Scorpio Club

Двигатель перегревался, в пробках, постоянно тарахтел электровентиль. Что только не делал, менял термостат, менял антифриз, ставил разнотемпературные датчики на вентилятор. Ничего не помогало, в бачке бурлит, клапана стрекочут. Тут заметил, что трубка EGR оплавилась об выпуск, и в нем дыра, заменил трубку, теперь стрекотать клапаны стали меньше, но двигло греется даже на скорости 80-120 (( Что это может быть ?

Может карлсонана мало, радиатор забит, в блоке куча срани, раннее зажигание, бедная смесь...причин может быть куча.

koldan
Каким образом перегрев В6 отличается от перегрева остальных моторов,чтобы он заслужил этим особую новую тему?

я ща катаюсь с одним электровентилятором...все норм...исчи где что у тя забито...скорее всего радиатор, или неработает термос или помпа накрылась

Может что не так подключено?
Как-то на печке шланги наоборот надел,перегрев был неизбежен.
А так,я на АРД по лету без пропеллера гонял(муфта не робила) и все ок,без пробок соответственно.

а какая разница как шланги подключены на печку...я и так и так подключал, разницы никакой...

REX пишет:а какая разница как шланги подключены на печку...я и так и так подключал, разницы никакой...

если тока завоздушиваеться...то да...но воздух полюбому выгонять надо независимо от того как шланги идут

Печка греет при нагреве?

Печка в одном из случаев подключения при запуске булькает.
Проверь радиатор , весь греется или только верх.Может соты позабились.не сыпал ли в систему ОЖ каких либо герметиков.Знакомый досыпался что задняя часть блока до середины гильз забита была.тоже все голову ломал чего кипит.

всем спасибо, ушел смотреть шланги печки и весь ли радиатор прогревается. Карлсона 2, рамка ДОНЦовая, всегда хватало. Еще думаю на подсос во впуске и зажигание. А как может накрыться помпа ? Она ж представляет из себя тупо стальной пропеллер, и если что - течет сальник. Термос в запасе есть, поменять смогу только послезавтра. Печка греет хорошо. Но на скорости по-моему начала булькать, так, как перед тем, как когда-то потекла ))

У тебя воздушится контур печки, а V6 без циркуляции в нём и будет греться, проверено неоднократно...

ford1972s
Объясню, ДОНЦЫ - у них это болезнь, ОНС - так же, как и остальные двигатели других марок машин, а у V6 - это нечто экстраординарное, за 9 лет на скорпах - все 2,4 и 2,9 - они у меня только недогревались.

Вышел, посмотрел, прогрелся с нуля, учитывая то, что сейчас +15, за 10 минут прогрева из трубки расширительного бачка полилась струйка (термостат открылся, как я понимаю), а радиатор - ЛЕДЯНОЙ !!!

И еще, тот патрубок, который идет к печке вдоль правой клапанной крышки приходит в нижнее отверстие печки. Это гуд ?

ну вот снимай радиатор и промывай его, скоре всего забился...

"Ничего не помогало, в бачке бурлит, "
"Но на скорости по-моему начала булькать"
Прокладка гбц прогорела, забитый внутри или грязный с наружи радиатор, крышка расширителя не держит давление, не?

Не, крышка на V6 похрен, даже если её вообще не будет. Прокладка тоже вряд ли, это его не единожды вкипятить надо.

чтоб прокладка прогорела это надо постараться...я его раз 5 кипятил, ниче не прогорело...без крышки кстати тоже ездил, ниче не перегревалось...но с крышкой лучше, кипеть позже начинает;) ...так что я считаю что надо радиатор смотреть...

REX пишет:я его раз 5 кипятил, ниче не прогорело.

Я на транзите кипел целый месяц,каждый день по два раза,с таким же чугунным ОНСом,короче,она всё таки прогорела.

Не, ну ежели вот так к вопросу подойти, то.....
Интересно, что было бы со Сдохцем?

На второй день амба ему бы настала. ГБЦ нах...

Я считаю - на первый...

чугцнные головы очень тяжело перегреть чтоб повело. по сравнением с ляминевыми...

lex400305 пишет:Я считаю - на первый...

донц второй год без карлсонов, битый как был, их перекорежило так и не ставил, в жару в пробке нейтралку включать приходится, а так зима лето стрелка посередине,

.

Felix пишет::jokingly: .

это про что?

Давайте определим порядок действий по моему случаю :
Имеем: Греется под нагрузкой, даже на скорости 100-120 обдува радиатора не хватает, из бачка всё выкипает. При прогреве на холодную - струйка в расширительный идти начинает, но радиатор холодный.
Я вижу так :
1. замена термостата.
2. снятие и промывка радиатора
--- просмотр результата
3. замена помпы (ХОТЯ, ЧТО ТАМ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, КРЫЛЬЧАТКА И ЕСТЬ КРЫЛЬЧАТКА ??? )
4. поменять местами патрубки в печке (но мне никто не сказал, как должно быть, у меня тот, что идет мимо правой клапанной крышки - нижний)
5. Регулировка УОЗ. (Где это сделать, потому как даже к электрикам ездил - не брались )
6. Замена всех прокладок впуска и прокладок голов (вместе, потому что дешевле это делать сразу, т.к. одно связано с другим)

В ОЧЕРЁДНОСТИ НИЧЕГО НЕ НАПУТАЛ ? И, ОТВЕТЬТЕ, ПЛИЗ, НА ВОПРОСЫ И ДОГАДКИ .....

ты термос лучше не замени а проверь в кастрюле когда он откр-закр, и радик почистить...а там дальше смотри помпу, морж у нее крыльчатка на оси провернулась...или еще что...
на печку завтра сфоткаю как патрубки идут...

Нет смысла проверять старый с бородой термостат и ставить его обратно, сегодня он работает а завтра умер, ставить новый надо.

Скорей всего термос не пашет, была както сайра, тоже в бачек выкидывала, а радиатор холодный, но там оказалось термос не той стороной воткнули

koldan пишет:И еще, тот патрубок, который идет к печке вдоль правой клапанной крышки приходит в нижнее отверстие печки. Это гуд ?

Да правильно.

шумыч пишет:это про что?

Про то, что в один далеко не прекрасный момент будет сюрприз.

Да до сюрприза не дождусь, рамка с карлсонами уже приобретена.Спасает оригинальный новый радиатор, случайно знакомый привез за сто баксов, для радиатора с АТ цена не очем

А больше там нету?

lex400305 пишет:А больше там нету?

неа, я ж говорю случайно, он как раз там в рейсе был, а теперь на загранку не ходит, а другие сцут.

У меня тоже греется сильно,но это началось после того как сменил муфту на електро,муфта я так понял была заклиненная уже и двиг в жару всегда был ниже средины а теперь с рамкой от дохляка маслает очень часто,менял термос и т.д. но ничего это не миняет,сменил датчик включения вент на поменьше что на средине срабатывал а то выше двиг начало колбасить и был типа перегрев.Зимой супер так как быстро прогреваеться а летом приходиться мириться в том плане что часто будут маслать вентиляторы.

А это потому, что он таки греется довольно сильно. Купи лучше муфту. Она постоянно работает, в отличие от вентиляторов и температура висит на предписанном ей уровне, а не скачет вверх-вниз, как блоха по сковородке.
Ну и чистота системы охлаждения - само собой.
Муфта стоит три тыщи, я не понимаю, зачем этот огород с вентиляторами? Проще эти деньги не просирать месяц, а купить. К тому же она никогда не дохнет внезапно, опять же плюс...

lex400305 а я от муфты обплевался даже когда она работала, зимой ни хрена не греется, так что мой выбор - электро...

lex400305 пишет: не дохнет внезапно, опять же плюс...

В точку, накрайняк блокирнул как временное решение проблемы.
Частое включени карлсонов может вызываться уменьшением внутреннего объема радиатора,
Как изза накипи, изза использования воды, так и изза горчичнеков, которые просто засирают часть сот.

REX пишет: зимой ни хрена не греется, ...

Была одна падла каторая блокировалась и от тепла, и от холода .В всех остальных случаях проблем не возникало.

шумыч пишет:.В всех остальных случаях проблем не возникало.

Соглашусь на все 100.Хотя были случаи,когда тупо снимал на зиму и даже никаких намеков на перегрев.По-крайне мере до -10 точно.

А колонь печкой хорошо охлаждается...

REX, это твоё мнение и право. Я ж не настаиваю, но придерживаюсь своей точки зрения....

lex400305
я кстати ни в коем случае не против вискомуфты, у меня на бехе рабочей была муфта, но там до того как движек прогрееться, шторки закрывали проход воздуху и машина прогревалась очень быстро...а вот реализация в скорпе хромает...при -30-35 градусах прогреть машину надо потратить пол часа минимум т.к. при работе движка крутиться и вентилятор, охлаждая мотор потоком воздуха....даже на русских тачках некоторых, лохматого года выпуска с принудительным охлаждением ставили шторки...

Я как то зимой её вообще снимал, и разницу в прогреве не ощутил, совсем. Ещё колонь стояла тогда, и что б её нагреть - надо было именно поехать, а на месте она долго грелась, факт. Но муфта то тут не при чём...

lex400305 пишет:Не, крышка на V6 похрен, даже если её вообще не будет.

А вот хрен там! Даже если недокрутить - закипает за 5 минут и выбрасывает жижу наружу!
Закрученная и рабочая крышка - 1.5 года никаких намёков на кипение или выплёвывание.
Ездил со старой крышкой, постоянно грелся...

Чёрт его знает, никогда такого не было...

Пока мотор работает не должно выбрасывать, кагда заглушиш то то да , житкость без циркуляции закипает в блоке.
Одна охцха выбрасывала постоянно, но при выяснение причин было установлено что предхоз термос обратной стороной поставил

Это как надо антифриз нагреть, что б он закипел? У него ж температура около 108 градусов, это ж не вода...

Температура гильз намного больше, поэтому вовремя остановки циркуляции происходит частичное закипание житкости в блоке.вследствие давление и выброс куда легче.
Наблюдал ведь после остановки шипение из пробки бачка.

шумыч пишет:Пока мотор работает не должно выбрасывать, кагда заглушиш то то да , житкость без циркуляции закипает в блоке.

Ну так это само собой... на ходу не выплёскивает. Да и я так сильно в поворот не закладываю
Но, с дохлой крышкой и на ходу грелось сильно. С новой всё пучком, да ещё и хрен нагреешь.

lex400305

А это потому, что он таки греется довольно сильно. Купи лучше муфту. Она постоянно работает, в отличие от вентиляторов и температура висит на предписанном ей уровне, а не скачет вверх-вниз, как блоха по сковородке.
Ну и чистота системы охлаждения - само собой.
Муфта стоит три тыщи, я не понимаю, зачем этот огород с вентиляторами? Проще эти деньги не просирать месяц, а купить. К тому же она никогда не дохнет внезапно, опять же плюс...

Так новые турецкие муфты тоже нехорошо отзывались о них,плюс вибрация от нее убивает помпу + нагрузка на двиг.идет )

sesh_t пишет:плюс вибрация от нее убивает помпу + нагрузка на двиг.идет )

Помпу убивают либо заклиненные муфты, либо у кого часть крыльчатки отсутствует, а при включение карлсонов нагрузга тоже не маленькая.

Кстати да,раз было когда пробку выгонял,немного антифриза вылелось и начали маслать вентиляторы,я потихоньку ехал домой,но черт меня дернул остановиться и включить печку чтоб быстрее охладить радиатор и через 2 минуты я чуть не остался на трассе с севшим аккумулятором,благо еле-еле прокрутился стартер и авто завелось,получается что как ни крути то муфта лучше,только где ее взять надежную а то и сней тоже полно хлопот бывает.

Турецкие муфты - кот в мешке! Им я не доверяю. Смысла ставить оригинал бэу тоже не вижу. Карсоны - самый легкий колхоз. И никакой доп. нагрузки они не несут. При всех исправных прочих они ниразу не включились при движении авто. Да и подключать их надо через реле и замок зажигания - не будет казусов с разряженным акб К тому же, это почти оригинальная схема охлаждения V6...

sergant3 пишет:Турецкие муфты - кот в мешке!

Учитывая цену просто меняем раз в три года. Даже муфта без силикона может дать больше охлаждения,чем не включившийся вентилятор.
Так я это к чему: мои кондейные дела напрямую связаны с электровентиляторами. Когда эта сука не включается,то кондей или по давлению начинает вырубаться,или предохранительный клапан вышибает.Вскрываешь - одной щетки почти нет,стукнешь кулаком по корпусу - работает.Ещё раз - нет.Я из за этого имею какие то поползновения людей к гарантийке,один гемор.
Есть один идеальный автомобиль без электрокарлсона с вискомуфтой и кондеем - Grand Cherokee ZJ - 5,2. Какие бы убитые муфты на нём не стояли,ни по охлаждению,ни по кондею никогда с ним проблем не было. Одной вискомуфты там хватает на всё,я в первый раз увидев, даже удивился.

ford1972s пишет:Учитывая цену просто меняем раз в три года.

Не, тёзка... тут мы с тобой к единомыслию не придём Я за карлсоны
Мало времени у нас было, а то б поспорили и побили друг друга на этой почве

sergant3 пишет:Мало времени у нас было

Я ждал,что за булками и колбасой вернёшься.

Братва разрешите вклинится... Муфта и принудительный вентилятор не просто так в Скорпа поставили поймите..!!! Особенно в v6 !!! И не от того ,что во время его(Скорпа) проэктирования не было возможности электровентиляторы присабачить. Принудилово очень эфективно в числе прочего решают например отвод избыточного тепла от оголенных труб выхлопной системы под капотом вниз ( вы не задумывались хотя бы над этим ? ) . Если вырабатывать схему для состаревшейся машины(да как и для любой другой впрочем, эксплуатирующейся в не легких условиях),то лучшее это конечно замена на новое всего ,что можно... НО но ! не все могут себе это позволить по деньгам. Я для себя сделал схему вот такую... --- 1. Муфта остается на месте,желательно в рабочем состоянии чтоб была !!! 2. Покупаем двойной карлсон от Нивы,Шеви-Нивы(подсоеденяем через релюшки его ,т.е. на каждый вентилятор по одной), Датчики( "лягушки" ) один на 82-87 градусов, другой 87-92 градусов покупаем ,для последовательного их включения и врезаем в верхний патрубок, ? Причем датчики еще и поставить надо правильно (мало кто делает к стати это правильно !!! это важно !!!). Плюс на вентилятор ,который на 87-92 включается вешаем клавишу(принудилово своеобразное на крайняк). далее..... 3. Покупаем электромотор-помпу для автомобиля Газель и врезаем его в систему охлаждения в разрыв печки (по ходу охлаждающей жидкости) через реле на отдельную клавишу . Все это конечно электричества тянет много , по этому, генератор хотябы 100 а/ч надо поставить, а лучше 150 а/ч . Вот и весь замес господа .

Там муфты исправной хватает за глаза. И перед кондейным радиатором его вентилятор тоже способствует. Он, кстати, по температуре ОЖ умеет включаться, а не только по давлению...
И ещё плюс у этой системы есть, не надо ничего лепить, изобретать и ставить, всё уже стоит, достаточно в порядок привести...

не хватает муфты за уши, в некислую жару с кондеем после остановки гидроблок кипел пару раз, ВОВ карлсоны напрямую с + эту проблемму решили. ну и по эксплуатации как не крути, чтоб подлезть, карсоны вытянул и все, а с муфтой заиграешься. да и стрелка никуда не скачет, в последне варианте щас пользую 2 датчика жибулевских в нижнем патрубке на одинаковую температуру, кажесь на 92. ну и передний карлсон родной на месте :)

вот ща катаюсь с нивскими вентиляторами подрубленными последовательно(половина скорости) крутяться оба...датчих вазовский на 87....стрелка больше середины не поднимаеться...все никак вторую скорость доделать не могу чтоб быстрее охлаждали...

REX пишет:все никак вторую скорость доделать не могу чтоб быстрее охлаждали...

А они всё равно не включатся, последовательного за глаза (это если через спаренный датчик). Но для подстраховки сделать стОит.

sergant3
у меня чтоб включилась вторая скорость, тоесть переключиться из последовательного включение в параллельное, все собрано и все работает, просто надо датчик поменять, дома валяеться, никак руки не дойдут...

у меня уже тоже жабореле год как валяется...

Так если работатет, нахрена туда лезть? Пусть валяется...

Вот лентяи то...

Не лентяи, у меня нет времени, скорп не единственная тачка, да и других дел полно - банально нет времени...

Всем здравсте.
Имеется проблема на моторе 2.4.
По зиме начал поддымлевать тосолом .Ну думаю дело ясное - прокладки(хотя за пол года до этого мотор полностью разбирался).Весной решаюсь на
замену оных.Операция прошла удачно.Но буквально через пару дней проблема вернулась,да и еще с пущей силой.Мотор начал троить,при прогреве тосол в бочек гонит.Короче Бяда.Вообще реально,что головам может настать Гитлер Капут?
Ах да.Мотор не перегревался,но как раз по зиме на нем стоял котел(греет тосол).

Надо было головы на станок отнести и снять десятку.

тосол во впуск может идти где-нибудь на впускном коллекторе. тот менее чугунный, чем головы.

Там в развале блока хрень алюминиевая большая, на которую рампа ложится. В этой хрени два тосольных канала больших. По ним обычно и течёт.
Под бошки вряд ли. Этот мотор надо в эпицентр ядерного взрыва бросить, что б плоскости повело. Хотя всё может быть...

да да, там бошки пипец неубиваемые...я как то 2.8 перегрел свой так что у меня седла все вывалились, а голову даже не повело...

и если на то пошло, то в инструкции сказано: после первого пуска двигателя и прогрева до рабочей температуры после сборки -- протянуть впускной коллектор специальным ключом.

Народ если ставить датчик в нижний патрубок то нормально будет на 87-92 или лучше сменить на 82-87?

А почему в нижний?
Тепло ведь на верх идет.

при установке дачика в нижний патрубок мы имеем полноценно работающий радиатор т.к. нижний патрубок это выход из радиатора...я ставил вроде по термостату, уже не помню...но опытным путём легко решить проблему!

Куда впихнуть тройник - никакой разницы. Вверху удобней контакты присоединять и хомуты крутить. Датчик вверху погорячее, внизу похолоднее.

Я бы в верхний ставил, в нём реальная температура двигателя будет. И уже датчик подбирать по той температуре которая нужна.

На даний момент получается что для колоня датчик срабатывает после буквы О на начале N,не знаю оставлять так или нет(вроде горячо для него),в принципе купил сегодня датчик на 83-88.У кого на сколько стоит градусов в нижнем патрубке на чугуняке?

А термостат при этом на какую температуру стоит?

Термос стандарт на 88градусов. спрашиваю за датчик так как кто то говорил что и расход топлива меняется по борт.компьютеру в зависимости температури двигателя а у меня его нету .

датчик лучше вниз ставить - это же выход из радиатора! То есть получается, когда из радиатора начинает выходит жидкость температурой 87 и выше (радиатор уже не справляется) вот и включается вентилятор. У меня стоит датчик от классики.

atom пишет:когда из радиатора начинает выходит жидкость температурой 87 и выше (радиатор уже не справляется)

А как при этом уже температура двигателя?

Incredible пишет:А как при этом уже температура двигателя?

Темпретатуру двигателя полжен поддерживтаь термостат

У меня в мануале по таунусу есть вешка 2,3, там указано. Начало открытия термостата 89-93, полное открытие - 103-106.

И что тогда получится, если в верхний патрубок засунуть датчик вентилятора на 88 или 92 гр? Он будет все время срабатывать, даже когда не надо.

Поэтому или ставить нижний патрубок, или в верхний но искать датчик погорячее

atom пишет:Темпретатуру двигателя полжен поддерживтаь термостат

должен, но как если радиатор не охлаждает ОЖ (вентилятор выключен), а термостат уже полностью открыт? Это если датчик окажется на слишком высокую температуру, т.е. не правильно подобран или размещен.

atom пишет:начало открытия термостата 89-93, полное открытие - 103-106.

И что тогда получится, если в верхний патрубок засунуть датчик вентилятора на 88 или 92 гр? Он будет все время срабатывать, даже когда не надо.

именно так. Только термостат чуть откроется датчик включит вентилятор. И в пробках может получиться что вентилятор не будет выключаться.

Лично мое мнение - датчик ставится в патрубок входящий в радиатор, или в радиатор со стороны входного патрубка. Темперетура, первой или единственной ступени включения датчика это ~2/3 от его диапазона работы (междуполностью закрым и оикрытым состояниями), вторая ступень - на 2-3 градуса выше температуры полного открытия термостата. При этом разница между температурами включения ступеней датчика должна быть ~8 градусов. Исходя из этого у себя подключал бы электровентиляторы.

И еще, чем больше разница температур у радиатора и охлаждающего воздуха тем лучше происходит охлаждение.

Incredible пишет:Только термостат чуть откроется датчик включит вентилятор.

И получится бред. Радиатор еще ХОЛОДНЫЙ, циркуляция через него еще НЕ началась. А вентилятор уже включился и обдувает радиатор...зачем-то.

Меня больше этот момент интересует

спрашиваю за датчик так как кто то говорил что и расход топлива меняется по борт.компьютеру в зависимости температури двигателя а у меня его нету .

А в верхнем патрубке у меня ни с одним датчиком корректно не работало в плане температурного режима.

sesh_t пишет:в верхнем патрубке у меня ни с одним датчиком корректно не работало в плане температурного режима.

У меня как раз в верхнем всё хорошо работает. На ОНС-е датчик стоял ваще на корпусе термостата. В обоих случаях спаренные карлсоны в последовательно-паралельном включении. На ходу никогда не включаются, только в пробках. Температура жижи совпадает с маркировкой на корпусе датчика. Температуру щас уже не помню, но если кому шипко интересно - пойду гляну.

sergant3 пишет:На ОНС-е датчик стоял ваще на корпусе термостата.

нету там никакого датчика. Рядом в блоке есть, но он на приборку просто

atom пишет:нету там никакого датчика. Рядом в блоке есть, но он на приборку

Можно и на поллитру поспорить Так веть отвертишся



Ставил не я, такой корпус достался с донором. Это первый вариант. Потом была дохлая рамка, спаренный датчик и 3 релюхи.

sergant3 пишет:У меня как раз в верхнем всё хорошо работает. На ОНС-е датчик стоял ваще на корпусе термостата.

Это уже колхоз. На ОНСе он типа в радиаторе же должен стоят, чуть ниже входного патрубка.

atom пишет:А вентилятор уже включился и обдувает радиатор...зачем-то.

Вот и я про то. И так может случиться если датчик подобран очень "холодный".

Короче, каждый мостит, как хочет. У меня датчик 87-92 уже несколько лет прекрасно живет в нижнем патрубке. Сейчас жара около 40гр, вентилятор иногда включается только при стоянии на месте и езде на 1-2 скорости по городу. При том что у меня радиатор еще родной однорядный с 1,6 + на газу катаюсь.

atom пишет:Короче, каждый мостит, как хочет.

Во! И я про то же... Мне удобней сверху. Да и жижи, если чё, сливать меньше. Температуру датчиков каждый сам подбирает.
То, что показометр температуры кажет - так он совсем примерно кажет. Я свою стрелку переставил так, как мне удобно - открытый термостат / стрелка в горизонте. Ну и соответственно поглядел зоны включения последовательного и паралельного режимов. Температуру мерял и калибровал стрелку такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12582__Turnigy_Infrared_Thermometer_33_220Celsius_.html штукой

Вернусь к своим баранам.
Месяц назад писал о проблеме,а именно,что ОЖ попадает в цилиндры(мотор 2.4).
На данный момент была третья попытка.Другие головы(шлифованные),все собрано по камасутре.
Но проблема с--ка осталась Думаю может дело в редукторе ГБО,может он тосол с газом гонит?Но опять же шланги сухие внутри.
Еще заметил такую фигню.Каждое утро при прогреве ,система завоздушивается.
Выгоняю пробку через верхний патрубок и вуаля-езжу целый день.С утра все повторяется.
У кого какие мысли?!

а в "гильзе" трешины нет??..у клиента на фольксе б5 один в один ситуация была..глазами трешину найти не смогли а когда отвезли на вырезку гильз она сразу проявилась...четыре раза снимали и меняли головы,прокладки и тд и тп..даже в Воронеж клиент возил головы на опресовку..вариант конечно страшный но возможный..

А в какие конкретно цилиндры? Посмотри.

А что именно смотреть?
Свечи? Что они должны показать?

Slesaruga68 пишет:а в "гильзе" трешины нет??..у клиента на фольксе б5 один в один ситуация была..глазами трешину найти не смогли а когда отвезли на вырезку гильз она сразу проявилась...четыре раза снимали и меняли головы,прокладки и тд и тп..даже в Воронеж клиент возил головы на опресовку..вариант конечно страшный но возможный..

Ну да.Визуально ничего не обнаружил.Да и блок-то есть,но вот еще раз перебирать Если только уже весной.

"Еще заметил такую фигню.Каждое утро при прогреве ,система завоздушивается."

Накачай систему и посмотри держит ли давление, за одно увидишь от куда льется тосол.

Petruha пишет:У кого какие мысли?!

А "паук" воздух не подсасывает? Где то про него уже писАли... вроде распространенная болезнь.

Да вот я про это и говорю.

sergant3 пишет:А "паук" воздух не подсасывает? Где то про него уже писАли... вроде распространенная болезнь.

Да как раз lex400305 об этом и упоминал с месяц назад.Как про распространенную я конечно не слыхал,но как вариант вполне возможно.Короче опять новые прокладки

Два цилиндра, какие - не помню. Но по краям и по диагонали...

Есть на замену этот паук.
Вчера только с него форсы выдернул.
Скоро для скорповодов прокладок уже не останется.
Все на Урал уйдут

Если ты бошки шлифанул - прокладки не панацея. Смотри привалочные плоскости. У тебя может тупо не прожимать прокладку к бошкам. Паук же на блок садится, а до бошек не достает.

Снять с привалочных паука (снизу) столько же, сколько с голов.

При шлифовке,грубо говоря,сбили пыль,т.к. сказали что плоскости были в идеале.
А паука точно под замену.
Лучше его сначала поменять,чем блок.

Да там видно будет, если просачивалось...