Scorpio Club

Примерно при температуре окружающей среды от 0 до 15 градусов после длительной стоянки (обычно после ночи) не хочет заводиться с первого раза (долго секунды 3-4 крутишь стартером, потом может как то странно схватить и сразу глохнуть). Стоит просто крутнуть стартер не дожидаясь заводки на секунду ключом, а затем повторно завести - с пол тыка. Поменяны свечи, почищены КХХ, ДЗ, расходомер. Начал грешить на датчик температуры ОЖ. Посмотрел в Автодате параметры его сопротивления. При 0 градусах - 95кОм, при 20 - 38кОм. Решил поэкспериментировать и обмануть мозг, вставив в отключенный разъем датчика резистор 91кОм. Заводка с пол тыка. Вставляю разъем на датчик - снова проблема. На 100% решил, что кранты датчику. Купил б\у поменял - опять те же яйца - с 1-го раза хреново заводится. Выходит, что если мозг машины обмануть и показать ему что температура ОЖ около 0 градусов, машинка нормально заводится. Если же с датчиком - то нет. Посоветуйте что нибудь

Проверь топливную систему.

ВВ
Думаю, с чего начать (по простому): снять вакуумный шланг с ДРТ (закрыть клапан) и тем самым приподнять давление насоса. Посмотреть как утром заведется. Можно ли так сделать?

А если перед запуском несколько раз включить-выключить зажигание, чтобы насос нагнал давление в систему, как заводится?

Lain84
Пробовал. Также хреново. Но по-моему это не метод проверки.

Это один из методов, можно со снятым ваккумом с РТ, попробуй с утра заводится с педалью газа в пол.

ВВ
А как работает вакуум на РДТ? Со снятой трубкой обратка открыта или закрыта?

Попробуй с утра завести работая педалью,ток не в пол,толку врядле мнего будет,а как ба прокачивая,тоесть качками.У меня знакомый так всегда свой инжекторный скорп заводил,и мне доводилось когда на его маш. ездил.

при такой заводке ,подгазовывая)сразу будет ошибка дпзд.

Ну незнаю че там было, че не было он так года два-три ездил если не больше,машина всегда перла хорошо,так сказать из под себя рвала,он и незагонялся,пока столб не словил,скорп востоновки не подледал,а ему еще год без прав сидеть.

Господа, отвлекаемся от темы. Ну а дельные советы будут еще у кого нибудь? Можно ли попробовать завестись с передавленной обраткой? Т.е. повысить давление при старте?

вот здесь viewtopic.php?f=1&t=14324&p=212225&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5#p212225 второй пост прочитай, может поможет

У меня было похожее (плохо заводился после ночной стоянки). Причина была в КЗ в моторном жгуте. Сняли его, заизолировали все разрушенные места (провода к датчику положения коленвала, низковольтная цепь катушек, провода к датчикам температуры и т.д.) и машина стала постоянно хорошо заводиться с 1-го раза.
У вас моторная проводка с завода стоит? Или уже меняли/чинили?

maxim1176
Ваккум есть-клапан открыт, ваккум нихт=клапан закрыт, манометр все эт покажет

daps
Родная вся проводка. Вроде без нарушений. А где именно смотреть?

У меня было видно глазами. Где было видно я уже описал. В первую очередь были видны оголенные провода к 2-м датчикам температуры. Возможно состояние проводки зависит от пробега. У меня он был 239 тыс.км.

daps
да, у меня пробег чуть больше, но примерно такой же как и у твоей машины. Что по проводки, есть один нюансик: в жгуте проводов, идущих к катушкам под крышку самая наружная оплетка потрескалась или от старения или от температуры. Но явного оголения в ней проводов не заметил. Разберу еще раз ради интереса, мож и где то есть коротыш. А какие еще могут быть проблемы?

У меня других проблем с заводкой за 3 года почти не было. Только иногда видимо бензин не очень хороший попадается и тогда при заводке с утра троит. Но бывает это редко, наверно раз в 3 месяца (езжу каждый день почти).

Никак не могу добраться до проверки давления, нет подходящего инструмента. Подскажите, в штуцере на планке форсунок сразу после глушения движка какое давление должно быть? Я нажимаю на нипель - оттуда пирскает так себе несильно и все! Так и должно быть или все же пшик солидный должен быть? Все таки 2,5 барр (как и в колесе) давление.

В колесе объем то поболее будет, после остановки дыигателя давление должно медленно падать

ВВ
Блин, нашел слетевшую со штуцера вакуумную трубочку, был подсос во впускной. Завтра утром попробую завестись, по результатам отпишусь.

Проблема актуальна, и не решена. Промерял давление топлива в норме. Пробую вместо датчика температуры ОЖ подкидывать переменный резистор. При обмане мозгов (температура ОЖ 15 градусов, сопротивление датчика 52 кОм) заводится с пол тыка. Кто еще что может подсказать?

Дык прозвони проводку и поменяй датчик и всё.

Miha пишет:Дык прозвони проводку и поменяй датчик и всё.

да менял и не один. Цепь датчика в порядке. Поступает 4,55 вольт.

Маловато. Должно быть 5. Смотри массу на двигатель, Помер между минусом АКБ и сигнальным проводом. Если будет ближе к 5 вольтам мути массу на двигатель.

Miha пишет:Маловато. Должно быть 5. Смотри массу на двигатель, Помер между минусом АКБ и сигнальным проводом. Если будет ближе к 5 вольтам мути массу на двигатель.

Спасибки, вроде тоже читал что 5 +- 0,1 Вольт должно быть, но померял на другой машинке то же 4,5 было (правда машинка Мондео дизель 2000г. но датчик температуры один в один), вот и уверен был, что правильно. Буду пробовать по Вашему совету.

Miha пишет:Маловато. Должно быть 5. Смотри массу на двигатель, Помер между минусом АКБ и сигнальным проводом. Если будет ближе к 5 вольтам мути массу на двигатель.

Да склоняюсь все таки на неисправность в цепи датчика ОЖ. Промерял еще раз опорное напряжение при снятой с датчика температуры фишке - 4,54 Вольта. Взял один щуп на сигнальный контакт фишки датчика, второй - на минус АКБ. Напруга та же (4,5В). Остается один вариант (если тестер не брешеть): опорное напряжение мозгов занижено. Может массы на моск плохие и тем самым занижают опорные напруги? Где они прикручены? Смотрел по таблице зависимости сопротивления датчика ОЖ от температуры - пол вольта в теплом и горячем диапазоне многое значат- это примерно +- 10 градусов! Да, кстати к холодной заводке заметил еще проблемку: когда горячая - сразу схватывает, и глохнет. Похоже на глюки в мозге вследствие ....? Чего?! Какое точно опорное напряжение должно быть на этих датчиках EEC V? И где это подробно описано?

Действительно, на всех датчиках на которых должно быть опорные 5 вольт, поступает 4,54 вольта. Это на 2-х датчиках температуры, ДПДЗ, Получается, мозги занижают (садят) напругу? Буду завтра смотреть питание и массы на мозг. Возможно, и сам мозг разберу, потому что где то читал, что у них соплей с завода много навешано на пайке. Отзовитесь, побеседуем.

Блин, смотрел уже в 3-м Гэлакси 2,3 опорную напругу - во всех 4,54 Вольт. Тестер не брешеть. Смотрел 4-мя тестерами, один из которых был поверенный из аккредитованной по системе ИСО 16 тысяч (евроавто) лаборатории. Даже не знаю, что делать разбирать мозг или нет, может так в этих машинах и должно быть, или болячка такая распространенная? Убедите меня кто нибудь официальным документом, что опорное напряжение должно быть 5 вольт с погрешностью в 100мв и не более и менее. А может дядя Форд косяка напорол в этих мозгах, бо человек вот что пишет knowledge/kb_show.php?id=25

ну померял бы кто у себя опорную напругу в скорпио с EEC-V сколько там должно быть вольтов? В ЕЕЦ-хах 4-х точно 5 вольт, а вот в пятых засада - 4,5 показывает и все тут.

maxim1176 пишет:ну померял бы кто у себя опорную напругу в скорпио с EEC-V сколько там должно быть вольтов? В ЕЕЦ-хах 4-х точно 5 вольт, а вот в пятых засада - 4,5 показывает и все тут.

Если можно это просто где-нибудь под капотом (не одевая рабочей одежды) померять, то могу сегодня вечером. Если нужна раб. одежда, то могу померять в выходные. Нужны указания, где мерять (желательно ничего не разбирая).

daps
Элементарно: снимаешь фишку с датчика температуры всасываемого воздуха (на воздушном патрубке между расходомером и дроссельной заслонкой), или с ДТОЖ (что на мозги, а не на стрелку верхний к корпусе термостата) там в фишке 2 контакта. Включаешь зажигание, тыкаешь щупы в контакты снятой фишке, смотришь на прибор - показания в студию. Вроде инструкцию подробно написал. Жду результатов.

Дополню эксперимент: опорное напряжение стабильно 4,5в. Думал, что дергается нестабильно, но это от того, что тестер лежал на двигле на крышке ВВ-проводов и катушек, поэтому и наводки.

maxim1176 пишет:daps
Элементарно: снимаешь фишку с датчика температуры всасываемого воздуха (на воздушном патрубке между расходомером и дроссельной заслонкой), или с ДТОЖ (что на мозги, а не на стрелку верхний к корпусе термостата) там в фишке 2 контакта. Включаешь зажигание, тыкаешь щупы в контакты снятой фишке, смотришь на прибор - показания в студию. Вроде инструкцию подробно написал. Жду результатов.

Померил напряжение на датчике температуры всасываемого воздуха - 4,64 В
Мерил китайским тестером, который на заряженных пальчиковых аккумах кажет 1,3 В

daps
Спасибо за помощь. Может еще кто нибудь промеряет напругу. Уже 6-я машина с 5-й еецхой - во вех около 4,5 вольт. Начинает наводить на мысль, что эталонное напряжение из мозга EEC-V не 5 вольт, а 4,5. Попробуйте переубедить кто-нибудь

извиняюсь, что нафлудил, просто рядом тема про напругу с мозгов 6 вольт...
Эталонное напряжение - 5 вольт, залезь хоть в ТИС, хоть в автодату...

[quote

...залезь хоть в ТИС...[/quote]
а в каком разделе тиса чето не смог найти? и что за ограничительный резистор в мозге? можно поподробнее

Lux_1978
На фотке вроде видно, что ты не снимал разъем с датчика ТПС, а сам датчик то же имеет сопротивление. Я так думаю, что правильно мерять при снятом датчике в самой фишке?

а какая разница, от той же опорной напруги питаются и датчик ОЖ, и МАФ, и еще чертова куча приблуд, это - во первых,
я так думаю, интересует же рабочий режим? так и надо мерить при одетых фишках..

maxim1176:
в любой цепи, из тех, которые диагностируются, стоят токоограничительные резисторы. Сделано это по двум причинам: 1 - если ты коротишь какой нить провод, чтоб полмозга не сгорело. 2. по падению напряжения на этих резисторах контролируется исправность цепи, ну там, обрыв или к.з. ...

а в тисе прям схемы смотри, там напруги указаны...

Lux_1978 пишет:я так думаю, интересует же рабочий режим? так и надо мерить при одетых фишках..

Померяй пожалуйста на снятом ДОТЖ или воздуха. На ТПС принцип работы датчика немного иной, чем у температурных. При одетых фишках измеряется падение напряжения с учетом внутреннего сопротивления датчиков, т.е. уже сигнальное напряжение, которое идет на мозг, а не эталонное, которое подается из мозга на датчикм. Падение напряжения на датчиках при включении их в схему будет меньше эталонного. Например, при температуре ОЖ 80 градусов сопротивление ДОТЖ 3,8кОм (падение напряжения на датчике 0,5 вольт), а при температуре ОЖ 10 градусов сопротивление ДТОЖ 66кОм (падение напряжения на датчике 3,5вольт). То же и с датчиком температуры впускного воздуха. Иными словами, мозг получает сигнал не в Омах, а в вольтах падением напряжения на них. Т.е. в прошивке мозга забиты значения напряжения от каждого датчика к примеру от ДТОЖ от 0,5 до 4,5 вольт. В зависимости от того, какая напруга падает на определенном контакте мозга, он рассчитывает какая температура ОЖ, воздуха и соответственно корректирует время впрыска. Вот поэтому я и заинтересовался этим вопросом: если опорное напряжение без включенного датчика в схему заранее занижено, то при включении датчика оно будет еще меньше и мозг будет в априори получать неверную инфу от датчиков и постоянно подстраиваться под них?! По датчикам температуры (пол вольта примерно разброс 10 - 12 градусов).

Lux_1978 пишет:...а в тисе прям схемы смотри, там напруги указаны...

да нету в схемах тиса 2004 напруг. Если ты думаешь, что обозначение .5 (обрати внимание на точку перед пятеркой) это 5 вольт, то насколько мне известно, это сечение провода 0,5мм, а нолик перед точкой у буржуев писать в схемотехнике не принято. Рядом с цифрами сечения справа стоят цветовые обозначения проводов. Это так для информации.

ТАМ! ТОЧНО! И! КОНКРЕТНО! 5! ВОЛЬТ!

Lux_1978
ну млин ты упрямый. почитай это из тиса: Wiring diagrams - 00-01 Table of contents - Groupe 0 General - Introduction 00-04-001 в этом разделе тиса описание обозначений схемотехники. Сначала теория, затем практика! Бросил на мозги отдельную массу с минуса АКБ - опорное 4.5 вольт! Может в прошивке что зашито так? 7 машин одинаковых одно и тоже показывают. Может я не прав, но покажи где конкретно по-твоему в тисе нарисовано 5 вольт на датчики?

maxim1176 пишет:daps
Родная вся проводка. Вроде без нарушений. А где именно смотреть?

если до сих пор родная и нетронутая - точно надо ее перетряхивать. Открой пластамассовую коробочку в которой спрятана проводка к форсункам, сними крышку, которая накрывает катушки, пошевели руками провода низковольной цепи, снятые с катушек, удивись осыпанию изоляции с них.
Еще чедеса подкидывает жгут по прасому переднему лонжерону.

Sera
Посмотрю сегодня. Спасибо. По лонжерону жгута вроде у меня нету, потому что Гэлакси, а не Скорп.

Проводку посмотрел, все нормально. Кожухи потрескались, кое-где осыпались, но изоляция проводов относительно мягкая без повреждения. Добрался таки к ТПС посмотрел на нем напругу и что вы думаете - 5.00 вольт. От радости снимаю датчики температуры тыкаю щупами в фишки - 4,54 вольта. Вот такое двойное у меня опорное напряжение. Кто что может пояснить?

Lux_1978
Спасибо за скрин, но к чему это непонятно

ты спросил, какое опорное напряжение - я сказал. Ты сомневался, я положил скрин, чего тут не понятного? это из автодаты.

Да я вижу что из Автодаты. Юзаю ее лет так 5. Знаю, что в ней указано опорное напряжение на ТПС 5 вольт. Но на датчиках температуры в автодате указаны лишь сигнальные падения напряжения в зависимости от температуры, а чисто эталонное не указано. У меня же 5вольт на ТПС и 4,5вольта на температурных. Может мозги так прошиты, ПОМЕРЯЙ ПОЖАЛУЙСТА НА ДАТЧИКЕ ДОТЖ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА при снятой фишке. Я мерял на 7-ми машинах (3 Гэлакси, 3 сСорпа, 1 Мондео) - на всех около 4,5 вольта на ДТОЖ. На ТПС у всех 5 вольт. Может так надо, а я ищу 5 вольт?

maxim1176
а почему так надо?
давай по дргому на вопрос посмотрим.
Там судя по замыслу создателей есть куда этим 0,4 вольтам потеряться, или нет?
Если есть - то значит, так и должнот быть. Если нет - то ищем косяки, ричем в первую очередь по массе, КЗ и контактам.

Sera
так померяй в своей машинке эти напруги. у тебя такой же мотор. сравним и будем дальше рассуждать

maxim1176 пишет:Sera
так померяй в своей машинке эти напруги. у тебя такой же мотор. сравним и будем дальше рассуждать

ты на мой вопрос не ответил.
Жаль, что ты не рядом, иначе меряй пока не надоест

Sera
Так сформулируй вопрос, чтоб понятно было на что отвечать? а то абстракция какая-то! Честно говоря я не понял Ваших объяснений.

Дополню: как отмечалось выше, массы и плюсы на мозги и датчики в норме. Граунд и Повер дистрибьюшн проверены, зачищены и блястять как у кота орган размножения.

А что такое датчик ОЖ, он есть на ОНС двигателе?
Тоже не заводится

После замены бензонасоса давление на обратке подскочило с 1,0 до 5,0-5,5атм.(на заведённом моторе).Всё хорошо и приёмистость улучшилась,но одно но,на холодную (после ночи) заводится с масланием 15-20сек.Хотя до этого заводилась с пол оборота. Иногда холостые могут подскочить до 1200-1500об. Мотор 2.0DOHC. Подскажите где копать.

Теперь смотри форсунки ... Могут переливать. А в рампе давление мерял??? Если 5 атм в рампе то меняй регулятор давления топлива. На дохц рабочее давление 2,5 атм.

Форсунки за день до замены насоса промыли на стенде, всё ок. Давление в рампе не мерял. Есть подозрение на датчит температуры. С утра попробую снять клему с него.

у меня тоже так, (года 2 уже) холодный, с утра не заводится скока ни крути, стоит второй раз повернуть кулюч, сразу пошел. Давление топлива можно исключить, все мерилось, все в норме. Кстати датчик темп ох жид менял, на купленный в экзисте, не оригинал, ниче не изменилось. Завтра попробую поставить б\у другой, мало ли, вдруг поможет...

alexey007
пробовал ставить б/у датчик ОЖ - ничего не поменялось. Но не исключено, что датчик тоже хреновый. Думал оригинал новый купить, но жаба душила на Экзисте 45 баксофф. Так машинку и продал. Перед продажей еще бензонасос заменил на б/у. Три недели заводки утром в умеренно холодную погоду - только 2 раза не завелась. На старом насосе уже почти каждый день были проблемки. Не закрывайте тему пожалуйста! Интересно все таки найдется решение или нет?

не знаю на счет бензонасоса, у меня качает напрямую при вкл зажигания, тоесть не пару секунд, а постоянно, так при заводке давление норм, а все равно не заводится с первого раза, второй раз и давление такое же, и ниче вроде не меняется в остальном, а зоводится. Напрашивается мысль, что вовремя первого завода где-то что-то не так работает, а после него, во второй заводке уже что-то меняется, вопрос что может менять за этот промежуток? Датчики ведь тоже не могут поменять свои данные за это время бесполезного завода, нагрется там они не успевают...

встречал где-то про экологический пуск холодного инжекторного движка. Как известно, холодный движок просит побольше топлива для заводки и прогрева (вспомним подсосы на тросике в жигулях). При таком пуске в природу вылетает большое количество токсичных выхлопов. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭТОГО НЕМЦЫ ПРИДУМАЛИ пуск с максимально придушенными параметрами по токсичности, т.е. минимум длительности впрыска при иных определенных условиях. Программа ЭБУ написана так, что при неудачной попытке первого такого пуска машина заводится по последним работоспособным параметрам. При нормальном качественном топливе это должно срабатывать. Ну а при нашем бензине (еще и льем 92й, а не как положено минимум 95-й) не хватает для заводки такой длительности открытия форсунок. Вот только так пока могу объяснить этот глюк.