Scorpio Club

как у кого ведет себя машина в жару уже запредельную?
интересует больше v6.несколько раз у меня стрелка после непродолжительной городской езды ползла вверх до опасной зоны, причем это происходит только когда приезжаю с работы, то бишь километров 50 по трассе.
ради эксперимента сегодня остановил во дворе, дал поработать на холостых, оба вентилопера врубились, но через некоторое время стрелка поползла вверх. не стал дожидаться, заглушил. жидкость в норме, после недавнего ремонта система промыта, насос работает. тупо не хватает вентиляторов?? к слову сказать температура воздуха была 34.

Кондейный радиатор хорошо мыл??? Задиров рёбер на нём много???

Miha пишет:Кондейный радиатор хорошо мыл??? Задиров рёбер на нём много???

да уж..а я его и не мыл..можешь удалять тему как бесполезную,че то я тормознул не на шутку.все правильно,это он воздух не пропускает через себя,хотя задиров нет,смотрел сегодня.

Чёж её удалять ... молодёжи пригодится ... а я вот почитав заморочился заменой этого дивайса ... у нас 200 баксей почти, новый стоит ...

и кондейный и основной и между ними. Я поначалу тоже не придавал этому значения, а как промыл - обалдел от результата. И температура в норме и кондей холодит.

ну,может кому пригодится..хотя когда жара спадет,это будет уже неактуально,все болячки норовят вылезти при "экстремальных" погодных условиях.по крайней мере для нас в финке 34 это ненормально)

А у нас так каждое лето.А в этом году пожарче.Так что тема вобщем-то актуальна.

Неисправности радиатора лезут осенью, с первыми морозами, в виде всевозможных потеков и лужиц.
А вообще, на бескондейных ДОНС как часто включается вентилятор радиатора? У меня всего пару раз включался за все время эксплуатации, видно конструкция системы охлаждения с запасом. Зато часто видишь по городу машины с работающими вентиляторами, даже бескондейные.

Пох. У меня что в -35, что в +35 - температура никогда не поднимается выше середины шкалы.

Val пишет:Пох. У меня что в -35, что в +35 - температура никогда не поднимается выше середины шкалы.

не хотелось бы придираться к слову,но..в минус 35 таких проблем я думаю ни у кого нет..)

Расскажу как на моем косворте все происходит. Вводные такие:

Система промыта с лимонкой, тосол свежий, термостат новый моторкрафт 88-102, датчик температуры на приборку новый, черный не оригинал какойто итальянский, радиатор основной/кондейный продут промыт, без фанатизма правда, доступ к компрессору всего на час был, снимал только решетку радиатора и верхний кожух вентилятора термомуфты, на кондейном радиаторе замятости таки есть, но не так шоб он совсем мятый был (кстати особых результатов от промывки не заметил), вискомуфта вроде вискомуфтит, электрокарлсон тоже включается, кондей дозаправлен на глаз по глазку :) Под движком стоит защита, резинку на моторном щите снял (чета показалось после этого без кондея воздух из вентиляции горячее пошел :) )

Ну а работает собственно так, когда не жарко или даже жарко, ну в смысле +35 то када едеш то стрелочка стабильно на М или чуть выше между М и R, а вот как начинаются светофоры и толчея лезет между R и О или даже на О залазит, я временами очкую и кондей вырубаю. Это вообще как, криминал? Под капотом после езды пекло капец. Пару раз было гидроблок перегревался после того как поездиш и машина мунут 5 - 10 постоит заглушеной и опять ехать начинаешь, обливал его водой, вроде все в норму приходило.

Вчера начали лезть мысли по поводу жабер на капот, хотя наверное при толчее проку от них не особо будет.

Както никак не придумаю методу как температуру ОЖ реально померять. Пробовал с мультиметром термопару под патрубок на корпусе термостата пихать, как-то херню кажет, да и просто в банку с кипятильником ее совал, тоже чета херню казала. Вот пытаюсь начальство на работе склонить к покупке пирометра :). Еще есть вариант, у другана на работе тепловизор есть, они им температуру контактов в ТП и пр. меряют, но пока никак не договоримся :)

грелся на газе в пробках - стрелка приподнималась заметно, хотя и не до красной зоны.
После того, как поставил на выпускные коллекторы самопальную теплозащиту (родная давно была отломана) - на газе даже при +40 нормально
(на газе движок всегда больше греется, чем на бензине)

to vladislav_4 - если у тебя нет защиты на выпуске - советую поставить.

P.S. по поводу замеров температуры ОЖ, масла и т.д. в любых уголках машины с выводом на цифровой индикатор в салоне - вот
http://qrx.narod.ru/avt/term.htm

я собирал аналогичную схемку - работает клево.

у меня ОНС с лямбдой непонятно работает вапще. Муфта исправная. Едешь по трассе 80-90 поднимается стрелка до середины, быстей разгоняешься падает, стаешь в пробку постепеннно падает до нижней границы NORM. Тошнишь на 4й 60-70 поднимается выше середины, встаешь в пробку обороты виснут на 1200-1300 пока не остудится... Вот и думаю косяк или так комп охлаждает мотор...
Так и в жару и в холод... тока зимой при -40 держалась ближе к низу всегда стрелка... А в +30 вылетал пред на бензонасос, пришлось вытащить его на лето в бардачек шодб не грелся...

vladislav_4 пишет:да уж..а я его и не мыл..можешь удалять тему как бесполезную,че то я тормознул не на шутку.все правильно,это он воздух не пропускает через себя,хотя задиров нет,смотрел сегодня.

я перед летом удалил. как чуял. всеравно гемора больше востанавливать его. срезали просто нафик и все.

DOHC, кондея нету. Проблем тоже нету. В пробках нагревается до начала красной зоны где-то минут за 15-20 стояния, потом включается вентиль (один) и температура падает до "чуть выше середины". Соты радиатора подзабиты, хоть и мытый. Если б совсем был новый, все еще бы проще было, думаю.

в любой пробке греется очень!
чуть не закипает!
надо помыть радиатор!

to vladislav_4 - если у тебя нет защиты на выпуске - советую поставить.


у меня выпускная сварная стоит,не представляю как туда защиту ставить

Вот как то так...














Кстати, я думаю, что псевдоспортивный воздушный фильтр играет существенную роль в деле перегрева движка, т.к. воздух в цилиндры поступает не с улицы, где +35, а из под капота, где все 70, а то и побольше...

Alex73
спасибо,попробую что-то придумать...насчет фильтра,перегрев начался и до него,единственное что добвилось,это звук))

Dealer пишет:Неисправности радиатора лезут осенью, с первыми морозами, в виде всевозможных потеков и лужиц.
А вообще, на бескондейных ДОНС как часто включается вентилятор радиатора? У меня всего пару раз включался за все время эксплуатации, видно конструкция системы охлаждения с запасом. Зато часто видишь по городу машины с работающими вентиляторами, даже бескондейные.

А стрелка где?На моем почти все время в белой зоне.Вродебы как не дотягивает до нормы, при +40 за бортом.Зимой была в районе буквы "М".

Еще вопрос.Должны ли вращаться вентиляторы от встечного потока воздуха?Я подключил правый вентилятор через кнопку в салоне(потому как в прбке стрелка поднялась до красной зоны, и заставила меня немного понервничать).Кнопка стандартная с лампочкой.Т.е. кнопку нажал--вентилятор включился,лампочка в кнопке загорелась.Краса!Потом, как то вечером, обратил внимание на то,что лампочка эта,в кнопке,в движении тускло горит.И чем больше скорость, тем ярче горит.Гореть ее, я думаю, заставляет вращающийся от встечного потока ветра, вентилятор, который работает как гениратор,вырабатывая напряжение.

Влияет ли это на бортовую сеть?

Alex73

(на газе движок всегда больше греется, чем на бензине)

Почему? Ведь температура горения газа меньше.

MishaPH пишет: я перед летом удалил. как чуял. всеравно гемора больше востанавливать его. срезали просто нафик и все.

Лучший ремонт катализатора-ампутация да и мощи прибавляется

psf735 пишет:Лучший ремонт катализатора-ампутация да и мощи прибавляется

ещё и денег чуть можно за него получить.

ford1972s пишет:"psf735"]Лучший ремонт катализатора-ампутация да и мощи прибавляется
ещё и денег чуть можно за него получить.

Стесняюсь спросить,енто как?

psf735 пишет:Стесняюсь спросить,енто как?

Там платина есть.

Dealer пишет:А вообще, на бескондейных ДОНС как часто включается вентилятор радиатора?

На холостых, стоя на месте, включается на полминуты где то раз в 3-5 минут. В вялотекущей пробке почти постоянно молотит. В нормальном режиме на ходу не включаются.
Но у меня оба включаются сразу и при 94гр вместо 100 положенных.

сегодня замерял инфракрасным приборчиком на горячем движке температуру всех патрубков,термостата(очень занимательно направлять на разные предметы типо лазерного луча).так вот,стрелка была посередине,температура всех шлангов,термостата,самого датчика на приборку была около 80 градусов.погазовали от души на месте,поднялось аж до 110 на датчике,на термостате и шлангах 95-105,на приборке не шевельнулась ни на миллиметр,и только тогда врубились вентилоперы..что то тут не чисто..кстати о датчике на приборку,спрашивал на косворт в дилерском центре,не было и не знают будет ли..от чего подойдет,владельцы косых?у меня черный стоит..датчик хочу на всякий случай поменять,колбасит стрелку иногда не по детски вверх вниз

vladislav_4
Тож чёрный.
Колбасить может как у Рема из за подгнившей массы.

Привет Всем. Столкнулся с проблемой следующей: Косой ВОА три года просто заводил пока ремонтировал, собрал , покрасил, выехал в город.
Результат: патрубок ведущий от вязеомуфты к маслоохлодителю наелся!( сначала возле хомутов потек) температура в пробке примерно на О была, поменял патрубок, опять просто порвало ***! темпетатура примерно на О и как то скачет иногда. Термостат снял, в кастрюле прокипятил вроде открывается, радиатор весь горячий. коробка ручка ( радиатора автомата нет) Мож кто подскажет че за *** Даже не знаю может маслоохладитель забился или это не важно?

Избыточное давление,пробку расширительного глянь для начала.

Да а что в ней можно увидеть? Померять глазом или линейкой там нечего.
А спецприборов для клапана в крышке ни у кого нет. Проще крышку поменять. И быть уверенным что с ней ок. А сам шланг может просто от старости рассохся.
Он и будет голову морочить. Пока не поменяешь. ну и крышку уж заодно.

Sera пишет:а что в ней можно увидеть?

Ничего,я и имел ввиду-замена.

Sera пишет: сам шланг иожет просто от старости рассохся

Ну там после замены опять его рвануло.
Есть радикальный метод избавиться от догадок-замена всех патрубков,термоса и крышки.На новое.

Спасибо, попробую поменять термостат, и крышку . О результатах доложу)))

всегда всем советовал и буду советовать
особенно владельцам ВОВ
сам намучился со шлангами
рвало пару раз. радиатор раздувало.
пока не пришёл к выводу о необходимости изменения концентрации антифриза

надо делать пропорцию 20 воды и 80 % концентрата
посмотрите таблицу и поймёте почему

Какая интересная зависимость.
Отчего вода и антфриз так взаимодействуют вместе?

Ув маг!
Не пойму что за бред с со срывом шланга !У вас что двиг нагревался более 160 градусов?

blade пишет:160 градусов?

какие умозаключения привели к этой цифре?
таблицу видно?
стандартный антифриз 50 на 50
правильно?
какая температура кипения? посмотри вниматочно.
и про какой бред ты пишешь?
я написал что у меня пару раз лопались шланги и два раза раздувало радиатор на ВОВ
из доброго десятка разобранных ВОВ
я такое несколько раз встречал.
после изменения концентрации проблема исчезала.
и владельцам 2.0 и 2.3 тоже не помешает так сделать.
ибо верхний патрубок очень любит лопаться.
да и бачки расширительные трескаются на ура.

МАГ
Все в общем то логично. Но я не понимаю, почему тогда завод не дает именно таких рекомендаций, хотя, они и кажутся очевидными.
Кроме того, антифризы бывают разными - и по классу и по цвету и по производителю.
К каким именно антифризам относится данная таблица?

а теплоёмкость полученного раствора какая будет? а накипью всё не зарастёт? в антифризах используются какие-то силикатные присадки, которые выпадают на все металлические поверхности. это как-бы считается их минусом.

ender11 пишет:а теплоёмкость полученного раствора какая будет?

как минимум не хуже чем у штатного раствора. Теплоемкость антифриза все равно лучше чем воды.

ender11 пишет:а накипью всё не зарастёт?

накипью - точно нет, потому что накипь - это соли магния и кальция, которые содержатся в обычной воде (недистилированной) Поэтому чем меньше воды - тем меньше накипи.
И именно поэтому антифриз все же полезно разбавлять именно дистилированной водой.

ender11 пишет: в антифризах используются какие-то силикатные присадки, которые выпадают на все металлические поверхности.

Содержатся. Но для этого и есть срок службы антифриза, после которого его надо менять, что у нас делают хозяева машин редко.
Если соблюдать сроки замены - все ОК будет. поскольку выпадают они когда срок службы антифриза приходит к концу и когда температурные режимы предельные.
Промыть систему тоже можно, как и поменять антифриз пораньше. Это все равно лучше чем бегать искать шланги и все такое.
Кроме того, у антифриза смазывающие свойства хорошие. А у воды их нет почти. Стало быть - помпа целее будет.

Но такая концентрация дает и минус - проникающая способность такого раствора будет выше.
И если стандартная смесь воды и антифриза не уходила, то эта через какую то неплотность может потечь.
Следовательно, требования к шлангам, хомутам и прокладкам - предъявляются ПОВЫШЕННЫЕ.

Sera пишет:Но я не понимаю, почему тогда завод не дает именно таких рекомендаций

если бы я знал
мне так кажется
что сейчас просто нет хорошего готового антифриза
такое впечатление что они все бодяжные
что не соблюдается концентрация
может именно в этом причина
как видно из таблицы
достаточно чуть больше налить воды и антифриз просто вскипит

ender11 пишет:а теплоёмкость полученного раствора какая будет? а накипью всё не зарастёт? в антифризах используются какие-то силикатные присадки, которые выпадают на все металлические поверхности. это как-бы считается их минусом.

за два-три года никаких минусов замечено не было

Можно покупать фордовский розовый концентрат G12+ и его уже разбодяживать. Он вечен. Теоретически замене не подлежит. Только если физически выльется...

Ребят, докладываю . Поменял термос, патрубок , крышку снял с исправного. Ситуация следующая, температура держится по центру то есть о и R. Но теперь начинает сопли виться бочок !!! Из под крышки лезет антифриз(((. Я уже не знаю, не хочется думать что избыточное давление из за прокладки(((. Как проверить что прокладка не пропускает газы??? Мож еще какие варианты есть?

Может это быть из за радиатора , что плохо охлаждается и поэтому растет температура и соответственно давление???

Может, при его забитости...

печку на максимальную температуру и третью скорость вентилятору, если немного поможет жначит радиатор...

Точно, самое простое решение...