Scorpio Club

Итак, основная задача заключается в выставлении основного(механического) угла зажигания. В свящи с этим есть вопросы.
1. Какой именно угол выставлять(цифровое значение). По разным мануалам разный угол,от 12 до18
2. Как именно перевести мощг в режим настроек? Читал источник, предлагающий ввести сканером код 60.
3. Имеют ли значение присутствующие ошибки при переходе в режим настроек(на данный момент это коды 41,91(лямбды, бедная смесь))
4. Faq.ford77 с сылкой на папилина утверждает, что на brf код 60 отсутствует, каким тогда обращом определить переход мозга в режим настроек, и сколько для этого надо ждать после теста koer?

я внедрил разъём в линию SPOUT. теперь, когда мне нужно настроить зажигание (трамблёр, например, снимал), я размыкаю этот разъём, завожу двигатель, выставляю зажигание. удобно! потом обратно вставляю разъём, заматываю изолентой, и ничо не видно.
я 15 градусов выставлял. а откуда цифра 18 градусов?? 12 градусов -- это для arc, brc моторов со степенью сжатия 9.5. хотя, как по мне, то 15 градусов как-то многовато кажется.

Слишком все легко, для того, чтобы было все так просто. По крайней мере, так думает моя машина)))
Теперь сама история.
Нашел провод spout, цветовая маркировка проводов, конечно же, не совпадает. Вытащил из разъема на edis(на трамблере который). Максимальный угол зажигания без spout составляет 8градусов. Не больше. Ставлю 8, накидываю провод spout, машина собирается глохнуть. Короче, ничего конкретного так и не получилось.
За цифровые значения узск спасибо вот этой штуке. http://www.shoferoff.ru/catalog/product ... s-500.html
Зы. Проверялась постробоскопу на другой машине, показания норм)

не edis, а tfi.
узск? шта? ты о чём вообще?
настраиваешь зажигание на своём скорпе, а стробоскопом светишь на другую машину, я правильно тебя понял?

Edis, tfi.... Сойдемся на датчике холла
Узск, он же уоз, угол опережения зажигания. Понял ты меня не правильно. Я может, и ламер, но не до такой степени.
Речь шла про электронный показометр значения уоз, который проверялся на другой машине.

dremor пишет:За цифровые значения узск спасибо вот этой штуке. http://www.shoferoff.ru/catalog/product ... s-500.html
Зы. Проверялась постробоскопу на другой машине, показания норм)

Ввиду совпадения значений показометра и стробоскопа, я ей доверяю.
Может вернемся к основной проблеме?

dremor пишет:Нашел провод spout, цветовая маркировка проводов, конечно же, не совпадает. Вытащил из разъема на edis(на трамблере который). Максимальный угол зажигания без spout составляет 8градусов. Не больше. Ставлю 8, накидываю провод spout, машина собирается глохнуть. Короче, ничего конкретного так и не получилось.

dremor пишет:Узск, он же уоз, угол опережения зажигания.

вообще-то, это две большие разницы. "угол замкнутого состояния контактов"... там и контактов-то нету.
и опережение зажигания без стробоскопа ты никак не посмотришь. никакой китайский тахометр тебе его не выдаст.

ender11 пишет: "угол замкнутого состояния контактов"... там и контактов-то нету.

Ну какое то подобие всё таки есть Просто задано намертво шторкой... Вот таха его и считает. Он же не ведает, к чему прицеплен.
Я только не понял, почему

dremor пишет:Ставлю 8, накидываю провод spout, машина собирается глохнуть.

если изначально речь шла о

dremor пишет:По разным мануалам разный угол,от 12 до18

Там вроде если всё правильно настроено, то угол под 30 ускакивает при нормальной работе. Не?...

вы издеваетесь? на бесконтактном трамблёре, естественно, какую-то цифру оно покажет. только она абсолютно ничего не значит. и к УОЗ отношения никакого не имеет.

ender11 пишет:вы издеваетесь? какую-то цифру оно покажет. только она к УОЗ отношения никакого не имеет.

Ну вот так я примерно хотел сказать... Просто ты меня не понял
Я про то... что если эта таха показала 8 "чётотам единиц" и это было взято за отправную точку как "градусы"... Или я тоже не понял dremor-а

Насколько я понимаю, этот мотор надо сначала в режим настроек загнать, а потом уж крутить трамблёр и смотреть на луч стробоскопа. А уж как EEC туда загнать - это уже другой вопрос...

lex400305 пишет:Насколько я понимаю, этот мотор надо сначала в режим настроек загнать, а потом уж крутить трамблёр и смотреть на луч стробоскопа. А уж как EEC туда загнать - это уже другой вопрос...

ender11 уже написал решение проблемы "загона в режим настроек" более другим путём. Так же, как и я собирался на онце своём. Он вообще меня опережает на 2 шага всегда =)
Без сигнала SPOUT с мозга коммутатор выдаёт угол зажигания ровно такой, как выставлено распределителем. Потому что на фордах коммутатор так устроен. Об этом не в одной книжке написано. Лишаешь его корректировки угла со стороны мозга и выставляешь базовый УОЗ.
Но если очень хочется, то можно помахаться, устранить все ошибки, на которые жалуется мозг и после этого, возможно, у тебя получится выйти в режим настроек.

Без сигнала SPOUT с мозга коммутатор выдаёт угол зажигания ровно такой, как выставлено распределителем. Потому что на фордах коммутатор так устроен. Об этом не в одной книжке написано. Лишаешь его корректировки угла со стороны мозга и выставляешь базовый УОЗ.
Но если очень хочется, то можно помахаться, устранить все ошибки, на которые жалуется мозг и после этого, возможно, у тебя получится выйти в режим настроек.

Что то я не понял,отрезал провод spout покрутил трамблер это как бы базовый уровень уоз,далее провод скрутил назад SPOUT и уже от базового крутишь трамблер далее для подгонки от базового?

sesh_t пишет:отрезал провод spout покрутил трамблер это как бы базовый уровень уоз,далее провод скрутил назад SPOU

Эту часть правильно понял.

sesh_t пишет:и уже от базового крутишь трамблер далее для подгонки от базового

А вот это то зачем?! ВСЁ, руки кыш! Там мозги рулить начинают SPOUT-ом.

sergant3

А вот это то зачем?! ВСЁ, руки кыш! Там мозги рулить начинают SPOUT-ом.

А как то без стробоскопа можно выставить угол с отключенным SPOUT?

sesh_t пишет:А как то без стробоскопа можно выставить угол с отключенным SPOUT?

Тогда так...
1. берёшь в руки строб, цепляешь на 1-ый цилиндр.
2. рвёшь СПОУТ
3. заводишь авто
4. светишь стробом и крутишь трамблёр до нужных тебе 12-18 градусов.
5. глушишь авто.
6. Затягиваешь трамблёр
7. восстанавливаешь СПОУТ
8. радуешься правильному углу
СПОУТ - сдвинутый мозгами сигнал искры. Коммутатор и без него работает, но только от сигнала с холла.

Так нету строба,вот и спрашиваю. И если просто крутишь трамблер без отключения SPOUT то какой тогда угол регулируешь?

sesh_t пишет:Так нету строба,вот и спрашиваю.

Аааа, воно чё... НИКАК!

sesh_t пишет:крутишь трамблер без отключения SPOUT то какой тогда угол регулируешь

Да теоретически тот же, но куда его мозг загонит - ХЗ

я лично пошёл и купил стробоскоп. они сейчас дешевые. раз 20 уже пригодился.

sergant3

Да теоретически тот же, но куда его мозг загонит - ХЗ

Так этот момент меня и интересует ибо раньше я отключил SPOUT и крутил трамблер и разницу никакую не заметил в сравнении с тем что просто крутишь его.

А какую разницу хочешь почуять? Если чутка крутить - никакой разницы не увидишь. Если сильно крутнуть - сбой работы двигателя. Вот и всё. УОЗ влияет на расход, температуру, экологию. Можно ваще по звуку мотора настроить. Но при этом может трясти на ХХ и малых оборотах - значит не попал
Нюансов - море! Так что сделай как сказал

ender11 пишет:я лично пошёл и купил стробоскоп. они сейчас дешевые.

Ну так зачем тогда все эти сложности,крутишь просто трамблер пока не будет детонации потом немного назад и проверяешь все на прямой дороге на 5-й передаче и где то на 50-60км.ч газ в пол и не должно быть детонации,вроде все.

sesh_t пишет:крутишь просто трамблер пока не будет детонации потом немного назад

У тебя шлышно детонацию на BRF?!
У меня хрен заставишь брякать. А если забрякал - то уже никак не едет. Там уже под 50 градусов поди мозги накручивают...

Так детонация это самый главный мой гемор,сейчас только появляется когда еду 120 км.ч и дальше а до этого предела нету,если покрутить трамблер на более позднее то едет как овощ и х.з. что делать.

читал, но никогда не настраивал зажигание без корректировки мозгом...снимал его один раз, потом при установке обратно пару раз остановился подкрутил его и всё встало на свои места, никакого детона в любом режиме работы не замечал...

А запозднить октан коректором, или влить бензина другого попробовать.

Да нет бензин хороший,октан коректор тоже не нужен,можно ж трамблерем покрутить и не будеть после 120км.ч. детонации но будет овощ.

sesh_t пишет:Да нет бензин хороший,октан коректор тоже не нужен,можно ж трамблерем покрутить и не будеть после 120км.ч. детонации но будет овощ.

Трамблером изменится УЗО на всех режимах, а заземлением проводов произведется корректировка непосредственно мозга под то или иное октановое число.
Какой бензин? Что с разьемом возле катушки?
Если разъем не заземлен, а бензин 92ой, то это просто брекот пальцев.

Бензин 95 vpower Shell,к нему претензий нету он лучший у нас,я пробовал лить разный,с разъемом возле катушки что имеется ввиду,он есть закрытый фишкой.

sesh_t пишет:Бензин 95 vpower Shell,к нему претензий нету он лучший у нас

А у тебя точно детонация? Не путаешь с гремящим РВ, цепочкой и пр...?

Точно детонация,я уже сколько регулировал УОЗ что даже малейший признак детонации слышу задолго до него))) Понятное дело я не езжу с детонацией,просто есть такая мулька и никто мне не мог ни на одном сервисе ничего толком сказать объяснить,я мерял компрессию везде 12,б.насос меняний,форсунки тоже,бегунок.кришка трамблера свечи,ДПДЗ боша волга и т.д. Уже начал склоняться к тому что может лямбды виноваты что на скорости может беднят смесь или не работают в определенном режиме.

Не могу найти ответ на банальный вопрос.При регулировке УОЗ стробоскопом,с какой стороны смотреть на метки ,со стороны насоса г/у, со стороны компрессора ,или прямо по центру где помпа?Просто пластинка с градусами прикреплена на блоке слева,вводит в заблуждение...

scorpio6000 пишет:При регулировке УОЗ стробоскопом,с какой стороны смотреть на метки? Просто пластинка с градусами прикреплена на блоке слева, вводит в заблуждение...

Гребёнку просто так в любое место не прикрутишь, она по любому на месте. Прямо на неё свети и смотри. Зачем с разных сторон то?! Или я чёта не понял...
У меня вот хрен посмотришь не снимая ремней ((( Но так наверно на всех?

То что гребенка на своём месте -это очевидно.Но если регулировать глядя прямо ,а потом посмотреть со стороны г/у то угол смещается с 15 до 9(визуально конечно).То есть получается что идеально отрегулировать невозможно даже стробоскопом,так как точность регулировки УОЗ тут зависит от того как смотреть на КВ.Вот Я и хочу узнать,как же все таки по "науке" выставляется...

а на brg есть регулировка? я думал, там ДПКВ и EDIS.

scorpio6000 пишет:точность регулировки УОЗ тут зависит от того как смотреть на КВ.Вот Я и хочу узнать,как же все таки по "науке" выставляется...

Когда выставляешь ВМТ как глядишь? Не с боков же! Удобней всего прямо. Так и на работающем движке - прямо. По самому короткому расстоянию между метками

Расстояние между шкивом КВ и гребенкой сантиметра два,плюс смотришь на все это с расстояния сантиметров тридцати,вот и получается лажа.Если смотреть слева то 15 если прямо то 3,а если чуть справа то вообще за пределами .

Выставлял у себя УОЗ с выходом в режим ручных настроек! Вставляем диод для теста, заводим двигатель, вставляем перемычку! Пойдут быстрые коды, потом импульс для нажатия педали газа, через минуты 2, примерно, выдает код 60, падают обороты хх! Выставил 12 градусов и базовые ХХ 850! Через 10 минут сам выходит из режима, либо перемычку вытащить надо!

BRF код 60 не выдает, просто обороты падают и все. Минут через 7-10 возвращается в нормальный режим.

Упс...

BRE код 60 не выдает, начальный УОЗ для 2.9 15град и режиме настроек.

Сфинкс пишет:BRE код 60 не выдает, начальный УОЗ для 2.9 15град и режиме настроек.

а можно пруф о 15* (ссыль на источник) ?

зы. в книжке говорится о 12гр.

Хм, я еще должен кому-то доказывать...если вам лень в Гугл заглянуть : http://sierraclubspb.narod.ru/tech/engi ... pio85.html да, и в книге речь идет про 2.8, у меня их две,разные, обе в оригинале.

в хэйнсе тоже 15 градусов для 2.4 и 2.9 с катализатором. мне кажется, многовато 15. детонация, и ездить некомфортно.

да че вы привязались к этим градусам...скорость горени топлива на родине форда и в россии разная...поэтому зажигание надо выставлять индивидуально

на 12 градусах базового УОЗ лучше мотор реагирует на педаль газа

да че вы привязались к этим градусам...скорость горени топлива на родине форда и в россии разная...поэтому зажигание надо выставлять индивидуально

А можно мне узнать поподробнее как это сделать на инжекторном моторе 2.9? А то может я чего не знаю, интересно... Это не мы привязались, это рекомендации конструкторов Форда, кстати, скорость горения ТВС напрямую зависит от УОЗ и качественого состава смеси.

на 12 градусах базового УОЗ лучше мотор реагирует на педаль газа

Мда? А мой лучше едет на указанном в мануале или чуть-чуть пораньше, 17 примерно. Детонация за два года ни разу на своем 2.9 не слышал детонации, при том что заливал всякий бензин на трассе и для опытов выставлял на 17...18град, не было ее. На карбюраторных ОНСах никогда не слышал, видимо потому, что всегда выставлял начальный УОЗ по границе детонации.

скорость горения смеси напрямую зависит от качества топлива и твс, гавнобензин горит с разной скоростью по отношению к нормальному, да и ктото заливает 92 а ктото 95...
а регулируеться уоз трамблером...крути его в любую сторону и хоть 40 градусов мона накрутить...только машина никуда не поедит с такими углами

Я заливаю всегда 95-й, а ответа на вопрос так и не увидел...и ты сам себе противоречишь: то говоришь, что мы привязались к УОЗ, то наоборот, что можно и до 40 град накрутить, но авто не поедет... , значит все-таки есть какая-то система настройки УОЗ, так чем плоха та, которая указана в Хайнесе конструкторами форда? Можно мне узнать поподробнее про "индивидуальную" настройку УОЗ например на моем 2.9?

REX пишет:да че вы привязались к этим градусам...скорость горени топлива на родине форда и в россии разная...поэтому зажигание надо выставлять индивидуально

вообще то на EEC4 от угла опережения еще и момент впрыска топлива форсунками зависит
датчик положения распредвала=коленвала то один и он в трамблере.
сделай зажигание позже - форсунки будут лить когда вп.клапан уже закрывается.
сделай намного раньше - будут лить когда еще не открылся.

вот поэтому. зажигание надо выставлять как прописано в мануале.
а настройка под скорость горения топлива, есть фишка у катушки зажигания - это уже индивидуально

ender11 пишет:в хэйнсе тоже 15 градусов для 2.4 и 2.9 с катализатором. мне кажется, многовато 15. детонация, и ездить некомфортно.

+1
и на безкатовом также.

fastext

как бы ты не крутил, форсунка все равно будет лить на закрытый клапан потому что каждая форсунка прыскает 3 раза за 4 такта работы цилиндра... и то что она будет в один из впрыскав лить на полуоткрытый или полностью открытый клапан - роли не сыграет

С фишкой немного не так: фишка не меняет скорость горения, она меняет УОЗ. Скорость горения зависит от качественного состава ТВС. Так и не увидел ответа на свой вопрос

Я вам больше скажу, можно банки форсунок местами поменять, и оно едет, почти так же.
Лично пробовал...

правильно, потому что попарнопараллельный впрыск....а был бы распределенный то хрен бы поехало.ю..

Сфинкс

ну, уоз и надо менять чтобы подстроить время образования искры под скорость горения топлива(качество топлива)...

сильно, ладно, оставим вопрос о "настройке искры под скорость горения" ... я так и не понял как "индивидуально" настроить УОЗ например на моем 2.9, ПОПОДРОБНЕЕ, в Хайнесе - 15град в диагностичеком режиме, хочу увидеть твой вариант, уже в четвертый раз спрашиваю, ответа так и нет и походу не будет потому что его не может быть, чушь - она и в африке чушь , во первых, не "время образования искры" а момент времени; во-вторых, момент образования искры не имеет отношения к скорости горения ТВС, момент может быть и правильным, но смесь при этом может быть, например, бедная и скорость и время её горения будут другими.

REX пишет:как бы ты не крутил, форсунка все равно будет лить на закрытый клапан потому что каждая форсунка прыскает 3 раза за 4 такта работы цилиндра... и то что она будет в один из впрыскав лить на полуоткрытый или полностью открытый клапан - роли не сыграет

попарно-параллельный впрыск. 2 канала с ЭБУ(ЕЕС4 12кл V6). 3 - 3 цилиндра. (123 и 456)
за полный цикл,2 оборота коленвала (4 такта), работы 3 раза форсунка прыскает. из них 2 в никуда. 1 раз точно при впуске. чем точнее согласуется момент впрыска топлива в момент впуска в цилиндр - тем выше процент полного попадания топливо/воздушной смеси в цилиндр= лучше КПД мотора со всеми вытекающими и втекающими.
этот импульс на открытие форсунки даёт ЭБУ который опирается на датчик холла что стоит в трамблере. трамблер же можно крутить и смещать этот датчик относительно фаз распределения ГРМ.

lex400305 пишет:Я вам больше скажу, можно банки форсунок местами поменять, и оно едет, почти так же.
Лично пробовал...

если вы разъемы форсунок местами менял в границах 1 канала (123 ц к примеру) то да.ничего не будет. (хотя физически это сделать сложно-не хватает длины проводов в косе).
если же =форсунки= менять между каналами - разница ощущается не вооруженным глазом и не в лучшую сторону.
также если поменять каналы местами на 2ух лямбдовом моторе - мотор с ума сходит из-за неверных показометров лямбд. + неверный отсчет последовательности впрыска от 1 цилиндра.
пробовали. игрались.

Сфинкс пишет:я так и не понял как "индивидуально" настроить УОЗ например на моем 2.9, ПОПОДРОБНЕЕ, уже в четвертый раз спрашиваю

шумыч пишет:А запозднить октан коректором

шумыч пишет:разьемом возле катушки

шумыч пишет:заземлением проводов произведется корректировка непосредственно мозга под то или иное октановое число.
Если разъем не заземлен, а бензин 92ой, то это просто брекот пальцев.

p.s.

Сфинкс пишет:вам лень в Гугл заглянуть

?

в Хайнесе - 15град в диагностичеком режиме, хочу увидеть твой вариант, уже в четвертый раз спрашиваю, ответа так и нет и походу не будет потому что его не может быть, чушь - она и в африке чушь

Сфинкс пишет:в Хайнесе - 15град в диагностичеком режиме, хочу увидеть твой вариант, уже в четвертый раз спрашиваю, ответа так и нет и походу не будет потому что его не может быть, чушь - она и в африке чушь

я смотрю, вы больше писатель чем читатель.

ранее я вам даже пруф в виде картинки давал.

fastext пишет:зы. в книжке говорится о 12гр.

1. мне наплевать на то, что написано в переводной книге, в моей оригинальной на оригинальном языке написано 12град - 2.8, 15град - 2.9, я в этих книжках, переводных, находил ошибки смешные до абсурда.
2. мне наплевать, в общем-то, делайте что хотите, я ссылку на ТТХ по Скорпио дал...

В Хайнесе написано так:

Двигатели ОНС и 2.8
Этилированный бензин (октановое число 97):
карбюраторные модели - 10 град.
инжекторные модели - 12 град.
Неэтилированный бензин (октановое число 95):
карбюраторные модели - 6 град
инжекторные модели
2.0 л - 8 град
2.8 л - 12 град

Двигатели 2.4 и 2.9 V6
Модели с каталитическим нейтрализатором - 15 град
Модели без каталитического нейтрализатора - 12 град (стандартная установка для этилированного бензина с октановым числом 97)

Посоны, по-человечьи объясните, как вы это делаете?

Я так понял, что надо отключить сигнал SP Out от модуля зажигания на трамблере, это уберет коррекцию от мозга. Потом надо ослабить болт и крутить трамблер?

Так где этот болт, и как сильно можно трамблер крутить? По звуку это определимо, или только со стробоскопом?

1. Запускаешь тест KOER, ждешь код 10, резко нажиаешь педаль газа, смотришь коды ошибок, в идеале 11 11
2. Не глуша двигатель куришь минуты 2, потом двигатель делает перегазовку (или выдает код 60) и после этого переходит в режим настроек, в котором показания датчиков не учитываются.
3. В этом режиме ослабляешь болт трамблера, где он? естественно на трамблере , его просто не видно, подлезьть к нему на 2.9 не просто, это вам не ОНС :), я покупал длинный тонкий удлинитель для головок и карданчик, и подключив стробоскоп выставляешь 15гр крутя трамблер, неудобно, шкив ГУРа мешает увидеть метки, но можно. Затягиваешь болтик трамблера, все. Глушишь мотор, снимаешь перемычки с дагностического разьема.
И не надо ничего резать и сращивать, заодно и ошибки можно посмотреть. Настроить по звуку не получится, конструктив такой, и не слушай "умников", которые будут предлагать накрутить трамблер "индивидуально" для твоего мотора произвольно по принципу "чем лучше едет, тем и лучше", эта настройка, типа "индивидуальная" до первого скидывания минусовой клеммы с аккумулятора, а дальше как повезет, может и вообще не запустИться ибо базовый начальный УОЗ прописан конструкторами форда для моторов 2.9 в 15гр.

Уважаемый, нет необходимости быть столь категоричным.
То, что у Вас в Хайнесе, это для нового мотора. У меня вот 370тык он прошел и на 15 градусах едет слабовато. При этом никаких проблем с двигателем нет, коды 11-11 выдает, но едет лучше градусах на 18. И клемму, естественно, сбрасываю сразу после настройки, чтобы старые таблицы УОЗ и впрыска в ECU не мешали. И не глохнет, и едет как надо. И детонации нет.
В хайнесе упомянутый Вами угол, он с большим запасом указан, бензин эдак на 85-90-й. Мы же такую бурду не льем, правда?
Ставится угол просто достаточно, можно через режим диагностики дождаться Service Mode, это видно по коду 60 или обороты двигателя падают немного (или он глохнет)). Еще можно скинуть провод spout и фишку с КХХ, получим тот же Service Mode, только без ожидания. Оба этих варианта отличаются друг от друга, и каждый правилен по-своему и в определенных случаях. Но глобально работают оба.
Обороты у нас статичные, начинаем подкручивать трамблер против часовой понемногу, до первых пропусков зажигания, это будет на 20-22градусах.
Как только начинает малость подколбашивать - возврашаем на градус-два, чтобы холостой ход был снова стабилен, это 19-20 градусов.
Теперь снимаем клемму, курим минут 5, одеваем обратно. Это обязательно, если в ECU останутся старые таблицы впрыска и УОЗ, это неправильно.
Заводимся, минуты две-три ждем, поза ECU заново обнюхает датчики и выйдет в норм. режим, обороты ХХ стабильные.
Садимся за руль, открываем окна, втыкаем первую (или вторую, если место есть) и без газа трогаемся. потом, уже при отпущенном сцеплении даем газ в пол, слушаем короткий (до секунды) цокот - это пальцы стучат, от раннего зажигания. Кто-то говорит, что это детонация, ну и ок, без разницы.
Глушим, смещаем трамблер на градус примерно по часовой, снова едем, теперь цокот или почти отсутствует, или совсем его нет.
Если чуть остался - снова трамблер на градус по часовой, теперь уже точно звука не будет.
Все, попали в нужный угол - трамблер затягиваем, клемму долой, 5 минут курим, все проверяем. Если пальцы не стучат - ездим и радуемся.

Я не претендую на абсолютное мнение, но уже машины у меня очень разные за 25 лет были, поверьте, так лучше, чем по книжке.
Я свой БРФ если по стробоскопу на 15гр выставляю и проверяю на детонацию - он разгоняется так, ну как ообычно, нормально и ровно.
А вот когда на ощущениях в угол попал - при проверке (педаль в пол) оно буксует обоили колесами (у меня ЛСД редуктор). Разница попой очень ощутима.
По книжке - оно правильнее и надежнее, я не спорю, но Вы попробуйте и сравните. Не понравится, не будет эффекта - вернете на 15гр в сток. Но оно понравится, я Вам обещаю))

Уважаемый, нет необходимости быть столь категоричным.
То, что у Вас в Хайнесе, это для нового мотора. У меня вот 370тык он прошел и на 15 градусах едет слабовато. При этом никаких проблем с двигателем нет, коды 11-11 выдает, но едет лучше градусах на 18.

о чем я и сказал в одном из моих предыдущих сообщений, уважаемый. Читать надо тему, прежде чем кого-то в чем-то упрекать и не было никакой категоричности, был вопрос о настройке зажигания, я ответил, никакой категоричности. Мне вообще пофигу кто как настраивает и ездит, я сказал что знаю и собственный опыт.

Да я вот об этой фразе:

Настроить по звуку не получится, конструктив такой, и не слушай "умников", которые будут предлагать накрутить трамблер "индивидуально" для твоего мотора произвольно по принципу "чем лучше едет, тем и лучше", эта настройка, типа "индивидуальная" до первого скидывания минусовой клеммы с аккумулятора, а дальше как повезет, может и вообще не запустИться

Это вот вполне категорично. То есть во-Вашему, если настроено так, что лучше и экономнее едет, но не по книжке - это неправильно, надо хуже, но по книжке? Зачот.
В книжке, конечно, много картинок красивых, и по-русски все, но от реальной жизни там ой как далеко.
Да, и зачем, по-Вашему, форум тогда? Для цититования форумчанам книжек, без учета личного опыта и здравого смысла?

ArtVP

Спс бро, вот это пояснил так пояснил, исчерпывающе.

Только чего не понимаю: у меня на последнем KOER выдал коды 11, потом через пару минут поднял обороты и сбросил. Но вот только сбросил-то не в 0 их, а на 1к подвисли где-то. Если же фишку с КХХ стянуть, то двиг почти глохнет. Т.е. все равно, хоть и в режиме коррекции типа, но через кхх воздуха накидывает. Как его базовый-то выставить надо, в итоге?

Так бывает, у меня тоже на колони сейчас, и на донце одном встречал. Некоторые версии мозгов, видимо, имеют в прошивке такую фичу или баг, хз. После кода 60 или без него обороты просто фиксируются и все, причем скорость врашения выше нормального ХХ. Я ставил одолженные мозги на колонь себе - на них нормально было, ХХ снижался, как по мануалу. На моих - не снижается, хотя ошибок нет никаких.

Но, кстати, даже при успешном снижении оборотов на КХХ все равно идет небольшое напряжение (импульсы ШИМ, если точно) и клапан чуть приоткрыт, если в сервисном режиме фишку с него сдернуть, обороты еще чуть приупадут.
Я у себя регулирую ХХ с учетом этого, ставлю на 20-30 больше паспортного при снятой фишке.

Посоны, вот это же позднее у меня? На 52 минуты разьем коммутатора смотрит.

Покрутил трамблер, дожидался сброса оборотов в конце режима диагностики после кода 11. Крутил позднее (по часовой) -- начинает бубнить в выхлоп. Раньше -- работает жестче. Нашел более устойчивое положение. Поставил вот так (желтенькое), типа чуть пораньше.

В итоге, 0-100 стало вместо 11,5 аж 14,5 секунд, но есть стал по городу заметно меньше. Такое может быть, или у меня глюк наблюдений?

Вообще, хочется некий компромисс, все же.

некий компромисс уже давно придуман конструкторами форда и изложен в мануале

Визуально у меня выставлено градусов на 10 раньше. Я ХЗ почему, плюс критерий "работает жестче" мне непонятен. Судя по динамике, УОЗ выставлен сильно поздний.

На выходных сменил форсунки на новые, перенастроил ХХ и УОЗ, получилось еще на пару градусов "раньше", смесь равномернее стала.
Гребет зачетно.
Расход по бортовику и ощущениям литров 12-13 по городу, трасса 9, но точно буду знать через пару дней. Причем бензин специально залил средненький, для чистоты эксперимента.

Короч, я попал в угол, похоже.

Настраивал по слуху, и в сервисном, и отдельно скинув MAP с КХХ:

- Если забирать больше по часовой, то бухтит в выхлоп, обороты падают. Едет...никак не едет.

- Если забирать против часовой, то обороты повышаются, но появляются провалы в ХХ. Нашел тут тему о настройке с фоточками трамблеров, и если у меня ставить рано, как там, то ХХ вообще никакой, провалы дикие. Возможно, что из-за кручения прошлым хозом регулировочных винтов клапанов (чего на гидриковых колонях делать нельзя).

Остановился чисто на положении, где совершенно ровные холостые, и при этом звук без басовых нот работы в выхлоп. В итоге, стало немного, но получше, чем до настройки. До 100 12 секунд (по GPS) и расход по трассе 400 км со средней 95 км/ч (где-то 70, где-то 160-180) получился 12,5. Высоковато, но у меня АКПП.

Еще полезный момент -- за точку отсчета лучше брать такой выступ на трамблере, с противоположной коммутатору стороны. У меня он сейчас указывает на середину форсуночного разъема. Если на саму форсунку, то это раннее зажигание, если на конец разъема или провод, то позднее.

Расход ой, если честно.
У меня по трассе 10-ка максимум, это на ручке, конечно, но... 2,5-3 л на автомат я бы не списывал.

ArtVP

Та я хз уже, чего с ним делать. Коды -- 11. Зимой запускается отлично. Масло не жрет. Не дымит Трансмиссия ок.

Но жрет, сцкнх, горючку.

МАП менял, датчик температуры менял, давку топлива мерил, лямбды менял, форсы мыл (форсы пылят, не льют). РДТ менял. Подсосов нету, ток выхлоп один немного попукивает. Свечки -- провода вообще без счета. Толку 0.

По полупустому городу расход 11,8...12,5л, по трассе 9,2...10л, по пробкам 14...15, зимой по городу с прогревами 16...18л, УОЗ 15град по мануалу в диагностическом режиме, если поставить чуть пораньше, 17...18град, то расход немного падает и динамика незаметно получше . Динамика заметно изменилась в лучшую сторону после переноса ДТВ в корпус воздушного фильтра, расход на том же уровне. Лямбды менял, форсунки даже не мыл(незачем), ДТОЖ новый, РХХ новый, ДТВ штатный, ДПДЗ новый, бензонасос Pierburg новый, свечи естественно NGK/Denso IT16, ВВ провода Tesla(интересно посмотреть сколько проживуть), а так обычно Magnecor, бегунок Mopar, крышка трамблера хз, какой-то левак, не я ставил, катушка новая...УОЗ 15град.

Сфинкс пишет:изменилась в лучшую сторону после переноса ДТВ в корпус воздушного фильтра

Поподробнее можно? Куда именно в корпус? Резьбу в пластике сделал? В коллекторе просто заглушена дырка?

О, и еще нюанс забыл: высокий расход на ХХ: в P минимум 1.5-1.7, а на D или скорости 1.7-1.9 И холостые высоковаты (в N и P ~1000-1050), но при снижении регулировкой винта в сервисном режиме, хх становится нестабилен.

На ХХ расход для 2,9 и автомата нормальный. ДОНЦ 2.0 на ХХ есть 1,0-1,2 в час, 2,9 от 1,4 на ручке.
Про перенос ATS - у меня пару месяцев стоял в одной из труб, эксперимента ради. В корпус фильтра нельзя ставить, там обдува недостаточно, медленнее реакция на газ, я и так, и эдак пробовал. Динамика в общем чуть лучше, но и ест больше.
В принципе регулируется он и резистором в 150-1500 ом, получается то же самое. Воздух холоднее - оно чуть пораньше угол выставляет и льет чуть больше. Можно и наоборот - показания изменить в "теплую" сторону, тогда льет меньше и хуже едет.
У меня с 680 ом (если я правильно запомнил значение) резистором уже выхлоп с сажей был, но чтобы это глобально динамику увеличило, я бы не сказал. На этом моторе в принципе только впрыском ничего не решаемо, ему воздуха не хватает и углов в прошивке "правильных".

Плюс переноса еще в том, что датчик засирается в разы меньше, чем если в коллекторе.

А подробнее про воздух и углы?

Подробнее - чем ниже температура, тем выше плотность воздуха, и чтобы получить 14,7:1 при разной температуре воздуха, нужно разное количество топлива. Получившаяся ВТС будет другой температуры и плотности, гореть будет ощутимо дольше, поэтому моск в соответствии с таблицами корректирует УОЗ на пораньше.
Все ДМРВ, кстати, выдают количество воздуга в граммах, не в литрах, поэтому на относительно новых машинах ATS нету в принципе. И в прошивках везде граммы.

Отсюда - если мы немного изменим показания ДТВ, то УОЗ будет пораньше и оно будет богатить.
Лямбды эти отклонения корректируют, но на доступном диапазоне оборотов. После 3500 коррекции нет, получаем небольшой подъем на верхах.
В принципе на наших мозгах самый доступный вариант тюнинга впрыска.
Я соклубнику как-то применял резистор на ATS, у него на ДОХЦ стояли "тюнинховыйе фарсунге". Ну стояли и стояли, пока он не сменил топливный фильтр и б.насос. Стало на холодную заливать, он заводился с 10-го раза. Вот я и внедрил ему на ATS резистор - стало заводиться по-человечески, ну а по мере прогрева лямбда смесь выравнивала. Аппетит мотора литра на 3-4 упал.

ДТВ поставил в корпус, резьбу нарезАл самим датчиком, место - между двух патрубков на верхней части корпуса воздушного фильтра, провода самые простые, длиной метра 1.5, просто пропаял, вместо ДТВ в коллектор вкручена резьбовая часть от сломанного ДТОЖ, ДТВ теперь всегда чистый (когда стоял в коллекторе, промывал раз в год), на этом форуме есть вся тема про перенос ДТВ, поиском посмотри. Реакция на нажатие педали газа стала заметно резче только после установки MSD, ну оно и понятно. А УОЗ, я все-таки высталю 17...18град, она так получше едет.

Удачи, с углом
По поводу места для датчика - я поначалу тоже врезал было в копрус, посмотрел осциллографом - плавно температура меняется, если чередовать воздух из-под крыла и от радиатора горячий. Врезал в патрубок - оно как лямбда переключаться стало. А тут как раз в этом и смысл, в коллекторе намного теплее и инертно очень, там хуже всего, и копоть. К корпуcе лучше, но в трубе идеально, не зря там ДМРВ ставят.
А что ты такое из MSD внедрил, по искре что-то? Там много чего есть. Или я не про то?...

Короче, надо собирать на мегасквирт...

MSD 6A ставил на ОНС 2.0, как усилитель искры, потом он перехал на ОНС 1.6, устанавливался как основной блок зажигания и как коммутатор, т.е. подключался сразу к трамблеру и на катушку. На Скорпе как усилитель сигнала для искры, блок дает многократную искру. Ставил я его еще в 2005 году по примеру Сулемана на свою первую Сиерру 2.0 ОНС, я кстати многое из того что он делал потом повторил , так что респект ему.
Из MSD ставил катушку Blaster High Vibration, могу рекомендовать ВВ провода MSD Street Fire и Super Conductor, кстати ВВ провода Magnecor для V6 2.9 SAE отлично подходят на ОНС 2.0i, в запасе остаются еще два провода. Знаю где можно купить по смешной (ну относительно конечно ) цене.

А, ну ты дальше уже зашел. У меня скорп недавно, пока устраняю косяки от прошлого владельца, талантливый парень, судя по всему... Везде влез и при- или от- колхозил что-нибудь.
Форсунки вот неделю как тазовские поставил, свечи сменил, лямбды, темепратурные датчики обновил. В принципе, мотор уже едет как надо.
Осталось сальники клапанов сменить и устранить реки масла из-под крышек, достала грязь.
Доведу до идеала, потом стану думать об альтернативном ECU, мотор искусственно придавили на заводе. Мощность, как у БОА, конечно, с колоневским родным дросселем и ГРМ не снять, но момент увеличить на низах и средних - вполне.
ЗЫ С форсунками BOSCH ***110 угол выставил еще на пару градусов раньше. Смесь качественнее, пальцы не стучат даже на 92-м бензине.

https://www.drive2.ru/l/2040506/ -- а вот отзыв про альтернативные форсы, например.

Я тут, посоны, базовый ХХ выставил. Оказывается, это офигенно нужная вещь, особенно с АКПП. Появилось ощутимое торможение двигателем, в частности. Раньше его не было.

Напишу тут, как делается, на всякий. А то все переводы, что попадались, хлам. Делал по фордовскому родному мануалу. Уточню -- это действительно только для 2,9 с EEC4:

1. Скидываем "-" клемму с аккума, ждем 5 минут.

2. АКПП ставим в P, ручку в N есс-но. Скидываем разъем с КХХ, заводим. Держим обороты 2500 в течение 30 секунд.

3. Выставляем базовый ХХ на 650-700 оборотов винтиком на дросселе, фиксируем гайкой.

5. Глушим, скидываем "-" клемму с аккума, ждем 5 минут.

6. Подключаем назад КХХ, надеваем клемму, заводим. Ждем пару минут, можно ехать.

Ну, там парень поставил 502 форсунки.
Я поставил 110-е, это вообще другие форсунки.
Работает стабильнее, УОЗ получилось выставить на пораньше, расход ниже стал однозначно.
В чем подвох? Пробег уже км за 300, мозги адаптировались.

Короче, хреновина какая-то:

1. Ставлю зажигание на пораньше, при этом коммутатор параллелен моторному щиту. Начинаются провалы на холостых, крепкие такие: раз в 7-20 секунд как будто один цилиндр пропускает. Накручивание хх особо не помогает. При этом, если отключить МАП провалы исчезают. Посторонних звуков при работе мотора не замечено. На оборотах, отличных от хх тоже провалов нету. Едет нормально, расход, условно 15 литров по городу.

2. Ставлю на попозже. Все нормально, никаких провалов. Едет примерно так же, но расход уже 17-18.

Что это вообще быть может? Вариант нормы, или все же нет?

Если у нас одинаковая конструкция трамблера и перегородки моторного отсека, твое "на пораньше" значительно "попозже" моего :)
Расход выше - оно и понятно, топливо до конца не успевает прогорать, часть "уходит" в виде сажи в выхпол.
Ты МАП отключал - снимал трубочку с него или разъем?
Если при отключении разъема МАПа провалы исчезают, смесь бедная - или форсункам финиш, или подсос. Или лямбда йок.
Я фонсунки поставил 110й бош, на старых не получалось нормально все отстроить.

Мап разъем отключал. С отключенным работает ровно на ХХ, но не едет. Коды 11 типо.

Попробуй закрутить дроссель, почти полностью. То есть когда без фишки на КХХ оно глохнет сразу. Поезди так, 10-20 км, пока настроится. Попробуй выставить УОЗ на пораньше.
В принципе те "провалы", как ты описал, это вроде норма, если раз в 5-10 сек. идет один пропуск. Если обороты не плавают заметно, ну пусть себе пропускает, зато едет и не жрет...
Форсунки нормально пылят? Если нет, то это все смысла вообще не имеет. Что-то настраивать на механически неисправном инжекторе - идеала никогда не будет, никак.

в этой теме спрошу: я как-то не задумывался на тему начального УОЗ, поставил по мануалу для 2.9 с катализатором 15град и успокоился, НО, катализатор-то на моем Скорпе уже давно выбит, так какой начальный УОЗ выставлять и почему для катализаторных авто УОЗ 15град. а для безкатализаторных 12град. для фактически одного и того же мотора? может кто-нибудь обьяснить физику процесса, так сказать , просто интересно. лично мне приходит в голову только одно обьяснение: чем раньше начальный УОЗ, тем меньше несгоревшей горючки дожигает катализатор и тем самым продлевается его ресурс, типа для экологии

степень сжатия разная у моторов с катализатором и без. на прокручивании стартером опережение отключается. меньше степень сжатия -- можно ставить базовое опережение пораньше. катализатор не влияет. в компе таблицы уоз разные.

да, все понял,

прочитал всю тему.очень позновательно.***. есть вопрос..траблер снимал 5 раз.. тепересь вообще не вижу метку страбоскопом..выставил абы как на слух. все едет.но видемо не на все деньги))) такое впечатление что метки с другой сроны.. так может быть)))?