Scorpio Club

менялос все с рабочей машины датчик кон. мозги, камутатор а ее нет нет импульса на котушку! питание идет!
один раз она появилась и та красная на менутку и се нет 5 дней мучаем его памогите ,что рыть блок чтоли предов?

может ли? быть иза контактной групы замка?

Датчик колена смотрел?

смотрели все норма его тоже брали с другой модели

очень слабый минус на проводе к катушки! все массы затерты до блеска , что рубит родная сигналка??? кто знает?

Родная сигналка рубит питание на форсы

поески окончены! под катушкой чорный кводратик ,что на минусе седит пустили на прямки! мимо его

Пичальбида! Пропала искра где искать не знаю В общем мое сочинение: поехали мы как то с другами на шашлычок
до леса доехали бодра но в лесу ученые из сколково уложили свой нано-асфальт марки грязь по пояс - 3000 в итоге мы сели чутка...
Короче перед пропажей искры я норм двиг покрутил в лесу. После как нас вытянули ДВС еще тогда не завелся с первого раза а ток с 3-го
доехали нормально на следующий день с утра 30 минут заводил завелся завоняла очень сильно бензином+не работал 1 цилиндр
до гаража допер на 5 появились провалы(глохнет наверное двиг на ходу, загораются лампы на приборке)
Все, больше я его не завел. Что менять?
з.ы двиг не перегревал
О вспомнил! Еще начали Обороты плавать примерно от 750-800 до 1200

Катушка(провода к катушки), бронепровода, свечи., датчик холла, бегунок))) да все что угодно))) с чего проще, с того и начинай смотреть=)

Крышка трамблера случайно не пробита, дорожки нет ли на ней от искры. И еще уголек в ней если рассыпался или сгорел, тоже так может быть. Провод со свечи слететь мог тоже.

крышку распределителя смотрел вроде все в норме ток на катушку поступает такой же как и на аккумуляторе на свечи не идет провод катушки целый
может датчик какой заглючил?

также заметил что не хватает под капотам звука(щелчка реле при подключении аккумулятора щелкает только 1 релюха)

Народ может у меня силовое реле накрылось??(под торпедой) Нет искры и форсы не льют.

хм... после отсоединения ЭБУ двигателя появилась искра с подключением ЭБУ пропала. Сдох ЭБУ? Или датчик какой? Я ППц

та проверь реле, питание на форсы.
Может датчик холла в трамблере сдох или с коммутатором проблемы

если при отключении ЭБУ искра появилась, ВНИМАТЕЛЬНО проверь провода возле фишки трамбера и коммутатора на ломаность изоляции

у меня таже проблема...нет искры и форсы не льют 2,9 двигло...пробывал новые мозги без результатно.....проверил холл работает,камутатор работает катушка тоже 100%...устал искать проблему ***....

а на блок зажигания ток должен подаваться с ЭБУ или наоборот на ЭБУ а то у меня пусто в обоих направлениях))
Проверял проста на включенном зажигании. На фишке все контакты пустые((
З.Ы я не электрик если что!))

Мозги берут инфу от датчика Холла!
Если движок начал вращаться, датчик Холла выдает импульсы в мозг, и мозги по ним открывают форсы, включают бензонасос. Еще импульсы идут в коммутатор и он дает искру!
За это отвечает контакт 56. Это голубо-желтый провод, он выходит с датчика холла, идет в коммутатор и мозги.
Надо проверить, целый ли он... он экранирован и бывает пробивает на массу.

Иными словами - тыкаете тестер в режиме омметра в этот провод, другой щуп на массу. Если показывает 0, то искать, где провод поврежден (часто возле фишки комутатора или трамблера.

atom я посмотрел там по мультиметру 046 измерял на 2Мом а со стороны ЭБУ экран мультиметра гаснет вольт там 1

так и должно быть?

Ок... контакты на фишке почти все рабочие кроме одного!
1) 9V -0436 M(om) желтый с голубым
2) 4V -0376 M(om) красный с голубым
3) МАССА цвет не помню
4) 10.8V -0500 M(om) цвет не помню
5) 10.8V -0498 M(om) цвет не помню
6) 0V -000 M(om) по моему 16 контакт на ЭБУ
на шестом проводе нету ничего одни нули
немного низкое напряжение у меня аккумулятор дохнет 11.4V осталось
Что дальше делать? Датчик холла менять?

такс... Продолжу в общем катушка не преобразует ток как подается на ее 12V так на ВВ проводе и выходит.
Сгорела катушка?? Как ее проверить?
При отключении ЭБУ ток преобразуется из 12V в нормальный (2000V+ мультиметр больше не показывает) сопротивление на катушке 006 на 2Mom
контакты звенят.
И еще, разобрал ЭБУ прозванивал конденсаторы нашел коротышей несколько штук среди их самый большой черный весь также голубых или зеленых с разноцветными полосками несколько штук это нормально?

Compressor пишет:Продолжу в общем катушка не преобразует ток как подается на ее 12V так на ВВ проводе и выходит.

Катушку на замену.

Помогите, тоже танцую второй день.
2,0i ОНС. Нет искры (топливо поступает, свечи сырые, искры на центральном нет), встал на ходу, резко заглохла и все. До вечера пытался найти причину, не смог, снял АКБ на зарядку и поставил запасной, клемы не накидывал, на следующий день завелась как обычно, обрадовался, заехал в гараж и решил свежезаряженный АКБ воткнуть, результат "О", не заводится. Поменял три катушки, не помогло.
"+" есть, попробовал подсоеденить к контактам катушки лампочку на 5 Вт( нарыл на форуме), якобы в момент завода должна моргать, у меня получается, что она при включении зажигания загорается, а при заводе просто слегка гаснет и не видно никаких пульсаций.

Если приходит "-" на кактушку, а импульса на нем нет, то что в первую очередь проверять.

Если датчик холла и проводка исправны, то коммутатор неисправен.

Это какбы понятно.
Просто не знаю, должен "-" на катушке быть постоянно (при вкл. зажигании) или он должен появляться только при вращении двигателя.

На зеленом проводе должен появляться сигнал при вращении коленвала, на втором он должен быть постоянно. А минус на катушке разве не на корпусе?

PS: кажется ничего не путаю, поправьте если хе... фигню написал.

"+" и "-" висят постоянно при включеном зажигании, я и не знаю должен "-" постоянно быть или нет, а то получается кипятильник вместо катушки. Чтобы получилась искра, на сколько я понимаю, должен быть импульс. Если бы у меня этот (зеленый) сел бы где-то на массу, то масса была бы постоянно, а она появляется только при включенном зажигании.

Ошибся, "-" висит постоянно, а "+" при вкючении зажигания. Отсоединяю колодку от коммутатора, "-" пропадает.

Питание катушки постоянно при включении зажигания.
Через зеленый провод катушка соединяется с массой.
При вращении двигателя датчик Холла выдает импульсы и по ним коммутатор периодически отсоединяет катушку от массы.
Если что, искра возникает при ОТСОЕДИНЕНИИ катушки от массы.

atom Попробовал по твоей методе, искры не получилось, менял три катушки. На контактах катушки искрит при подключении, а на центральном нет искры. Катушки старые тазовские.

Катушку проверил на другой машине- рабочая. Как проверить, датчик Холла или коммутатор умер.

Датчик холла жив если, при вращении вручную коленвала срабатывают форсунки и включается насос.
Коммутатор умер, если при всем этом, одновременно с форсунками не появляется искра на центральном проводе.

Форсунки льют, получается коммутатор накрылся. В Ексисте нарыл коммутатор Mobiletron IG...HV , арт. 1629456. кто-нибудь покупал такой?

Получил коммутатор (Mobiletron IG...HV , арт. 1629456), что радует, в коробочке термопаста сразу лежала, завелась с пол тычка. Слава богу угадал причину с первого захода, боялся что датчик Холла полетел. Но вместе с коммутатором почему-то накрылся конденсатор, тот с которого на катушку "+" приходит.

Датчики холла на больших трамблёрах не вылетают.Это удел маленьких.

большие, это те что с коммутатором?

У меня на старом большом вылетел..вместе с коммутом, значит вылетают

atom
Фиг знает,из ,скажем,50 ти,я поменял только коммутатор.И наоборот,в маленьких,из примерно стольких же,100% вылетели датчики,оставив в живых коммутаторы.Коммутаторы на крыле практически вечные,я видел один неисправный,но то чувак его задрелил насквозь,когда локер ставил.

Парни, а если нет тока с провода от коммутатора (зеленый на катушку зажигания) что нужно менять? Коммутатор новый.
И как зависит искра от блока EECIV?? (без блока искра есть с блоком нету)
С блоком искра появляется на свече когда выключаешь стартер, 1 разок проскочит
Что менять?? Перебирать все нет времени

ford1972s пишет:но то чувак его задрелил насквозь,когда локер ставил.

у меня истерика случилась при прочтении

Доброго всем времени суток, форумчане. Вопрос такого плана - как-то на этой неделе не смог завести двигатель, карб. 2.0, сразу возникли подозрения на искру. Вытащил центральный провод, проверил - точно она, верней - её отсутствие . Поматерился слегка и спешно ретировался в направлении постоянного места работы. Вечером, вернувшись с работы, проверил - может машинка подлечилась сама собой - нету искры. Звоню бате, мол так и так - сча, говорит, подвезу пару катушек. Катушки менял - история та же. Был позавчера на рынке, прикупил мультиметр, померял сопротивление на обмотках катушек - первичная около 1 Ома, вторичная около 7 кОм. Прозвонил провода от коммутатора на мозг ESCII, от него к катушке. При включении зажигания "плюс" на катушку подается. Подозрение на коммутатор и ESCII. Вопрос как проверить коммутатор. Трамблера запасного чтоб воткнуть и проверить нету.

Только в честь праздника просто молча перенес тему. В другой раз, за создание дублирующих тем(которых и так десятки) - буду лупить предупреждения!

ОХС 2,0I 1985 г.в. без лямд и других приблуд.

Всем привет!
Заглох стоя на месте, как будто вырубил зажигание.
Нет искры и не подается напряжение на насос в "режиме стартера" ( при включении "зажигания"- насос качает)
На катушке и форсунках + есть.
Провода пошерстил, вроде особо ни чего не обнаружил.

Читал методики проверки ДХ, но пока не могу применить, поскольку не все до меня доходит, блока самодиагностики в авто нет. Коммутатор поставил новый года 4 назад и тот умирал как-то не сразу.

Что всего вероятнее вышло из строя: датчик Холла или коммутатор?
Может ли один из них одномоментно накрыться, даже не побрыкавшись?

Ставлю на ДХ,

Нашел на форуме следующую методу;
5. Выкл. зажигание. Снимаем крышку трамблера. Видим круглый экран с прорезями от ДХ. Прокручиваем ключом коленвал, чтобы против датчика была прорезь.
6. Вкл. зажигание. Брем узкий тонкий нож и вставляем в зазор, перекрывая его. Должна проскочить искра. Сравниваем с той, что была в п. 4.
Таким образом проверяем ДХ.

Кто-нибудь пробовал такой метод проверки, работает?

scorp85 пишет:5. Выкл. зажигание. Снимаем крышку трамблера. Видим круглый экран с прорезями от ДХ. Прокручиваем ключом коленвал, чтобы против датчика была прорезь.
6. Вкл. зажигание. Брем узкий тонкий нож и вставляем в зазор, перекрывая его. Должна проскочить искра. Сравниваем с той, что была в п. 4.
Таким образом проверяем ДХ.

Такой способ проверки Датчика Холла работал разве что на старых Жигулях, которые вообще без мозгов, где механический контакт заменен на Датчик Хола. А у вас этот Датчик Хола кормит импульсами целый компьютер, так что только осциллограф вам поможет посмотреть с него импульсы.

scorp85 пишет:Кто-нибудь пробовал такой метод проверки, работает?

Не пробовал,но по логике-должно сработать.

нарыл ещё по проверке исправности ДХ
http://carnovato.ru/proverit-datchik-holla/

думаю, а что если купить вазовский и не демонтируя старый присобачить его каким либо образом в цепь проверить на руках, на видео в принципе получается(видео на странице, ссылка выше).

Можно поставить заведомо исправный коммутатор, а дальше уже думать, если проблема останется. Коммутаторы для трамблеров с серой крышкой (на которые прикручен коммутатор) одинаковые для ОНС и V6, проблем с покупкой б/у исправных быть не должно. А вообще Гугл рулит http://sierraclubspb.borda.ru/?1-2-0-00 ... 1368550985

scorp85 пишет: а что если купить вазовский и не демонтируя старый присобачить его каким либо образом в цепь

Вообще данный способ не раз применялся в некоторых японских авто.В связи с тем что там в трамлере всё сразу,и катушка, и комутатор ,и дх. При вылете чего либо ,это чего либо по более мение адекватным ценам ,да и вообще отдельно от трамблёра в целом , можно найти только по всяким эбэям и т.п., а это всё время,а если машин нужен то как временное в полне выручала покупка комплекта вазовского электронного зажигания,и внедрение в цепь ,оставляя от родного только сам распределитель.Единственное там еще и пару дырок в трмблёре сверлить приходилось,для ВВ провода на катушку, и на комутатор с ДХ. Но потом они без проблем заделывались холодной сваркой.
Применение только чего то одного не всегда приносило успех, поэтому чаще сразу внедрял комплект-катушка,комутатор,ДХ.

у меня Нива ещё есть, на ней катаюсь, просто машина на улице пока стоит,
а тут холода на днях начнутся, вот и хочу быстрей выявить в чем причина.

А почему вазовский не желательно, вроде люди писали что внедряли и все работало.

Ну не надо тебе вазовский, долго обьяснять, это все уже не раз пройдено, как надо все равно работать не будет. Разберись со штатной системой, она почти 30 лет проработала и еще столько же проработает, или уже ставь полностью тюнинговую систему зажигания, ИМХО только так.

Берите с разборки парочку с уговором возврата если какой то не будет работать.

Нужно просто взять у кого нибудь на прокат осциллограф и просто посмотреть импульсы с Датчика Холла только и всего. Мало ли что там может быть еще, кроме сдыхания самого датчика, а может на нем питания нет или земля в обрыве или он вообще нормально работает, а неисправно что то другое.

Спасибо всем за советы, чую сам толком не смогу проверить работоспособность ДХ,
поскольку одним тестером не обойтись, наверно придется воспользоваться услугами спецов.

Отпишусь когда решу проблему.

scorp85 пишет:Спасибо всем за советы, чую сам толком не смогу проверить работоспособность ДХ,
поскольку одним тестером не обойтись, наверно придется воспользоваться услугами спецов

А может у вас просто ремень ГРМ порвался и бегунок трамблера вообще не крутится, поэтому и импульсов с ДХ нет.

Господа, я лохопед.
" Глюкостат" - твоё сообщение увидел только сейчас, действительно порвался ремень ГРМ,
сразу толком не проверил, под кожухом как живой, а взялся за бегунок- он у меня прокручивается,
только и увидел что ремень накрылся.
Идиот, потерял кучу времени тыкая прибором, а элементарное не увидел.
Спасибо всем за участие- полетел ремень искать.

А клопона на ОХЦе не "того" при этом?...

клапана не должны вроде как пострадать- это на DOHC 16-ти клапанных вроде как гнет.

На DOHC 8v тоже гнет, даже более чем. Там цепь рвется и аут полный.
А в ОХЦ две степени сжатия бывает, я слышал, что в моторах с высокой СЖ может и погнуть...
Дай Бог чтобы заработало, надеемся на лучшее

Блин, как бы не попасть, в среду ремень привезут, буду проверять на герметичность.
Уменя однажды на Вольво 960-ом 18 клапанов подбило, пришлось менять все 24,
чтобы на верняка.
И не могу разобраться на счет ВМТ на коленвале, на форуме пишут: левая крайняя риска,
а в руководстве по ремонту- вторая справа.
Где истина?

scorp85 пишет:И не могу разобраться на счет ВМТ на коленвале

Через свечу смотри,так точно не промахнешся.

"Через свечу"- это ты подразумеваешь- вставить отвертку в свечное и ловить ВМТ, раньше частенько так мотористы делали.

Если шкив коленвала с демпфером,то смотреть на риски на нем-не значит правильное положение выставить.Конкретно на косых часто они из-за этой шняги резиновой ,,уходят,,.

Ок, буду внимательно глядеть.

Ну конечно, глюкостат у нас молодец, а я для кого ссылку на Сиерраклуб давал? там и про трамблер, и про ДХ, и про ремень грм все есть, ты бы хоть почитал для приличия, вот и помогай таким

"Сфинкс" твои советы тоже учитывал, так что ты зря обижаешься,
простоя я лохонулся с ремнем и всех дергал не по делу.

Народ, вы мне вот что скажите. У меня ОХЦ давно был, но все же -

scorp85 пишет:а взялся за бегунок- он у меня прокручивается,
только и увидел что ремень накрылся.

Я к тому, что трамблер и бегунок крутятся от коленвала же? При чем тогда ремень тут?...

Трамблер у меня на 2,0i OHC сидит на своей шестерне и крутится от ремня ГРМ.
Может в других модификациях от колена, у меня вроде NRA.
Хотя действительно, от колена трамблер реально правильнее работает.

Я в начале тоже подумал, что шестерню срезало, а снял крышку ремня и офигел от модернизма.

да нет никаких обид

Я к тому, что трамблер и бегунок крутятся от коленвала же? При чем тогда ремень тут?...

ага, через "поросенок", привод которого производится ремнем ГРМ через шестерню (одинаковые с РВ), привод мех. бензонасоса кулачком "поросенка", привод трамблера шестеренкой "поросенка", привод маслонасоса шестигранником, который вставлен снизу в трамблер, кстати, бывает, что этот шестигранник забывают поставить при переборке мотора , если зубья ремня ГРМ посрезало, то КВ крутится в уже беззубом ремне, а все остальные валы, трамблер и маслонасос нет , , при порванном ремне крутятся все всё и во все стороны

Всем моё почтение, итог моей истории.
Сегодня потеплело и решил заняться ремонтом, ремень прикупил- пора ставить.
Кто-то на форуме писал, что затягивал ремень ничего не снимая,
как я не пытался- не лезет, портить ремень не стал и решил пойти путем освобождения
пространства, чтобы добраться до шкива коленвала и его стянуть.
Для начала сдернул радиатор, заглушил верхний патрубок и не сливая ОЖ опустил его
вниз, предварительно сдернув пластиковую защиту, лег как родной, прикрыл его
сверху картоном, дабы не поранить и приступил к сдергиванию шкива, крыльчатку вентилятора
тоже убрал.
Благо имеется съемник, установил- тяну, фигвам- не слезает. Пропускаю другие танцы, решение
оказалось простым- вкрутил не до конца, мм 5 где-то оставил, назад болт крепления шкива КВ
и уже в него упер центральный болт съёмника, шкив по тихому стал слазить.
Появилось пространство, что-бы вставить ремень, далее все в обратном порядке.

Выставил всё, завожу, дрыгает один цилиндр, эх думаю, не попал, трамблер кручу на 180- тишина,
меняю как было и ставлю зажигание пораньше, боливар оживает и через минуту подкруток зажигания,
шелестит лучше прежнего.

Почему решил отписаться, во-первых, были предположения о том что клапана загнёт- повезло, видно мне попался
мудро сделанный мотор, да будет хвала его конструкторам.
Ну и во-вторых может кому пригодится, тем более, что я первый раз в жизни сам менял ремень ГРМ,
ушло у меня на все часа 3 где-то

какое питание должно быть на катушке зажигания? и могут ли влиять конденсаторные фильтра на питание катушки? оптимальное питание для катушки для образования искры? помогите разобраться, мозги кипят, все проверил проводку, дх, коммутатор, питание на катушку есть, импульсы на катушке есть, форсунки работают, а искры нет. до этого катушку поменял на 2108 новую, старая давала слабою искру, новая кз от 2108 дала хорошую искру. но не проехав 1 го км мотор заглушил. помыл машину потом завожу а она троит дваит шестерит карочь толкал до гаража. стал проверять давление топлива в норме искра есть завожу глохнет и все, пошел домой огорчился пипец. на следующий день прихожу в гараж завожу все не подает она признаков жизни даже не чихает. провел все манипуляции что написал выше. помогите очень нужна машина. за ранее спасибо.

12в на черном (или коричневом, точно не помню) проводе, постоянное при включенном зажигании, на зеленом при старте должны быть импульсы с 12В в 0В, которые дает коммутатор, от коммутатора сигнал идет на мозг и запускаются форсунки. Конденсаторы ни на что не влияют, если не пробиты в КЗ, но я пробитых фордовских авто пока что не видел. Я не понимаю что такое "оптимальное напряжение для образования искры" , в авто больше 12В напряжение только на ВВ контакте катушки, так что какое может быть "оптимальное" напряжение? Причин не запуска двигателя две: 1. нет бензина 2. нет искры, так что проверять неспешно по порядку обе системы...не за что.

Здравствуйте, имею такую плавающую проблему, которую не могу найти уже второй год.
С машиной почти все в порядке. Никаких проблем в работе нет.
Однако иногда, периодически, проявляется некая неисправность. Во время движения происходит перебой в работе двигателя, одиночный, или серийный. Едешь-едешь, все в порядке, ту бац, как в стог сена врезался, рывок, и едешь дальше. Потом еще раз, два, и проходит. Перебои короткие и жесткие, не плавающие обороты. Как вроде всю электрику отключаешь, и снова включаешь.
В прошлом году это наблюдалось летом, в жару. В один момент перебои стали стали стабильными, и частыми (утром при заводе попытка заглохнуть - восстановление оборотов, раз в 3 секунды)- и я отогнал машину мастеру. Тот проверил электрику, заменил подозрительный на его взгляд бегунок, и полгода не происходило ни одного перебоя. Тут вдруг зимой опять, на тебе. Пара-тройка перебоев - месяц норм, снова на холодную перебои - день норм, и так далее. Вчера дернулось пока не прогрелся раза три, заглох дважды на нейтралке - а сегодня нет.
Поймать такую неисправность, живущую своей жизнью, не могу представить как.
Соображения такие.
1. По топливному насосу такого быть не может - я много раз занимался бензонасосами, и они никогда так себя не ведут. Если вдруг его резко отключить от питания, машина еще несколько секунд будет работать, о резких же рывках речь не идет, короткие перебои в его работе, как удар вообще не заметишь. Давление в норме, динамика тоже.
2. Может, пропадает питание форсунок? Провода-то шевелил, разъем смотрел, ничего не заметил.
3. Провода высоковольтные вряд ли, все шевелил, и особенно проверял центральный провод. В том году, когда перебои стали стабильными и серийными, и в темноте смотрел, и руками шевелил, не заметил ни какой реакции работающего с перебоями двигателя на свои действия.
Куда дотянулся руками, все пошевелил, ища плохой контакт, не нашел (
Может ли так себя вести катушка зажигания, или например, датчик холла? Можно ли такую неисправность вообще поймать? Может быт, сбоит какой-то датчик, загадившись, и нужно почистить?

Dealer пишет: Как вроде всю электрику отключаешь, и снова включаешь.

это скорее всего правильный ответ. проблема электрическая.
такую очень трудно найти и локализовать. проверяй все подряд,

ДПКВ. Расплетай жгут и меняй кабель двухжильный в экране, от разъёма датчика до мозгов. Сгнивает внутри. Полярность не путай. Её как бы и нет, но заводиться перестанет, фронты сместятся...

lex400305 пишет:ДПКВ. Расплетай жгут и меняй кабель двухжильный в экране, от разъёма датчика до мозгов. Сгнивает внутри. Полярность не путай. Её как бы и нет, но заводиться перестанет, фронты сместятся...

Именно кабель виноват вероятнее всего, сам датчик трогать не надо? Вообще я подумывал проверить тот датчик, на всякий случай. Сейчас увидел сообщение, и сразу полез на Драйв2 на предмет почитать, какой там нужен провод для него, раз он в экране, и как он там идет по жгуту, чтоб подобраться. А там все хором занимаются заменой самого датчика, про провод ни слова.
Если доживу до потеплеет, обязательно туда залезу.
А этот провод продается вообще? Что-то про него скудная информация в инете.

Микрофонный кабель. Датчик если будешь менять, то только оригинал. С китаем горя хапнешь...

А как микрофонный кабель работает в среде перепадов температур, в масле? Нормально ему в подкапотном живется?
Еще нашел видос, там мужик скручивает два провода в витую пару для этого датчика. Говорит это экран заменяет, насколько это хорошо, хз.
Спасибо за совет, займусь этим датчиком как потеплеет.

Годами он работает, и десятилетиями...

Расплетать жгут и менять провод не рискнул. Но похоже, проблема не в нем. Разъем этот отключал, он не окислен. Провода на вид в порядке, и на шевеление никак не реагирует. Вообще, жмакаешь косу, и искуственно проблему вызвать невозможно, она сама появляется, когда хочет.
Если бы удалось влезть хоть куда-то, чтоб спровоцировать перебои, было бы счастье.
А в ЭБУ может быть проблема? Деталь какая-то глючит.
Наиболее частое проявление - это все же когда холодный двигатель с утра.

ЭБУ сегодня выковырял, завел машину, пошатал разъем, постучал по блоку, дерганья не начались. Если дело и в блоке, то не в контактах.

Вскрой ЭБУ и сделай фото. Со стороны деталей.

lex400305
Лех,да ему его надо отдать пропаять, чтоб исключить ЭБУ из поиска неисправностей.

Мне ещё интересен общий вид, как и на чём он собран. Там много вариантов, и несколько из них надо ремонтить спустя лет тридцать эксплуатации.
Есть более поздние, их не надо.

Я вскрою, но наверное перед следующими выходными, чтоб его снять, посмотреть, и с утра на работу не ехать. А на эти выходные надо ехать виноград собирать, да вино делать )

Dealer проблема данная на постоянной основе происходит или пару раз в месяц? Если второе, то тяжело будет найти место проблемы , придется проверять всю моторную косу и разъемы . Может на машине стоит гбо 4 поколения? Можно было бы подключиться к гбо посадить кого-то рядом с ноутбуком и поехать кататься, при проявлении проблемы в программе будет видно время впрыска форсунок и обороты двигателя, при проявлении проблемы по любому покажет нулевое время впрыска или отсутствие обороты коленчатого вала. Дальше будет проще найти где именно проблема.

Vibe пишет:Dealer проблема данная на постоянной основе происходит или пару раз в месяц? Если второе, то тяжело будет найти место проблемы , придется проверять всю моторную косу и разъемы . Может на машине стоит гбо 4 поколения? Можно было бы подключиться к гбо посадить кого-то рядом с ноутбуком и поехать кататься, при проявлении проблемы в программе будет видно время впрыска форсунок и обороты двигателя, при проявлении проблемы по любому покажет нулевое время впрыска или отсутствие обороты коленчатого вала. Дальше будет проще найти где именно проблема.

Не на постоянной основе. Я даже затрудняюсь сказать, с какой частотой.
Сейчас чаще на холодную (это когда утром, вечером с работы типа уже не холодная) - минут 10 иногда, сериями.
Иногда бывает на горячую. Сегодня например ездил, проехал километров 100 - 1 раз всего дернуло, на горячую. А в пятницу с утра рывков 20 было, и все с утра. А вечером ни одного.
Поехал как-то к мастеру, в том году - еле доехал, дергалось. Он лазил, все контакты обрабатывал, причину не нашел, но заменил бегунок - потом полгода не дергалось вообще. И опять началось. Были периоды в году, пару месяцев вообще ничего.
Для меня найти такую поломку просто не представляется возможным, лучше бы оно сломалось полностью.
ГБО у меня нет. Провода под капотом не похожу, че-то я в них уверен, когда попадал на серию рывков, лазил руками куда достал, и ни разу не смог найти изменений. И наоборот, что ни трону, спровоцировать проблему не получилось ни разу.
Но бесит эта штука очень сильно.
Залезть что ли зазоры в свечах уменьшить с 1 мм до 0,6, давно хотел. Поможет это вряд ли, но даст какое-то ощущение того, что делаю что-то полезное.

0.6 - это совсем мало, сделай 0.8 хотя бы. На дохлом смесь обеднённая, так настроено оно изначально, сумрачным тевтонским гением, поджигать её сложнее, поэтому ВВ часть должна быть идеальна.
У меня было дело, на пассате свечи поменял, новые поставил, у проверенного поставщика брал. Ну и кончилось тем, что пришлось их выкинуть и поставить старые. На них оно почему то не дёргается и едет нормально.
А кабель ДПКВ у тебя гнилой. Он у всех гнилой. Просто ты его из косы не выплетал и не разрезал изоляцию, потому и не видел. А внешне то он всегда в идеале...

Dealer судя по симптомам , я бы наверно в первую очередь заменил бы провод дпкв от разъема ЭБУ до разъема дпкв, не зря Вам советовали из начально. Новый кабель думаю можно купить, раньше я покупал без особых проблем, двух жильный экранированный и трех жильный экранированный. Затем снял бы мозг и пропаял основные контакты разъема на плате (главное взять хороший флюс, хороший припой ). Так же я бы проверил главное реле и его контакты , это то самое реле, которое даёт +12 вольт на форсунки, кхх и катушку , может быть такое что за годы контакты внутри реле подустали. Ну а зазор 0.6 это конечно очень маленький зазор.

Спасибо, а главное реле у нас где находится, первое реле в блоке, или одно из размещенных под торпедой?
На схеме реле нет такой вещи, как главное реле. Но оно есть на электросхеме, как реле питания. И где оно физически?
И еще интересно, как у нас организуется впрыск в разные цилиндры по 2 проводам, которые подаются на все 4 форсунки попарно?
Судя по схеме, пришел минус с контроллера, и все 4 форсунки открылись. Это как?

Dealer да, на схеме под номером 19 оно, реле питания . На самом блоке предохранителей по моему оно под номером 1 (чёрное четырех контактное реле , два контакта из четырех большие)
Впрыск попарно параллельный форсунки открываются парами (по две )

Я уже перелопатил половину интернета в поисках этого реле. Тут на форуме писали, что реле на катушку стоит под торпедой. Полез в немецкие схемы, нашел там другие реле, среди них и бензонасоса, но не на катушку. Думал, может и на бензонасос, и на катушку идет одно реле.
Правильно ли я думаю, что реле питания можно проверить так: взять провод с питания например форсунок, провести его в салон. Взять провод с плюса АКБ, тоже в салон. Поставить на эти 2 провода тумблер. Дождаться, когда будут проявляться дерганья, и замкнуть кнопку, обойдя реле питания, и приведя плюс напрямую в точку, куда оно давало плюс. Если признаки пропадут, проверять цепь этого реле и само реле. Так?

Само реле №1 вытащил, раскрыл, посмотрел, оно как новое, и блестит все. Пошевелил в гнезде, проблем не обнаружилось.

Dealer проверить какое реле отвечает за питание катушки, кхх и форсунок очень просто. Например снять разъем с катушки, вставить щуп мультиметр а в контакт к которому подходит черный провод, минус мультиметр а кинуть на минусовую клемму АКБ , включить зажигание, мультиметр должен показать +12 вольт. Далее по очереди вытаскиваем реле и смотрим когда пропадет +12 вольт на табле мультиметра.
Да, можно так сделать, в салон вывести два провода через переключатель, таким образом минуется реле .
Реле на бензонасос и катушку (одно реле) стоит на переходном Скорпио в узком блоке предохранителей, высокое зелёным цветом.

Дилер, не усложняй, сделай уже что нибудь. А то щас вина набодяжишь - некогда будет...

Ничего, 2 года уже так катаюсь, хоть и неприятно. Да и вино быстро не делается.
Приблуду для прокидывания прямого провода с выключателем сейчас сделаю, дождусь прохлады, испытаю. Сейчас машина почему-то не хочет нормально дергаться.
Реле поищу. У меня не переходная модель, и схемы толком не найдешь. Немецкие схемы более раннюю машину затрагивают. Если конечно конечно окажется, что оно под торпедой, то снимать верх сейчас не буду, т к сильно сложно, отложу.

Сегодня новый какой-то признак начал проявляться: упадут внезапно обороты до 300-т, и держутся так, все норовит заглохнуть, и глохнет порой. Газнешь - вроде нормально, потом опять упадут. В другой раз заведешься - нормально едешь вроде, потом опять падают.
И опять-таки, не постоянно, а время от времени. На горячую.

Дилер, даже у меня есть оригинальные схемы на 90-й год, сканы, разумеется. Почему их нет у тебя?
Реле твоё в блоке предов, в самом дальнем ряду, чёрное, с двумя широкими контактами.
Но ты туда не лезь, это не оно.
Под торпедо у тебя гроздь реле АБС и там же реле бензонасоса. Туда тоже лезть не надо...

Немецкая идет до 87 года, там нет двигателя DOHC. Разве что есть вариант схемы, о которой я не знаю.
Есть правда такая, из книжки скан отсюда: https://www.drive2.ru/l/2895095/
Но она наверное все же от лупатого, схема 4А не очень похожа.

Куда их выложить, что б видно было?

Или в какое-то облако на своей почте, или на какой-то бесплатный файлообменник. Да вот первый попавшийся, https://transfiles.ru/
Ссылку дать потом, я качну.

Спасибо! Действительно новая книжка. Знал бы, что такая есть, распечатывал бы страницы из нее.
А с оборотами не решу я, чувствую, новую проблему, вчера появившуюся. Обороты падают до 300, иногда глохнет. Снял разъем с ДПДЗ - стало еще хуже, то они падали периодически, а без него всегда падают, и выше без газа не поднимаются. Хотя ранее можно было ДПДЗ отключить и примерно так же ездить (стоит от Ланоса). Клемму с АКБ снимал, ставил - без изменений.
Но все же примечательно то, что намучавшись утром, я плюнул, подключил обратно ДПДЗ, и пошел работать. Машина постояла, восстановилась, и более сегодня признаков не проявляла, хотя на работу еле доехал.

В продолжение.
Вчера во второй половине дня приехал, и решил поискать, что повлияло на обороты. Стал снимать коды, жалоб нет. Снимаю коды на работающем двигателе, дает код 46 - то ли обороты не достигнуты, то ли клапан. Решил снять клапан ХХ, посмотреть. Снял его, почистил немного ушными палочками, а работает ли соленоид как проверить, не знаю. Соединил с АКБ через последовательный мультиметр в режиме 10А тока - не щелкает, зашкаливает прибор. Соединил напрямую на АКБ соленоид - щелкает. Собрал - все работает, коды стало давать 11.
А утром хочу ехать, а холостые обороты отсутствуют полностью. Клапан постучал, разобрал-собрал (мож думаю подклинило) - нет оборотов, ехать невозможно.
После работы пришлось ехать к мастеру. Тот все проверил, и сказал: сгорел и диод и клапан ХХ. Ты видать когда его на АКБ коротнул, спалил, а он работает в другом режиме. А диод до этого сам сгорел. Потому поменял диод и КХХ.
Скажите, его что, реально так спалить на АКБ? Сколько ж он ампер ест, этот соленоид? Пишут, что он через ШИМ управляется.
И как так я умудрился его спалить, машина работала после этого, а утром отказалась.
Интересно, так, для информации на будущее.

Ищи оригинал. Они есть китайские, не вляпайся...

Да заменил сразу, у него же. Не Китайский, Итальянский. Может, если сам бы пришел к клапану, нашел неисправность, сделал как-то иначе, а тут уже воспользовался его запчастью. У меня своего ума не всегда на полный ремонт хватает, нет практики, сам на своей машине и тренируюсь. Что-то сделаю, а за что-то вроде и несложное, иду и плачу деньги, не получается, сто раз уже такое было.
Свой разобрать поинтересовался, на соленоид глянуть. Развальцевал крепление, а соленоид - это пластиковая единая деталь. И сопротивление показывает 0,2 Ома.

Там диод в коротком. Если его каким то образом выкусить - будет работать. Эти диоды на ранних внешние были...
А этот, якобы, итальянский, китайский и есть.

Дилер, на машину нельзя ставить ничего китайского, иначе она незаметно превращается в ТАЗ.

Dealer ну зачем же было лезть к кхх? Нужно было спросить сперва, я перед тем как в мотор лезть, спросил у людей о ньюансах , хоть руки и прямые, но спросить не стесняюсь. Да, кхх управляет ШИМ контроллер, а спалили его из-за того, что перепутали полярность, сгорел диод , сама обмотка кхх целая. Его можно восстановить, я в определенном месте сверлил отверстие для того, чтоб сверлом разорвать контакт диода, получилось аккуратно , отверстие замазал герметиком а диод ставил внешний. Перед этим делал вскрытие другого соленоида, во благо науки так сказать, чтоб знать номинал диода и каким образом его отключить, вот и пишлел к выводу путем высверливания контакта диода .

Не, в моем годе диод отдельно стоит, не в клапане, а в проводке, и подключал кхх на акб я, сняв его. Даже разобрав, разняв кхх пополам

Daler а от куда Вы знаете , что в неисправном кхх не было диода? Можно быть уверенным если автомобиль покупался в салоне и один хозяин, а так может кто-то из предыдущих владельцев менял кхх

Ну у меня во-первых по году не положено диод, во-вторых, диод отдельно висит, в-третьих, машину покупали в 96 году, когда ей было 6 лет. И если за эти 6 лет не поменяли там КХХ, в чем я лично сомневаюсь, то диода там нет.
Сегодня еду, вдруг раз - опять обороты упали до 300-400, как позавчера, с чего все и началось. И стабильно так, с километр проехал. Заглушил пару раз, завел, держатся низкие. Позвонил мастеру, он рядом там, только поехал - а обороты нормальные стали опять.
Так и мучайся вот, то едет, то не едет.
Он покрутил под ТПС винтик, говорит, понаблюдай, может еще привыкает система. Тронулся несколько раз без педали газа, покатался так немного.

Чего? Винтик он покрутил?
Дилер, ты стебёшься, что ли?

Ну этот винтик дроссельной заслонки. С падением оборотов это не связано.
Глючит вообще у меня чего-то. Может от мозгов даже проблема.
Vibe, а есть точка, где сверлился соленоид? Из интереса хочу и свой посверлить, вдруг там диод окажется. Информация о годе и типе КХХ у меня оказалась неверной.
Когда-то смотрел видео электрика, он говорил, что когда диод в генераторе замыкает, это его временное состояние, потом он перегорает.
Если вместо высверливания дать ток, по идее, закончится это перегоранием диода?

Точно , знакомому на Скорпио 2.0 ohc тоже покрутил винтик на дроссельной заслонке , так же "отрегулировали" расходомер , в итоге машина мертвым колом простояла 9 месяцев без движений ибо никто из местных браться не хотел за такое. В итоге оживили весной.
Dealer завтра я скину всю информацию. А подавать ток на диод больше не нужно, если первый раз не научило, то можно ещё пару раз подать ток))) А винтиком нужно регулировать напряжение дпдз по новой и потом выставлять базовый хх. Короче за винтик по рукам бы дать мастеру

А винтиком дпдз регулируют? Я думал, приоткрытие заслонки с целью воздуха, а уход ДПДЗ - это побочный эффект. Я ДПДЗ регулирую поворотом его самого.

Нет там у меня видать никакого диода. Но похоже, есть какое-то замыкание, межвитковое, или на выводы.
Наблюдал я за своим соленоидом. Сопротивление 0,2 Ома. Ну думаю, ладно. Предположил, что есть там диод, и он пробился с замыканием.
Вынашиваю планы, как высверлить его, или выжечь, дав ток. Меряю на другой день: а там сопротивление 1 ом. Во думаю, странно.
Сегодня опять взял соленоид, дал на него ток от БП, глядь, а он потребляет 1,2А, как по паспорту положено. Меряю сопротивление - 9,5 Ом. Самопочинился типа, делает вид.
Высказав ему недоверие, сделав соответствующие выводы, решил уличить в обмане, засунул на 20 мин в морозилку. И соленоид снова оказался замкнут накоротко.
Хотя теперь дал ему ток 8 ампер, смотрю, где нагреется (в норме грелся по всему корпусу, где обмотка идет). Нагрелся он в одной верхней точке возле выводов. Потом остыл, и снова замыкание прошло.