Переборка моторной косы на ОНС 2.0 i..

[sasha_tuman]

Всем привет. Сопсно такой вопрос.. встал тут у меня вопрос к моторной проводке.. Предистория.
Перед тем как поставить на машину ГБО, решил и по своему хотению, и по совету многих людей привести сначала мотор и работу на бензине в порядок. (исходя из соображений, как может работать правильно на газу, если на бензе плохо). Заменил катушку (Бош ред), бешевские провода высоковольтные, бегунок, крышка трамблера, отрегулированы клапана, грм (бош) и ролик (рувиль). и на последнем СТО, где вместе с заменой ГРМ, машина была представлена електрику..
Киевские фордоводы его знают (палить контору не будем ), он на левом берегу находится, весьма уважаемый и не глупый. Лично я у него два раза был, на заданые мной вопросы он ответил, и проблемы решал.. Теперь...
Изучив мою проводку, он заявил что моя моторная коса требует переборки, от моторного отсека и до мозгов, с последующим вскрытием торпеды. Что он найдет и поставит новую(нерезаную) косу, и проводку инжекторную..
Товарисчи, кто из Вас таким занимался? Какие причины привели до этого, и что оно дало после?
Вопрос мутный, я теряюсь, потому как работа эта не из дешевых, но и машину я собираюсь эксплуатировать еще долго...
Весь топик написан чисто услышать мнения и успокоить или растроить мое эго))

[atom]

ну я, когда себе ставил инжектор, перебирал скорповую проводку...
Вообще она простая и не представляю, что там можно глобально перебирать.
Перемотал заново изоленту (где старая протерлась)
Уделил внимание разъемам, осмотрел возле них провода на предмет трещин в изоляции (особенно разъем коммутатора и трамблера)
ну еще почистил сами разъемы от окислов.
Самое главное, это размотать места, где видно вмешательство и осмотреть, все ли там нормально сделано, если будут скрутки, пропаять и заизолировать.

недавно осенью менял мозги на лямбдовые и опять проводку менял. Она оказалась еще в лучшем состоянии. так, небольшая профилактика и пару проводков нормально спаять.

После этого установка, подключение и финальная проверка тестером разъема мозга (вольтаж и сопротивления по мануалу)

[sergant3]

Единственное дополнение, не паять около разъёмов! Они тока обжимные! Всё остальное уже сказано.

[Oleg_13]

Если электрик действительно хороший значит у тебя проводка порезана и на скрутках сделанна где то и он это увидел, посмотри сам, и сам же поменяй её...в чем проблема то?

[sasha_tuman]

то что у меня масса соединений, это и я вижу... вот просто омашина работает, вроде нормально.. знаете.. работает машина- не мешай ей работать..
Я ищу еще одного такого, кто собирался таким занятся, но так и не занялся))

[ART&rey]

Единственное дополнение, не паять около разъёмов! Они тока обжимные!

а где взять-то новые наконечники под разъемы?

[Incredible]

Подскажите по моторной косе, прозванивал и появились вопросы, не знаю куда должны подключаться часть проводов.
На проводке номер 88GG-14K011-GB. Проводку планирую подключать к мозгам VM-115 88GB-12A650-C2A. Схема вот эта- листе 5Е, страницы файла 57-59 - knowledge/kb_show.php?id=243 .
1) Черно-синий провод оканчивающийся разъемом в виде болта, расположен в районе разветвления проводки на расходомер, коммутатор, датчик холла катушку зажигания. Прозванивается с черно-красным проводом оканчивающимся разъемом одевающимся на болт, расположенным около разъема на лямбда-зонд.
2) Коричнево-зеленый провод оканчивающийся одиночным цилиндрическим разъемом, расположен около 9-контактного разъема в салоне. Идет на 54 контакт мозгов. По схеме должен выходить на "13а".
3) Черно-желтый провод оканчивающийся одиночным разъемом "мама", расположен около диагностического разъема. Идет на 10 контакт мозгов. По схеме должен выходить на "13а".
4) Коричнево-белый провод оканчивающийся разъемом одевающимся на болт, расположенным около разъема датчика холла. Идет на нижний средний контакт 9-контактного разъема, если ключ расположен снизу справа. По схеме должен (?) идти на "25".
5) Провод идущий с 30 контакт мозга проходящий через 9-контактный разъем. По схеме должен идти на "3".
6) Провод идущий с 4 контакт мозга проходящий через 9-контактный разъем. По схеме должен идти на "3а".
7) Провод идущий с 17 контакт мозга проходящий через 9-контактный разъем. По схеме должен идти на "25".

И ещё пару вопросов
а) Расходомер в этой проводке подключается к 27 контакту, а у меня сейчас к 43. Так и должно быть? Или под указанные мозги нужно перенести расходомер на 43 контакт?
б) В этой проводке отсутствует диод перед основным реле мозгов, нужно ли его добавлять?
в) Можно ли взять "+" появляющийся при работе стартера для 4 контакта на коммутаторе, от управляющего контакта втягивающего реле? Чтобы не тянуть один провод поверх всей косы. Или лучше протянуть провод из салона?
г) Что за клапан "Inlet Air Valve", который одним проводом подключается к 31 контакту? У меня в проводке нет ничего идущего на 31 контакт.

[atom]

1) Черно-синий провод оканчивающийся разъемом в виде болта,

тоже болтается, хз никуда не подключен

2) Коричнево-зеленый провод оканчивающийся одиночным цилиндрическим разъемом, расположен около 9-контактного разъема в салоне. Идет на 54 контакт мозгов. По схеме должен выходить на "13а".

у меня никуда не подключен, по идее на кондер

3) Черно-желтый провод оканчивающийся одиночным разъемом "мама", расположен около диагностического разъема. Идет на 10 контакт мозгов. По схеме должен выходить на "13а".

тож вроде кондер или автомат


А вообще это:

должен выходить на "13а".

не номер контакта, а номер схемы, где идет продолжение этого контакта, вот открывай тот мануал на схеме PLAN 13a и смотри продолжение

[Incredible]

Провода 2) и 3), что идут на схему 13а, это кондиционер.

А вот с этим что делать?

а) Расходомер в этой проводке подключается к 27 контакту, а у меня сейчас к 43. Так и должно быть? Или под указанные мозги нужно перенести расходомер на 43 контакт?
б) В этой проводке отсутствует диод перед основным реле мозгов, нужно ли его добавлять?
в) Можно ли взять "+" появляющийся при работе стартера для 4 контакта на коммутаторе, от управляющего контакта втягивающего реле? Чтобы не тянуть один провод поверх всей косы. Или лучше протянуть провод из салона?
г) Что за клапан "Inlet Air Valve", который одним проводом подключается к 31 контакту? У меня в проводке нет ничего идущего на 31 контакт.

И в проводке не нашел черного провода идущего на катушку. Зеленый есть, черного нет. Так и должно быть?
Хотя у меня сейчас черный провод уходит в одну косу вместе с зеленым.
Может быть черным проводом должен быть

4) Коричнево-белый провод оканчивающийся разъемом одевающимся на болт, расположенным около разъема датчика холла.

? Хотя по схемам он должен приходить на трип-комп.

[atom]

Расходомер в этой проводке подключается к 27 контакту, а у меня сейчас к 43. Так и должно быть? Или под указанные мозги нужно перенести расходомер на 43 контакт?

ведь ты меняешь мозги и проводку? Значит там все уже как надо. Если оставляешь старую проводку, надо переставлять контакт, добавлять провода на мап и лямбду

В этой проводке отсутствует диод перед основным реле мозгов, нужно ли его добавлять?

Я не ставил, диод нужен для того, чтоб не спалить мозги при подключении клемм аккума наоборот. Если ты уверен в себе - не ставь

Можно ли взять "+" появляющийся при работе стартера для 4 контакта на коммутаторе, от управляющего контакта втягивающего реле? Чтобы не тянуть один провод поверх всей косы.

та хз, почему то этот провод вообще убрали в более поздних версиях инжектора, попробуй без него пока

Что за клапан "Inlet Air Valve", который одним проводом подключается к 31 контакту? У меня в проводке нет ничего идущего на 31 контакт.

на этих мозгах ведь есть экология и управление клапаном адсорбера, если хочешь замутить себе эту фигню, ищи приблуды и подключай

И в проводке не нашел черного провода идущего на катушку. Зеленый есть, черного нет. Так и должно быть?

в этой проводке он идет отдельно. Я кинул провод от реле питания мозгов.

Хотя по схемам он должен приходить на трип-комп.

хз, там еще провода есть на датчик скорости, я не вникал во все это, может кто другой подскажет, датчик нужен только для электроспидометра и компа

[Incredible]

на этих мозгах ведь есть экология и управление клапаном адсорбера

Хз, есть оно на мозгах или нет. Но по схеме есть только этот клапан. На проводке есть ещё два 2-контактных прямоугольных серых разъема, но они подключаются к 57, 37 и 51 и 35 контактам, но этих разъемов нет на схеме.

[atom]

два 2-контактных прямоугольных серых разъема,

вот по хожу єто и есть єкология

[drapieznik]

http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 623&page=3 - 52е сообщение
http://ford-club.org.ua/board/index.php ... =71056&hl= - 8е сообщение
http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=92149 - 11е сообщение

[atom]

Интересно по поводу 5-го контакта. У меня на VM-115 его нет, но есть контакт 3 и 4.
4 я так понял датчик скорости, а третий мне получается надо кинуть на массу?

2012-12-02 16.39.08.jpg (221.49 КБ) Просмотров: 9334

[Incredible]

Интересно по поводу 5-го контакта

А где он есть?

а третий мне получается надо кинуть на массу?

Это провод от октан-корректора. Замыкание его на массу поднимет ХХ до 875об/мин, вместо 800.

[atom]

Это провод от октан-корректора. Замыкание его на массу поднимет ХХ до 875об/мин, вместо 800.

ну, на лямбдовом ХХ вообще 900, а вот что интересно на схемах по твое ссылке этот 3-й провод идет на массу и приписка "только на ручной кпп"
Вот теперь думаю посадить его на массу

[drapieznik]

Я уже исправил то что было по ссылке второй - там конечно что на VM-115 провод ХХ это 3й контакт, а на базовых (безлямбдовых) модуля VM-100 - 5й контакт. На VM-115 5 и 6 контакты разъема работали "в паре" но для чего, точно не известно. Слишком мало сохранилоась оригинальных схем фордовских (точнее куплено и отсканировано).. А автодата цоколевку разъема ЕЕС базового модуля не давала. Во всяком случае можна по принципиальной схеме VM-115 увидеть, что та часть гибридки что работала от 5 и 6 контактов - практически идентична части которая работала с выводами 29 и 49 - тоесть с "сигналом" от лямбды...

Альбом схем оригинальных скорпио Мк1 который я выкладывал, дал еще немного"пищи" для размышлений.. Мы привыкли "базовым" модулем называть тот, который не поддерживает работу с лямбдой или имеет в маркировке VM-100; у него, по сравнению с лямбдовыми модулями, вывод расходомера (сигнальный) это 43й, а провод ХХ идет от 5го контакта.. Но в упомянутом альбоме Скорпио Мк1 кроме этого модуля, в 1986 году (в декабре)можна было встретить модули не работающие с лямбдой и МАРом но работающие с клапаном ЕГР - тогда в те годы это были только для Швеции и Швейцарии (что наверно потом и для некоторых других стран распространилось..). У них сигнал с расходомера уже приходит на 27й вывод разъема ЕЕС, а провод ХХ - от 3го контакта. Тоесть налицо общность с "лямбдовыми" модулями, кроме одного существенного нюанса - не подавались постоянные +12 вольт на контакт 1 разъема ЕЕС IV, что означает (если в схема не опечатка) что КАМ памяти они не имели..
Трудно сказать что за модули были VM-111 и VM-120.. - Ко мне в руки эти не попадали, - а то я бы уже сравнил их принципиальные схемы с прочими.. Но судя по фоткам которые мне некоторые коллеги (уваж. pilend)прислали - у VM-111 и VM-120 уже была вторая микросхема памяти, а наличие КАМ говорит уже об возможном наличии развитой самодиагностики...
Примечательно что "африканские" модули ЕЕС - "базовые" без лямбды, - однозначно были по типу цоколевки базового модуля без ЕГР - 5й контакт ХХ и 43й для расходомера. Они еще и барометрический датчик использовали по входу от МАРа.

[Incredible]

Подскажите как разбирать разъемы МАПа и коммутатора? Не могу увидеть и понять чем фиксируются контакты.

С остальным уже разобрался. Только вот с разъемами расходомера и датчика холла недоконца разобрался, точнее понял как контакты фиксируются, но пока их вытащить не удается.

[drapieznik]

красная планка спереди (не помню есть ли там такой конструктив) вытаскивается и потом шилом (или иголкой длинной) внутри, на определенном контакте, нажимается на выступ (на самом контакте) или на пластике возле него - всякое есть в разъемах - и контакт вытягивается в сторону задней части. В альбоме оригинальных схем переходного вначале альбома есть описан инструмент для разборки контактов и показаны некоторые рисунки этого процесса..

[Oleg_13]

да, так и есть, красная планка вытаскивается и потом шилом или еще чем подобным нажимаешь и вытаскиваешь, только прежде чем это делать если память не изменяет со стороны где заходят провода стоит уплотнительная резинка, цельная на все провода, её стоит вытащить а потом извлекать провода из разъёма...так же три провода идущие в коммутатор имеют экран, в том месте где он заканчивается изоляция трескается (у меня так было) и экран становится частью провода, не выполняя своей функции...