Scorpio Club

Добрый день!
Существует такая проблема. Завожу двигатель, по мере прогревания на холостых двигатель раскаляется. Верхний патрубок на радиатор от термостата горячий, но сам радиатор не нагревается. соответственно и не включаются вентиляторы. стрелка температуры двигателя держится чуть выше середины. ОЖ кипит, если открутить крышку расширительного бачка то идет пар или иногда происходит выдавливание жидкости. Термостат получется рабочий, раз патрубок горяченный. и крышка гбц даже нагревается. В чем может быть проблема? забит радиатор?

дунь в радиатор,поймешь. развоздуш систему. проверь помпу,может обрезало крыльчатку

LorDvs
А с впускным коллектором все ОК?Было похожее,только машина еще и почти закипала если не заглушить во время.С наружи все отлично ни подтека ни чего,а перемычка между воздушным каналом и каналом ОЖ была с большой трещиной.

впускной с трещиной в характерном месте... сложно ли его снимать? а то я боюсь что назад не поставлю

Снимать/ставить легко,кажется что геморно,а так не сложно и запутаться там не возможно.Тупо снимать смысла нет,готовься чтоб уж излечить эту болезнь.Либо меняй либо от 2.0 вживляй кусок.

может в прокладке коллектора трещина, как бывает...

На 2.3 нет единой прокладки.Там пять резиновых и между собой они не соприкасаются.

попробую временно залепить трещину...

Не поможет.

можно попробовать экструдером по пластику заварить

LorDvs
Не варится,не паяется,не клеится.Думаешь ты самый умный кто решил сделать коллектор?

много ли жижи уходит через дырку в впускном коллекторе обычно?

LorDvs
Обычно там неттрещин,при их появлении люди лечат эту болезньи никак не занимаются измерением потока жижи.

просто интересно. на 100 км жидкость из бачка улетучивается вся... на работу ехать 50 км. вот проезжаю 5о км, уровень жидкости поднимается на 1-2 см, а через крышку стравливается давление... т.е фигачит пар... после остывания жидкость уходит куда-то... уровень масла не повышается и дыма белого нет из выхлопной

Песта твоей башке. При самом благоприятном раскладе поменяешь прокладку головы. При неблагоприятном ищи мотор.

шуро пишет:При неблагоприятном ищи мотор

Гы как ты удручил положение,голову менять по деньгам получится как мотор в сборе купить.

выхлопных газов в бачке нет. антифриза в масле и наоборот тоже нет. треснутый впускной коллектор, думаю через него все выгоняет

LorDvs пишет:треснутый впускной коллектор, думаю через него все выгоняет

нет. не глупи. трещина и трещина. Когда все остальное в порядке - радиатор все равно нагревается. И ОЖ циркулирует хорошо и пропеллеры срабатывают. просто из трещины подтекает и все. и через эту трещина бывает что за несколько дней лишь вытекает настолько, чтобы это сказалось на температуре мотора. Если, повторюсь, все остальное ИСПРАВНО.

У тебя же очевидно идет завоздушивание системы. Это может быть только от трещины в головке.
Иллюзий тут питать не надо. И трещина в коллекторе появилась тоже может быть, отчасти от того, что в системе создается повышенное давление. Где тонко - там и рвется.
У кого-то рвет радиатор, у кого-то верхний патрубок, у кого-то бачек расширительный (кстати, посмотри на трещину около переднего крепления бачка) она там есть У ВСЕХ бачков, которым больше 15 лет, а часто и раньше. через нее может не течь, но испарятся будет. И даже при ИДЕЕАЛЬНОЙ системе и отсутствии течей - через эту трещину может по 100 гр в месяц улетать. И потом еще больше с ростом трещины.
Бачок оригинал стоит 1500 рублей. и меняется несложно. и пробку тоже к нему новую надо.
Это как в довесок ко всему. как неизбежный довесок. Хорошие бачки на разборе мне не встречались. Может они есть, но я не видел. И в любом случае, это будут бачки с машин, где их уже меняли раньше.

Т.е. итожим
- бачек расширительный
- пробка
- коллектор (как решать с ним -тебе решать)
- головка или мотор в сборе. ( а, кстати, если менять головку, то верно было бы менять и маслосьемки и сальники и цепь со всеми потрохами, уж коли полезли) как ни странно, но чаще бывает легче менять мотор.
- коса проводки мотора. Да, коли головку или мотор снимаем - к ней будет удобный доступ.
Проводка все равно там труха, если ее уже не переделывали, и когда ты косу снимешь (а хоть головку снимай, хоть мотор в сборе - косу снимать хотя бы с фишек, а если мотор снимать - то проще с розетки ее отсоединить, что на правом лонжероне.
Но, в общем, любое соприкасание с косой в таком возрасте - это гарантированное облупление изоляции с проводов и невозможность потом или завести машину или добиться просто ровной работы.

Если мы сделаем все это - мы получим машину без головняков. и ее хватит надолго.

Если сделаешь только одно - машина все равно будет ипать тебе мозг все время пока не сделаешь всего остального, только времени и сил потратишь еще больше. и проклянешь всех на свете.

Т.е. надо или делать так и нести серьезные затраты, или продавай машину как есть, пока можешь завести и показать, что все остальное у нее исправно.
Много за нее не дадут. (только если лохи)
Но все же дадут больше, чем когда ты все разберешь и поймешь, что у тебя нет денег, а твоим рассказам о том, что все остальное исправно - верить не будут, потому, что проверить невозможно будет. Машина то не ездит.

уже и радиатор нагревается и карлсоны крутят... остался коллектор в ремонт

бачек и крышка новые оригинал, двигатель летом тоже хочу поменять. у меня перевертышь еще есть, там все как часы работает и никакие жидкости не исчезают

мог бы кто дать фотку свечки цилиндра в который попадает антифриз???

Мы такое гогно не фотографируем! Она будет белая,или светло-светло серая...

ну так для сравнения.. у меня на все четыре свечи выглядят одинаково, на всех нагар... белых нет, но все же сомневаюсь

шуро пишет:Она будет белая,

на 2,3 вообще как правило свечи белые. там смесь бедная обычно.
LorDvs
свеча может не отличаться. если масло не жрется.

Sera пишет:свеча может не отличаться. если масло не жрется.

Если антифриз хавает и именно есть трещина,то свеча будет отличаться,сразу заметно,отмытая такая.

масло жрет, и все 4 свечки снизу 5-7 мм по резьбе в нагаре... замазал трещину на впускном американской эпоксидкой abro, сразу выдавило штуцер малого круга

Повторюсь и буду краток - песда башке.

LorDvs пишет:замазал трещину на впускном американской эпоксидкой abro, сразу выдавило штуцер малого круга

ну ты почитай еще раз что в этой теме то написано. Где тонко там и рвется. Штуцер поставишь новый - радиатор рванет. или что то еще. Неужель непонятно, что твоя система охлаждения НАДУВАЕТСЯ компрессией из цилиндров?

штуцер загнал на гель для неразъемных соединений. после 150 км уровень жидкости в бачке ушел от макс на 2-3 см, что огромный прогресс. раньше после 50 км мог улетучиться весь бачек. еще поменял крышку бачка. давление в системе заметно снизилось

надо вообщем силуминовый коллектор купить и вылечить свой для начала. нет ли случаем у кого лишнего?

LorDvs
ты радиатор купи и все шланги. Пока экспериментировать будешь - они тебе скорее понадобятся.

Жаль печку от этого не рвет. А то, полный цимес был бы

печки уже нет. после того как сломался патрубок печки все и начиналось...

Sera пишет: А то, полный цимес был бы

Это уже не проблема для климатного.Есть самопальный,в прямом смысле слова изготовленный по образцу,из латуни(как на Ваз классика),и по цене с доставкой в МСК получается чуть дешевле оригинала,а ремонтопригодность и кпд на теплоотдачу на порядок больше чем у люминя.

они же только оптом заказы принимают

Sera
Я долго им по мозгу гундосил,почту засирал своими просьбами,жалился что без такого радиатора в рай не попаду и Форд это для меня просто икона,короче видать задолбал и сделали единоразовый мелкий опт для меня.

stress
Естественно доволен как слон?

Sera
От проделанной работы пока только удовлетворен,доволен буду наверное зимой.

а пробовал кто HI-GEAR МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов?

Поставь другой двигатель и не ипи мосх себе и нам.

HI-GEAR МЕТАЛЛОГЕРМЕТИК для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров

Доехать до ближайшего (Сервиса) ремонта. И как можно быстрей разбирать. И мыть. И или менять или мыть радиаторы печки и основной.
КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ ЭТИ ГЕРМЕТИКИ!

Устриц кушал!!!

как определить есть ли в системе воздушная пробка кот образуется выхлопными газами через трещину в гбц или нет? завожу на холодную с открученной крышкой расширительного бачка, доливая жидкости по самую горловину чтоб увидеть пузыри. сначала никаких пузырей нет вообще, по мере прогревания выходят не часто пузырики где-то диаметром 1.5-2 см, а минут через 5-10 примерно просто гейзер, выдавливает 2-3-4 литра жидкости. впечатление будто выходит не хилая по объему пробка воздушная

Уж сколько раз твердили миру,

башке конец, в лучшем случае прокладке, что еше то надо? так можно на пузыри вечно смотреть и антифриз переводить, делать надо!

залью в субботу металлогерметик. посмотрю что получится.

А потом выезд на природу и застрять с дырявой башкой посередь леса.. яб очканул..

LorDvs пишет:посмотрю что получится.

Забитые радиаторы. В первую очередь печки.
Ты совсем безумен. металогерметик не может заделать трещину в головке, потому что из головки в систему охлаждение идет напор газов. А значит, частицы герметика будут наоборот выдуваться из трещины, а не втягиваться в нее.
И все мелкие проходы (радиаторы) ноборот забьются мгновенно.
Давно радиатор печки не менял. Обеспечишь себе знатное, а главное - очень недешевое развлечение...

я х..ею дорогая реакция

я патрубки в обход радиатора печки подцеплю

Основной радиатор забьет.

Вы упорный человек, это хорошо, но упорство своё используете в несколько не эффективном направлении решения проблемы.

PS: Наиболее эффективно поменять ГБЦ, в итоге это может быть и проще и значительно дешевле обойтись. Чем избавление от последствий воздушных пробок и использования герметика, который забьет все маленькие отверстия в деталях и узлах охлаждающей системы, которые (отверстия) потом будет очень проблематично очищать, если вообще это будет возможно.

LorDvs пишет:я патрубки в обход радиатора печки подцеплю

дальнейшее ведение дискуссии считаю бессмысленным.
Мудрые товарищи поняли это раньше.
есть такой спорт - хождение по граблям называется.
Думаю, на мастера спорта международного класса претендовать можешь

LorDvs
Несмеха ради и не рекламы-делай все что задумал,если вдруг все случиться как говорят мудрейшие(а я считаю что из их уст звучит истина в данном вопросе) у меня для такого упорного человека всегда найдется радиатор печки,основной радиатор и конечно же головка блока,можно даже когда ты устанешь развлекаться покопаюсь и найду целый мотор в отличном состоянии.Дерзай.
P.S Послушай людей.

мотор для свапа имеется. с января в коммандировке. вот и нет возможности сменить, а то ради эксперимента и временной меры

stress
Не тому написал свой опус правдивый.
P.S. Я б тебе свою тачку доверил

Bodun
Спасибо за подсказку и доверие,поправился.

Вопрос по теме охлаждения . Радиатор двс подтекает у меня немного , он автоматный т.е. там трубка одна с автомата проходит через него и к малому радиатору АКПП . Вопрос можно ли заменить на радиатор от механики и закольцевать ту трубку либо заменить её на трубку от механики ??? или это не хорошо для АКПП будет ?

Crunk
Бытует мнение что основное охлаждение АКПП происходит именно через основной радиатор ДВС,а малый вроде как и так ерунда,хотя я могу точно сказать,что малый тоже играет свою роль и без него АКПП перегревается.Считаю что оба радиатора важны и исключив из цепочки хоть один-АКПП сдохнет,пусть и не сразу но довольно быстро.Охлаждение масла АКПП когда авто медленно двигается или стоит в пробке за счет чего будет если его антифриз не охлаждает?Ищи радиатор под АКПП.

Спасибо Стресс , значит не вариант . Но при не герметичной системе вроде как О.Ж. быстрее достигает пиковой температуры и при этом может наоборот усугубляет положение ??? Не удаётся пока найти отдельно радиатор автоматный от автомобиля ) Как на данном сайте обстоят дела с бэу запчастями , реально здесь найти радиатор акпп ?

А что мешает поставить радиатор АКПП отдельно от основного? Нарастить трубки,дело двух-трёх часов,сделать крепления радиатора ещё час-полтора. Места полно.

Я имею в виду радиатор двс т.е. основной , вот он и травит у меня а маленький то в норме .

Ну и я про то же. Поставь отдельно от механики основной радиатор,а для автомата дополнительный какой-нибудь перед ним повесь.

шуро
Я понял о чем ты говоришь,только как будет АТФка охлаждаться когда машина в пробке стоит?Это получится тоже самое что уже стоит один маленький,весь смысл у основного радиатора чтоб антифриз охлаждал АТФку.

А есть у кого на продажу радиатор двс с автоматного жабика ?

Crunk
У меня только с ВОВа есть,не подойдет.

С ВОВы не надо )

Он просто за счет своей площади получается чуть ниже,а так все остальное одинаковое.

На сколько ниже и какая цена ? Как карлосоны встанут от 2.3 мотора ?

На пару тройку см,площаь охлажения больше карлсоны также встанут.6тыр.

происходит выталкивание о.ж. на холостых оборотах и когда заглушиш мотор, есть трещина на впускном коллекторе. что может быть и трещина в голове? подскажите

возможно у тя локальный перегрев...посмотри помпу для начало...может плохо прокачивать или забиты каналы... трещина возможна но в чугуне маловероятно...

у меня такие симптомы говорили о трещине в гбц... вскрытие показало аж 7 трещин видимых глазом тока

Ну,и кто оказался прав ещё весной?

Я так понял, из-за трещин во впускном на жабьем пластике 2.3 часто термостаты летят? Или термостаты гумённые? Трещина на моем стала образовываться в течение года-полутора как купил его - за это время 3 термостата поменял. Ибо зимой в -10 и ниже невозможно по трассе ехать. В салон не оч теплый дует. Ща купил в экзисте японский термостат - TAMA W52SR-88. Моделей у них похожих куча, есть дешевле. Отличие в буквах после 52 - эта подооже - выбрал именно эту, хотя ждать недели 2 пришлось, на вид гораздо лучше качеством, чем все,что покупал до этого - гораздо увесистее, чем китайские, собрано покрепче и пожестче всё, все элементы внутри (латунные детали) тоже массивнее. И резинка в комплекте. Пипка для выпуска воздуха не на ободе внешнем, а на клапане, а сам клапан также имеет резиновое уплотнение с ободом.

nevelaev пишет: из-за трещин во впускном на жабьем пластике 2.3 часто термостаты летят?

Нет.Трескается корпус из-за разных температур через тонкую перегородку.С одной стороны всасываемый воздух,с другой горячий антифриз.

Аа.. ну я пока с пластиковым коллектором воевал - многое узнал - и про трещины как там проходят, и про все остальное - понял, там корпус тонкий- Я его легко прожег детским набором для выжигания по дереву) А налет этот, который многие описывают и думают, что это рыхлое покрытие типа эпокса- у меня на двух колекторах в одном зеленый а в другом, что стоял - красный. Видать, зависит от используемой охлаждайки - у мя красная)) я его счистил нафиг до пластика. Больше всего выбесили втулки медные, в которые вкручиваются болты, прижимающие форсунки и дроссель. На форсах оказались провернутые - пришлось этим же набором прожигать насквозь посадку под втулки и запихивать изнутри болты подлиннее, фиксируя все это же с помощью втулок. А форсы уже гайками прижимать.

Похоже тебе и пластиковый кусок еще потребуется судя по состоянию имеющегося.

Та не, это тот, что валялся в багажнике, а тот, что я снял - в порядке)

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста если кто сталкивался! у меня постоянно крутятся электровентиляторы на скорпе, начинают крутить спустя минуту после того как заведешь мотор.

Блоки предов перебери. И моторную косу. Это для начала...

. Может, все же для начала проверить датчик температуры?

Феликс, не путай переходной и жабу. В переходном вентиляторы включает датчик через реле в блоке предов,а в жабе вентиляторы включает мозг через реле блоке предов. Если издох датчик температуры на мозг то машину задолбаешся заводить и ехать будет очень херово.

Я знаю, что там через мозг датчик работает, а не напрямую. Но знаю, что когда с датчика слетела фишка - карлсоны вот так и работали постоянно.

И хрен заведёшь...

Заводится он, если все остальное исправно, и даже едет. Конкректно в том случае что я описывал(16-тиклапанный, слетела фишка с датчика), единственный побочный эффект был в том, что до полного прогрева, под сброс газа мотор глох. После полного прогрева и этого не было. Расход не знаю, думаю должен был подскочить.
У "мозгов" какой алгоритм в случае обрыва датчика? Должен начать работать по "среднему"?

При обрыве средние показания. По лету особо незаметно кроме тупизны на горячем моторе. Зимой задолбаешся стартером маслать...

два датчика новые поставил заменители, буду смотреть косу и всё остальное, но если снимаю клемму с датчика работают шо дурные, думаю что датчик исправен