Scorpio Club

видимо с наступлением тепла, вылез новый глюк у машины.
если ехать по трассе с постоянной скокростью 100-120 на 5й передаче, минут через 10 машину начинает немного подёргивать, и напрочь исчезает тяга, с 2-3 людьми в салоне в лёгкую горку скорость уже не набирает совсем, если горка покруче, и до этого по трассе ехал 30 мин - то вообще скорость теряет. кстати появляется постепенно, т.е. через 5 минут машина ещё разгоняется, но уже по динамике близка к валенку.
при этом, от времени работы двигателя и прогрева это никак не зависит, недавно ехал в плотном потоке 4 часа - никаких симптомов (хотя скорость иногда достигала и 120 и выше, но кратковременно).
проходит болячка, если дать помолотить ней на холостом или оставить заглушенной мин на 20-30.

да, ещё, если авто уже начало тупить, то при попытке разогнать её, обороты еле поднимаются и двиг орёт как у ЗИЛаи и иногда отчётливо слышно лязг клапанов.

Dosker, попробуй поменять блок управления...

а я бы снял коды ошибок и померял давление и производительность бензонасоса и клаана давления топлива на рампе.
ИМХО - топливная проблема

ну сразу на вскидку две чисто Кёльновские болячки:
1. Клапана(т.е. гидрики)
2. Датчик Т воздуха. И даже не столько сам датчик, сколько то, что он меряет - температура этой серебристой байды с надписью EFI(чайник=))

По второму пункту - попробуй снять уплотнительную резинку на моторной перегородке. Может полегчает немного.

Рем
как клапана к плавающему дефекту относятся? Понимаю, что вряд ли ты будешь писать то, в чем не уверен, но все же...
И еще мне кажется, что лязгом клапанов человек называет обычную детонацию.
Которая, в том числе по причине бедной смеси очень часто бывает.

Продолжаю думать, что проблема топливная.

Sera пишет:как клапана к плавающему дефекту относятся

как подъем клапана влияет на работу мотора?

Sera пишет:Понимаю, что вряд ли ты будешь писать то, в чем не уверен, но все же...
И еще мне кажется, что лязгом клапанов человек называет обычную детонацию.

нет, просто это именно проблема Кёльна. С ней сталкиваются почти все владельцы этих моторов.

Насчет детонации - ты много слышал старых 2,9?
Это не подколка, это действительно совершенно отдельная тема, непонятная людям, ездящим на ДОНС=)) Я по началу тоже не верил=)))

Заметь, я не утверждаю, что у автора именно этот случай. Но когда в подписи к такому вопроу стоит 2,9 - это первый и самый распространенный вариант к сожалению.

Sera пишет:Продолжаю думать, что проблема топливная

Согласен, очень вероятный вариант.
Например проводка бензонасоса, замятые шланги, плохой регулятор давления.

Рем
не, как подъем клапана влияет на работу мотора я себе очень хорошо представляю.
Просто всегда думалось, что если, например, гидрик мертв, или давления нет, чтобы гидрик работал - то это имеет место быть всегда, когда мотор гоорячий.
автор же вот что пишет:

при этом, от времени работы двигателя и прогрева это никак не зависит, недавно ехал в плотном потоке 4 часа - никаких симптомов (хотя скорость иногда достигала и 120 и выше, но кратковременно).

Кабы не эти слова - тоже подумал бы про клапана в первую очередь...

Ну да в общем что обсуждать... вскрытие, как кобычно, покажет

так, немного внесу ясность - двиг стоит БРГ, 95г с немца, поставил недавно у Антона, гидрик какой-то у него стучит, но вообще претензий к нему нет. вся проводка стоит от расходомерного (родного) БРЦ, соответственно датчик на впускном стоит как заглушка.
топливный насос - вебер с волги, поставил в январе, может и сдох уже, начну, пожалуй, решать проблему с этого конца.

Sera пишет:Просто всегда думалось, что если, например, гидрик мертв, или давления нет, чтобы гидрик работал - то это имеет место быть всегда, когда мотор гоорячий.

это наверно справедливо для других моторов, но не для 2,9. Вот в этом-то и беда.
Точнее не в гидрике дело, а в давлении масла.
Ну и в гидрике тоже

Рем пишет:Точнее не в гидрике дело, а в давлении масла.
Ну и в гидрике тоже

давление масла Антом Папилин мерил (когда пытались вылечить стучащий гидрик) - сказал насос отлично качает. не доверять его словам у меня причин нет, тем более, что двиг я течении нескольких дней обкатывал, после чего всплыло несколько проблем, которые мы исправили, и теперь по нему особых нареканий вообще нет.

Dosker пишет:видимо с насту.. клапанов.

=))
Дай угадаю, машина около 3000оборотов, теряет всяческую тягу, проявляется после езды минут 10-15 на нормальной скорости на прогретом моторе.

Ну вообщем, если контрольная цифра совпадает, то ищи себе мотор под замену. Потому-что это ничто иное как маслонасос помирающий. Причем на холостую впринципе мотор раскручивается и даже до отсечки, нетакли?

Dosker
Ирония судьбы, один из моих скорпов на в6, показывал давление(которое мы меряли с Антоном) отличное, но вся проблема, что глючить начинает именно после не продолжительной езды в диапазоне от 3-7 тысяч оборотов. И как показывает практика без нагрузки на холостом ходу все в6 показывают нормальное давление.

Dimastiy
я крамолу спрошу. Нельзя ли поменять маслонасос (не бейте не заморачивался этим на колонях)

и если дело все же в маслонасосе - насколькопомогает в таких случаях налить масла самого густого, и еще влить в него присадок загустительных? До зимы точно доездить можно будет... а там глядишь и мысли в голову прийдут

Sera пишет: если дело все же в маслонасосе

не только в нем
это комплексная болезнь.

Sera пишет:в таких случаях налить масла самого густого, и еще влить в него присадок загустительных

кому как
моему прошлому мотору не помогла. После 2-3 минут выше 3 тыщ(причем сцуко ровно именно 3 тыщи, а не 3100 или 2900) он начинал греметь 1 гидриком. Ему почему-то полегчало не от густого, а от жидкого Тотал Кварца. Хотя не до конца полегчало и мотор отправился на помойку.
Правда у моего тяга не сказать что сильно падала. Но на тех, у кого падала, я тоже насмотрелся.

Dimastiy пишет:=))
Дай угадаю, машина около 3000оборотов, теряет всяческую тягу, проявляется после езды минут 10-15 на нормальной скорости на прогретом моторе.

Ну вообщем, если контрольная цифра совпадает, то ищи себе мотор под замену. Потому-что это ничто иное как маслонасос помирающий. Причем на холостую впринципе мотор раскручивается и даже до отсечки, нетакли?

нет, если авто начало тупить, то если остановиться - сильно колбасит двиг, всю машину трясёт, и обороты не набирает практически совсем, и если на нейтралке утопить тапку в пол - рычит, и по-моему, даже до 3х тыс оборотов не добирает

Dosker
Ну колбасит-то и должно. Но просто впринципе на холостом, его еще можна раскрутить, а вот с нагрузкой, уже ооочень проблематично.

для начала попробую сменить бензонасос на заведомо рабочий. думаю рыть туда

Dosker пишет:для начала попробую сменить бензонасос на заведомо рабочий. думаю рыть туда

менять можно до бесконечности.
померяй давлеие и производительность.И регулятор давления топлива

А топливный фильтр?

Да мотор перегревается просто вот и все.У меня была точно такая же тема пока не сменил вязкомуфту на зл.вентиляторы. Поменяй их и машина полетит

Miura
Ну это не мотор перегревается, а просто на нормальной рабочей температуре, масло очень жидкое для мертвого мотора. Впринципе конечно электровентиляторы, могут спасти не надолго, но все равно летом все вернется.

Рем, а поясни плиз - во что ты не верил сначала (к вопросу о детонации)?

Val пишет:Рем, а поясни плиз - во что ты не верил сначала

не верил в то что это не лечится заменой масла, промывкой мотора и т.п. плясками с бубном, а лечится только хирургическим вмешательством.

Да мотор перегревается просто вот и все.У меня была точно такая же тема пока не сменил вязкомуфту на зл.вентиляторы. Поменяй их и машина полетит

Ну это не мотор перегревается, а просто на нормальной рабочей температуре, масло очень жидкое для мертвого мотора. Впринципе конечно электровентиляторы, могут спасти не надолго, но все равно летом все вернется.

прогрев тут не причём, я же писал, что 4 часа (с юго-западной до королёва в час пик, через центр) ехал, впервые с зимы температура двига поднялась до буквы "R", авто не тупила ни скольлечко, а вот если ехать по трассе 100-120 - температура в считанные секунды с "R"-"М" падает в белую зону.

Dosker
Ну так у тебя же температура жижи, а не масла показывается. И опять же насколоко ты веришь датчику температуры?

Хочешь за пару банок кваса, я посмотрю твою машину, и точно скажу в чем дело?

Dimastiy
он хочет.

Dimastiy пишет:Хочешь за пару банок кваса, я посмотрю твою машину, и точно скажу в чем дело?

не забудь ту самую интонацию при осмотре=)))

Dimastiy пишет:Dosker
Ну так у тебя же температура жижи, а не масла показывается. И опять же насколоко ты веришь датчику температуры?

Хочешь за пару банок кваса, я посмотрю твою машину, и точно скажу в чем дело?

конечно хочу, только главное нам как-то состыковаться. в каком районе тебя можно найти в будни вечером (исключая завтра)?

А вот у меня та же проблема: до 3-х тыс. нормально крутится, потом тупит и еле-еле тянется до 4-х. И всё, дальше никак! А на нейтральной до 6 тыс., причем без провалов и проблем. Подскажите, где ковырять нада?

В забитом катализаторе или глушителе

Причем у меня это всегда (никаких после трассы и т.д.). А вентилятор вообще стал работать странно: гудит он у меня всегда, но в последнее время стал каким-то непонятным мне образом выключаться, что ли (при езде пропадает звук вертолета). При этом температура никак не меняется. Может это как то связано?

toha
ну причем тут катализатор. которых аж две штуки на в6?
Dosker
телефон в подписи
Mrak
Ну ты сам все мои симптомы описал=))
Рем
Какую интонацию?

И это даже не сцепление? И так ли критичен для 2.4 масляный насос? То есть такой диагноз относится и к моему двигателю? У меня то нет гидриков? Да и проявляется всё это у меня сразу, без прогрева.

Mrak
Ну ты понимаешь, что давления не хватает, мотор не может раскручиваться, и куда ему деться?

Dimastiy пишет:Ну ты понимаешь, что давления не хватает, мотор не может раскручиваться, и куда ему деться?

не, ну это ты погорячился
в безгидриковом варианте такой проблемы нет, у него видимо и правда топливная проблема - банально производительности насоса может не хватать.

А из-за сцепления, корзины такое может быть?

Mrak
А из-за сцепления, корзины такое может быть?
=== однозначно нет

Тогда из-за чего такая херня происходит? Просто такое впечатление,что двигатель раскручивается, а машина после 3-х тыс. ехать не едет.

Рем
Был как-то у меня в руках 2.4 без гидриков, у него помер насос, сточились рокера и он имел те-же симптомы, что и 2.9 с гидриками.

кстати, по моей проблеме (в 1 посте) - вчера специально поехал по трассе, и по возможности пытался засечь момент, когда вылезает глюк - получилось =) если ехать 120 - через 5 мин. стрелка температуры начинает ползти вниз, и как падает до буквы "М" - появляется глюк, когда падает почти до белой зоны - тяга пропадает нахрен. стоит уйти на 4 передачу, авто понемногу прогревается и глюк неохотно, но уменьшается.

хм
может у тебя термомуфта клинит кстати

Рем пишет:хм
может у тебя термомуфта клинит кстати

вполне возможно, я б даже скорее сказал скорее да, чем нет.

ну это легко проверить - она будет при этом гудеть как реактивный самолет.

Муфта кстати родная?
Если да, то для начала проверь, не болтается ли она на ступице и если нет, то как следует прочисть и продуй спиральную пружинку у нее спереди.

Но все равно, фраза про лязг клапанов в самом начале наводит на куда более грустные мысли.

Dosker, замени термостат. И мозги попробуй другие, возможно еще что то с датчиком температуры ОЖ на мозгах. Мотор остывает, моск видит это и должен обогатить смесь, изза этого у тебя должен просто вырасти расход - причем заметно. У меня когда термостат был кривой по трассе ел 11л, поставил новый 7,2л при 140-150км/ч. Возможно еще что твой моск реагирует на это дело как то неправельно, поэтому я и предлогаю не сразу кидаться за мотором другим, а для начала попробвать другие мозги или хотябы "сбросить" эти. (Снять клемму акка на 20 мин).

сделал для себя предварительный вывод - на ходу двиг остывает, мозг тупит и готовит не правильную смесь, отсюда и тупёжка, и скорее не лязг клапонов, а детонация.
термостат поставлю с предыдущего мотора (рабочий).
кстати расход - более чем в норме (город если не жать тапку - 13, трасса 10)

у меня была такая трудность начал с промывки инжертора а дело оказалось только лишь в подсосе воздуха в уплотнительных кольцах на форсунках , так бы не нашёл если бы всё не вымыл

если ехать 120 - через 5 мин. стрелка температуры начинает ползти вниз, и как падает до буквы "М" - появляется глюк, когда падает почти до белой зоны - тяга пропадает нахрен

Смотрел сегодня у себя,тоже темп-ра опускается до буквы "М" но дальше не упускается в белую зону так и должно быть у(меня) колоня или у меня тоже тоже т.муфта умерла?И еще вопрос ,что на трассе ни у кого не упускается темп-ра,или она не должна упускаться ниже середины?

У меня стоят ДОНЦовые карлсоны. Перед зимой ещё поставил новый термостат, ессно орегенал. Температура по трассе при нормальном раскладе не падает, стоит на 15 минут четвёртого. Правда, в -27 на рождество по трассе влагал картонку перед радиатором, шоп не жрало бизин попусту.
Единственное, огорчу, пожалуй, аффтара темы, сосае при этих перепадах температуры не хуже и не лучше. Как пёр, так и прёт, так что дело не в этом.

РЕМ +10000

Dosker, даже голову не ломай - это гидрокомпенсаторы и давление масла, т.е. мотор просто от времени начал умирать.
Либо капиталить, либо искать новый мотор, либо смериться - при определенном стиле вождения можно ездить бесконечно долго. Мне по началу помогало заливание п/с Кастрол 10/40, вместо менее вязкой синтетики.

porschekilla пишет:РЕМ +10000

Dosker, даже голову не ломай - это гидрокомпенсаторы и давление масла, т.е. мотор просто от времени начал умирать.
Либо капиталить, либо искать новый мотор, либо смериться - при определенном стиле вождения можно ездить бесконечно долго. Мне по началу помогало заливание п/с Кастрол 10/40, вместо менее вязкой синтетики.

я уже почти смирился с этим =(
кстать, на выходных опять эксперементировал с вождением - на МКАДе ночью опустил стрелку в БЕЛУЮ зону вообще нах, авто практически встало - пришлось прогреваться на обочине и только после этого ехать.
а на след день, мотался по городу постоянно раскручивая двиг (1ая - 30, 2ая 70, 3я 100), стрелка пошла в верхнюю половину шкалы и авто не тупило. не знаю как это трактовать.

я вот думаю, может заморочиться и поставить бошки от БРЦ (есть) или гидрики промыть (кроме стоящих 12 есть ещё комплект)

прокатись с картонкой по МКАДУ.

Да у тебя проблемы со смесью,так как двигло астывает,замени термостат.а на время сними вязкомуфту,попробуй так,если температура до белой зоны не полезит,то авто ехать будет нормально.

это не связано с температурой. Это связано с режимом езды. По городу проблем не будет, т.к постоянно скачет давление масла и гидрики более-менее наполняются и работают. По трассе тяга умирает через 5 минут, а падение температуры - побочный эффект. Правда, поставь картонку - проверь. Либо не крути мотор больше 2000 по трассе и посмотри на сколько хватит, гидрики начнут греметь, но тяга не пропадет.

Доброе утро! прочитал все сообщения. заметил что многие столкнулись) мотор выше 3000 ехать не хочет. в холстую пробивает. решал проблему 1) отключил один лямбда зонд. ПОЕХАЛАи не большая разницав топливе!2)перегружал мозги. + подключил зонд..опять ехала. неусмотрел затопливом) чуток не доехал до заправки) сосал все из бака включая воздух) и все вернулось). заменил все фильтра свечи масло ремни батарейку) и теперь даже после перезагрузки мозга дело не совсем меняется..движок колбаситваши предположения... сегодня проверю топливные трубки! и к сведению.. термостатменял) температура чуток выше..но максимум до первой буквы... выше нелезит... катаюсь с кортонкой вентилятор заклинивший на 8 лопостей! ах забыл сказать что при надавливании напедал машинаьт тупит) нужно нежно придавливать)

мотор выше 3000 ехать не хочет.

прочитал все сообщения.

там про 3000 уже писали однозначно.

сейчас провёл эксперемент, был, мягко говоря, поражён.
закрыл картонкой радиатор (примерно 70%) и поехал по своему стандартному маршруту по МКАДу.
итоги:
не приятное:
1. тяга пропала через 10 минут езды =( тут всё как прежде, сначала подёргивает машину, потом постеппенно падает тяга
приятные:
2. температура держалась примерно на середине шкалы в районе буквы R (есть смысл заменить принудиловку на электровентиляторы)
3. как ни странно практически пропал стук гидрика (ов)!! который появлялся после поездки по трассе со скоростью 100-120!! весь путь (волгоградка-ярославка) шёл 110-120 +обгоны а в салоне было ТИХО! я, честно, поражён. думаю, что врятли совпадение, но завтра покатаюсь без картонки (стук должен появиться по идее), а вечером на МКАДЕ снова поставлю.
4. т.к. в салоне стало значительно тише - удалось расслышать шум движка на низах, когда двиг уже тупит - это 100% лёгкая детонация, и такое ощущение, что во всех цилиндрах. лучше всего слышно детонацию если давить тапку на 5ой передаче на скорости 80-90км/ч

есть какие-нибудь догадки? или всё же с маслонасосом беда?

есть какие-нибудь догадки? или всё же с маслонасосом беда?

Догадки тебе уже все выше написали,можешь поставить маслонасос повышеной производительности(Melling M328)- но он навряд ли поможет уже хотя х.з.,смени масло на более густое и ищи б.у. двиг нормальный, у нас они стоят 400-450$ у вас должны быть еще дешевле.

Какая то фигня теперь и у меня,как точно проверить что то жопа двиглу? А то тоже после трассы пропадает тяга и двиг. тарабанит как бы гидриками или распредом,короче противный звук и крутиться плохо,ощущения что как бы перегрет. Если ехать не по трассе то все нормально едет и раскручиваеться к отсечке хорошо.

А то тоже после трассы пропадает тяга и двиг. тарабанит как бы гидриками или распредом,короче противный звук и крутиться плохо,ощущения что как бы перегрет.

а чего тут думать, всё как у всех 2.9, втулки РВ уже изношены, давления масла в полуживом 2.9 тупо не хватает на длительные заезды по трассе, ГК гремят и тяга пропадает, обычное дело.
P.S. копите деньги на ремонт

Да какой там уже ремонт,авто стоит 3копеки а б.у. двигатель 500$-700$ в хужем состоянии чем мой,попробую 5w50 залить или 10w60 если станет лучше при езде на трассе значит таки износ большой и давления не хватает.

кмк 2.9 живых уже не осталось, или очень большая редкость, в столицах может и можно еще найти, а в "наших краях" сомневаюсь, так что только делать свой, а еще кузов, электрик и т.п....честно говоря, устал я от всех этих ремонтов, которые занимают слишком много времени и при финансовой возможности буду покупать авто поновее.
да не поможет это масло, не строй иллюзий , делать нужно мотор, а не масло заливать, я вот свой начал понемногу делать и уже понимаю, что то что делаю - полумеры, не может ГК просто так стучать, менять походу ГК, рокеры, флейты, толкатели, натяжитель, возможно цепь и т.д. + все прокладки/сальники походу дела и это при том, что мой мотор в общем еще очень даже, расход горючки в общем в норме и ГК стучат только зимой (пара штук минут 5) и ооочень редко летом после долгой стоянки, после "гонок" по трассе потери тяги и увеличения стука в общем не заметил.

Та да живых нету их уже,а вскрывать его то вылезет как всегда еще куча всего(заказывать все с ebay и ждать месяцами тоже не айс,да и найти еще кто сможет его перебрать тот еще головняк) и будет тогда авто стоять а мне нужно на работу ездить,да и если не гнать по трассе то он работает идеально и расход бензина вообще сказка. Мне наверное легче такой же скорп найти чем влаживать в него денег и все равно продать за копейки,хочу авто поновее у всех у кого не катался то авто новее заметно всем лучше а обслуга уровне скорпа,даже меган дизель универсал 2002года с климой отлично едет и комфорт на уровне,плотный сбитый такой,батя взял 2011года фабию универсал,тоже нормально все и приятно,с скорпа уже нормального ничего не получиться,да и делать его нужно было наверное еще 5 лет назад а сейчас он никому не нужен.
Но маслом "по гуще" хочу проверить что проблема в давлении или может в другом а то масленка не горит как у других здесь читал,тупо его по трассе душит и тарабанет потом пока не остынет,типа как локальный перегрев а так валит нормально и буксует и жжет резину,как то странно все это. Может еще датчик вкл.вентилятора поставить в верхний патрубок на 86-88 чтоб давление держало лучше,но тогда будет наверное крутиться постоянно карлсон. Что то нужно думать,перебрать варианты чтоб наверняка знать проблему

ну да, чтобы содержать Скорп в нормальном состоянии, нужно иметь вторую машину посвежее, чтобы делать-делать-делать Скорп постоянно , шутка, но в общем так оно и есть, сначала мотор, потом кузов, а еще электрика и т.п...это для настоящих фанатов или людей, у которых уйма свободного времени и денег или для тех, кому изначально попался Скорп в приличном состоянии и за ним все это время ухаживали, но в любом случае те или иные возрастные неисправности есть у всех и устранить их можно только вливанием денег.
а масленка и не будет гореть,
да хоть w80 залей, все равно будет стук, это почти приговор, и мой тоже и валит и буксует, но общее состояние мне понятно и я в принципе видел что покупал, так что я не ною, а коплю деньги на свежую машину и ремонт мотора Скорпа
P.S. перебирать 2.9 муторно, но это дешевле чем покупать калину за 450т.р. или Камри за 1500000р., сложностей в принципе нет, з/ч можно заказать заранее, состояние мотора примерно понятно, но в общем согласен, Скорп переходит в разряд хобби, хотя старые моторы многое прощают, попробуйте перегреть мотор какой-нибудь Эпики или масло менять раз в 10ткм , уверен, она при таком отношении и 150ткм не проходит, так что смысл капиталить старый чугунный мотор в общем есть,

Скорее всего неисправен термостат или посадочное место под него кривое или разбитое или вообще термостат стоит задом наперед, то есть всегда открыт. К примеру одни умники могли однажды перепутать термостат и поставить его задом наперед, после чего все последователи, купив новый, совершенно исправный термостат, ставят его так же как стоял старый, то есть задом наперед. Вот так вот поставят термостат наоборот, а потом думку думают пятый год, а чего же это машина то на трассе совсем не тянет. Короче в термостате всё дело.

это п....ц конечно, даже не знаю, плакать или смеяться.
идиот, на 2.9 НЕВОЗМОЖНО поставить термостат наоборот, это даже ребенок знает и не может в крышке термостата на 2.9 быть разбито посадочное место для термостата, ты его даже не видел, ни место и термостат , не нужно судить обо всех людях по себе.

Сфинкс пишет:это п....ц конечно, даже не знаю, плакать или смеяться.
идиот, на 2.9 НЕВОЗМОЖНО поставить термостат наоборот, это даже ребенок знает, не нужно судить обо всех людях по себе.

Да запросто наши Кулибины могут поставить термостат задом наперед, более того, там вообще этого самого термостата может не оказаться в принципе. Ну просто Кулибины решили, что движок без термостата охлаждается гораздо лучше, ровнее и эффективнее.

если на 2.9 вынуть термостат и прикрутить крышку термостата на место, то мотор закипит и не заметить это будет невозможно.
ps: вы заметили, что этот персонаж активизируется перед выборами?

У меня его IP как амстердамский пробивается...
94.142.242.84
Ерундень какая-то?

Данный IP-адрес 94.142.242.84 является анонимным прокси-сервером.

сидит через тор и очень хочет поднять чуть-чуть денег на хлеб и икру, какую получится)

А что тут (на нашем форуме) он сможет заработать? Кроме геморроя?

видишь, данная деятельность направлена не на участников форума, а на сторонних людей, которые могут его (форум) прочитать. и вот сторонний читатель читает слова в поддержку едра, или почему 146% -- это правильное и верное количество избирателей, со стороны, на первый взгляд, обычного участника, у которого не один десяток постов. выглядит, на первый взгляд, убедительно, а досконально разбираться никто не будет. платят им 50-200р за пост на форуме, независимо от содержания.
идея, может, и неплохая, но исполнение -- вы сами видите.

ender11 пишет:если на 2.9 вынуть термостат и прикрутить крышку термостата на место, то мотор закипит и не заметить это будет невозможно.

Это как же это он закипит то у вас, когда если термостата нет, то считай что он всегда открытый и антифриз течет свободно по большому кругу охлаждения, не утруждая себя повышением собственной температуры. Ну просто простая, колхозная душа думает, что на хрена вообще это термостат тупые америкосы тут поставили, дурни фордовские, есть же термодатчик, есть же компьютер, есть же вентиляторы в конце то концов, на хрена это наследие "Антилопы Гну" в моей не очень старой машине. И так незаметно раз и выкинул термостат из движка упростив конструкцию. А теперь пятый год думку думает, ну почему же, почему же движок на трассе мерзнет.

ps: вы заметили, что этот персонаж активизируется перед выборами?

Какая могучая у вас конспирология, у меня ажно челюсть отвисла.

Так а что в итоге то, у всех свои болячки или можно обойтись заменой втулок РВ(они больше всего влияют на давление масла),что для этого нужно снять чтоб добраться до них,до какой степени вскрывать двиг? Или только покупать ребилд кит за 500$ спасет?

полностью, заодно прочистить масляные каналы, итого замена: кольца, втулки РВ, вкладыши все, ГК, очень желательно рокера, флейты, толкатели, пьедесталы по состоянию, маслонасос, звезды-цепь-натяжитель-успокоитель по состоянию, но думаю что тоже под замену. отмывка всего и вся, притирка клапанов и замена сальников и всего что еще выплывет под замену по ходу разбора мотора подразумевается по умолчанию

sesh_t пишет:Так а что в итоге то, у всех свои болячки или можно обойтись заменой втулок РВ(они больше всего влияют на давление масла),что для этого нужно снять чтоб добраться до них,до какой степени вскрывать двиг? Или только покупать ребилд кит за 500$ спасет?

Для начала нужно пойти и купить на базаре любой жидкостный манометр до 10 бар и шланг, после чего взять любой неисправный датчик давления и просверлить его насквозь, одеть на него шланг с манометром и вкрутить его вместо датчика давления масла. Завести движок и убедится что давление в норме и ничего менять на двигателе кроме неисправного термостата за 10 долларов не нужно.

Вы что же решили сделать капитальный ремонт двигателя, основываясь всего лишь на предположениях Сфинкса, что капиталка бы вашему движку совсем не помешала. Да у вас просто неисправен термостат, чего вы капиталить то там собрались, когда это ничего не даст и нужно просто пойти в магазин и купить нормальный термостат. В противном случае у вас движок после капиталки поедет в лучшем случае так же, а в худшем гораздо хуже.

Замерил давление масла, замерил компрессию, если всё в норме то значит никакой капиталки вашему двигателю не нужно.

С чего вы вообще взяли, что падение тяги на трассе как то можно вылечить заменой втулок распредвала ? Когда это совершенно никак не связанные вещи.

С чего вы вообще взяли, что падение тяги на трассе как то можно вылечить заменой втулок распредвала ? Когда это совершенно никак не связанные вещи.

Связанные с давлением масла,которое падает на трассе при больше 3тыс оборотов. А термос рабочий,проверял.

sesh_t пишет:Связанные с давлением масла,которое падает на трассе при больше 3тыс оборотов. А термос рабочий,проверял.

С чего вы взяли что у вас на трассе падает давление масла ? Когда оно вас не падает, а наоборот растет. И кто вам вообще такую чушь махровую сказал, что падение тяги на трассе может быть как то связанно с давлением масла. У вас если на холостых лампочка давления не горит и не моргает, то это уже говорит о том, что уж на трассе то давление масла в норме если вообще не выше.

Тяга падает исключительно по причине того что смесь топливная смесь готовится неправильно, тут либо по датчику температуры двигателя мозги у компа сьезжают, когда он видит холодный двигатель, либо под капотом, что то слишком сильно охлаждается набегающим ветром и перестает нормально работать. РДТ к примеру или ДМРВ или лямбда зонд, что то в этом роде.

С чего вы взяли что у вас на трассе падает давление масла ?

С того что поставил родные форсунки и трассе проехал 180-200км.ч. пару минут и пропала тяга включись вентиляторы охл. и звук двигателя был как рев умирающего и клапана тарабанили и при педалировании на ХХ рык был и двиг. отказывался толком ехать(крутиться). Через 15-20 минут я уже в обратном направлении опять ехал 140-150км.ч. с стучащим гидриком и снова начала пропадать тяга и так я доехал домой. И через две сутки двиг.шепчет опят пока не дать пи*ды на трассе,но форсунки я уже вернул на тазовские назад.

ага, РДТ охлаждается набегающим ветром (видимо от вискомуфты ) , или лямбда зонд, который с принудительным подогревом
sesh_t ты этого идиота не слушай он тебе насоветует, лучше головой подумай: стучит ГК( или дохлый или давления на оборотах не хватает, втулки или маслонасос или общий износ мотора), т.е. ГК мягкий, подьем клапана наполовину от штатного, откуда взяться моще? нЕоткуда.
никто не спорит что давление на оборотах больше чем на ХХ, но масло подается в ГБЦ через втулки РВ и если они изношены, то давления не будет и головки, как говорят, пересыхают и это мы еще не учитываем износ рокеров, толкателей, флейт(через них смазываются рокера и отверстия на флейтах для смазки рокеров могут быть забиты "землей"). так что масло и его давление на 2.9 имеют решающую роль.

sesh_t пишет:С того что поставил родные форсунки и трассе проехал 180-200км.ч. пару минут и пропала тяга включись вентиляторы охл. и звук двигателя был как рев умирающего и клапана тарабанили и при педалировании на ХХ рык был и двиг. отказывался толком ехать(крутиться).

Давайте отделим мух от котлет, первое что я вижу, что давление масла тут совершенно не причем, так что можете даже не думать о покупке каких то ремкомплектов за 500 долларов. После остановки на трассе, глушении двигателя и открытия капота едет ли ваша машина, спустя 15 минут передышки нормально, хотя бы еще пять минут ? Как быстро пропадает эффект падения тяги после остановки на трассе ? И еще исправен ли у вас кондиционер и включаете ли вы его при езде на трассе. Возможен ли вариант, что при работающем кондиционере тяга не пропадает на трассе вообще.

И стесняюсь спросить, а масло то у вас в картере свежее, а то может вы на нем 30 тысяч накатали и у вас просто открывается защитный клапан в масляном фильтре и засирает дерьмом все гидрокомпенсаторы. Второе что могу заподозрить? что не работает система вентиляции картера, давно ли вы чистили клапан вентиляции картера. Нет ли утечек выхлопных газов из выхлопного коллектора.

И стесняюсь спросить, а масло то у вас в картере свежее, а том может вы на нем 30 тысяч накатали и у вас просто открывается защитный клапан в масляном фильтре и засирает дерьмом все гидрокомпенсаторы. Второе что могу заподозрить что не работает система вентиляции картера, давно ли вы чистили клапан вентиляции картера

пеши есчо

И еще исправен ли у вас кондиционер и включаете ли вы его при езде на трассе. Возможен ли вариант, что при работающем кондиционере тяга не пропадает на трассе вообще.

да, впрыск фриона должен добавлять мощщи

Сфинкс пишет:да, впрыск фриона должен добавлять мощщи

Причем здесь фреон я спрашиваю не про фреон, а про работающий на трассе кондиционер, а то может быть при включенном кондиционере тяга на трассе никуда не падает, тогда я сразу скажу в чем неисправность машины.

И так нужно было мне поехать к теще а это 100км в одну сторону.Заметил вот что,гидрики начинают стукать после того как раза 3 сработают вент.охлаждения,больше проявляется когда двигатель прогревается сильно(стрелка выше середины). Туда доехал можна сказать что нормально а вот назад началась жесть,после 50км начали клацать уже ощутимо компенсаторы хотя я и не гнал так как шум двигателя противный,я остановился чтоб залезть под капот,понятное дело что все горячее что ппц, к надписи EFI невозможно дотронуться рукой вентиляторы работали хотя уже радиатор был прохладный но верхний патрубок был горячий. Немного подождал я включил вент на постоянку и через 10км стук от компенсаторов пропал вовсе и я заехал домой как на обычном холодном двигле,но температура по приборке была ровно по середине .
Как проверить термостат не подклинывает он в маленьком кругу ОЖ,щупал патрубки вроде все четко работает и прогреваеться.
Второе что заметил когда стояла вискомуфта то температура по приборке росла не выше середины а может и меньше,в +35гр мог печку включать на холод.

Почему когда включил вентиляторы на постоянку то стук компенсатора пропал(тяга не пропадала,просто стук был) что это,немного остыл двигатель и масло стало вязче и сразу поднялось давление в норму или просто перегрев пропал? Щуп вынимал при стук.компенс то масло как вода капало а сам двиг огненный.

Может купить вискомуфту которая будет кроме радиатора охлаждать еще и сам двигатель +добавить маслоохладитель которого нет ,для наших изношенных двигателей только плюс будет. А то что странно все это,непойми откуда сразу здох двигатель и нужна капиталка.
Вискомуфта ведь поддерживает температуру ОЖ что то вроде 84-88гр а если поставить датчик вкл. вентиляторов на 82-88 то они будут постоянно в работе.
Ну и еще как вариант поменять масло а то вроде вульф п/с говно какое то

sesh_t пишет:А то что странно все это,непойми откуда сразу здох двигатель и нужна капиталка.

Точно так же всё было, прям 1 в 1...
Тоже тут вопросы задавал. Сразу сказали - пересыхают бошки (((
Вылечилось заменой распреда с втулками, вкладышей по кругу, разборкой и промывкой флейт. Ну и блок тоже менял, в моём поршня как карандаши в стакане болтались.

sergant3
Так а что не дымел масло не брал тяга нормальная,лампа аладина не горела,просто здох?

sergant3 пишет:Почему когда включил вентиляторы на постоянку то стук компенсатора пропал(тяга не пропадала,просто стук был) что это,немного остыл двигатель и масло стало вязче и сразу поднялось давление в норму или просто перегрев пропал? Щуп вынимал при стук.компенс то масло как вода капало а сам двиг огненный.

Промывка жабер радиатора на автомойке кэшером и всей системы охлаждения Лавром двухкомпанентным. Это как раз то что доктор вашему Форду прописал и будет ездить как новый.

sergant3 пишет:Вылечилось заменой распреда с втулками, вкладышей по кругу, разборкой и промывкой флейт. Ну и блок тоже менял, в моём поршня как карандаши в стакане болтались.

А не было ли такого незначительного эпизода вашего капитального ремонта двигателя, когда вы просто помыли из шланга радиатор ? Вот с этим скорее всего и связано чудесное выздоровление вашего движка.

sesh_t пишет:Так а что не дымел масло не брал тяга нормальная,лампа аладина не горела,просто здох?

Масло жрал 1/1000. Но это и понятно,поршня болтались...
На малых оборотах (до 2000) ехало терпимо. А как поддавал гари на обгон - так начинало дико греметь и падала моща. Первый раз ощутил сей подарок на обратной дороге с югов. Как начались уральские горы... Вот где жо*а настала то! Я думал хана движку. К дому подъехал с таким грохотом, что соседи повылазили. Я в расстройствах 2 дня не подходил и не заводил. Когда завёл - шары на выпучку... Движок просто шелестит. Как будто и не было издёвок на трассе. Вот тогда и начал мучить народ вопросами...
А лампа... чё ей гореть то?! Она в магистрали первая. Вот если датчик запихать в башку...
Сама система смазки голов глупая, через заднюю втулку распреда... Чёб не через переднюю бы? Она менее всего изнашивается. Вот через заднюю втулку масло и сливается мимо башки (((

sergant3
У тебя хоть масло жрал двиг. то уже понятно. А у меня нет,расход бенза смешной,масло не ест,на холодную нету сизого дыма вот и странно,по трассе когда жару даю то бывал так званный "шелест клапанов" но то на скорость не влияло а сейчас по звуку как бы стукает компенсатор 1 по одному на каждой стороне,распред если б износился то он бы на постоянку тарабанил. Вот и думаю за температуру двигла и масло может залить 5w50 или наоборот 5w40(но расход появиться).

Да и вообще как на нем гонять можно если 3000об это уже 100км.ч. немного разогнав к 150км.ч. это уже ред зона а у него и так проблема с подачей масла в бошки.Это не ДОХЦ который можно крутить до усрачки. Только хотел продавать и ппц двиглу настал а мне кто не звонит первым делом спрашивают а он 200км.ч. едет , б.у. было два двигателя ржавых и покрытых плесенью и то разобрали,немогу нигде найти его,куда не звоню то мне говорят что уже давно забили на форды так как спроса ноль.

sesh_t пишет:как бы стукает компенсатор 1 по одному на каждой стороне,распред если б износился то он бы на постоянку тарабанил.

Распред постоянно не гремел, только при перегазовках. А гидрики так и постукивали...

sesh_t пишет:масло может залить 5w50 или наоборот 5w40(но расход появиться).

Ну так пробуй, денег если не жалко. Всё равно придёшь к тому, что и все до тебя

sesh_t пишет:Да и вообще как на нем гонять можно если 3000об это уже 100км.ч. немного разогнав к 150км.ч. это уже ред зона

Да ну нафих! Мой если в красную загнать, он и за 200 побежит! Только нахрена разгонять полуторатонную кучу железа, она ж не управляемая станет...

sesh_t пишет:Только хотел продавать и ппц двиглу настал а мне кто не звонит первым делом спрашивают а он 200км.ч. едет

Продай на запчасти... Ремонт движка дороже выйдет, потом деньги не отбить продажей старья с капиталеным пихлом. Это уже "вечная машина" будет
Хотя... мне ваши цены не ведомы

к надписи EFI невозможно дотронуться рукой

поэтому неделю назад я поставил таки под верхний коллектор прокладки из стеклотестолита с двумя тонкими мягкими с каждой стороны чтобы не было подсосов, даже в жару тяга не пропадает, горячий, но оне огненный.

Может купить вискомуфту которая будет кроме радиатора охлаждать еще и сам двигатель +добавить маслоохладитель которого нет ,для наших изношенных двигателей только плюс будет

может, но вискомуфта и радиатор должны быть приличной фирмы, иначе это пустая трата денег, на моем стоит маслохладитель, но стук ГК все равно есть.

А то что странно все это,непойми откуда сразу здох двигатель и нужна капиталка.

ну зачем же так сразу и капиталка, он в таком состоянии еще несколько лет точно проездит, только для начала нужно поставить датчик включения вентиляторов в ВЕРХНИЙ патрубок, я тебе уже раз несколько об этом говорил, и вентиляторы желательно от ВОВа, а еще лучше и радиатор с него же, вот это САМЫЙ грамотный вариант перевода кельна 2.9 на охлаждение вентиляторами,

Вискомуфта ведь поддерживает температуру ОЖ что то вроде 84-88гр а если поставить датчик вкл. вентиляторов на 82-88 то они будут постоянно в работе.

86 град., ЕЩЕ РАЗ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ: ПОСТАВИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 87-92 В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК, датчиком вниз,
а масло тут причем? если мотор изношен, никакое масло не поможет.

Сфинкс пишет: даже в жару тяга не пропадает

А это то тут при чём?! На моём похрен - жара/мороз.
А вот если ты в намёке про датчик воздуха... Я его давно в воздухан уташшил. Разницу в работе заметил. Но маленькую.
ЗЫ

Сфинкс пишет: датчиком вниз,

А датчиком вверх удобнее. Датчик меняется даже при горячем движке за пару минут
Хватил этого в нонешней покатухе по РФ.

к тому, что: штатная заводская прокладка под верхний коллектор толстая и армирована стальной сеткой (ооочень напоминает по структуре прокладку нижнего коллекора хорошей фирмы), а нынешние типа оригинальные из простого мягкого Клингерсила (типа паронита нашего только без содержания асбеста), соответственно Т воздуха в верхнем коллекторе с этими мягкими прокладками выше чем нужно, это как *** прокладки под карбюратор для исключения закипания бензина, и кстати, я почему-то уверен, что если я сейчас верну ДТВ на свое родное место, в верхний коллектор, то его показания будут практически верными, ибо когда эти ДТВ ставили на заводе, то прокладки под верхний коллектор тоже ставили армированные , кроме того, уменьшение температуры воздуха во впускном коллекторе увеличивает его плотность, соответственно его больше попадает в цилиндры, мотор "дышит" лучше и есть небольшой прирост мощности или по крайней мере нет её падения и машина в жару едет не ватно, амеры даже где-то на одном из своих форумов по Бронкам 2.9 соотношение выкладывали.
я ДТВ тоже перенес в корпус воздушного фильтра.
ДТОЖ удобнее поставить контактами вверх, но при установке на кусок от тройника волги - правильнее контактами вниз, датчик не достает до ОЖ, ОЖ может подкипать и на датчике может быть не правильная температура. да, не спорю, это пох и я всегда тоже так думал и всегда тоже ставил контактами вверх, но я реально заметил разницу в моментах включения вентиляторов после простого поворота ДТОЖ вниз . думаю переставить этот датчик на крышку термостата, тогда и патрубок резать не надо, смущает одна мелочь: ДТОЖ поставлен на ДОХСах на пластиковую крышку термостата, наша - алюминиевая, не будет ли из-за этого какой засады ,

sesh_t пишет:после 50км начали клацать уже ощутимо компенсаторы хотя я и не гнал так как шум двигателя противный,я остановился чтоб залезть под капот,понятное дело что все горячее что ппц, к надписи EFI невозможно дотронуться рукой вентиляторы работали хотя уже радиатор был прохладный но верхний патрубок был горячий. Немного подождал я включил вент на постоянку и через 10км стук от компенсаторов пропал вовсе и я заехал домой как на обычном холодном двигле,но температура по приборке была ровно по середине .

У вас либо вентиляторы включены на выдув воздуха из двигателя, либо сам радиатор забыт накипью, либо жабры у радиатора забиты пухом и грязью. Всё мыть, вентиляторы поменять полярность на втягивание воздуха в автомобиль, а не на выдув.

Сфинкс пишет:штатная заводская прокладка под верхний коллектор толстая и армирована стальной сеткой, а нынешние типа оригинальные из простого мягкого Клингерсила

Не знаю... у меня армированная, как положено. Уже 3-я по счёту, все одинаковые.

Сфинкс пишет:ДТОЖ поставлен на ДОХСах на пластиковую крышку термостата, наша - алюминиевая, не будет ли из-за этого какой засады

А в чём засада?! У меня на сиерровском ОНСе датчик был врезан в крышку термостата. Никаких засад не было. Делал не я, я такую купил. В крышке было 1.5 витка резьбы...

а, вон как, ну если даже на ОНС "врезАли", тогда на V6 тоже можно ,
а с прокладками тебе видимо повезло, мне два комплекта (каждый из трех прокладок) приехали мягкие , старые-то у меня есть, но они продавленные, а мои новые самодельные из текстолита - вечные, , только мягкие режь и ставь, я рулоны прокладочного материала Reinz закупил, , думаю не только на Скорп хватит

Сфинкс

86 град., ЕЩЕ РАЗ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ: ПОСТАВИТЬ ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 87-92 В ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК, датчиком вниз,
а масло тут причем? если мотор изношен, никакое масло не поможет.

Я перенес уже давно в верхний патрубок,немного лучше но не то,после раза третьего включения вентиляторов,их начинает не хватать а то очень долго маслают. Двигатель стал изношен как то сразу почти после замены вискомуфты,я хочу чтоб как и ранее стрелка температуры стояла по середине а не от О и выше. И мы говорим о трассе в жару,тем более когда обороты за 3500об. Просто в городе все нормально и проблем нету как таковых,я и писал ранее что включил вентиляторы на постоянку и за 5км перестали стучать компенсаторы,что странно так как связи то нету?Плюс если двиг перегреваеться то и маслу звиздец настал уже давно,если взять во внимание отчеты с oil-club. Чтобы не тратить зря деньги заказал два датчика с разными температурами включения вентиляторов и маслоохладитель,если после езды по трассе с постоянно включенными вентиляторами(по новым датчикам) проблем не будет то значить имеет место быть перегрев двигла и я буду искать вискомуфту а если проблема останется то значит двиглу уже ничего не поможет.

sesh_t пишет:Чтобы не тратить зря деньги заказал два датчика с разными температурами включения вентиляторов и маслоохладитель,если после езды по трассе с постоянно включенными вентиляторами(по новым датчикам) проблем не будет то значить имеет место быть перегрев двигла и я буду искать вискомуфту а если проблема останется то значит двиглу уже ничего не поможет.

Причем здесь датчики то, когда у вас мало того что полярность вентиляторов может быть банально перепутана, тогда так и будет на трассе перегрев двигателя. Так еще и сама аэродинамика обдува радиатора может быть нарушена, так как вы сам колхозили электрообдув. Не причем здесь датчики смотрите полярность вентиляторов, их аэродинамику, чистоту жабер радиатора и проходимость охлаждающих каналов самого радиатора. У вас может быть просто наглухо засорен радиатор накипью или помпа сломана в результате ваши термодатчики показывают погоду на Марсе.

на моем на трассе между буквами О и R чуть выше середины к О, это не перегрев, вентиляторы не включаются, считаю это нормой.
а по поводу долгой работы вентиляторов, еще раз повторю: САМЫЙ правильный вариант - радиатор от ВОВа с его же вентиляторами. если к след. лету поставлю, то отчитаюсь в соответствующей теме, а пока не до этого, задние амортизаторы Sachs Advantage - сссуки сдохли (разбились верхние втулки и один стал масляным ) не проехав и 35т.км. и занят поиском причин сильнейшей вибрации при старте...

САМЫЙ правильный вариант - радиатор от ВОВа с его же вентиляторами. если к след. лету поставлю, то отчитаюсь в соответствующей теме

Ну да только негде взять их,я уже писал ранее что колонь б.у. нету нигде даже ржавого а косой то вообще как единорог у нас. Даже вискомуфту чтоб взять турецко-китайскую нужно минимум за неделю предзаказ делать,скоро с запчастями вообще туго станет,вспоминаю сразу свой форд таунус но там конечно похуже все было,но возраст был на тот момент примерно такой же. Сегодня появился двиг 2,9 б.у. с лупатого за 350$ с доставкой,но пока хочу свой окончательно проверить,если голяк то буду узнавать за б.у.

sesh_t пишет:Сегодня появился двиг 2,9 б.у. с лупатого за 350$ с доставкой,но пока хочу свой окончательно проверить,если голяк то буду узнавать за б.у.

Такой же кот в мешке, зато за 350 енотов )))
Я не знаю скока у вас, а у нас этого хватит на почти всё необходимое, чтоб своё пихло починить.
Расточка или гильзовка естественно не учитывается...

sergant3

Я не знаю скока у вас, а у нас этого хватит на почти всё необходимое, чтоб своё пихло починить.

Так в наличии что у вас что у нас нету ничего))) а с ибей х.з. что заказывать и кто возьмется за ремонт,если б шарил в этом то давно бы что то придумал. А то чтоб понять что нужно,то сначала нужно разобрать все а потом уже смотреть по факту и заказывать и ждать,ну и еще на левом авто возить на разточку блок и т.д. но что здається мне что это намного дороже будет.

350 не хватит, если нормально делать,

Поменял таки датчик но трассе еще не был,я вот смотрел что у нас есть в наличии к v6,можно взять кольца с вкладышами поменять,это по стоимости как прокладки ГБЦ,может поможет если компрессия в норме,можно как то определить? Меня в принципе все устраивает кроме расхода масла на нем.

приличные прокладки под 5...7тр., пара, + болты, кольца, вкладыши, ГК, флейты, рокеры, штанги, это уже под 300...400 получится, а смысл менять вкладыши и кольца без замены маслонасоса и ремонта (или хотя ревизии) головок? поэтому туда же: притирка клапанов, замена маслонасоса, сальников и т.д. и т.п. я же говорю, не получится дешево, все полумеры в результате через год-два все равно выльются в полный ремонт мотора, а смысл?
на моем расход 500гр...700гр на 10000, я планирую: ремонт головок, замену маслонасоса, прокладки и сальники само собой, а если еще и расход масла под литр на 1000...ну хз, может замена колец и поможет, но кмк не надолго, а обьем работ по ремонту мотора ооочеь не маленький, особенно если нет опыта в этих делах

Сфинкс пишет:приличные прокладки под 5...7тр., пара, + болты, кольца, вкладыши, ГК, флейты, рокеры, штанги, это уже под 300...400 получится,

Чёт как то много ты на прокладки отвёл... Флейты с рокерами менять смысла много нет. Если только стоковые совсем убиты. Но на 4-х комплектах бошек не увидел ничего криминального. Со штангами так же. Все как новенькие, только когда помыты хорошо
Основное - распред со втулками. Ну может насос, если родной совсем уж умер.
У моего стокового движка был мёртв только распред с втулками и гильзы цилиндров. Всё остальное - в хорошем состоянии. И при этом на стоковом же спидометре было 460тык.
А вот с оплатой услуг по ремонту пихла - тут наверное засада будет. Я сам делаю, расценок не знаю. Вот расточка с гильзовкой были очень дорогие, мне дешевле вышло хороший блок купить...
Ну и собирал я не спеша этот "новый" блок, а на старом пихле ездил погрохатывая )))

прокладки Goetze от 2200 за штуку делать так делать нормально нормальными деталями, ГК нет в продаже, только доставка из штатов + стоимость доставки, флейты, рокеры, штанги, маслонасос по состоянию, я уже говорил, но я сильно сомневаюсь что они в идеале

Сфинкс
ГК есть AJUSA 85003100 одна штука стоит как кольца на поршень Goetze.
sergant3
У меня еще двиг молодой 340 тыс,хотя может уже кто то и менял кольца,но уже никто не узнает. х.з. по маслу как вариант что кольца залегли а то было что авто стояло по 3 месяца зимой но то такое,сменю масло поеду на трассу да уже буду видеть как он поживает.

да много чего есть, аджусу не ставил и пока финансы позволяют, ставить не хочу, я вообще фанат фирмы Elring, ну а так можно и из паронита навырезать и наставить, но нужно понимать куда можно такие прокладки ставить, а куда нет, зачем мне всякие опыты за свой счет? я и так с 2004 года дофига денег потратил на всякое говно. мне вот интересно, почему мало кто ставит "крутые" сальники аджуса, а по Corteco почему-то дофига отзывов , сальники клапанов я поставил Corteco, посмотрим. ГК в штатах как грязи разных фирм, с доставкой самые дешевые будут под 4...5т.р.
P.S. спорить на тему что типа аджуса оххх..енные прокладки делает и все такое не стану, мне в общем-то пох кто что ставит, под хорошим ремонтом я понимаю установку деталей приличных фирм.

Я поставил сальники клапанов от рейнза и стало даже хуже чем было,появилось на одной или двух резьбах свечей масло,до замены сальников было сухо.Поэтому уже не особо парюсь,но топран ставить не буду)))

хм, Рейнз, тоже мне показатель, то что сальники этой фирмы говно я говорил еще несколько лет назад, когда подряд заменил три новых сальника на ОНСе и все текли, установил сальник фирмы Elring и он до сих пор стоит на моторе. а какой люфт клапанов в направляющих на твоем моторе? может он там уже 0.2 и уже пора растачивать под второй ремонт? оттуда и расход масла. когда я снимал старые сальники клапанов, то они были черные и дубовые (Goetze кстати были) и часть из них послетала с направляющих, расход масла вырос с 500гр до 2л на 10ткм

Да нету люфта критического,я стоял над душой у моториста,он мне сказал что износ поршневой,но я для спокойствия заставил его поменять сальники клапанов и купил самые дорогие рейнз,а в результате стало только немного хуже.

на V6 бывает покупают ните сальники клапанов, от ОНСа , а они тупо слетают, новые Corteco что я ставил набивались с усилием, купи Corteco и замени еще раз,

Поменял масло и датчик вкл. вентил. удалось вчера поехать на трассу,звук-стук метала пропал что очень радует,правда компенсаторы теперь шелестят конкретно,чем больше скорость тем сильнее,на хх их не слышно.

Короче проблема была з бензонасосом а именно пергрев его,датчик топлива врал и подвис и на таком несгораемом остатке он тупил. Также частыми сменами масла промыл движок,компенсаторы стали тише работать и двиг теперь огонь

sesh_t пишет:Короче проблема была з бензонасосом а именно пергрев его,датчик топлива врал и подвис и на таком несгораемом остатке он тупил. Также частыми сменами масла промыл движок,компенсаторы стали тише работать и двиг теперь огонь

Да ладно вам сочинять небылицы. Мы никому не расскажем, что вы просто перепутали полярность вентиляторов, а потом пять лет искали, почему на трассе движок перегревается. Вроде бы на трассе обдув двигателя должен быть лучше, воздуха через радиатор ведь проходит больше, а движок перегревается. Тут вам бы просто спасибо сказать, подсказавшему вам верное решение, а вы про бензонасос, да про масло нам сказки сочиняете. Так бы еще пять лет неисправность свою искали. По фигу бензонасосу на трассе вы едете или на холостом ходу тарабаните, он никогда не перегревается, так как плавает в целом баке горючего, которое не в силах нагреть. А уж с гидрокомпенсаторами бензонасос ваш вообще никак не связан. С гидрокомпенсаторами вашими связан перегрев двигателя из-за перепутанной вами полярности вентиляторов , вернее перегрев масла, теряющего при повышении температуры свою расчетную вязкость. Движки на антифризе никогда не кипят, так как антифриз кипит по 160 градусах при нормальном давлении.

Какие вентиляторы и полярность я их не трогал уже лет 5 точно Компенасотры кстати к тяге отношения не имели вовсе что как и подтвердилось одним мотористом еще месяц назад(привет маслу Wolf из бочки).просто начали перебирать возможные причины пропадания тяги от нагрева(жары) и дома я нашел старый рабочий б.насос хотел сменить его случайно и увидел картину репина. Да и как могло перегреваться от 92гр ОЖ двигателя.

Когда-то писал что было тоже самое только на 2.4.В городе вроде бы не замечалось,а на трассе как за жопу держали.
Замена насоса решила все проблемы.И скорее он не перегревался,а начинал подклинивать.

Может быть,теперь залил полный бак и все супер,правда с датчиком топлива х.з. что уже ожидать,их уже 3 штуки сменил но стает на пол года где то.

У меня тоже на последнем авто подтупливал датчик топлива,а я взял и сдвинул чуть в сторону плату.На сколько это помогло не знаю,т.к. авто стоит ждет кап. ремонта.

sesh_t пишет:Какие вентиляторы и полярность я их не трогал уже лет 5 точно Компенасотры кстати к тяге отношения не имели вовсе что как и подтвердилось одним мотористом еще месяц назад(привет маслу Wolf из бочки).просто начали перебирать возможные причины пропадания тяги от нагрева(жары) и дома я нашел старый рабочий б.насос хотел сменить его случайно и увидел картину репина. Да и как могло перегреваться от 92гр ОЖ двигателя.

Ну тогда ищите либо окислившуюся клемму или меняйте генератор, ясное дело, что когда вы поставили вместо вязкостной муфты электрообдув, то наверняка не смогли точно рассчитать все токи потребления ваших мощных куллеров радиатора. Вам тогда надо менять еще и генератор, так как ваш старый гена не был рассчитан на электрообдув радиатора.

Короче на трассе, когда включается второй куллер он просто просаживал напряжение в вашей бортовой сети и бензонасос от этого умирал первым так как находится в самом конце машины. Так как вы на свой скорп ставите все самое лучшее, то наверняка ваш новый бензонасос повышенной мощности, а ему нужно стабильное напряжение в сети 12-14 вольт. Вот и падала тяга у движка вместе с напряжение в бортовой сети,а так как бензонасос находится в самом конце машины, то у него там даже не 11 вольт, а все 8 вот он и дох на трассе. Короче бензонасос у вас наверняка исправен, неисправен генератор, вернее исправен, но вам нужен более мощный покрывающий затраты на электробдув вентилятора.

Petruha пишет:У меня тоже на последнем авто подтупливал датчик топлива,а я взял и сдвинул чуть в сторону плату.На сколько это помогло не знаю,т.к. авто стоит ждет кап. ремонта.

Датчик топлива там простой проволочный резистор, чего там подтупливать может, когда он переживает три машины, потому что там вообще ломаться нечему там просто проволока и бегунок.

У sesh_t подтупливает не датчик, а всё напряжение в сети, из-за перегрузки по куллерам радиатора в результате у него вообще все электроприборы в машине работают неправильно в том числе и бензонасос. А он то термодатчики все меняет, то термостат, то маслом двигатель свой промывает, то вкладыши за 500 баксов купить хочет, то маслаки все заменит то еще какую хрен придумает. Хотя Реально обычный вольтметр, воткнутый в патрон лампы фонарей габаритов покажет что в бортовой сети просто не хватает напряжения и просто нужен более мощный генератор.

Витас, ты тупой или придуривашься?
Тебе человек конкретно сказал, что причина НАЙДЕНА, это БЕНЗОНАСОС и причина УСТРАНЕНА!
Фигли ты всех пытаешься убедить что проблема в его вентиляторах?!

Crick пишет:Витас, ты тупой или придуривашься?
Тебе человек конкретно сказал, что причина НАЙДЕНА, это БЕНЗОНАСОС и причина УСТРАНЕНА!
Фигли ты всех пытаешься убедить что проблема в его вентиляторах?!

Потому что проблема у него именно в вентиляторах и ничего у него не устранено, он просто поставил свой старый бензонасос у которого крыльчатка изношена в результате двигатель бензонасоса крутится почти вхолостую, но при этом он все же может качать топливо на 8 вольтах, тогда как новый бензонасос при 9 вольтах качать ничего уже не будет, так как напряжения в бортовой сети ему не хватает.

sesh_t не нашел причину, он просто поставил свой старый бензонасос с более низким пороговым напряжением, причем это происходит исключительно из-за большого износа крыльчатки бензонасоса то есть падения рабочего давления топлива. Завтра sesh_t побежит в магазин и купит там новый бензонасос и всё вернется на свои места. Опять будет непонятная потеря тяги, опять под замену пойдут клапана, вкладыши, маслаки, термостаты и термодатчики и плюс 200 литровая бочка масла Wolf в придачу, то есть опять будет пятилетний бег по кругу.

sesh_t надо просто делать всё то что я говорю и через неделю он найдет неисправность. По крайней мере, то что я ему сказал пару месяцев назад, что не причем здесь давление масла и что никакая капиталка его движку, спокойно таскающего машину в городе не нужна подвигла его искать не исправность дальше, а не угробить кучу бабла на бессмысленный капитальный ремонт двигателя.

Но бензонасос здесь не причем все бензонасосы дохнуть на перекрестках в городе при перегазовке, а на трассе как раз спокойно тащут любую машину хоть 300 верст, так как давление в топливной магистрали стабилизируется.

Астала Виста пишет:там вообще ломаться нечему там просто проволока и бегунок.

Мне интересно,ты в глаза-то видел сам датчик и где ходит бегунок?А именно там где он ходит, затираются дорожки.

Petruha пишет:Мне интересно,ты в глаза-то видел сам датчик и где ходит бегунок?А именно там где он ходит, затираются дорожки.

Не царское это дело смотреть как там у вас устроены датчики уровня топлива и всё то у вас не как у людей.

Послушай Атстала людь Васильковый ты здесь вообще что делаешь?С профессией флудор ты явно не туда зашел.Про генератор с вентиляторами дак вообще это сколько каках надо сожрать ,чтоб такая хрен..ь изо рта вылезла.Если есть что по теме сказать - вэлком,или давай к своим .

Модераторы,не удаляйте Астала Виста пжлст,у меня к нему есть вопросы по своим машинам) Я вижу в нём компетентного специалиста.
Вопрос:В городе масло не расходуется ,совсем.По трассе уходит,что с двигателем?
Зы,автомобиль Лексус RX 300.Куда лезть - объясните.
Вентиляторы крутят,температура ОЖ в норме.

1973773 пишет:В городе масло не расходуется ,совсем.По трассе уходит,что с двигателем?
Зы,автомобиль Лексус RX 300.Куда лезть - объясните.

Масло может уходить из двигателя только по трем путям, первый самый банальный, может течь через сальники, поэтому первое, что нужно сделать это осмотреть днище машины. На трассе масло никогда не пачкает двигатель, оно всё сдувается на днище, поэтому все днище за двигателем будет в масле. Соответственно нужно самому лезть под машину и искать откуда оно течет.

Второй путь ухода масла из движка это задубевшие или вообще порвавшиеся маслоки в клапанах или изношенные направляющие клапанов, но этот путь ухода масла очень просто вычислить, выкрутив свечи и внимательно их осмотрев. Если свеча вся в белых лохмотьях, но только с одной стороны, значит масло течет с маслоков и надо менять маслаки или направляющие втулки клапанов. То бишь разбирать головку цилиндров и менять все маслаки и если надо то и втулки.

Выкручивать свечи надо не все сразу, а по очереди чтобы не перепутать цилиндры, так как масло может бежать не через все цилиндры, а к примеру только через один. Тогда именно ему нужно уделить особое внимание,может у него вообще уже изношены направляющие и маслаки просто не справляются с таким радиальным уходом ножки клапана от центра.

Ну и последний путь ухода масла самый печальный, через изношенные гильзы и кольца цилиндров или через залегшие в коксе маслосьемные кольца или вообще задранные стенки гильз цилиндров. Но тогда свеча будет равномерно покрыта белой бахрамой из остатков сгоревшего в цилиндре масла.

Первое что нужно сделать, это осмотреть машину на предмет утечек масла, второе выкрутить свечи и осмотреть их состояние, третье тут же сразу после выкручивания свечей замерить компрессию цилиндров.

Если компрессия низкая, то тогда можно применить раскоксовыватель Лавра, а если компрессия нормальная, но к примеру одна из свечей аномально и равномерно покрыта белой бахромой, то скорее всего проблема с задранной гильзой цилиндра и нужно осматривать гильзу при помощи эндоскопа на предмет раковин царапин и рытвин.

Ну и еще что очень важно проверить, так это реальную температуру двигателя на трассе, то есть примотать термометр от цифрового мултиметра к патрубку термостата и замерить реальную температуру двигателя. Дело в том что вам могли на СТО запросто при очередном ковровом бомбометании по двигателю поставить не те термодатчики и компьютер движка просто не видит, что двигатель перегревается к примеру на 50-60 градусов. Перегретый двигатель, даже полностью исправный будет жрать масло литрами.

Поэтому очень важно покупать запчасти не примерно подходящие по размеру, а точно подходящие по своим параметрам, особенно какие-то датчики. И еще что очень важно, так это лить масло в двигатель строго по паспорту движка, ни зимой пожиже, а летом погуще, а только то что в паспорте у вас написано. То есть в целях экономии можно летом лить вместо 5w30 масло 10w30 или даже 20w30, но ни в коем случае нельзя летом лить 10w40 и уж тем более нельзя лить 10w50 и обратно то же самое, вместо 5w40 нельзя лить 5w30 или 10w30. Вторая цифра после W это паспортная константа. Так же как и константа второй параметр масла A3/B3 или A1/B1 в двигатель нужно лить либо оригинальное масло, либо его точный аналог по всем параметрам и ничего другого.

"где мы находимся?" - "на воздушном шаре!"

Витас, ты случайно блог не ведёшь свой? ну или на лайвджёрнал есть страничка?
Я бы с поп-корном почитал.. Может быть и на yaplakal повыкладывал чего))

Ну да, мы б с интересом....

Астала Виста пишет: задубевшие или вообще порвавшиеся маслоки в клапанах

Иногда при перепечатке найденного в интернете хорошо бы читать,что копируешь.
Короче у меня вопрос,как правильно разобрать клапан,что бы узнать состояние маслока ?

Астала Виста пишет:масло течет с маслоков и надо менять маслаки

А почему когда течёт с маслОков,надо менять маслАки,они что, как то влияют на течь с маслОков? МаслАки находятся тоже в клапанах как и маслОки или это отдельно существующая особь,влияющая на поведение маслОков которые текут маслом из-за них.

Астала Виста пишет: вам могли на СТО запросто при очередном ковровом бомбометании по двигателю поставить не те термодатчики

Охринеть ,там на этих СТО у них термодатчики просто кучей повсюду валяются и все к Скорпу подходят по фишкам и резьбе,ну тут конечно любой ошибиться сможет,тут надо свой зелёнкой помечать.

Астала Виста пишет:примотать термометр от цифрового мултиметра к патрубку термостата и замерить реальную температуру двигателя.

Только измеришь ты температуру ОЖ.

Астала Виста пишет:То есть в целях экономии можно летом лить вместо 5w30 масло 10w30 или даже 20w30, но ни в коем случае нельзя летом лить 10w40

Таблица рекомендуемых масел для Приоры,у почти всех машин с обычными двигателями,картина такая же.Смотрим внимательно на рекомендуемые формулы масла

Вот не лень же тебе, но зачётно ты его...
А с этих "маслоков" лично я блевать начинаю. Что за слово то такое? Ни от одного знакомого сервисмена его не слышал, брезгуют, наверное...

Астала Виста пишет:то есть примотать термометр от цифрового мултиметра к патрубку термостата и замерить реальную температуру двигателя

Вот ты клоун))
Ты сам пробовал приматывать и производить замеры?)
Даже на стоящем авто показания мультиметра будут меньше нежели реальная температура ОЖ (не говоря про температуру двигателя)! Витас, ты даже элементарной физики школьного курса не знаешь!

Crick пишет:Даже на стоящем авто показания мультиметра будут меньше нежели реальная температура ОЖ (не говоря про температуру двигателя)! Витас, ты даже элементарной физики школьного курса не знаешь!

И что дальше, да на привязанной к патрубку термостата термопаре с мультиметра показания будут меньше реальной температуры двигателя на 1-2 градуса и что из этого, когда я ожидаю прирост в 20-30 градусов к норме. То есть я ожидаю отловить дебильного СТО-шника, продавшего клиенту термодатчики с другим термосопротивлением и установившего их на автомобиль. Дегенерат возможно и не хотел ничего плохого, просто на складе других датчиков не было, а денег хотелось срубить по быстрому прямо сейчас. Тем более что дебилы СТО-шные очень часто понятия не имеют как термосопротивление термодатчика связанно с определением компьютером температуры двигателя. Так как понятия не имеют, чем Омы отличаются от Ампер, а Вольты от Ваттов.

Нда, случай, похоже, клинический. Осень...

padla bear пишет:Таблица рекомендуемых масел для Приоры,у почти всех машин с обычными двигателями,картина такая же.Смотрим внимательно на рекомендуемые формулы масла

Где ты эту чушь собачью взял ? Мотор Лады Приоры Ваз-2170 потребляет масло только синтетику 5w40, 10w40 или 5w50, 10w50 SN/СJ , а то что идиоты льют любое масло в свои Жигули еще не значит, что в Жигули можно лить любое масло. Дегенераты льющие в Приору любое попавшее под руку масло, через 40 тысяч пробега встают на капремонт двигателя, потому что дурачье тупое не понимает, что перед заливкой масла, нужно читать инструкцию, даже на Жигули. Потребность Приоры в масле зависит от двигателя и года выпуска машины, там вообще с 2014 года никаких вариантов нет, кроме синтетики 0w40 SN/CJ

Правда что ль? А шо ж там за моторен такой неведомый, а? А то пацаны не в курсе...

Астала Виста пишет:Мотор Лады Приоры Ваз-2170 потребляет масло только синтетику 5w40, 10w40 или 5w50, 10w50 SN/СJ ,

Придурок, 10W40 - это ПОЛУсинтетика!

Crick пишет:Придурок, 10W40 - это ПОЛУсинтетика!

Тыкай сюда придурок http://zapchastizaz.com.ua/components/c ... 5ea5a5.jpg 10 перед буквой W это всего лишь градусы, прибавленные к -35 при котором масло застывает, на химический состав масла вязкость по SAE вообще никак не влияет.

на Синтетической основе и 100%-синтетика - это РАЗНЫЕ вещи!

Crick пишет:на Синтетической основе и 100%-синтетика - это РАЗНЫЕ вещи!

Что бы ты понимал в маслах придурок, синтезированное масло и масло на синтетической основе это мало масляное. Ты только что вопил, что 10w40 синтетического масла не бывает, я тебе доказал что бывает. Более того стандарт SAE никак не определяет синтетика это или полусинтетика или голимая минералка.

Наа... бездарь! http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/CC40362F
Твой же пример?

Астала Виста пишет:Где ты эту чушь собачью взял ? Мотор Лады Приоры Ваз-2170 потребляет масло только синтетику 5w40, 10w40 или 5w50, 10w50 SN/СJ

Чудо,это мануал по обслуге именно этой машины,а вот чушь это то что ты себе придумал или сказал такой же чудик,а ты в правду воспринял.

Астала Виста
Так ты так и не ответил на мой вопрос,чем отличается маслАк от маслока и как маслок в клапане маслом истекает.

Фигасе срач развели))) я про жигули ранее не здесь писал-мирералку лить не возбраняется, реальный авто 2104 с 300+ или 400+, забыл пробега - движок не просит лезть в него. На луганской минералке. Но не в минералке дело, а в своевременной ее замене и прочем регламентном, а главное, пряморуком бслуживании авто)

у минералки одно плохое качество -- она окисляется, или горит, если угодно. превращается в нагар, золу, сажу. а в двигателе эти вещества == сыпануть земли в двигатель. чем выше температура, тем сильнее окисляется минералка.
а есть один момент: у колони головы чугунные. это значит, что они хуже охлаждаются и имеют рабочую температуру на 5-10 градусов выше. и минералка превращается в землю. по сравнению с колонью, в моторе жигулёвской классики минералке раздолье и тепличные условия.

Ну так мотор на классику же проектировали не школьники и не маркетологи, как сейчас) Они учитывали, что замена должна быть раз в столько-то и масло там - минералка. И зазоры все под неё делались. В 08-09 семействе, они все же уже меньше - в 80-е были уже не те масла. что в 60-е. Хотя тоже странно - заявленный ресурс до капиталки по книжке у классики при этом больше, чем у 08х блоков - 150 против 125.