Scorpio Club

Начальные условия:
Постепенно перестал заводиться. Сначала заглох на светофоре, но не придав этому значения, тут же завелся и забыл про этот "первый звонок". Через пару дней не смог сразу завестись "на холодную" - заводился и тут же глох (за 3 года таких проблем не было). Пришлось тапку придавливать, чтоб поддерживать холостые, прогреться и доехать домой. На скорости не глохла, один раз заглохла, опять же на светофоре.

Проверил свечи (менял летом) - все в чёрном нагаре аж с хлопьями. Тут подозреваю 2 фактора: летом стал лить 92-й ЭКТО вместо привычного 95-го от BP, либо вторая лямбда (менял год назад на ВАЗовскую), которую посадили на скрутках. Но сейчас не об этом.

Свечи заменил - завелась с пол-оборота, проездил день, а вечером опять не хотела заводиться - заведётся и глохнет, кое-как доехал до дома. Теперь вообще не заводится, даже не схватывает...

Что сделал:
- проверил свечи (нагар не появился);
- проверил предохранители и зачистил контакты всех реле в обеих коробках;
- проверил шум работы бензонасоса (работает), проверил наличие бензина в рампе (при нажатии на клапан бенза брызгает);
- стал проверять наличие искры попеременным отсоединением вв-провода и подключением его к запасной (заземленной на массу) свече - искры нет.
- прозвонил катушки с проводами: на первичке - меньше 1 Ом, на вторичке - 12 кОм, обмотки меж собой не коротят, ВВ-провод короткий - 3 кОм, длинный - 6 кОм;
- проверил наличие напряжения +12В при включенном зажигании на одном из контактов обоих разъёмов первичного напряжения катушек. Напруга есть;
- подсоединил контрольную лампочку (на 6В, от 12В горит ярче) к этим разъёмам, покрутил стартер - не моргает (лампа цела).

Что намереваюсь сделать:
- прозвонить проводку от коммутатора до разъемов первичного напряжения катушек;
- прозвонить датчик положения коленвала;
- прозвонить проводку от датчика колена до "мозгов";

Если всё это не поможет, придется перебрать больное место лупатых - блоки предохранителей.

Имеющееся оборудование:
- тестер-мультиметр;
- осциллограф;
- паяльник.

Подскажите пож-та ответы на следующие вопросы:
1) Должна ли моргать (загораться) лампа в разъемах первичного напряжения во время прокрутки стартера?
2) Как протестировать работу коммутатора (имеющимися приборами)?
3) Тестировать ли датчик положения ДЗ и, соответственно, чистить ли ДЗ (на данном этапе)?
4) Какие еще необходимые операции поиска неисправностей необходимо выполнить?

Проверь датчик колен вала у меня такая же фигня в итоге сорвало заклёпки гребёнки на колен вале и постоянно ломает датчик колен вала

Kadzak
Ещё не забудь подписать, какой точно мотор- 2,0 8v или 2,0 16V, ибо есть разница.

у меня было тоже самое на 2.3 донс Поменял сначала свечи было нормально первые два дня потом опять тоже самое!поменял катушки уже пол года катаюсь об этой проблеме забыл

Kadzak пишет:- прозвонить проводку от коммутатора до разъемов первичного напряжения катушек;
- прозвонить датчик положения коленвала;
- прозвонить проводку от датчика колена до "мозгов";

проводка от датчика коленвала идёт сразу на коммутатор! номера ножек на коммутаторе 5-6
прозвони проводку от коммутатора до мозгов
особенно три провода которые идут в экране
на коммутаторе номера 1 - 3 - 4
они любят внутри этого экрана
подкорачивать между собой и на землю
меряй на мегаомах и обязательно отключи разъём от мозгов
и прозвони провод от коммутатора до мозгов на коммутаторе номер 2

Прозвонил датчик колена (не снимая сам датчик):
- 450 Ом, между 5-м и 6-м контактами разъёма коммутатора (при снятом с коммутатора разъёме);
- 365 Ом, непосредственно на контактах датчика.

Проводка от контактов разъёма датчика до контактов (5, 6) разъёма коммутатора нормально звонится (единицы Ом).

Катушки посмотрю еще раз, но сейчас больше интересует методика их грамотной проверки, а точнее проверка наличия импульсов на первичных обмотках.
Как проверить?
При условии того, что на одном из контактов напруга +12В присутствует при включенном зажигании. Должна ли мигать контролька (также, как она должна мигать в разъемах форсунок)?

А как к мозгам добраться?
Сегодня снял бардачок, за ним 2 коробки:
- в верхней - Central Control Module (содержит три разъёма в одну линию, причем левый разъем пустой (?);
- в нижней, если правильно понимаю - сам мозг.
Нижняя коробка в рамке на заклёпках и снять её сразу не получилось...

Кто знает, как добраться до мозга?

попробуй датчик колена поменять

Сам отвечу на свой же вопрос - можт кому полезно буит
Чтоб трепанировать мозг, нужно высверлить заклёпки.

После двухнедельного простоя на морозе завелась сразу без проблем, прогрелся минут 15-20, проехался вокруг дома.
Заглушил, ушёл домой. Через полчаса попытался завестись снова - опять не заводится!

Первые проблемы начались месяц назад в пасмурную погоду, когда дожди лили каждый день.
(Как раз перед дождями почистил дренажные отверстия.)
Сейчас на морозе, подозреваю, что вода, замерзнув, перестала что-то коротить. Стоило прогреться, и коротыш опять появился...

После того, как не смог опять завестись, прозвонил проводку от коммутатора до мозгов (сняв с мозгов разъём), выводы 1,2,3,4 с коммутатора - всё ОК.

Подскажите, КУДА ДАЛЬШЕ-ТО КОПАТЬ?
Есть ли смысл делать диагностику до переборки блока предов?
Или уж перебрать оба блока предов, а потом уже коды считывать?

Kadzak
это точно вода
если ты уверен что изоляция на проводах 1234 нормальная
(я надеюсь ты мерял на мегомах относительно "-" "+" и между собой и остальными проводами?)
то промеряй изоляцию от датчика положения коленвала до коммутатора.
ещё может правый блок предов.
если есть возможность перебери всю проводку
а то так и будет то одно то другое

Продолжу описание своих поисков неисправности:
Симптомы:
При морозе в -15 нормально заводится, с открытым капотом движок работает без проблем как угодно долго. СтОит закрыть капот и дать движку поработать еще минут 10, как холостые начинают сбоить + глохнет. Если заглушить и дать постоять минут 15 с закрытым капотом, то потом ваще не заводится никак.
Если на морозе подождать минут 10-15, дать глазастику остыть и замёрзнуть , то опять начинает заводиться..
Вывод: вода.
Вариант попытки решения проблемы: хорошенько просушить феном проводку под капотом в тёплом гараже. (По крайней мере до наступления тёплой погоды.)
Вопрос: кто-нить проделывал подобную сушку?

Kadzak
возможно жгут моторной проводки по правому лонжерону. или по мотору который расходится, они коротят не постоянно, а временами
снимай оплетку смотри на изоляцию проводов...

Недавно (30 декабря 09г.) писал на форуме , пропала моща. неисправность плавающая. Собирался ехать в Крым. Решение проблемы:
1. Купил жидкость (сушит проводку)
2. Залил в жгуты, где только возможно.

Скажу сразу, состояние проводки очень ужасное, будет время переберу.

Продолжаю, через 10 км проблемы исчезли и на протяжении всего времен, по сей день все в норме. (За праздники проехал в общей сложности около 2100 км). Временное решение проблем.

2Sera:
Пасиб, займусь на днях.

Теперь по поводу измерения сопротивления (прозвонки) проводки от коммутатора до мозгов и датчика колена.
Методика прозвонки:
1) (Ранее) Замерил сопротивление проводов от датчика колена до коммутатора - нормально звонятся, между собой коротыша нет.
2) На холодную, в мороз, когда заводится, прозвонил тестером (на омах) провода от коммутатора до мозгов (1,2,3,4 на разъёме коммутатора), а также их же и провода датчика колена (5,6) - все между собой и на массу (на мегаомах) - всё в норме.
3) Прогреваю тачку до состояния нестояния, прозваниваю всё также по пункту 2 - на мегаомах тестер показывает "подкорачивание" проводов датчика колена на массу (600кОм )! Остальные в норме.
4) Через 10-15 минут на морозе в -15 "подкорачивание" уходит (на мегаомах - обрыв).

Ну вот, кажись запахло жареным ))

P.S.:
Судя по словам спецов (сам не смотрел еще), моторная проводка сходится на 2-х разъёмах на правом лонжероне..

в самом начале года как раз избавился наконец таки от практически точь в точь таких же симптомов.
Решением стала покупка бэушной проводки - жгута, идущего по правому лонжерону из-под капота, её тщательная переборка, реставрация и перемотка. Непосредственная замена проводки заняла один день плюс день-два на реставрацию.самое долгое - снятие и установка торпеды. А так всё по фишкам потыкать и всего делов и машинка как новенькая. Лишнем будет упоминать, что старая проводка была просто в ужасающем состоянии, огромное количество проводов без изоляции и т.п.
А началась проблема с того, что я, меняя антифриз набрызгал на бачок и смыл это дело водичкой. Вода видать попала на провода и финит а ля комедия.

Чую, рано или поздно придётся лезть в проводку...
Посему, вопросы к спецам, кто этим занимается:
1) Какие провода нужно использовать для замещения старых?
(Я так понимаю, нужны специальные температуро-стойкие провода, да еще довольно толстого сечения.)
2) Соблюдается ли при замене соответствие цветов новых проводов старым?
3) Что обычно используется в качестве оплётки?
(Читал, некоторые умельцы используют тупо тряпичную изоленту, а кто-то и пожароустойчивую гофру для бытовой электропроводки. Если гофра, то заливается ли она каким-нить герметиком?)
4) Есть ли инфа, сколько вообще нужно провода в метрах? Или нужно снимать старую проводку, раскладывать и мерить?
(Если менять всю проводку, а менять, я так понимаю, надо всю, чтоб больше туда не лазить.)
5) Разъёмы как-то разбираются для подпайки новых проводов к контактам или новые провода припаиваются к хвостикам от отрезанных старых?
6) Цена вопроса. По ценам - можно в личку.

Kadzak

1) Какие провода нужно использовать для замещения старых?
(Я так понимаю, нужны специальные температуро-стойкие провода, да еще довольно толстого сечения.)

с кремниевой изоляцией

2) Соблюдается ли при замене соответствие цветов новых проводов старым?

дуаю, даже если очень захочешь, у тебя это не выйдет

3) Что обычно используется в качестве оплётки?
(Читал, некоторые умельцы используют тупо тряпичную изоленту, а кто-то и пожароустойчивую гофру для бытовой электропроводки. Если гофра, то заливается ли она каким-нить герметиком?)

были обсуждеия. Единого мнения как водится нет.
Я бы подумал чтобы купить в Ашане гофроканал пластиковый и поставь разрезом вниз, чтобы ковно могло вытекать. Провода в пучке, так же считаю, что не надо изолировать, чтобыв изоленте вода не собралась. Пучек стянуть пластиковыми стяжками. Изолировать маленькими кусочками надо только в местах сгибов и поворотов, где изоляция провода может протереться.

4) Есть ли инфа, сколько вообще нужно провода в метрах? Или нужно снимать старую проводку, раскладывать и мерить?
(Если менять всю проводку, а менять, я так понимаю, надо всю, чтоб больше туда не лазить.)

Могу ошибаться но около 50метров Снимать надо провдку все равно всю. А там уже смотреть где делать место стыка.

5) Разъёмы как-то разбираются для подпайки новых проводов к контактам или новые провода припаиваются к хвостикам от отрезанных старых?

обычно к хвостикам и кембрик с термоусадкой на хвостик до самого контакта.

6) Цена вопроса. По ценам - можно в личку.

Обратись к электрику Саше на Яблочкова в гаражах. На форуме даже где то проплывал его телефон. Он все сделает и недорого и быстро. Дело свое по скорпам он знает лучше чем кто-то в Москве.

2Sera
Спасибо за подробный ответ! ))
**
Провода
А кто-нить может привести маркировку проводов с кремниевой изоляцией, которые уже зарекомендовали себя? (Или хотя бы фирму-производитель.)
**
Отдельный вопрос - провода с низковольтными и слаботочными сигналами, такие как провода от лямбда-датчиков и датчика колена.
Эти хорошо бы проложить коаксиальным пожаростойким кабелем, напрмер таким:
http://www.unicable.ru/catalog/details.asp?master_id=2&cid=4&id=70
Какие еще провода от "критичных" датчиков можно проложить таким кабелем?
**
По поводу пластиковой гофры:
Есть мысль - после прокладки "новой" косы засунуть (там где это возможно) проводку в гофроканал (прорезью вниз, как советовал Sera) и залить пожаростойким герметиком, например таким:
http://forcingnn.ru/products/germetic/temp_silicon/
**
Конечно, все эти пожаростойкие коаксиалы и герметики недёшевы, но делаем же для себя! ))
**
Какие есть мнения-советы?

Kadzak

Какие есть мнения-советы?

Мнение одно - как делать - не важно. лишь бы проводка работала.
Все равно машина развалится от гнили или будет продана раньше, чем эта проблема возникнет вновь.

Да и еще - каналы бывают и без прорезей. Есть смысл подумать над тем, что перед заделкой клемм и соединений протянуть проводку в гофру и потом заделывать.

БИФ - авиационный кабель с изоляцией из фторопласта (он же тефлон), -70...+200 °C;
БИФЭ - то же, экранированный оплёткой, поверх еще один слой фторопластовой изоляции.
БИФ-Н - никелированный.

БИФ-Н - провод бортовой, для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, акустическим шумам. Стойки к воздействию соляного тумана, атмосферных осадков (инея, росы), масел и плесневых грибов. Не распространяют горение.

**
Короче, если таким проводом заменить проводку, учитывая сечение, то никакие гофры и изоленты не нужны будут - достаточно будет жгут перетянуть кабельными стяжками или кольцами из негорючей термоусадки.

Теперь опишу метод проверки сигнала с датчика колена с помощью осциллографа:
Сигнал наблюдается непосредственно на контактах разъёма коммутатора, для чего в разъём со стороны проводов вставляются иглы, к которым в свою очередь подцепляются щупы (провода) осциллографа. Также землю осцилла необходимо соединить с массой, либо воткнуть дополнительную иглу в земляной контакт разъёма коммутатора (вывод 9).

Далее опишу сигналы на машине, когда она заводится (а на холодную в мороз она заводится всегда):
1) При включении зажигания на коммутатор подается напруга 12В (вывод 8), и на выводах 5,6 (выводы датчика колена) появляется постоянное напряжение 2В;
2) При прокрутке стартера на выводах 5,6 появляется синусойда амплитудой с размахом от нуля до 5В и периодом 7,14мс. Синусойда с пропуском одного периода. Если после нехитрых рассчётов перевести частоту этих "пропусков" в обороты в минуту, то получится примерно 200 об/мин - частота вращения коленвала стартером.

Сигналы при доведении машины в состояние нестояния (см. предыдущие посты):
1) Постоянное напряжение поднимается уже до 4В;
2) Синусойда также поднимается вверх, но её размах схлопывается до 2В, причём нижние полупериоды сильно (почти до 3В) не дотягивают до нуля, что и является, по всей видимости, причиной "молчания" коммутатора.

Спасибо за внимание
ЗЫ: Поменяю для начала проводку датчика, посмотрим..

Kadzak
А де эти авиационные кабеля взять то ...

Не знаю, как в Кишинёве, но в Москве я видел на радио-рынке в Митино, да и в инете по России полно предложений этого кабеля.

Заменил проводку датчика колена авиационными проводами БИФЭ-Н (могу путать точное название маркировки, короче, это БИФ с оплёткой и никелерованный) - завелась и заводится уже неделю без проблем

Процедура замены проводов датчика коленвала:
- снимается и откусывается разъём с датчика колена, оставив хвостики по 5 см для подпайки новой проводки;
- откусывается проводка датчика (2 провода) на разъёме коммутатора (выводы 5, 6);

Старую проводку можно пока оставить в жгуте до его переборки.
Учитывая то, что вилка, вставляющаяся в разъём на коммутаторе, является разборной, далее возможны 2 варианта:
1) Вынимаются контакты с откусанными хвостиками проводки из разъёма коммутатора и припаиваются к новым проводам;

Либо, не разбирая разъём и производя пайку на месте:
2) Предварительно отсоединив разъём от коммутатора (чтоб не спалить коммутатор напряжением на паяльнике), подпаиваются новые провода к хвостикам от контактов.
Места пайки защищаются термоусадочной трубкой.

- аналогично припаивается разъём датчика коленвала на другом конце проводов;
- укладывается новая проводка и крепится кабельными стяжками;
- разъём датчика защелкивается на самом датчике.

Замечания:
- совпадение нумерации контактов разъёма датчика и коммутатора (1-6, 2-5) можно не соблюдать, у датчика нет полярности (обычная катушка);
- поскольку цепь проводки датчика колена является слаботочной, лучше применить экранированный провод (для защиты сигнала от внешних помех). Экран (оплётку) необходимо заземлить хотя бы с одной стороны (соединить проводом на массу);
- поскольку сигнал с датчика колена - довольно важный сигнал, лучше всего его проводку провести напрямую от коммутатора к датчику, минуя разъем на правом лонжероне (контакты которого со временем окисляются);
- понадобилось 2 провода длиной 170 см.

Kadzak
ты новый жгут проводки в гофрочехол убирать стал или так оставил ее висеть, на пластиковых стяжках, просто собранную в пучек?

Так и оставил "висеть" - проложил сверху, начиная от коммутатора: по правому крылу, потом вокруг подушки стойки, затем вдоль перегородки между капотом и аккумом, и вниз к датчику + 2 обычные стяжки, чтоб провода не болтались.
Вообще говоря, это не жгут - это всего лишь 2 провода датчика колена, стянутые между собой колечками термоусадки на расстоянии полметра и пущенные напрямую от датчика к коммутатору в обход разъёмам. Больше из проводки я пока (до весны) ничего не трогал, откусанные куски так и оставил внутри старого жгута..

Свойства кабеля БИФ с фторопластовой изоляцией: не боится температуры, влаги, кислоты, масла, бензина, устойчив к истиранию. Не зря ж его называют авиационным
Планирую этим кабелем весной менять моторную проводку, потом (посмотрю по состоянию) и всю остальную. Вот тогда, возможно, и понадобится гофроканал.