчик кислорода, там делов-то и цена на возовские невысокая, а диагностический разьемчик на твоей авто есть? тогда можно и коды снять и более-менее точно определить состояние датчика кислорода.

Сейчас звонил лямбду. Проверял питание, всё норм 12в, на лямбде сопротивление так же есть. Значит подогрев работает. Показания начинают скакать только при смене оборотов, как только обороты держу в одном ритме, лямбда зависает на 0.8в Короче ей капец. А как эти коды снять, чем? Разъём он то скорей всего есть, онс инжекторный у меня. А подача масла имеется, без крышки стартером маслал льёт на все рокера.

Сфинкс пишет:херасе рокерок, а клапан под ним случайно не подклинивает , или маслоподача на этот кулачек отсутствует

Всё там может быть в норме. У себя не меньше двух комплектов таких рокеров заменил, причём это происходило на двух гбц.

Осталось разобраться с расходом. Под замену лямбда и прокладки на штанах.

Лямбду поменял, расход всёравно шкалит! Куда копать?

Давление топлива после РДТ?
Что там с воздушным трактом?
Зазоры клапанные озвучьте плз?
Метки грм?
Зажигание?
Состояние искры?

Shustriy
Какой сигнал с лямбды выходит? Как двигатель работает, без проблем?

Какой сигнал с лямбды выходит? Как двигатель работает, без проблем?

Лямбда новая, двигатель работает ровно. Бывает только при жаре долго стартер крутит чтобы завестись.

В жару, стартер. Так давление топлива какое? Вот в жару, отсоедини шланг и включи зажигание, что там из шланга.

У меня тоже расход стал за 20. Зимой было 23, сейчас 18, трасса 12 литров на 100. Сначала поменял лямбду б/у, она была рабочая до замены. Расход не изменился. Потом начал крутить зажигание, потом полезли в дмрв, дпдз. Расход остается таким же по сей день.
Еще заметил, раньше (до повышенного расхода) если отключить кхх, то двигатель работал на 500-600 оборотах, а сейчас сразу глохнет, даже не пытается поддержать обороты. Может быть есть какая-то связь с повышением расхода топлива?
На распредвале есть выработка, но не может из-за него расход вырасти за месяц с 15 до 23 литров?

Какое напряжение идет с расходомера?
Сколько на ХХ, и на других оборотах?

У меня сейчас расходомер на ХХ показывает ~0,78В, а на остальных оборотах, выше 1500 почти так же как и по эталонной таблице, хотя чуть завышает, в теме про расходомер. И зажигание настроено на границе детонации на слух. С лямбды показания нормальные, на ХХ всегда выше 0,8В, начиная с ~1600об/мин показания с лямбды начинают "скакать". Давление топлива сделал так чтобы при полностью открытом дросселе было 3,0бар (у меня регулируемый РТД, либо, чтобы штатное давление исправно держалось). ДПДЗ, при отпущеной педали газа, выставлен на 0,60-0,61В, при этом сама дроссельная заслонка, на ХХ, максимально открыта, но так чтобы обороты ХХ не зависали на ~1200 после сброса газа (т.е. максимально её открываете, чтобы обороты ХХ уже начали подниматься, при этом ДПДЗ держите в диапазоне 0,60-0,61В, и потом регулировочный винт на 1/4-1/8 оборота выкручиваете обратно, как-то так). МАП, хз исправен или нет, но на его отключение машина реагирует, на искусственно создаваемое в нем разряжение тоже реагирует.
При таких регулировках, у меня после ~400км пробега в смешанном цикле, т.е. трасса 90-110км/ч, очень активный город, кольцо 130-150км/ч, получился расход около 10л. ХХ может немного "проваливаться" после сброса газа, но не плавает, работает стабильно, есть небольшая "мертвая зона" у педали газа, когда двигатель с ХХ на неё реагирует провалом, если при этом дать нагрузку" то и последующим достаточно жестким "прыганьем оборотов", а при всём этом этом разгон хороший бодрый. Когда машина заводится то по началу обороты несколько плавают, а потом выравниваются. На горячую тоже бывает нужно долго стартером крутить. Вентиляция картерных газов отключена от впускного коллектора, и подключена к крышке воздушного фильтра, что от бочонка что от маслозаливной горловины, клапан убран из системы. Сейчас думаю попробовать обратно подключить бочоночек к впускному коллектору через клапан.
Ещё заметил, если на ХХ с расходомера будет напряжение 0,88В, например как это я однажды "нарегулировал", то после долгой работы на ХХ, машина нормально ехала только в режиме "газ в пол", в другом режиме она сильно дергается, причем ощущение будто время работы на ХХ накапливалось за всё время стояния не светофоре, и не обязательно чтобы за один раз долгого простоя.

Надеюсь это вам как-то поможет в решении проблемы и настройке двигателя.

Incredible пишет:чтобы при полностью открытом дросселе было 3,0бар

а зачем 3, а не 2,5?. С отключенной вентиляцией пробовал - не понравилось, регулировки инжектора сбиваются немного (ведь он расчитан изначально на доп картерные газы), да и мотор потеть начинает.

atom пишет:а зачем 3, а не 2,5?

Экспериментально пришел к этому. На 3 бар он едет лучше, а расход не увеличивается.

atom пишет:ведь он расчитан изначально на доп картерные газы

Особенно на ХХ это должно быть заметно. По этому и хочу вернуть их обратно, может из-за их отсутствия у меня и есть эта "мертвая зона" у педали газа и "провалы" ХХ после сброса газа.

Подскажите, пожалуйста, по зажиганию. Сейчас при проверке меток верхняя совпадает, на трамблере метка совпадает, а внизу получается первая метка, т.е. 0 градусов. В книге написано, что должно быть 8 градусов. Чтобы поставить 8 градусов нужно снимать рамень и поворачивать нижний шкив или можно крутануть трамблер без снятия ремня?

SeregaDN пишет:Сейчас при проверке меток верхняя совпадает, на трамблере метка совпадает, а внизу получается первая метка, т.е. 0 градусов.

Если первая метка слева, то это 0 градусов, если справа - то это 12 градусов.
По мануалу ориентир на левую метку. И, обязательно, должны сойтись метки на шкиве КВ и на шкиве РВ.

SeregaDN пишет:Чтобы поставить 8 градусов нужно снимать рамень и поворачивать нижний шкив или можно крутануть трамблер без снятия ремня?

Для регулировки УОЗ нужно вращать только трамблер. Ничего другого разбирать не нужно.

Спасибо, выставил 8 градусов, подключил МАР, стало 12
Проверил лямбду, на холостых 0,88. При увеличении оборотов так же показывает 0,88, отпускаю газ - 0, затем снова 0,88
Лямбду под замену? Почему тогда ошибку не показывает?

Лямбда стоит от десятки

SeregaDN пишет:При увеличении оборотов так же показывает 0,88,

а сколько конкретно оборотов? Если держишь больше 1600 (2000 например) и все равно 0,88, то это перелив, если давление впорядке, то надо попробовать натянуть пружину расходомера на 1,2 щелчка и снова пробовать на 2000 об. пока не начнется коррекция по лямбде

Может лямбду засрало из-за того, что надо колпачки поменять? Масло на резьбе свечи и на боковом электроде нарост получается примерно за 500 км.
Напряжение на ХХ дмрв было 0,54В или 0,6В. Завтра еще померяю.

В какую сторону натягивается пружина?

SeregaDN пишет:Проверил лямбду, на холостых 0,88. При увеличении оборотов так же показывает 0,88, отпускаю газ - 0, затем снова 0,88

Повышаете до скольки? У меня до ~1600 оборотов, тоже с лямбды показания не меняются.

SeregaDN пишет:В какую сторону натягивается пружина?

По пружине можно увидеть. По часовой если крутить шестеренку, то должно усиливаться натяжение.

Померил напряжение на прогретом двигателе на ХХ на ДМРВ 0,65. Крутанул пружину по часовой на один щелчок - стало 0,5. Стал закручивать винт СО, получилось 5 оборотов от закрытого положения (было открыто на 11 оборотов), напряжение стало 0,7. На ДПДЗ выставил напряжение 0,6 (было 0,68). Проверил лямбду - все также на любых оборотах показывает 0,88 При всем этом с утра завелась на низких оборотах, пока не нажал на педаль, обороты не поднимались. Такие вот наблюдения, что посоветуете? Еще на один оборот повернуть пружину?

SeregaDN пишет:Такие вот наблюдения, что посоветуете? Еще на один оборот повернуть пружину?

Не на оборот. Ты вот на щелчек натянул ее. натяни еще на 1, потом еще. Падение напряжения на ХХ компенсировать винтом СО, да.
Еще ориентируйся на показания расходомера на 2000 об/мин. Вот на месте газуешь 2000 об, показания расходомера должны быть 1,39-1,42В, я на своем мерял

Раньше на 2000 было 1,44В. Натягивать пока винт СО до конца не закрутится, что-ли? Atom, можешь посмотреть на сколько у тебя винт СО выкручен?

SeregaDN пишет: на сколько у тебя винт СО выкручен?

около 2-3 оборотов где-то. Но у меня волгофорсунки, поэтому пружина расходомера подтянута под них, чтоб лямбда бегала

Перещелкнул еще на пару зубцов колесо, при 2000 оборотов напряжение растет с каждым щелчком колеса, стало уже 1,54, на холостом также 0,7. Лямбда висит на 0,88-0,92 при любых оборотах. Решили вырезать катализатор и заказали новую лямбду. Думаю дальше крутить колесо нет смысла, т.к. чем больше кручу, тем неустойчивее работает двигатель.

SeregaDN пишет:Перещелкнул еще на пару зубцов колесо, при 2000 оборотов напряжение растет с каждым щелчком колеса, стало уже 1,54,

не в ту сторону щелкаешь походу

Судя по фото, натяжка происходит поворотом колеса по часовой стрелке. Если да, значит я кручу колесо в ту сторону.

А что за аномалия тогда с увеличением напряжения? Я пробовал натягивать пружину на своем. Если натягиваешь сильно, то движок дохлый, почти не едет, показания маленькие, если отпускал много на 2000 об показания были около 2В - переливал и коптил

Так тебе нужно выкрутить винт байпаса (СО) минимум на 60-70%. Если винт закручен, потоку воздуха некуда деваться и от все равно отклоняет лопату.
Я помнится делал вот как:
Нужно выставить УОЗ на заводской, настроишь потом по ощущениям; открутить винт байпаса на две трети; воткнуться прибором в прогретую лямбду, в реальном времени сдвигать пружину, пока не упадет и начнет переключаться лямбда. Это первый этап - грубая настройка, но и ее "за глаза при" 22л на сотню.
Более тонкая настройка: Зажимаем лопату расходомера еще на клик; отключаем сигнал лябмды от могза (подогрев оставляем), втыкаем между ним и серым проводом тестер, видим 0,2-0,3 вольта по идее; по чуть-чуть прикручивая винт, доводим сдедний показатель зонда до Umax/2 (у тебя 0,44В). По достижении этих параметров впрыск настроек "как с завода", т.е. у лямбды появляется окно для корректироваки смеси в обе стороны. На станции всунут газоанализатор и сделают то же, и не лучше/точнее.
Затем нухно все собрать и поездить 10-20 км, чтобы мозг обучился, потом установить УОЗ или так оставить.

Есть еще там абсолютно замечательная вещь, эдакий пре-ЕГР, АИС (Air Induction System). У меня на первой моей сайре умер его клапан, и он работал на всех оборотах и нагрузках. Лямбда получала дополнительный воздух и оно также выливало мне 20-25 л на сотню. Но у тебя не тот случай....

ArtVP пишет:воткнуться прибором в прогретую лямбду, в реальном времени сдвигать пружину, пока не упадет и начнет переключаться лямбда.

Не знаю как у других, а когда у себя регулировал расходомер и на ХХ пытался добиться "скакания" лямбды, то добиться этого не удалось. Во-первых, лямбда либо показывала ~0,8В либо ~0,1В. Во вторых, при увеличении натяжения пружины и регулировки байпасного клапана, на хх двигатель начинал работать хуже и неустойчивее, и когда лямбда перключалась на показания 0,1В то двигатель весьма плохо работал и на хх и на остальных оборотах, как минимиму до 2500.

Incredible пишет:Во-первых, лямбда либо показывала ~0,8В либо ~0,1В.

Да, так и должно быть на первом этапе. Потом тонкая настройка и все ок после сброса мозга. Важно дефолтное зажигание.
При отключенной лямбде оно и не может скакать - или бедно или богато. Но если зонд уставший, то середина получается посередине)
Я так свой 2л ОХЦ настроил, он у меня зимой 8 литров по городу ел. И при этом ехал прилично. Правда, был откапитален на совесть до этого.

Вчера выставил зажигание, затем продолжил натягивать пружину. Когда глушил двигатель, напряжение на лямбде некоторое время оставалось 0,8, затем стало снижаться (на заглушенном двигателе) по мере натяжения пружины. Натянул еще - лямбда зашевелилась. Еще перещелкнул, на холостых шевелится, на повышенных была коррекция пару раз и больше не появлялась. При шевелении лямбды на холостых напряжение на ДМРВ низкое. На холостом 0,4В, на 2000 - 1,36В. Едет вроде нормально, на горячую ХХ неочень.

Вот видео снял https://youtu.be/Uu5_7t1mucQ

ArtVP пишет:Потом тонкая настройка и все ок после сброса мозга.

Каким образом тонкая настройка?

ArtVP пишет:Важно дефолтное зажигание.

Как бы его выставить и поймать. Особенно интересно на каких оборотах оно выставляется?

Как бы его выставить и поймать. Особенно интересно на каких оборотах оно выставляется?

Я делал так: выставил по меткам сверху и снизу, затем на нижнем шкиве выставил на 8 градусов, выкрутил первую свечу и вращая трамблер при включенном зажигании, ловил искру. Потом проверил стробоскопом с отлюченным шлантиком от мап было 8 градусов, с одетым получается 12-16. Незнаю правильно или нет, но как-то так.

SeregaDN пишет:на нижнем шкиве выставил на 8 градусов, выкрутил первую свечу и вращая трамблер при включенном зажигании, ловил искру.

Блин, у меня искры нет когда вручную двигатель вращаю, а когда заводится с ключа, то всё норм.

Проехал 120 км в смешанном режиме, получился расход 10,8 л на 100 км. Не поверил своим глазам. Лямбда вчера новая пришла, еще не устанавливал. Проеду еще 100 заправлюсь - посмотрим результат. Не верю я в такой расход.

Ну вот проехал еще 100 км. 60 трасса, 40 город. Расход 15 литров. Не знаю что и думать

Средний расход сейчас около 13. Заметил, что чем теплее на улице, тем меньше получается расход. Как будто машина прогревается быстрее и выходит в нормальный режим. На прогревочных оборотах, наверное смесь богаче, отсюда повышенный расход, если ездить постоянно в таком режиме. Что влияет на прогрев двигателя? Только термостат? Или еще может датчик температуры (на мозг который) тупить? При какой температуре должно быть 900 оборотов?

так оно и есть, на моем Скорпе 2.9 расход летом по городу если ехать 11.8...12.5л, в любое время года прогреваю мотор, летом меньше зимой больше, но стоит попасть в три-четыре пробки и расход поднимается до 14.5...16л., я знаю что это форсунки, но менять их пока смысла не вижу, мыть тем более.
ОНС, любой в любом случае слопает 13...15л на 100ткм в городском режиме, так это нормально, в сказки про расход в городе в 9...10л я никогда не верил
на прогрев влияют и термостат и ДТОЖ и качество ТВС и вискомуфта и ЛЗ, да много чего, но при всем исправном я бы не стал морочить себе голову

Вискомуфты нет, стоят электровентиляторы, лямбда возможно глючная, вчера хотел поменять на новую - не смог открутить. Думаю для начала заменить термостат. Еще, после замены помпы в машине стало холоднее (там лопасти какие-то другие были), может это тоже повлияло на прогрев авто.

помпа кмк вряд ли, особенно новая,
очень старый термостат лучше конечно заменить, на них на новых и даже приличной фирмы очень небольшой зазор все равно остается, а старые могут терять св-ва и закрываться позднее, рекомендую Wahler или Behr, который и есть оригинал.

Сейчас стоит термостат Quinton Hazell QTH105 и помпа Master-sport298-WP-PCS-MS, все ставилось в феврале 2013. На трассе заклинило вискомуфту, в результате чего оторвало помпу и вентилятор пробил радиатор. Сейчас заказал термостат Wahler 302188D50

с прокладками приедет QH я как-то ставил на ОНС, но очень быстро его снял и заменил на Wahler, причину не помню, но тоже что-то с моментом открытия/закрытия, где-то лежит...