Не, Серёг. Началось это в октябре 2009-го. Припарковался во дворе, пошёл домой. Утром пришёл, завожу - полный бак. Потом в процессе езды оно начало показывать правду. Потом интервал до правдивых показаний всё увеличивался. А откручивать фаркоп и снимать бак мне влом. Весной вырежу дырго - бум поглядеть
всем привет!у меня проблема с датчиком топлива при разгоне стрелка падает в низ а при торможении и остановке встает на место что может быть?СТРЕЛКА ПЛАВНО плавает туда сюда. спасибо всем!
Так было с момента покупки? Видел что-то похожее на авто где заменили коробку автомат на ручку. Датчик скорости "хитро" как-то подключают к проводке от акпп и появляются такого рода глюки. У знакомого слышал что стрелка стоит пока газ дает, как только педаль бросает, стрелка падает. Его машина автоматная раньше была (имеется в виду у прошлых хозяев), а досталась такая вот переделка с таким вот глюком.
Дынуна. У меня был переделанный моими же руками. Всё там нормально работало. Скорее всего у автора в баке что-то с колодцем, который вокруг поплавка не даёт бензину особо плескаться.
Я правильно понимаю, что датчик на бак можно поставить только в одном положении, т.е. на баке сделаны отверсия так,что по другому не поставишь? И ещё, вместо простого 2ух контактного датчика можно поставить более продвинутый с лампочкой и бортовым компом?
Сама идея о плате с текстолита, гетинакса или прочих подобных материалов покрытых медной фольгой и плавающих в бензине - заведомо обречена на неудачу. Бензин это не только диэлектрик, но и очень едкое вещество, растворяющее многие материалы. Плата керамическая - в качестве монтажной платы, выбрана Фордом не напрасно - методом вжигания при высокой температуре на пластинку был добавлен слой металлизации и резистивный слой, - оба с повышенной механической прочностью.
Металлизированый слой в подобных датчиках как правило - это сплав серебра с палладием
я не в курсе придерживался ли форд такой же технологии, но если да, то это еще больше делает почти невозможным самостоятельно сделать "другой" датчик топлива..
Кстати я советую многим прочесть этот пдф-ный файл - ссылка на который мною дана чуточку выше - это копия статьи, в которой описаны проблемы современных автомобилей от некачественного бензина, в котором, если обнаруживается большое содержание серы, это приводит к преждевременному выходу из строя не только катализаторов или лямбд, использующих драгоценные металлы типа родий и платина, но и повреждает такое устройство в автомобиле - как датчик уровня топлива, выполненом на основе керамической платы с тонкопленочной технологией контактного покрытия. Дело в том, что как я выше сказал, это покрытие кроме резистивного слоя состоит из сплава серебра и палладия, а металлы платиновой группы и сера - вещи несоместимые, так как металл вступает в реакцию со серой и изменяется его характеристики, возникают сбои в датчиках. - В той статье упоминаются скандальные множественные инциденты в США (в середине прошлого десятилетия), из за проблем с датчиками топлива, когда люди застревали на дороге по причине полного израсходования бензина по неверным показаниям указателей уровня топлива..
Так что состояние вот этой пластинки:
зависит не только от того - заправляетесь ли вы часто 10 литрами или полный бак, и сколько лет уже вашему датчику, - но и от того в чем он плавает..
Небольшая справка:
"При реакции серы с палладием происходит разрушение структуры последнего. Сера накапливается на поверхности палладиевых покрытий ..." http://www.mineral.ru/News/24004.html
Последний раз редактировалось drapieznik 14.01.12 21:07, всего редактировалось 9 раз(а).
Поискал по форуму, ничего толкового не нашел Когда появился форд- не показывала температура и бенз, заменил часть приборки, все заработало. Недавно начал глючить датчик бенза, заводишь- показывает норм, едешь- норм, тапку чуть сильнее нажал, проехал пару км- стрелка падает почти на 0. Потом едешь спокойно- она подымается. Думал вода, шваркнул 2 раза по 200г спирта перед заправкой, стал показывать нормально, но через 100км после второй заправки спиртом датчик сдох вообще. Сегодня снял бак, думал поплавок утонул, в общем с ним все нормально, прозвонить датчик не получилось- тестер забыл=( зашел в магазин- посмотрел на восьмерошный датчик- похож, 270р. Стоит пробовать или со своим копошиться? И какие у него сопротивления при разных положениях? И если дорожки стерлись, можно ли на них олово напаять? в магазе 6 килорублей новый стоит=( и еще вопрос: реально ли от сиеры с таким же двигателем примастрячить датчик?
в Петербурге такая проблема со скорповыми датчиками уровня топлива?.. Сиерровский тоже не в музее находился, и работал все те же пару десятилетий.. Просто на разборку нужно приходить не с лупой (увеличительным стеклом) в руках, а с тестером - сразу проверить на месте жизнеспособность секторов датчика.. Новый покупать - это слишком дорого и не практично, ибо любой датчик с тонкопленочной технологией страдает не только от механическо-временного воздействия а и от того что вливают в бак - по второй ссылке можна почитать об этом..
И не забывайте об своей приборке и об проводке и контактной проблеме - не обязательно дело в изношености, - все может быть гораздо проще...
померил сопротивление датчика, обычным тестером, меняется плавно от 300 до 20 ом, на сам датчик приходит 2 проввода, один минус, второй не знаю, на него ничего не приходит. я так понимаю на него плюс должен приходить от приборки? подскажите дальнейшие действия, разбирать приборку, прозванивать его? и еще вопрос как проверить сам стрелочный прибор, пробовал подавать на него 9в от откинутых концов датчика в баке, потом 12, не реагирует
Прийдется предположить что ваш датчик имеет один сектор сопротивления.. Вы б не задавали уже дальнейших вопросов если б представили себе положение датчика в баке, с присоединенным поплавком: в нижнем положении поплавка, - тоесть бензобак "пуст", тяга поплавка соединяется с ползунковым контактом, который при таком положении поплавка находится в нижней части сектора датчика (если представить его в рабочем положении), а значит между "сигнальным" проводом сектора и ползунком - 300 Ом сопротивления. Второй провод датчика должен быть "массой", - тоесть он должен идти на металлический корпус датчика в который собственно заключена керамическая плата датчика. Ползунковый контакт, что соединен с тягой поплавка крепится к втулке, которая при передвижениях тяги поплавка вращается в отверстии металлического корпуса датчика - тоесть таким образом контакт с массой - механический между втулкой и корпусом.. При полном баке ползунок датчика находится в верхнем положении сектора платы датчика, а значит сопротивление между "сигнальным" проводом и массой - минимальное - и составляет 20 Ом. Зная этот простой как дуб-дерево принцип, можна догадатся как проверить сам указатель на приборке. Стрелка указателя при полном баке находится в верхнем положении. Следовательно, если при включенном зажигании закоротить вход указателя ("сигнальный" провод пошел в проводке к баку..) - стрелка должна показать даже больше чем "полный" бак. Это простая и элементарная проверка работоспособности указателя. Указатель питается от +12 вольт , но на "борту" имеет микросхему интегральный стабилизатор номиналом на "10 вольт". Это дает возможность питать сам указатель напряжением, не зависящим от колебаний напряжения при смене нагрузки во время пользования транспортным средством - включение печки, фар, магнитолы и прочих потребителей тока.. Значит, при проверке указателя, который отказывается работать (не проходит простую проверку..) (- используется тестер в режиме вольтметра), - следует убедится в исправности выше упомянутой микросхемы, измерив её выходное напряжение при включенном зажигании. Кроме таких неисправностей может быть и банальное отваливание гибких проводков катушки датчика от точек на резьбовых стойках конструкции указателя. Вот в этой теме viewtopic.php?f=47&t=24557&start=20#p360265 много было фотографий и прочей информации по приборкам и цоколевкам их разъемов, субмодулей указателей и прочего...
Между указателем и датчиком в баке есть связь по двум "шинам": по проводу который я называю "сигнальным" и собственно массой кузова. Кроме износа самого датчика, - проблема контактов и исправности проводки от и до - как правило и является самым важным в старом автомобиле.
стрелка не возвращается в исходное, рукой верну- начнет подыматься, покажет уровень правильно, но там и останется. Каков вообще принцип возврата? Разобрал, никаких пружинок не видно, две обмотки внутрь которых уходит ось стрелки. Возможно ли восстановить возврат?
-Но она-же такая старая! -Ты что, это не старая, это классика! -Порш 911 это классика, а у тебя просто старая машина.