Scorpio Club

Имеется Scorpio с двигателем 2,4 ARD, диагностика выдает код 21 (и иногда на горячую 51), если смотреть тут http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_123.htm , то код 21 и 51 указывает на датчик температуры ОЖ. Измерял сопротивление датчика (который двухконтактный на мозги), на холодную - 29,5 кОм, также измерял на колодке блока управления - там тоже 29,5 кОм. Собственно в чём вопрос, это нормальное сопротивление для датчика (температура на улице ~ 18-20 C) ? Или датчик однозначно под замену? И если менять, то на какой, или они все одинаковые? Надеюсь на вашу помощь

На холодную 30ком,замерял неделю назад по просьбе товарища.Почему у тебя выдаёт ошибку - без понятия.Подходят с любого инжекторного Скорпа(кроме лупатиков)-Сиерры,Мондео 1.

Я тоже когда измерял, смотрел в книжке по скорпам, 29,5 вроде нормально, думал дело в проводке от датчика до блока управления двигателем, тем более, что при заведенном двигателе был код 51 - Датчик температуры охлаждающей жидкости- велико напряжение, поэтому думал может КЗ где. Взял снял колодку с мозгов и померял оттуда (7и 46 контакт вроде), там тоже показало 29,5 так что проблема с проводкой отпадает

Первое - это диагностику надо делать только на полностью прогретом двигателе, так как на непрогретом будет вылазить код 21 даже при исправном датчике.
Второе - лучше таки на датчике мерить не сопротивление, а напряжение. Вернее даже не на датчике, а мозге.
Ну и третье - сделай замеры датчика на горячую

Сделал замеры датчика на горячую - 2,7 кОм, тут же снял коды: 11, 11, 10, 51, 51 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - велико напряжение (С чего бы это вдруг). После диагностики снова замерил сопротивление датчика, теперь уже 3,3 кОм (двигатель немного остыл). Что же ему не нравится тогда, датчик вроде исправен.... И еще вы говорите, что лучше мерять напряжение на мозгах, а не сопротивление на датчике, так вот в каких пределах оно должно быть?

Кстати, может быть как то связано, но до этого двигатель плохо грелся, виной тому был заклинивший термостат, термостат поменял на оригинал Motorcraft (88-102 C), вот фото максимальной температуры прогретого двигателя до замены термостата и после:

Fata1ity пишет: И еще вы говорите, что лучше мереть напряжение на мозгах, а не сопротивление на датчике, так вот в каких пределах оно должно быть?

Вот ссылка http://euro-escort.narod.ru/ect.htm По сопротивлению похоже на всё ОК. А вот напряжение стоит померить, может даже опорное напряжение завышено

Fata1ity пишет:Кстати, может быть как то связано, но до этого двигатель плохо грелся, виной тому был заклинивший термостат, термостат поменял на оригинал Motorcraft (88-102 C), вот фото максимальной температуры прогретого двигателя до замены термостата и после:

Никак не связано. За показания температуры на приборке отвечает другой датчик и к мозгам он не имеет никакого отношения

За ссылку спасибо завтра измерю напряжение и отпишусь о результатах

И еще вопрос, относительно датчика температуры на приборку.
Нормально ли то, что температура двигателя выше буквы M (NORM) на приборке не поднимается? Или на приборке он очень отдаленно температуру показывает? И не будет ли проблем с печкой зимой?

А как у тебя вентиляторы обдува радиатора включаются? Что сигнал для включения дает?

Fata1ity пишет:Нормально ли то, что температура двигателя выше буквы M (NORM) на приборке не поднимается?

Если реально двиг прогревается (можно даже рукой попробовать, а можно и градусником) то смотри еще раз это:

gricha пишет:За показания температуры на приборке отвечает другой датчик

Датчики на приборку бывают разные, и если поставить не тот, что нужно, то приборка и будет показывать что попало

Измерял напряжение на разъеме датчика при включенном зажигании (как я понимаю опорное напряжение) = 4,64 В, а должно быть ровно 5В ?

Grenkin, у меня вискомуфта, её проверял, на холодную вентилятор можно прокрутить рукой

Я думаю нормально прогреваться не дает именно она, вискомуфта. На холодную она может и свободно вращается, но клинить ее начинает раньше, чем включался бы электровентилятор. Поэтому и температура не достигает желаемой отметки.

Кстати, когда у меня стояла вискомуфта, чтобы зимой печка нормально работала, я просто откручивал до весны пропеллер. По нашей зиме он не нужен вовсе.

Чё пробок нету? И не буксуете?

Пробки бывали. Буксовать не буксовал особо, резина слишком хорошая.
Но вполне хватало всегда без принудительного обдува. Но это всё в прошлом. Уже года три как езжу с электрокарлсоном и забыл про вискомуфту, как про страшный сон.

psf735
Зимой печки на 3 ей скорости вполне достаточно, а вот тормоза в Москве зимой перегрел разок.

Miha пишет:а вот тормоза в Москве зимой перегрел разок

Это, как это так?

Извините, прерву вашу беседу , до сих пор так и не могу понять чего это мозги на датчик температуры ругаются да же на прогретом двигателе, сопротивление вроде бы в норме, единственное что смущает пониженное (4,64) опорное напряжение, измерял между контактами разъема датчика (разъем снят с датчика). Попробую еще напряжение которое на мозги приходит измерить, так наверное правильнее будет. Или у кого то может еще каки-то идеи будут?

Дык потеря почти полвольта.
Померь на колодке контроллера опорное. Если будет больше - ищи где падает напряжение.
Incredible
А как, перегрелся гидроблок, закипела тормозуха, заеорелись обе лампушки ... усё курим и поливаем водичкой гидроблок. Потом меняем сначала тормозуху, потом гидроблок и ставим защиту от донца ...

Miha
Это понятно. Что предшествовало его закипанию? Ведь зимой то намного холоднее под капотом чем летом.

нигде оно не падает. там и должно быть такое опорное напряжение.

А поподробнее можно?
Просто руководствуясь этой таблицей - http://euro-escort.narod.ru/ect.htm, - "Разомкнутая цепь = 5.0±0.1 В"

если посмотреть на схему http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=7212, то видно, что 7-й вывод eec-iv, к которому подключается датчик ect, подключен к 5В через резистивный делитель 19,83к и 247к. если посчитать, какое напряжение должно быть на делителе, то получится как раз 4.62В.

Понятно, спасибо за доходчивый ответ. Значит опорное напряжение на у меня в норме.
Сегодня измерял напряжение на блоке управления при подключенном датчике = 1,85, сопротивление датчика при этом = 11,7 кОм, всё как тут - http://euro-escort.narod.ru/ect.htm
Так что дело скорее всего не в датчике. Завтра попробую еще раз снять коды на прогретом двигателе, если ошибка опять появится, то даже не знаю что делать...

Уже писал-зажигалка Zipo и ведро бенза устраняет все скорпопроблемы

Да уж универсальный инструмент И, наверное для любой машины подойдет

The engine temperature must be greater than 50�F (10�C) to pass the KOEO Self-Test and greater than 180�F (82�C) to pass the KOER Self-Test. To accomplish this, the engine should be at normal operating temperature.

ты, надеюсь, двигатель не на холодную тестировал?

Первые разы на холодную, но тогда даже при KOEO тесте выдавал ошибку 21, а при KOER само собой 51
Потом уже снимал коды на прогретом, в KOEO тесте ошибка ушла, а в KOER так и есть 51.
Попробую наверное после длительной поездки (чтобы движок разогреть) сразу снять коды, про результаты отпишусь

Снял коды на горячем двигателе. Сначала на заведенном двигателе (KOER) - ошибок связанных с датчиком температуры не было, потом считал ошибки при неработающем двигателе (KOEO) - выдало ошибку 51 (Датчик температуры охлаждающей жидкости- велико напряжение), кто что скажет по этому поводу?

Fata1ity

А не пробовал ошибки сбрасывать. Может эта ошибка у тебя уже давно висит.

Клемму с аккумулятора сбрасывал, попробую еще раз....
Кстати, замечал такое дело, после сброса ошибок (снимал минусовую клемму аккум.), делал диагностику, среди прочих выдало код - 15 Долговременная память или ROM, чтобы это могло означать?

Ну что, неужели никто не сталкивался?
Может стоит поменять датчик на новый? И точно ли в нём проблема ?!

Проблему с ДТОЖ решил. Ошибка ушла сама, после замены одной из лямбд (до этого ругался на бедную смесь), и скидывания клеммы с аккума. Тест KOEO и KOER теперь проходит без ошибок

P.S. Лямбду кстати поставил с родным разъемом (BOSCH Bosch 0 258 003 097). Обошлась в existe почти даром - 226 грн (28 баксов)

а вот скажи-ка, камрад, у тебя двигатель заводится (к примеру, на холодную) с пол-оборота, или приходится немного покрутить (успевает несколько оборотов сделать, пока схватится)?

Кстати очень актуальный вопрос. У меня на холодную (утром, после того как ночь постоит) с полоборота заводится, а вот на горячую надо покрутить секунды 2-3, в чем причина может быть?

P.S> ender11 ты прям как знал, очень в тему спросил

Это нормально. Холодный и горячий двигатель даже запускаются по разному. Холодный - без нажатия на педаль газа, а горячий - с нажатой наполовину педалью.

ТОгда подскажите у меня на холодную заводится неахти и только с газом, а также первые пару минут вообще холостые не держит.. на горячую все норм.. датчик температуры новый..

Grenkin А я почему то думал, что на инжекторе при запуске педаль газа вообще трогать не надо, на то он и инжектор. И еще кто то тут писал что с нажатой педалью газа (то ли просто нажатой, то ли в пол) скорп фиг заведешь. Так что это спорный момент, но всё равно для интереса попробую на горячую, при запуске педаль немного нажать, может и правда шустрее запускаться будет...

Zlobnbli Коды ошибок снимал? На что ругается? Если не снимал - сними, сразу многое прояснится

P.S> Жду ответа от ender11 думаю не зря он про то как запускается спрашивал, может и подскажет что...

Fata1ity он ругается на то, что коды не снимаются.. уже пробывал.. один раз моргнет и все..

Фига се, ну тогда я ХЗ. Но точно скажу, пока коды не снимешь, тяжело будет найти в чем проблема...

Я конечно еще раз попробую, но раньше как не делал только 1 раз моргнет и тишина...

А насколько долго лампа (светодиод) загорается когда моргает?
Просто у меня тоже когда зажигание в режиме диагностики включаешь - светодиод вспыхивает буквально на доли секунды и сразу гаснет, а потом через несколько секунд уже коды идут, так же он быстро моргает после того как в тесте KOER на заведенном движке, после кода 10 (нужно дать газу) жму на газ почти в пол, после этого мигает один раз очень быстро, я так понимаю это как подтверждение, что газ был нажат.....
Вот такая вот инфа для размышления

При запуске педаль газа до упора нужно если двигатель на горячую не запускается. Причина номер один этого проста и банальна - свечи залило смесью. Для того, чтобы продуть цилиндры и просушить свечи и выжимают педаль до упора.

Ну это только когда залил, и то с карбом такой "фокус" врятли поможет, хотя тоже кто его знает. А вот на инжекторе, если он конечно полностью исправен, педаль газа при запуске жать не надо, ни на горячую, ни на холодную, ИМХО

Fata1ity пишет:Вот такая вот инфа для размышления

Вспыхивает 1 раз быстро, а потом ждал минуты 2 и ничего больше не появилось... это тест на заглушеном движке.

А коды как снимал? Как тут написано? http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm

Fata1ity пишет:Как тут написано?

Да. шас распечатаю и еше раз на днях попробую..

Zlobnbli пишет:Вспыхивает 1 раз быстро, а потом ждал минуты 2 и ничего больше не появилось... это тест на заглушеном движке.

Чет мне кажется, что я где-то недавно натыкался на инфу о том, что самодиагностика возможна только с 87 года

gricha пишет: только с 87 года

эт вполне возможно, у меня то вообще раритет...