Scorpio Club

Вообще ситуация такая, машину заводу, все нормально, прокатился 5 минут, двигатель нагрелся, все, машин начинает строить и глохнет. Потом не заводится, пока не остынет. Код на незаведенном двигателе 53. Что это может быть?

alex_t пишет:Код на незаведенном двигателе 53

Это либо октан корректор,либо ДПДЗ,
.Смотря что за мотор.А на заведенном коды не снимал?Датчик температуры как себя чувствует?

мотор BRC. а как на заведенную снимать, подскажи? ДПДЗ недавно поменял на новый, а октан коректор как проверить?

Никак не проверить, тут речь о другом: на фордах есть штатный октан корректор, ставили с завода на некоторые модели, так вот на твоем прежний владелец поставил перемычку 1 для изменения УОЗ, чтобы изменить УОЗ и всякий говнобензин типа 91-го заливать. Твоя задача найти разьем штатного корректора и снять эту перемычку, ну или оставить, это не ошибка, просто ЕЕЦ тебе сказал, что эта перемычка установлена, дальше решай сам что делать. Хм, хотя инструкция говорит, что нужно перемычку снять и повторить тест
Как снять коды в тесте KOER есть на этом форуме, поиском попробуй поискать, а вообще так же как и KOEO, только мотор заведи ДПДЗ новый? Пачом брал? Какой фирмы?

я уже не помню какой фирмы, в москве был, там в магазине покупал. погоди, какая пермычка, я уже 2 года именно на этом форде ездил, всю дорогу коды 11, типа все в норме.
там где октан корректор у меня нет никаких перемычек. вот датчик температуры бы проверить... это который поменьше или побольше? они там два рядом со впускным. у меня есть запасные, но не факт что это он ведь?

53 вроде не код датчиков Т ОЖ тонкий на приборку, большой на мозги, вот его надо с пристрастием проверять, но это вряд ли он, с бОльшей вероятностью это код ДПДЗ, как уже сказали.

Как вариант ,просто отключи ДПДЗ.
Если мотор перестанет глохнуть,значит он.

Не, при дохлом ТПСе оно бы на холодную тупило. У меня ДТОЖ хитро сломан был, холодный пинговался еще, а как только прогреется мотор - уходил в обрыв. Но и даже если так - оно все равно заводиться и работать должно, хоть оба их отключи.
Это надо смотреть катушку, коммутатор - они на горячую могут отрубаться. Катушка может в обрыв уходить при прогреве, с комммутатора нужно смотреть сигнал на мозг и на катушку. Если пропадает сигнал на катушку - не будет зажигания, если на мозг - не будет подачи топлива.
Искру и наличие импульсов на форсунках в общем проверяй в первую очередь.

А на горячую свечи заливает или они сухие?

на горячую двигатель начинает колбасить, и он глохнет, свечи нормальные. В сервисе вряд ли мне помогут, я так полагаю? пробовал и ТПС отключать, и ДТОЖ, все без толку.

А чего тут тогда думать, надо искать по какой причине глохнет, их две, зажигание и топливо. Проверяем на искру, если есть, то проверяем на наличие бензина и рабочего давления, если нет бензина, то начинаем с бензонасоса и по всей магистрали, если пропадает искра, то начинаем с трамблера (крышка, бегунок, модуль зажигания, все разьемы и особенно провода с пристрастием, провода на катушку, мои были на скрутках, разницу после пропайки я например заметил, так что хз, смотри всё ), это уже сложнее, хз, может там между модулем зажигания и корпусом трамблера термопасты уже нет и он перегревается и тупо не дает импульс мозгу и он не выдает импульс для искры И ДПДЗ я бы все-таки проверил, на прогревочных оборотах ДПДЗ не участвует, только РХХ и если прогревочные обороты есть, то РХХ и ДТОЖ исправны.

Поддержу. Нужно проверять коммутатор. У знакомого было на Галанте. Холодная машина едет, а на горячую глохнет. В одном сервисе сказали, поменяй коммутатор и будет все в порядке, так и было. Когда двигатель начинает колбасить как ведет себя стрелка тахометра?

обороты падают, меньше 300 и глохнет

а коммутатор, это разьем такой на трамблере? как его проверить можно?

Самый простой способ проверить коммутатор - поставить заведомо исправный. Коммутатор это не разьем, это прямоугольный блочек, обычно серого цвета, прикручен на трамблер, болтики под длинную головку на 5.5 и если будешь снимать, лучше купи эту головку и ни в коем случае не меняй штатные болтики на винты под отвертку, если они прикиснут, вообще никогда не открутишь, был опыт не на моей машине. С одной стороны этого блочка разьем на мозг, с торца разьем на три контакта, которым он вставляется в трамблер, в трамблере ДХ, кстати он тоже может дурить, на ОНСовом трамблере такое бывает.

ДХ это что?

у тебя машина в красноярске или железногорске?

в железногорске, щас поеду в сервис ее отгонять, не получается самому сделать...

там может быть проблема в бензонасосе, а может -- в расходомерах.

сегодня ездил к диагносту, выявилось что давление топлива падает, как только машин нагреется. В итоге он указал на бензонасос, сказал 100% он. Я повелся на его диагноз, поехал купил насос от волги, вебер там какой то. поставил сам, в гаражике, завел, прогрел, радовался минут 15. Потом поехал до дому и опять та же фигня, сначала ехала нормально, потом началось тоже самое, на газ реагирует неадекватно(даешь газу, машин говорит не братишка, не сегодня...), почти глохнет. Код тот же 53. еще проверил на холодную искру и ДПДЗ , они работают нормально, на горячую их не проверял правда, так как уже вроде как решили что это бензонасос. в итоге дело не вшляпе до сих пор(((

Бензонасос я бы сразу ставил приличный, типа Pierburg, номер и тема в этом форуме тоже есть, если будет интерес, пройдись поиском. У меня третий год стоит и для начала заменил бы бензофильтр и РДТ проверил, у меня РДТ второй год стоит от волги, если их положить рядом, то ты не отличишь один от другого, тема в этом форуме тоже есть, разница только в небольшом отличии давления, наш 2.7, волга 3.0, я разницы не заметил, а вот запуск по утрам в любой мороз уже второй год как по инструкции.
P.S. на 100% рекомендации работников автосервисов рекомендую тебе отвечать предложением вернуть тебе деньги за купленную и уже не нужную тебе деталь, если 100% "диагноз" неисправности вдруг не подтвердится , а то так можно пол машины поменять и без результата.

да не, бензонасос у меня уже стоял не родной, и маленько подтекал, я давно его хотел свапнуть...

alex_t пишет:да не, бензонасос у меня уже стоял не родной, и маленько подтекал, я давно его хотел свапнуть...

У вас нормально работал бензонасос, напрасно вы в бензине искупались и бабки потратили. У вас вообще классический симптом неисправности РДТ, да еще и подтвержденный к тому же манометром, показавшем падение давления топлива при прогреве. Непонятно вообще с чего это ваш дохтор решил что неисправен бензонасос. В регуляторе давления топлива (РДТ) просто устает пружина клапана и пока термостат не открылся и в подкапотном пространстве относительно прохладно РДТ работает нормально. А как термостат открылся, так всё всё подкапотное пространства заполняется горячим воздухом от горячего радиатора и всё РДТ сдыхает. Потому что у РДТ пружина нагревается и уже не дает достаточного для нормальной работы клапана регулятора усилия.

При таких симптомах РДТ надо выкинуть и не трепать нервы себе. Поставить новый и забыть о проблемах с ним как о страшном сне.

у меня как раз есть второй мотор, там и РДТ живой, сегодня поставлю, отпишусь... Спасибо за советы, господа

Глюкостат пишет: Потому что у РДТ пружина нагревается и уже не дает достаточного для нормальной работы клапана регулятора усилия.

РДТ либо тупит,либо нет.А нагреешь ты его только в двух случаях:
На раочем двигателе надо закипятить бензин в баке ,так как вся топлевная охлаждается за счет циркуляции топлива,причем не маленькой циркуляцией.
Ну и может нагрется если хорошо нагретый мотор заглушили и часть топливной системы находящаяся в близи двигателя приняла на себя тепло. Так и то при запуске холодный бензин быстро всё охладит.
Пружина РДТ конечно не в бензине находится,но в одной полости наполовину заполненной топливом,и великой разницы меж температурами там не будет.А даже если и есть разница пусть даже в 10гр,то это точно не выведет пружину из строя.Это былоб равносильно тому что сегодня плюс пять едешь,а завтра выглянуло солнышко и в плюс 15 не едешь .

ну вообщем заменил регулятор- машина теперь не глохнет, но провалы остались. Покатался пол часа, температура рабочая, все нормально, но раза 3 за пол часа все же были провалы. как будто не хватает топлива. Поехал купил фильтр от лады 12, он конечно меньше в 2 раза, но зато новый, попробую поставлю сегодня, завтра, отпишусь. Кто нить ставил такой фильтр себе? Зато теперь машин не глохнет на холостых. То есть и на горячую и на холодную вроде стабильно работает.

а в баке есть сеточка? где находится, как ее почистить? бак снимать надо?

А насос-то у тебя подвесной наверное?!
Если так, то до сетки не добраться.

alex_t пишет: Кто нить ставил такой фильтр себе?

Ваще нет разницы какой фильтр,лишь бы по штуцерам подходил.
В баке наверняка осадка с палец бултыхается.

Если проблема после этих замен снимется, я бы забил на грязь в баке до весны-лета, а то что фильтр меньше по размеру, фигня, заменишь его не через 30ткм, а через 15-20, кмк его стоимость на твоем кармане никак не отразится, зато они всегда в наличии в любом городе.

шумыч пишет:На раочем двигателе надо закипятить бензин в баке ,так как вся топлевная охлаждается за счет циркуляции топлива,причем не маленькой циркуляцией.

Где вы видите циркуляцию топлива возле пружины ? Наоборот пружина РДТ отделена от бензина теплоизолирующей резиновой мембраной и никак пружина РДТ топливом не охлаждается. Области А и Б по схеме РДТ полностью изолированны мембраной.

То есть как только колпачок РДТ нагрелся окружающим горячим воздухом, так сразу же и пружинка РДТ слабнет от нагрева. И нагревается она не на 5-10 градусов, а на +50 и даже +100 градусов по отношению к остывшему движку. На улице может быть и -20, а под капотом, после открытия термостата +80.

Глюкостат пишет:Где вы видите циркуляцию топлива возле пружины

Я тебе могу посоветовать только одно , попробовать всёже когдато открыть капот настоящей ,а не гугловской машины,и потрогать РДТ руками.
Да хотя причем тут гугл,уверен что и там ты не найдешь что две половины РДТ имеют температурную разницу 50-100гр., и темболее бред что мембрана является

Глюкостат пишет:теплоизолирующей

Всё это твои глупые домыслы.
Официальную ссылку пожалуйсто на этот бред

То есть как только колпачок РДТ нагрелся окружающим горячим воздухом, так сразу же и пружинка РДТ слабнет от нагрева. И нагревается она не на 5-10 градусов, а на +50 и даже +100 градусов по отношению к остывшему движку. На улице может быть и -20, а под капотом, после открытия термостата +80.

Пружина РДТ слабнет от нагрева...это что-то новое, это же не термостат, ИМХО чушь . Никто не спорит, что корпус РДТ нагревается (он прикручен к коллектору, это понятно), но точно не до +100град., таких температур в бензиновых магистралях вряд ли бывает кроме того, еще раз: пружина РДТ - это не пружина термостата, свою жесткость с повышением температуры она не теряет (с годами да, как любая пружина да и любая запчасть в принципе теряет свои св-ва, но нагрев тут не причем), незачем нам видеть циркуляцию топлива в РДТ, мы это просто знаем , лень чесслово обьяснять, Гугл в помощь учить матчасть по принципам подачи топлива в автомобилях, согласен по всем пунктам с Шумычем

шумыч пишет:,а не гугловской машины,и потрогать РДТ руками.

Гугловские машины реально существуют,а трогать не советую,там же даже график нагрева есть

На улице может быть и -20, а под капотом, после открытия термостата +80.

Следовательно летом при плюс сорока температура РДТ,как впрочем и самого коллектора к которому он прикручен достигает 140 градусов.И это заметьте от воздуха под капотом.Короче глубокий ожог с полным некрозом тканей обеспечен,да и верхние дыхательные пути при вздохе такого горячего воздуха просто обязаны иметь ожог второй степени.И это ещё не учли нагрев от выпускного коллектора

шумыч пишет:Всё это твои глупые домыслы.

Вот говоришь в машинах понимаешь,а элементарных вешей сложить в столбик не можешь.Резина была выбрана специально теплоизолирующая,потому как будь она с обычной теплоотдачей она бы вероятно позволила ацки нагретой пружине охлаждаться,а это противоречет замыслам производителей рдт,которые очень надеятся,что их изделие будет ломаться как можно чаще.В общем резина была выбрана в качестве мембраны вовсе не из-за эластичности,долговечности и дешевизны,а только с целью как можно скорее угандошить датчик,в идеале производители добьются думаю его замены с каждой сменой масла.
ЗЫ.Хотя если вспомнить,что для ЗАЗ-968М охлаждение мотора всегда было больной темой,то вероятно человек не совсем бредит.

РДТ нагревается это факт, пружинка устает от времени тоже факт. Было дело как то психанул и тукнул по корпусу в сторону двидения пружинки чем подмял корпус, машинко поехало лучше.)))

Сфинкс пишет:Никто не спорит, что корпус РДТ нагревается (он прикручен к коллектору, это понятно), но точно не до +100град., таких температур в бензиновых магистралях вряд ли бывает

А ты возьми калькулятор и набери на нем число +80, потом возьми и отними от него -20 и получишь ровно 100 градусов. У меня выше написано про разницу, которая зимой вполне возможна в 100 и даже более градусов. Тут нам Шумыч втирал, что там разница в нагреве колпачка РДТ не может быть больше 5-10 градусов. На что я ему легко, буквально на детских рисунках РДТ в разрезе доказал, что разница в нагреве РДТ зимой может быть в 100 и даже более градусов.

Там всё остальное что у Шумыча, что у padla bear такой же бред сивой кобылы, что даже не понятно как такой бред может помещаться в нормальной голове. Я вроде бы даже чертеж РДТ в разрезе, понятный даже ребенку тут запостил, а им хоть кол на голове чеши. Да уж ватники, они такие ватные. :)

Глюкостат пишет:Да уж ватники, они такие ватные.

А либералы,они такие либерасты.Что же вы мил человек не предложили ТС проверить свои изыскания на практике.Всего то надо после прогрева на рдт мокрую тряпку положить было и работа двигателя бы сразу стабилизировалась.Но вероятно гугл это не подсказал.Про теплоизолируюшею резину я так понимаю википедии не будет.
ЗЫ.А чой то шумыча с большой буквы упомянули,а меня с маленькой.

РДТ охлаждается бензином так же как и рампа, а так как пружина это деталь РДТ и тепло изоляции у нее нет, потому как корпус из металла...вот карб или бензонасос механический они имеют теплозащиту в виде прокладки из пластика...а тут вы что то путаете товарищ...кстати в -20 очень малая вероятность открытия термостата...скорее мотор одеялом укрывать надо...и радиатор прятать ведь все тепло забирает печка.

Глюкостат пишет:Я вроде бы даже чертеж РДТ в разрезе, понятный даже ребенку тут запостил,

Ребёнок бы увидел,что в разрезе теплоизолируюшея резина не полностьюизолирует пружину от охлаждения,а части датчика соеденяются металлом.Теперь осталось погуглить куда будет идти тепло и куда холод,а заодно вспомнить о теплопроводности металла.Можно попробовать и в настольной физике: надо на одну часть железки лить воду,а на другую дуть бытовым феном и узнать за сколько железка нагреется до температуры потока воздуха из фена.

ага, и эта кстати резина для вакуума а не теплоизоляции...

Писец полный, ну возьмите и подсчитайте теплопроводность стального колпачка, который бензином если и охлаждается то только по окружности. Мембрана мало того что сама по себе тепло плохо проводит, так еще и в колпачке РДТ создается вакуум, который полностью теплоизолирует пружину от холодного бензина. Тогда как нагрев РДТ происходит по всей поверхности колпачка РДТ, а охлаждение только по его окружности, а уже от нагретого колпачка греется пружина.

И чего вы спорите то тут до усерья, когда alex_t просто заменил неисправный РДТ и мотор у него заработал нормально. Давайте вернемся к нашим баранам к тому что версия с РДТ подтвердилась, то есть практика опровергла всё это хаотичное нагромождение глупых теорий Шумыча и padla bear.

и в колпачке РДТ создается вакуум, который полностью теплоизолирует пружину от холодного бензина

нет не полностью,на рисунке это видно.А сама пружина крепится к стальному корпусу половину которого охлаждает бензин.

Глюкостат пишет: когда alex_t просто заменил неисправный РДТ и мотор у него заработал нормально

Ну да,только это произошло после того,когда он фильтр тонкой очистки поменял.Ктож спорит,проблема была в рдт в том числе и да они ломаются из за пружины,но пружина просто устаёт со временем,теряет свои свойства если угодно,может быть нагрев как то и влияет на этот процесс в долговременной части,но уж не как не изменяет свойства пружины посредством потока тёплого воздуха от вентиляторов
Ещё раз повторюсь,если бы вы знали этот момент на практике,первое что бы надо было предложить это положить на датчик мокрую тряпку или полить водой,но кроме рассуждений про теплоизоляционную резину и выкладок картинок с интернета дело так и не пошло.

Глюкостат пишет: хаотичное нагромождение глупых теорий Шумыча и padla bear.

Можно хоть одну мою глупую теорию с опровержением на практике

Опять в Рязанском дурдоме забыли палаты на ключ закрыть.

Oleg_13 пишет: и в колпачке РДТ создается вакуум,
который полностью теплоизолирует
пружину от холодного бензина.
Я такое не писал...ошибка в цитатах...

Oleg_13 пишет:Oleg_13 пишет: и в колпачке РДТ создается вакуум

Извиняюсь,что то намудрил с цитатами,исправился.
Тем не менее для рязанских лебералов ещё напомню,что самое слабое звено в рдт как раз мембрана и вот с гораздо большей вероятностью со временем может терять свою эластичность,в том числе и при небольшом нагреве.У многих машин рдт находиться в стакане бензобака,и выходят они из строя с такой же частотой,как и те,что стоят под капотом.
Глюкостату могу предложить в подтверждение его слов померить температуру с обеих сторон рдт,благо сейчас электронные термометры не редкость.

Глюкостат пишет: ну возьмите и подсчитайте теплопроводность стального колпачка, который бензином если и охлаждается то только по окружности.

Давай посчитай.

Глюкостат пишет: а уже от нагретого колпачка греется пружина.

И теряет свои свойства вот ведь производители гавно именно в регулятор пихают,или нет,это от времени-тогда каждая 20ли летняя головка блока требовала бы замены пружин в обязательном порядке...
Ипанестическая охинея от глюка.

глюкостат, скорее 60, а не 100, кроме математики (в твоем случае тупой математики) нужно еще учитывать физику, т.е. минусовую температуру как физическую, а не математическую величину, и по твоей логике, в таком случае, летом температура РДТ должна доходить до 200 ...почитал тему, мдаааа

так еще и в колпачке РДТ создается вакуум, который полностью теплоизолирует пружину от холодного бензина. Тогда как нагрев РДТ происходит по всей поверхности колпачка РДТ, а охлаждение только по его окружности, а уже от нагретого колпачка греется пружина.

пляяяя, я в ауте, я даже не знаю, как такой бред понять-то, серьезно , вакуум, теплоизолирует пружину...б..я, эт ИМХО полный п....ц

И чего вы спорите то тут до усерья, когда alex_t просто заменил неисправный РДТ и мотор у него заработал нормально. Давайте вернемся к нашим баранам к тому что версия с РДТ подтвердилась, то есть практика опровергла всё это хаотичное нагромождение глупых теорий Шумыча и padla bear.

всегда завидовал людям, которые вот так могут перевернуть любую ситуацию и выставить все в выгодном для них свете, РДТ у него накрылся, потому что просто накрылся, ресурс выработал, но не от нагрева до 100град
P.S. кмк глюкостат - тролль , столько чуши понаписать в разных темах, это кмк нужно очень серьезно знать матчасть, ну или второй вариант...

Смысл спорить, заменить надо сдохший рдт и все дела. Глубоко пох что там конкретно в нем происходит, главное что бы авто ехало. Замена, только замена.

Не-не-не, тема сисек не раскрыта.

не помогла мне замена РТД, бензонасоса и фильтра.
провалы остались, разве что не глохнет на холостых теперь. Но явно что то не в порядке. Я понять не могу, почему вылезла эта гребаная ошибка 53? обороты холостые кстати тоже не стабильные, то 600, то 800.

alex_t пишет:не помогла мне замена РТД, бензонасоса и фильтра.
провалы остались, разве что не глохнет на холостых теперь. Но явно что то не в порядке. Я понять не могу, почему вылезла эта гребаная ошибка 53? обороты холостые кстати тоже не стабильные, то 600, то 800.

Провалы в чем у вас ? Вам помогли найти неисправность, что у вас глохла машина при прогреве. Теперь вы хотите что бы мы поискали из-за чего у вас педаль газа проваливается. Но так она у вас проваливается уже по другой причине, по причине отсутствия управляющего контакта в ДПДЗ между самим датчиком и ЭБУ. Вы пока искали из-за чего машина глохнет, просто провод до ДПДЗ оборвали только и всего. Или разъем в ДПДЗ плохо контачит или вообще отсоединился или сам датчик ДПДЗ дохлый. Вам ваш комп упорно говорит, неисправен датчик положения дроссельной заслонки, а вы вместе своего компа слушаете всяких Шумычей и Stress'ов.

Эти Шумычи со Stress'ами годами могут вас вокруг да около водить, заставляя бестолку покупать нахрен не нужные запчасти, потому что у них нет логики поиска неисправности они только шуметь умеют.

Глюкостат пишет:Эти Шумычи со Stress'ами годами могут вас вокруг да около водить, заставляя бестолку покупать нахрен не нужные запчасти, потому что у них нет логики поиска неисправности они только шуметь умеют.

Или подтверждаешь голословные высказывания, или баню нахрен, за оскорбление форумчан.
То видите ли, padla bear глупые идеи высказывает, то шумыч со стрессом тут форумчан разводят.

Felix пишет:Или подтверждаешь голословные высказывания, или баню нахрен, за оскорбление форумчан.
То видите ли, padla bear глупые идеи высказывает, то шумыч со стрессом тут форумчан разводят.

Форум практически мертвый и интереса для меня не представляет.

Код 53 - это ДПДЗ, возможно проводка от него к мозгам, читал про такую проблему, но оборвать "проводок" до ДПДЗ случайно - это нужно постаратьсяи, они там 1,5мм сечения. Нестабильные 600...800 на ХХ тоже на него указывают. Неплохо бы еще промыть дросельную заслонку, она на 2.9 довольно быстро обрастает всякой дрянью, короче ищи, найдется твоя неисправность,

взять бы у кого нибудь заведомо исправный ДПДЗ и проверить, коды ошибок. Если он, то все просто. Кто нибудь может из красноярска приехать? на таком же форде.. я бы встретил, махнем датчики, коды снимем, чтобы точно быть уверенным что в нем дело...С меня не заржавеет разумеется

Поставь от волги, купи пр-ва России, они рублей по 300р., колхоза минимум - переходная платка, пара винтиков М4, напильник (я болгаркой подрезал ), настроек минимум, я уже просто , если все получится, то оставишь этот вариант. Я с таким ДПДЗ больше года прокатался пока искал новый оригинальный чтобы исключить его из списка возможных причин глюков на моей машине, купил случайно за 1600р., поставил иииии.....разницы не увидел, причина глюков на моей машине была в другом. Вариант с волговскими очень хорош, новые оригинальные нужно еще поискать, цена конская, а этих как грязи от 300...1300р., я пару шт. разных фирм в запас купил, хз чё будет с запчастями через год-два.

есть у меня такой от волги, я его ставлю, сразу код 15 выдает. +53 так и остается. ну попробую его конечно поставить, для эксперимента

Тебе трамблер часом никто накрутить не мог? Мало ли...

Все же попробуйте отмыть заслонку. У меня хоть и не 2,9 объем, но мне это помогло. Холостой также прыгал и диагностика начала ругаться, мол забит воздушный фильтр или еще чего то там. С виду дроссель вроде чистый и внутри тоже. Я открыл заслонку на максимум и прям внедра, прям смачно из балончика везде набрызгал где видел черноту и так несколько раз. Двигатель и чихал и глох, но сработало. ХХ +100об/мин. и стабильный. Попробуй, хуже не будет.

Код 15 - это ДПДЗ, значит подключен не правильно, два контакта от ДПДЗ волга не совпадают с контактами на штатном ДПДЗ, перепаять нужно проводочки или переходничек сделать, , тема на форуме есть, в ней все разжевано. Грязная дросельная заслонка и неправильно выставленные базовые обороты вылезали на моем 2.9 кодом 12, думал РХХ, поставил новый оригинал, не помогло, промыл заслонку код ушел, но через год снова вылез при том, что заслонка была не такая уж и грязная. Отстроил базовые обороты ХХ(уменьшил немного), вроде нет сейчас проблемы.

Так а какие там провода надо местами поменять? есть ссылка где это описано?

knowledge/kb_categorie.php?id=4

поставил вчера от волги ДПДЗ, все подключил, как в форуме описано... Итог- код 53 , ничего не изменилось.... Я хз что делать, неужели ни у кого такого кода не было ***

alex_t пишет:поставил вчера от волги ДПДЗ, все подключил, как в форуме описано... Итог- код 53 , ничего не изменилось.

Мозги то точно обнулил?
Я ставил такой датчик, всё работало нормально, но при исправной остальной системе.
ЗЫ. Тоже были проблемы - то чихало то пердело, то ехало то нет, то... Долго трахался. Потом заменил разъём моторной косы. Большинство глюков пропало. Один только остался - провал при плавном нажатии. Забил, так привык. Гашетку сразу побольше нажимаю )))

да и мозги обнулял, ниче не помогло

Так, погодите!
Код 15 - ДПДЗ, но из старых безкатовых мозгов. Но в этих мозгах код 53 - Октан корректор на массе.
Если считать 53 по катовым мозгам, то в них 15 - ошибка памяти. Не так ли?! Или я не совсем понял прочитанное?
А если есть 53 на безкатовых мозгах, может просто перетерло жгут где то и коротит провод на массу? Прозвони провода ОК у мозга на предмет коротыша с массой.

ок, наверное так и надо сделать... на выходных буду разбираться.

пошевелил косу, от моторного отсека, почистил заслонку, теперь после нажатия педали газа, обороты подвисают. не сразу падают до холостых, а секунд 5 еще моллотит 1200, потом падают. Неужели ДПДЗ все таки мозг мне выносит???

Ну так можно взять обычный мультиметр и проверить из салона. Как и остальные датчики. Если у тебя при стресс-тесте проводки что-то меняется - проблема в проводке, не в датчике.

alex_t пишет:пошевелил косу, от моторного отсека

Вот этого не понял, какую косу и где? Если у разъёма мозга - зачем шевелить, там там тестером мерить надо. Показания всех датчиков уже давно написаны.
Если моторную косу - надо ещё и сам разъём косы чистить и подгибать контакты. Мне показалось, что проще заменить. Заменил и проблемы неконтакта ушли.

alex_t пишет:почистил заслонку,

А отрегулировал потом? А то было засрано, зазоров не было. Почистил - зазор стал больше, а КХХ помнит старые показания и не сразу сбрасывает. Болтиком заслонки обороты надобно выставить после промывки.

отрегулировал заслонку, теперь обороты не подвисают. А еще, ковырялся в электрике, и обнаружил сплавленный перегоревший предохранитель, под бардачком самый верхний левый, он за что отвечает, подскажите пожалуйста?

Какого цвета гнездо?

гнездо желтое, предохранитель на 30А

alex_t пишет:гнездо желтое, предохранитель на 30А

Система АБС.
На топливный насос гнездо чёрное.

Вообщем нашел я неисправность, всего то навсего слетела трубка с вакуумника., который, как мне сказали отвечает за работу клапанов.. бачонок снизу рядом с акумулятором, похож на РТД. Там одна из трубочек слетела... ошибка 53 так и осталась,но машин едет,как и раньше. Всем спс за советы.

Там есть вакуумный соленоид - привод заслонки рециркуляции воздуха салона. Работа клапанов?...
Ну в любом случае - пусть служит.

Всем здрасте..
Имею такую проблему
На не больших дистанциях форд ведет себя сносно, лишь при прогреве троит в районе 2000. но при более интенсивной езде практически не мешает.
Когда дальняк какой-(2 раза уже было) при нагреве троит жутко, периодами не реагирует на газ и глохнет, Постоишь 10 мин, врод заведется и мин 20 путем. Потом повтор.Лечили сливом всего бака заменой насоса сетки фильтра и бензом с другой заправки. Глохнуть перестал но троение на коротких пробегах на 2000 остались.
Вторая поездка закончилась более плачевно- троил,не реагировал на газ глох постоянно. Отключения датчиков остывания результата не дали. Итог севший аккум(замучил), уставшая семья, эвакуатор.
Когда машин был дома-искра-есть, бенз- давит,аккум -зарядил, ДПКВ тока не проверил. И не думает заводится. Закаканые маслом и он и крышка распределителя. Решил начать с последнего. Искра есть, сопротив проводов, сопротивление бегунка-нет не звонится, прогорел . нудумаю ВОТ. Оно. Впаеваю кусок провода в разрыв. Завелась, троит но работает. Чухаю крышку меряю сопротивление- нет. Пока уголек на пружинке щупом не вдавишь до конца, нет контакта. Вымучал пружинку так что хоть на пол хода уголька контакт есть. Еще в бегунке пробой нашел, видимо когда сгорела дорожка искра пробила на распред. Залез паяльником, смешал пластик и надел бегунок на распред, но не до конца. Собрал-все работает как надо. Разобрал, надел бегунок до конца- троит.
Заказал и бегунок и крышку.
Вот тут вопрос. Выход из строя бегунка и крышки это ли не следствие другого чего. Катушка там иль че еще? Пока не пришли з\ч греть двиг и пробовать нет охоты.

снял ошибки. При коде 60 на N9D вроде ниче не надо делать?

на зав.- 50, сам газанул,10- я газанул, 11,11,60 вот после 60 подскажите чего делать.
после:
На загл.-11, 11, 20, 11, 11, 10?

После 60 можешь ХХ подрегулировать. Это режим настроек. А код 20 - это он говорит, что мозги под Европу.
Короче, ничего по делу он не говорит...

как?

Там на дросселе винтик есть, воздух в обход заслонки регулирует, видел?

.ля, спасибо.))

а после окончания режима настроек 70 должен выдать? И тогда на заглушенном команду 10 в жестких кодах перестанет давать?

Мой выдаёт.

еще раз спасибо. Сэкономили мне кучу времени.

Поставил крышку и бегунок. Уголек на крышке звенит в любом положении. Троение на холостых ушли. Снял ошибки - 11. После прогрева дерганья на 2000 не ушли.
После покаташек выдало код 28. Теперь думаю, какую лямбду заказать. Сопротивление заменителя критично? А то в лямбдо-дебатах не понятно. Кто говорит: СОПРОТИВЛЕНИЕ! а кто и: сопротивление)

нет, на старых авто сопротивление нагревателя ЛЗ не критично, мозги ошибок по не соответствующему сопротивлению не дают и следовательно в аварийный режим не вываливаются, бери тот в котором оно меньше, прогрев ЛЗ будет быстрее. я ставил вазовские Бош ХХХХХ 537, четырехконтактные, массу сигнала подключил отдельным проводом на массу аккумулятора.

Понял. Спасибо.

отключил лямбду, перезагрузил. Не дергается. Ушло скока-то коней-чувствуется но потом привыкаешь. Жду запчасти.

Не знаю с чем связано, но по прошествии дней пяти опять начало дергаться. сначала чуть, потом более и более, мож мозги адаптируются и и чет происходит. Может катушка греется, хотя почему не сразу глюки, а после накатки. Лямбду поставил, покатаюсь чуть и сниму ошибки-отключал аккум. Может случится чудо!

На катушке концы посмотри, в резинках которые. Мало ли, у меня плюсовой свалился как то, и не один раз, и вот так же и было.
Ещё ДПДЗ, тоже такие симптомы, и не всегда ошибит при этом...

на моем зеленый провод на катушку был тупо на скрутках, под изолентой все это естественно окислилось, пропаял и заметил разницу, штатную катушку я тоже поменял на новую и тоже разницу заметил, так что вполне может быть.

Да, понял. Катушка и провода следующие на ревизию. ДПДЗ есть родной, рабочий но с "плавающими оборотами", пропусков как сейчас на нем не наблюдалось. Стоит бесконтактный зазовский вроде. Переставлю, проверюсь. Спасибо.

плавно перетекаю в тему "Катушка от ВАЗ 2108" Симптомы у народа похожие...

Убери его нахрен оттуда. Я их лично целое ведро видел, с верхом, как думаешь, отчего они там?

млин, ошибку не выдает, не фонтан говоришь? А что тудась впихнуть, окромя оригинала? У мя на старом ДПДЗ помимо плавающих, при нагрузке гидра руля и тормозов-двиг на холостых просто глох. Я как спортсмен три педали жал при остановке в повороте)

ДПДЗ от волги

Ок. Мнения? Вроде с ним ошибка не уходит...

У меня без ДПДЗ не глох даже при включении кондиционера, хотя да, обороты аж до 550-600 просаживались.
Там внутри "лапка" одна обломилась, и все: 5В на него пришло, а выхода нет. Что снял разъем, что назад поставил - одинаково было.

У меня так же, только с него всё приходит до мозгов, а ошибки нет.
Но что с ним, что без него - один хрен. Хотя он работает, осциллом смотрел.
Вот едет вроде, жду...

После покатах вылезла 38 на заглушенном и во втором блоке ошибок на заведенном тоже она. Снял перемычку на EEC с 49 на массу EEC- в на заглушенном ошибка 38 ушла, на заведенном нет. Вернул перемычку- ушла. 11 везде. Танцы. Теперь на ходу проверю свои дергания.

Разъёмы лонжеронной и моторной косы проверь, с пристрастием, тщательно. Я серьёзно...

Вот туда я ваще не знаю куда)) . Где все то, про что ты сказал? Подскажите пож. Правый лонжерон? И?

Правый, там всё сразу видно...

Спасибо, завтра просмотрю.

Косу осмотрел, разьем прозвонил до мозга что нашел. Проводка у меня чудом вся целая, не знаю где мой форд стоял) Катушка заменена на 2108, ДПДЗ заменил на родной, без проблем по троению.Он жив. Я не мог до теста регулировок с ним дойти, а обороты с ним где-то-650. А нагружаешь когда, машин и подглыхал.
Вчера до 11 ночи копался в машине. Свечи с другим калильным ставил, провода вытащил осмотрел, все собрал. Поехал нагрел ее.
Чем больше грел тем больше троила. Когда не очень горячая то проблемы около 2000 оборотов. А когда горячая то троит уже с холостых при интенсивном разгоне или даже при плавном но в горку, до 2000. Потом видимо легче мотору. Не далеко от красной зоны при более резком газе, с холостых с троениями и пропусками до 2000. Аж пальцы иногда цокнут.
Вот не могу догнать, при нагрузке на мотор, я имею в виду когда в натяг, давление в цилиндре при воспламенении не увеличивается? А может вырасти время такта и соответственно время когда в цилиндре сохраняется это давление? Правильно? То есть свечи и провода отпадают. Или нет, компрессия может увеличиваться при нагреве? На сколько? Кароч могут ли это быть свечи-провода? По датчикам температуры- их сьемом не решается проблема(ДТОЖ и ДТВсас Возд). Че за херня у меня с машиной млн! Устал я с ней, не хочет чинится. Подсосов до лямбды нет, РДТ менян, насос давит норм -курил темы, бензофильтр менян. Осталось, ей богу, только провода менять, и то, не в них дело, почти уверен. Ошибок нет. Направьте. Чудес не бывает-знаю. Форсы еще...на стенд их, хотя тоже не они вроде. В глушаке не хлопает.

Так, лан. Форсы на стенд сдам, и провода закажу...

Вот! Подскажите-если при резком газе на нагретом моторе перед тем как раскрутится детонирует, это о каких датчиках говорит?
Кто-то не успевает и смесь бедная.Прогревочные есть. Или не факт?

И исче, шланги адсорбера могут быть причиной подсоса, просто не знаю как он работает.

если есть прогоревшие дыры, то да, конечно может, если дыр нет, то нет

ДПДЗ отключи и пробуй.

ДПДЗ если отключаю то у меня до 2000 набирает потом сброс до холостых- циклично.
Попробую. Сегодня форсы промою, если не поможет, прогрею, отключу ДПДЗ и в натяжечку поезжу.

После чистки форсунок детонация ушла, машин приемистей стал. А троение не ушло( До 11 вечера форсунки гоняли поэтому без датчика сегодня буду пробовать.

ДПДЗ у тебя, вероятно, рабочий...

сегодня центральный провод с мазды воткнул, посмотрим.

mort пишет:Свечи с другим калильным ставил

Не верю я в прокаленные свечи.Одно время тоже пробовал данную процедуру,но становилось только хуже.После установки новых свечей, мотор как подменяли.

Воткнул провод, врод получше, закажу провода наверно.

Провода эт сила! Вот не верил что могут так влиять. Ставил провода и думал о насосе хорошем.. Ан нет! Все приколы ушли!