Scorpio Club

подскажите-при КОЕО-выдает код 22(МАР).Сам МАР новый,замена на старый(рабочий) ничего не меняет.Наруга на нем в норме,на скидывание фишки и возд.трубки реагирует.При KOER- сейчас 11,11(тьфу-тьфу-тьфу).

den17sam
Как мне видится, КОЕО проверяет датчики в статике, т.е. на предмет целостности проводки и их подключенности. И, если при КОЕРе всё ОК, то, возможно, просто провода до МАПа где-то чуть-чуть оёй или, может, сам МАП в статике выдаёт хреновастый (например, слишком большой) сигнал, а при заведённом корректно работает и всё ОК.

"Наруга на нем в норме" - єто я так понял при незаведенном? Или наоборот?

Да мерил на заглушенном.Думал,может ругается,потому что на заглушенном не может увидеть изменение давления?

den17sam
Не, врядли, у меня на КОЕО тоже 11, а так он у всех бы 22 показывал, потому что разрежения во впуске нет.

Только вот странно при КОЕО он мне выдает 11,11 потом 10(тряска) и только потом 22,а при КОЕR только 11,11.

ну вот, сам и ответил на свой вопрос. Как и писал Толстый: сопливая проводка к нему. Режим тряска для того и существует, что бы плохие контакты, провода выявить.

Тогда встречный вопрос -почему когда я мерил напругу на нем от того что я тряс косу показания не менялись( а проводку я проверял,это мне еще PETRUHA рекомендовал).

den17sam
Проводка - дело тонкое, Petruha

den17sam

1. Напругу ты скорее всего мерял на самом датчике, а надо бы на мозгах мерять.
2. Мозгу более важней не напруга от МАПа, а частота.

1.Точно! (Снимаю шляпу перед проницательностью).
2.Как и на каких ногах контроллера мерить?

Ребят,никто не знает что-ли?А то мне ехать скоро масло менять,заодно в теплом боксе и занялся бы.

А схему слабо в мануалах глянуть?

спасибо!

В общем дико извиняюсь,но я просто офигеваю!Перед тем как полезть к мозгам,вспомнил про старый МАР(му***к,чё раньше не вспомнил?)Уперся мозгом,что стоит новый .В общем нашел,поставил-KOEO-11,11;KOER-11,11.Новый-Facet,старый-оригинал которому 22 года!

den17sam
Фасет, кстати, ниалло, устриц ел(с)

Подскажите, что значит "сигнал слишком мал" или "слишком низкое напряжение" (это по другому мануалу).
Ни с того ни с сего почуствовал некую тупизну. Снял коды - в памяти 37 и 35. Это соответственно "MAP - сигнал слишком мал" и"TPS - сигнал слишком мал".
Куда копать? В жестких кодах -"11".

А какое питание у тебя приходит на них? Должно 5 Вольт

они самые и приходят. Причем на ТПС проводка новая (кинул отдельно провода с мозгов).

МАР - это преобразователь величин разрежения или давления в частоту импульсного сигнала. Если значения этой частоты выходят за рамки или не достигают определенных уровней - а микроконтроллер ЕЕС сравнивает эти значения с прошитыми в нем данными для разных условий нагрузки на мотор - тогда наверно и могут возникнуть основания для выдачи подобной ошибки в самодиагностике.
То что на МАР подается питание еще не значит что в камерой его датчика все ОК, или нет подсоса, или вообще кристалл датчика поврежден, а возможно проблема с микросхемой МАРа.. Для МАРа гланое в питающем напряжении - чтоб оно было очень стабильным, ибо при небольших колебаниях в ту или иную сторону от номинальных 5 вольт, частота МАРа тоже будет изменятся.

Тогда такой вопрос. Чем обычно могут быть вызваны колибания опорного напряжения (5В) на датчиках при условии, что к ним проводка 100% нормальная? Могут ли "мозги" давать нестабильное опорное напряжение из-за уставшего акуммулятора типа или плохой массы, к примеру.
Если да, то подскажите, на какие ноги мозгов приходит питание, что бы его проверить?

а почему вы из перечисленых причин выбрали самую маловероятную? У вас что - модуль ЕЕС плавает в воде, обдувается горячим воздухом непрерывно, или подвергается многократным ударам.. Достаточно подключить вольтметр цифровой у которого на пределе "20" (или 10) будет еще два младших разряда после запятой - подключить тестер к шине 5 вольт и запустив мотор пробовать включать разные большие нагрузки - отопитель, ближний свет, подогрев заднего стекла - и оценить стабильность напряжения питания на этой шине, - всего то.. Тут не требуется точность какого то калибратора со стабильностью 5 знаков после запятой.. А на массы следует всегда обращать внимание - это болячка старых авто..

На какую ногу? - Ну я же недавно в иной теме вообще выложил разпечатку из Автодаты по всему разъему ЕЕС модуля.. - ба, - так это ж в текущей теме! - viewtopic.php?f=45&t=27174#p398354

люди, ну читайте немного..

И я б тоже посоветовал из собственного опыта...
Пользуясь тестерами в ценовом диапалоне до 1000рэ не стоит доверять проводам из комплекта(да и в более дорогом тоже). Они канешна красивые, мягкие, НО! внутри некоторых из них 2-3 волосинки. И при замерах на заведённом авто они могут казать чё угодно! Я заменил свои на "силиконовые с кислородной медью" (вроде так они называются, вобщем силовые провода для RC моделей) . Теперь ими можно и токи на пределе 10А померить без погрешности, и ничё лишнего не кажут (в отличие от старых). Старый советский стрелочник ведёт себя лучше, но считывание показаний... Поэтому по возможности пользуйте 2 разных тестера, или один проверенный!

Я вообще китайские провода с щупами выбросил (у меня переносной тестер DТ9208A) - подходят обычные советские со штекерами которые можна чуть раздвигать в диаметре. - Многие приборы на драгметы уже поразбирали, но ЗИПы от них остались, в том числе и самые разнообразные щупы (с возможностью ставить удлиняющие щупы-насадки, "крокодилы" и прочее)

У меня "юнитренд UT61A",я им доволен,как слон,фиксация параметров,минимальные и максимальные показания,гораздо лучше чем Ц20

я просто пошел в магазин и купил провода чуть-чуть получше. стоили они где-то 150р, имеют мягкую изоляцию, нормальный контакт наконечников с проводом, небольшое сопротивление (менее 0.1 Ом при измерении тестером). мне ок.

Ну помилуйте, господа! Я ж совет давал gmiro. Вы то чё оправдываетесь? Я уверен, что те, кто постоянно юзает сии приборы(тем более в авто), уже провели нужный тюнинг. Вы ещё посоветуйте профосцилляторы пользовать, мосты измерительные и...