Scorpio Club

Нужен совет сварщиков. Это онсова болезнь на сколько знаю. У меня их пара тройка валяются, все треснувшие. И на машине стоит, тоже не очень живой. По скольку собираюсь внедрять лямбду, токого косяка быть не должно. Расскажите как правильно заварить этот кусок чугуна, чтобы рядышком не лопался, и послужил ещё?

Ну, я чугун варю так:
1) "Разделываю" трещину.
2) Перед сваркой грею деталь горелкой(паяльная лампа, плита, костер и т.д.). Грею несильно, только чтобы вода на поверхности шипела.
3) Пробовал варить всякими спецэлектродами, но лучше всего получается по совету старых сварщиков: беру обычный электрод АНО-36 для переменки, обматываю его сверху монолитным медным проводом(без изоляции ) сечением 1.5-2.5мм.кв. И просто варю. Шов получается аккуратный и на удивление гладенький. Никакие супер-пупер электроды такого шва достичь не позволяли.
4) Самое главное! Чугунная деталь должна МЕДЛЕННО остыть. Т.е. чуть отодвигаем горелку(во время сварки деталь продолжает греться), через пару минут - еще чуток, потом еще и еще. Минут 5-10 деталюха должна плавно остывать. Ни в коем случае не поливать горячий шов водой - трещины гарантированы.

Чугун варится, но! При сварке структура металла будет нарушена. В нем образуются напряжения, которые необходимо правильно снять. Сварка чугуна это всегда сложный процесс и как правило нет никакой гарантии, что чугунный коллектор снова не лопнет в том же месте. Коллектор быстро нагревается и медленно остывает, а в сварном шве структура металла может быть другой, поэтому в этом месте остывание или нагрев может проходить быстрее или медленнее и на стыках двух разных по структуре металлов образуется напряжение от перепадов температу. В этом месте и лопается.
Чугун конечно вариться, но нужен не просто сварщик, нужен МАСТЕР. Необходимо засверлить концы трещины, во-вторых необходимо выбрать болгаркой трещину под конус строго под 45 градусов (это связано с образованием напряжений). После этого коллектор РАВНОМЕРНО нагревают (желательно в печке) до определенной температуры (до какой не известно потому что чугуны могут быть разные и определить это можно только с помощью спектрального анализа или если известна марка чугуна). Нагревают обычно примерно, до определенной температуры, после чего варят специальным электродом. Далее необходимо также равномерно и медленно остужать.
Обычно делют так. Нагревают коллектор газом. Варят. Накрывают ватником или чем нить похожим. И отдают довольному хозяину. Обычно больше года коллекторы не держатся.
Повторно заварить коллектор уже сложнее. Дело в том что в месте сварки образуются так называемый отбеленый чугун. Чугун с большей температурой плавления. Выбирать болгаркой придется больше. Сварной шов будет шире. Напряжения больше. Обычно повторно не варят.
Коллектор на мой взгляд такая вещь, которую необходимо менять на новый.
электроды МНЧ2 осутстует медь как класс там 66 процентов никеля гибкость и пластичность даже при высоких температурах. По чугуну короче электроды брать и все

Как написал

Felix пишет:Ну, я чугун варю так:
1) "Разделываю" трещину.
2) Перед сваркой грею деталь горелкой(паяльная лампа, плита, костер и т.д.). Грею несильно, только чтобы вода на поверхности шипела.
3) Пробовал варить всякими спецэлектродами, но лучше всего получается по совету старых сварщиков: беру обычный электрод АНО-36 для переменки, обматываю его сверху монолитным медным проводом(без изоляции ) сечением 1.5-2.5мм.кв. И просто варю. Шов получается аккуратный и на удивление гладенький. Никакие супер-пупер электроды такого шва достичь не позволяли.
4) Самое главное! Чугунная деталь должна МЕДЛЕННО остыть. Т.е. чуть отодвигаем горелку(во время сварки деталь продолжает греться), через пару минут - еще чуток, потом еще и еще. Минут 5-10 деталюха должна плавно остывать. Ни в коем случае не поливать горячий шов водой - трещины гарантированы.

тоже хороший вариант с электродом, говорят долго ходит и не лопался еще ни у кого после этого, главное греть иначе трещины неизбежны!

Именно так заварил товарищу на турбодизельной Сиерре коллектор - он у меня при выезде со двора зацепился выхлопом, и хрусь! "Штаны" и фланец оторвались от горячей улитки. Заварили, еще пару лет ездил, потом продал.

Малой пишет: главное греть

Felix пишет:Чугунная деталь должна МЕДЛЕННО остыть

Мне это старые сварщики раз двадцать повторяли, мол это главное. Деталь перед сваркой нагреть, и потом медленно остужать.
Скажу больше: прошлой весной варил на тогдашнем бусе - Ниссане Ванетте 2.0TD трещины в чугунной ГБЦ. Противные такие трещины, от седел выпускных клапанов, до форкамер. Причем, форкамеры из-за трещин под своим весом вываливались . Заварил, на станке прошлифовали. Я еще на нем проехал около 5-7т.км., новый владелец ездит, иногда звонит, вопросы задает. Но не про ГБЦ. .

Мда. Цэлая наука. Новый покупать я разумеется не буду. А если сунуть в печь, на работе есть термичка, нагреть градусов до 250-300,( или сколько?) заварить, обратно в печку, и пусчай вместе с печкой остывает? Должно ведь получится лучше чем горелкой или ватником? Какие то электроды по чугуну на работе валяются, надо смотреть, это принципиально? Марка я имею ввиду. Так то всё проволкой у нас варят, но полуавтомат я так понимаю тут не вариант.

Не проще ли один раморочиться, и сделать не чугуниевый выпуск?
Сколько читал, как кастомные делают - не так уж всё и страшно. Главное фланец этот выточить, а дальше уже почти импровизация идёт...

Drakdalf пишет:Мда. Цэлая наука. Новый покупать я разумеется не буду. А если сунуть в печь, на работе есть термичка, нагреть градусов до 250-300,( или сколько?) заварить, обратно в печку, и пусчай вместе с печкой остывает? Должно ведь получится лучше чем горелкой или ватником? Какие то электроды по чугуну на работе валяются, надо смотреть, это принципиально? Марка я имею ввиду. Так то всё проволкой у нас варят, но полуавтомат я так понимаю тут не вариант.

полуавтоматом даже не пытайся

проволкой чугун неполучиться...

Понял. Спасибо за подробный и внятный ответ! Будем пробовать по науке, благо, есть на чём потренироватся, из трёх один то думаю получится заварить нормально!

Drakdalf пишет:нагреть градусов до 250-300,( или сколько?) заварить, обратно в печку, и пусчай вместе с печкой остывает

Drakdalf пишет: Какие то электроды по чугуну на работе валяются

Я пробовал - плохо получается. Может, руки не оттуда, варят же ими как-то

gonobobrik пишет:Не проще ли один раморочиться, и сделать не чугуниевый выпуск?

Сколько это будет стоить? Как весь мотор на разборке?

Увидел случайно тему
. Так вот, чугуниевый коллектор варится лихко и непринуждённо. Не единожды заваривал, и себе на БОБе, и на ОНС, и, даже, на Форд F 150, сча на какото Пассат В3. Пока ни один не лопнул. Безо всякого предварительного нагрева. Холодная сварка чугуния называется. Есть горячая, нагревается до 600 градусов , охлаждение в горячем песке. Чем варить? На постоянном токе, лучше инвертором. Электроды для чугуния МНЧ 2 ( МедноНикелевыеЧугуний) или ЖелезоНикелевые ОЗЖН. Лучше всего пользовать для сварки полуавтомат и спецовую проловку ПАНЧ 11 порошковую.без использования газа. ПАНЧ 11 это никелевая проволока. Дорогая и хрен нацдешб на строителбном рынке :) отличные результаты дает TIG сварка. Ну, аргоном по колхозному называют. Присадка из толстой 2-3мм проволоки ПАНЧ 11 или скрученной из 3-х тонких этой же проволоки и да, никто не отменял дедовскиц метод электрод обмотанный медяшкой медяшки должно быть раза в три больше.

Титановый... ,
А вот если ты по сварке профессиональный, подскажи как мне быть в такой ситуации. Нужно собрать стяжную струбцину или (винтовой пресс иными словами) для термокомпрессионной сварки меди в вакуумной печи. Еще эту сварку называют диффузной, но вопрос не про нее. Температура, при которой идет диффузия меди в вакууме, - 850 градусов Цельсия. Соответственно струбцину нужно делать из жаропрочной стали. Самая распространенная сталь, у которой температура применения 1000 градусов - это 20Х23Н18. Для сварки этой стали существуют широкоизвестные электроды - ОЗЛ-6. Производят их много кто. И всё бы весело и прекрасно, но в описании к этим электродам (и их аналогам) указано (практически у всех производителей) следующее:

Электроды ОЗЛ-6 обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью до температуры 1000°С и стойкостью к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032-89. В температурном интервале сигматизации металл шва может приобретать склонность к охрупчиванию.

Температурный интервал сигматизации (здесь не указано, но в других источниках он легко определяется) - это 600-800 градусов.

О том что такое водородное охрупчивание стали тут распространяться не буду, но вопрос вот в чем: Как же можно указывать, что электроды обеспечивают получение металла шва с высокой жаростойкостью до 1000°С и при этом писать, что в диапазоне 600-800 градусов металл шва склонен к охрупчиванию? И что в таком случае делать? Проектировать струбцину так, чтобы обойтись без сварных соединений, или может существует какой-то надежный способ сварки жаропрочных сталей? Задачка посложнее, чем чугунные коллекторы варить, ибо струбцина должна еще и нагрузку держать, а не просто на жаре находиться, как коллектор.

вот если ты по сварке профессиональный,
от ты загнул...это уже больше к металлургам. :) вари проволокой под флюсом АН 26 и будет тебе счастье, сигматизации не будет, прочность шва не уменьшится и малоохрупчивается при старении да еще и не склонен к кристаллизационным трещинам несмотря на чисто аустенитную структуру... короче, иди к турбинистам на "Турбоатом", они должны знать. ЗЫ. Охота была мне на старости лет ломать бошку и вспоминать чему учили в прошлой жизни. :)
ЗЗЫ. Не баись, сигматзация происходит при длительном старении на более низких температурах, грей быстренько до 900. - 1100 и быстро остужай. всё ОК. Ятак считаю.

Титановый... пишет:короче, иди к турбинистам на "Турбоатом", они должны знать.

Это хорошая мысль. Я как-то про них и не подумал. У нас сейчас многие заводы в целях поддержания штанов своих работников разрешают им брать сторонние заказы от частников и мелких ИП. То есть, на завод вход через официальную проходную, никаких проносов в штанах, живые деньги приветствуются. Иначе народ окончательно разбежится по Польшам и Чехиям. Если у Турбоатома такое есть, то таки видимо к ним с этим вопросом.

Титановый... пишет:Не баись, сигматзация происходит при длительном старении на более низких температурах, грей быстренько до 900

Если Турбоатом ни фига не варит, тогда заварим обычным ОЗЛ-6. Масса, загружаемая в печь 2-3 килограмма. По идее интервал 600-800 градусов должны быстро проскочить. Я с одной стороны переживал, чтобы при усилии 1200-1500 кгс (именно такое усилие должна струбцина на детали оказывать) оно сразу не оторвало у струбцины какую-нибудь приваренную часть. А с другой стороны надеялся может ты скажешь бери не ОЗЛ-6, а какие-нибудь иные чудодейственные электроды, которым всё это охрупчивание до лампы.
Сэнкс, за умные слова.