Scorpio Club

Размышляю о целесообразности ремонта ДОНЦа. Хочу мнения скорповодов послушать.
В общем, закипел на днях, встал, остудил мотор, поехал дальше, до вечера было нормально. Вечером поставил на пару часов, завел и звездец! Гремит, тарахтит, на щупе снизу масло, сверху тосол, в расширительном бачке бурлит всё. Спустя пару минут греметь перестал, но троит и густой пар из выхлопной. В общем, поставил машину, пока совсем не загубил мотор.
Судя по опыту форумчан, дело не только в прокладке. Ремонт по предварительным расчетам встанет в 20-30тыр. Это учитывая профилактическую замену деталей ГРМ, гремят цепь и гидрики иногда на холодную, ремонтировать - так уж всё сразу. Ещё систему охлаждения нужно проинспектировать и привести в порядок, ведь лето с пробками ещё впереди, а вентиляторы у меня никогда не работали.
Может V6 какой-нть поставить? Он и не перегреется и мощнее/тяговитее, расход не принципиален, у меня и так около 15 выходило. Тихий звук Донца мне конечно очень нравился, но на такую жертву я готов пойти
Наличие доков, я думаю, не важно, т.к. продавать машину не планирую, а так, кто там будет искать номер движка.
Сколько в среднем стоит хороший 2,9? С мт75 нормально состыкуется? Стоит ли с Косвортами связываться? Ну и вообще, кто что думает.

хм
ты забыл проводку(найти не порезаный жгут моторной косы - проблема), мозги ЕЕС, кажется еще топливные трубки у тебя идут справа, а у V6 слева. Сцепление соответственно свое. У коробки на V6, если память не изменяет, длинне первичный вал. Свой выпуск, свое навесное. Единственное что не отличается, так это радиатор=)
Да, пружины передней подвески тоже другие=)

Ну и главное - найти хороший V6 будет не просто...

Т.е. по деньгам вся эта радость выйдет как бы не дороже полной капиталки твоего мотора. И смысл в этом есть разве что из любви к искусству и то, если найдешь целого донора, ибо по частям всё это набирать упаришься.

Да конечно неприятно! Но я согласен с Ремом. Ремонт будет дешевле и надежнее.
Хорошая ГБЦ у Папилина из Германии стоила около 13 тыр. - ну там на остальное, как мне кажется, больше 20-ки не выйдет за все.

А можно уточнить про тихий звук ДОНСа?
Вот у меня есть такая проблема, этот самый звук вовсе не тихий, но понять че именно является причиной не выходит. Вроде пиз посторонних звуков явно слышно только махонькое попискивание какого-то подшипничка на холодном двигателе, от растянутой цепи на звук не похоже, глушитель тоже не дырявый, а все равно работает двигатель громко.

Ну ладно, буду Донца разбирать, там видно будет, может ещё и целая голова. Я тут по ходу консультироваться буду
Ткните в экзисте в прокладки передних крышек мотора, которые цепь ГРМ закрывают. Перед опрессовкой голову ведь надо до гола разобрать? Нет каких подводных камней в последующей сборке своими руками? Кто всё таки шлифовал или, слышал, сколько максимум можно снять без последствий для клапанов?

Dealer пишет:А можно уточнить про тихий звук ДОНСа?

Ну если цепь, то тарахтеть будет, если клапана - стрекотать, если все таки глушак, то слышно будет, откуда идет звук, где неплотное соединение. У меня было тихое жужжание мотора с легким стрекотом гидриков Если само это жужжание громкое, то х.з. ХХ не завышены? Звукоизоляция на капоте на месте?

я бы сразу ехал за другой головой на разборку. И вот уже ее вез бы на опрессовку. Далее, если она окажется живой, оценить состояние направляющих особенно на выпуске, т.к. они имеют свойство проваливаться. Если провалились - замена направляющих. Это не дорого.
При разборке пометить где какой гидрик стоит, если будешь ставить старые гидрики(голову обычно продают с валами и клапанами). Колодцы гидриков не поцарапать. Лучше сразу закрыть их какими-ть вставками самопальными.
Прокладки на крышках там такие же как на клапанной. Номера не скажу, но имхо имеет смысл брать сразу комплект. Только под бошку лучше купить отдельно прокладку что-ть типа оригинала=) Нижняя крышка бывает в металлическом исполнении(кажись от транзита, хотя хз...) на ней прокладка напрессована и не счищается. считается хорошим тюнингом=) Заодно и сальник коленвала можно новый воткнуть.
Цепь, натяжитель, успокоители - бери сразу новые. Болты ГБЦ тоже желательно новые.
Шлифовка на скока мне известно не рекомендуется. Хотя нектрые делают. Видимо чем меньше тем лучше=)
Заодно отвинти маслонасос(он там под передней нижней крышкой) и проверь затянута ли крышка редукционного клапана.

grin47 пишет:Нет каких подводных камней в последующей сборке своими руками?

обязательно читай мануал. Если все делать вдумчиво и аккуратно, всё получится.

Где то в том году в сентябре запорол движку и акпп.V6 с навесным обошелся 23т .Старый движек был потяговитей,Но и этот норм.несчитая того что обороты плавают на холостых.

Вот люблю, когда так подробно, ясно объясняют

я бы сразу ехал за другой головой на разборку. И вот уже ее вез бы на опрессовку. Далее, если она окажется живой, оценить состояние направляющих особенно на выпуске, т.к. они имеют свойство проваливаться. Если провалились - замена направляющих. Это не дорого.

У нас найти Донца вообще, а тем более живую ГБЦ очень тяжело. Если окажется серьезная трещина/кривизна гбц, буду из столиц заказывать. Направляющие на глаз, наощупь оценивать?

При разборке пометить где какой гидрик стоит, если будешь ставить старые гидрики(голову обычно продают с валами и клапанами). Колодцы гидриков не поцарапать. Лучше сразу закрыть их какими-ть вставками самопальными.

Гидрики в ацетоне промою и старые пока оставлю.

Прокладки на крышках там такие же как на клапанной. Номера не скажу, но имхо имеет смысл брать сразу комплект. Только под бошку лучше купить отдельно прокладку что-ть типа оригинала=) Нижняя крышка бывает в металлическом исполнении(кажись от транзита, хотя хз...) на ней прокладка напрессована и не счищается. считается хорошим тюнингом=) Заодно и сальник коленвала можно новый воткнуть.

Прокладка клапанной давно новая валяется Elwis. Под голову оригинал буду брать. А в комплекте наверно много лишнего будет? Мне надо на передние крышки только и на впуск, выпуск. Про транзитовские металлические крышки я слышал, но инфу никто не подтвердил пока. Если найду на разборе, обязательно заменю, а то клапанная течет сильно, пока что заклею циановым акрилатом.

Цепь, натяжитель, успокоители - бери сразу новые. Болты ГБЦ тоже желательно новые.

Цепи, ремень, успокоители, плунжер, болты гбц - новые куплю. Звездочки после осмотра видно будет. Сальники тоже наверно стоит заменить.

обязательно читай мануал. Если все делать вдумчиво и аккуратно, всё получится.

Мануал и моторист-наставник есть, значит справлюсь

Как открутить этот Е...й болт слива масла? Хорошая головка после обстукивания сорвала грани! Газовый ключ не берёт! Греть опасаюсь. Думаю завтра попробовать экстрактором, хотя мало надежды. Если не научите какому нибудь волшебному способу, придется высверливать и новую резьбу делать.

Поршни, кольца, цилиндры как нибудь надо проверить, помимо визуального осмотра?

grin47 пишет:Поршни, кольца, цилиндры как нибудь надо проверить, помимо визуального осмотра?

масла на ночь налей, к утру всё ясно будет. Если задиры на цилиндрах, то можно уже и без масла=)

grin47 пишет:Направляющие на глаз, наощупь оценивать

Ага
к тому ж на просевших колпачки плохо держатся.

Про откручивание болтов в том числе и на звездачках валов:
Берется ЗУБИЛО=)
Делается в шлябке болта зарубка в РАДИАЛЬНОМ направлении. Упираешь зубило в зарубку по касательной и е..шишь молотком=) А под новый болт слива масла поставь родное пластиковое колечко=)

Вобщем, почитал тему и понял, что Рем за меня уже все написал, и про целессобразность, и про направляющие, и про зубило -- слушайте, вобщем, Рема, он дело говорит :)

Я могу лишь помочь с прокладками:
6172111
6172113
в Экзисте Гетц есть.

Ну и да, головы немецкие есть, обращайтесь, если что.

Anton Papilin пишет:слушайте, вобщем, Рема, он дело говорит :)

не, лучше Антона слушай
он дело знает лучше, но молчит=)))

самый экономный вариант это - онс
на 20 000 их можно пяток купить

самый экономный вариант это - онс

Эт да... Но даунгрейд - не тема
Пробку так и не смог открутить, затупил два зубила, изуродовал её в конец. Пластиковое колечко там кстати было. Завтра буду сверлить.
Как правильно 1)вытаскивать гидротолкатель 2)снять двойную шестерню с коленвала? Мануал не рулит, химичить пока не стал.
П.с. боковой успокоитель по кускам плавал внизу - пипец!

grin47 пишет:Пробку так и не смог открутить, затупил два зубила, изуродовал её в конец. Пластиковое колечко там кстати было. Завтра буду сверлить.

может не надо сверлить?
приварить что-ть...

grin47 пишет:1)вытаскивать гидротолкатель

ну..эта...пальцами=) Покрути его чутка туда-сюда. Должен легко вынуться. Там просто зазор очень небольшой и он заполнен маслом.

grin47 пишет:снять двойную шестерню с коленвала

хм
когда цепь снята, шестерня должна выниматься легко. Она там вобще ничем не держится кроме шкива, который ее прижимает к колену. Но шкив-то уже снят=)

grin47 пишет:Мануал не рулит

рулит, рулит
в этом моторе много тонких нюансов=)

grin47 пишет:Пробку так и не смог открутить, затупил два зубила, изуродовал её в конец. Пластиковое колечко там кстати было. Завтра буду сверлить.
Как правильно 1)вытаскивать гидротолкатель 2)снять двойную шестерню с коленвала?

Чо ты там собрался сверлить?? Не занимайся ерундой -- не помогло зубило, привари к остаткам гайку, и открути за нее. С разборкой у тебя проблем не будет, просто берешь все, и снимаешь-вынимаешь, замечая только, как стояло. Проблемы могут быть только со сборкой :)

ЗЫ Ну вот опять, Рем все за меня ответил :)

Чо ты там собрался сверлить

Просверлю дырку, попытаюсь выкрутить экстрактором. Если не выйдет, то сверлю насквозь и закручу потом что нибудь в старый болт, после ремонта уже и гайку приварить можно. У меня нету сварочного аппарата, а ехать туда, где он есть, сейчас не получится Масло то слить надо.

Мануал не рулит

рулит, рулит

Не, он конечно рулит, но там про гидротолкатель написано, что какое то приспособление из проволоки надо делать... А руками ещё не пробовал, стемнело уже.

grin47
Как открутишь пробку сливную, замени ее болтом под ключ на 19, потом не будет геммороев с откручиванием...)))

Просверлил нах пробку насквозь
Все таки есть тут те, кто шлифовал головку? Очень надо знать, сколько мм люди снимали без последствий.
Чтобы поддон снять, надо коробку снимать или откручивать и мотор приподнимать, да?
Какие инструменты нужны, чтобы клапана снять?

grin47 пишет:Не, он конечно рулит, но там про гидротолкатель написано, что какое то приспособление из проволоки надо делать... А руками ещё не пробовал, стемнело уже.

Это в том мануале про в6 написано.

Рем пишет:хм
когда цепь снята, шестерня должна выниматься легко. Она там вобще ничем не держится кроме шкива, который ее прижимает к колену. Но шкив-то уже снят=)

Шпонку надо выбить.

grin47 пишет:Просверлил нах пробку насквозь
Все таки есть тут те, кто шлифовал головку? Очень надо знать, сколько мм люди снимали без последствий.

Ну я тебе так скажу -- до 0.4 можно пилить абсолютно спокойно. Максимум что я держал в руках спиленное и что после этого ездило -- 0.6, но производитель такую цифру считает запредельной.

grin47 пишет:Чтобы поддон снять, надо коробку снимать или откручивать и мотор приподнимать, да?
Какие инструменты нужны, чтобы клапана снять?

Если ты коробку снимешь, тебе уже проще будет сам блок вынуть из машины, обычно поддон меняется через снятие балки (коробка не трогается).

Ездил сегодня к мотористам, намерили 0.06мм, поэтому будем варить (там в трех местах от х...го тосола коррозия), шлифовать эти шесть сотых и опрессовывать. Если трещин нет, будем проверять клапана и распредвалы, на глаз все хорошо, износа практически нет, смущают только пара рисок на постелях валов. Кстати, в случае чего, они могут сделать любые направляющие и сёдла из металлокерамики. Хорошая вещь?
Насчет поддона. Его снимать геморно? И надо ли вообще? Просто пока мастера будут головой заниматься, я буду остальное перебирать: радиатор, проводку и т.д. Хотелось и на маслоприемник глянуть...

Замочил гидрокомпенсаторы в ацетоне на пару часов. Из восьми у одного поршенек ходит свободно, остальные с трудом. Это значит, что остальные всё ещё грязные или наоборот этот один изношенный и неисправный? Стучали не сильно. Как они разбираются? Поиском не нашел.

Коль, ну ты тут балаган развел... )))

Ага Я кстати не один такой. По весне начались у людей проблемы с головой.

Ты это... Если чего понадобится из запчастей - говори. У меня друг найдет все что угодно, хоть черта лысого с рогом ломоным. И по нормальной цене. Если че в асю.

Надо пару клапанов выпускных поменять. Ae пойдет или на Kolbenschmidt придётся раскошелиться?

Anton Papilin пишет:Ну я тебе так скажу -- до 0.4 можно пилить абсолютно спокойно. Максимум что я держал в руках спиленное и что после этого ездило -- 0.6, но производитель такую цифру считает запредельной.

А эти машины без проблем ездили на 92 после шлифовки, не детонировали?

Какое усилие в Ньютонах (не в градусах) надо болтам гбц на последнем этапе? По мануалу надо ещё ~90гр, но как то мне неспокойно, как бы не сорвало нах болты, если трубой крутить буду. Пока только на ~55-60 Нм завернул ключом со шкалой (шкала до 200) и один раз довернул на ~90 обычной трещеткой, дальше не идет.

Лю-юди! Вот вы молчите и мне приходится весь инет перелопачивать. Вычитал, что на тазиках 110-130нм. Ещё, что момент затяжки = диаметр болта +1, т.е. для Донца это будет ~120нм. Такую же цифру как максимальную для нового болта нашел на каком то сиерровском сайте в описании ремонта её Донца, но в том случае использовали старые и затянули ~90нм. Начитался страшилок про обломанные и вытянутые болты.

Что из всего этого правда? Сейчас около 100нм затянуто (это около 120гр вместо 180 по мануалу), ещё надо тянуть или хуже будет? Если я болт перетяну, я это почувствую? На VW-форумах говорят, когда болт крутится, а стрелка на дин.ключе стоит на месте, значит болт вытягивается и его надо выкручивать и менять. На бмвшных форумах наоборот пишут, что это своеобразная защита от перетяга и если новый(!) болт вытянулся, то это не есть плохо. Болты, если что, Рейнц, а старые кстати по длине такие же и с вращающейся шайбой.

Че-то не пишет никто...
В общем, несколько дней назад завершил ремонт. Два месяца ожидания запчастей, ремонта и около 10 тыр потрачены в общем то впустую. Подтраивает и идёт пар из трубы Охота спалить Скорпа и нажраться Попробую залить металло-керамический герметик в систему охлаждения в качестве последней меры, ну и головку/движок буду искать неспеша. Чую, быть мне пешеходом...

Видимо трещину так и не нашли...

grin47
Герметик не поможет.Ты там писал про возможность сделать седла клапанов-по чем хотят за штучку?

шуро пишет:Видимо трещину так и не нашли...

Может и не искали... Ну нету у нас в Самаре хороших сервисов!

stress пишет:grin47
Герметик не поможет.Ты там писал про возможность сделать седла клапанов-по чем хотят за штучку?

Честно говоря, не помню уже точно. Помню, что раза в два дешевле, чем оригинал в экзисте + установка методом нагрева головки горелкой (аллюминиевую гбц!). Отказался я от столь "заманчивого" предложения ещё и потому что коэффициент расширения у их втулок и седел отличался бы от чугунных, а как оно себя поведет непредсказуемо. В другом сервисе мотористы подтвердили опасения. Погугли, наверняка в Москве делают на заказ.

Насчет герметика. Поможет, не поможет - хуже уже не будет. Или будет? Hi-Gear металлокерамический герметик для ремонта трещин блока, гбц, прокладки. В теории, химия эта очень стойкая и, хоть немного, но покрывает всю поверхность системы охлаждения. Как думаете, может она навредить блоку? Радиаторы и разумеется гбц не волнуют.

grin47 пишет:Насчет герметика. Поможет, не поможет - хуже уже не будет. Или будет? Hi-Gear металлокерамический герметик для ремонта трещин блока, гбц, прокладки. В теории, химия эта очень стойкая и, хоть немного, но покрывает всю поверхность системы охлаждения. Как думаете, может она навредить блоку? Радиаторы и разумеется гбц не волнуют.

Так а чего, мне заварили башку, апресовку 5 раз делали, пока не устранили пузыри. Запресовали новые седла, сами точили, также по Kline направляющую сделали. Правдо потому шо долго процесе шел, пришлось на разборе б/у башку взять, родная теперь про запас.

vladroitman пишет:Так а чего, мне заварили башку

и гарантию дали?

vladroitman пишет:родная теперь про запас.

лучше ее там навсегда и оставить.

Рем пишет:и гарантию дали?

Да, дали. Спец. по заварке конкретный я с ним сам общался, бывший мастер с ХАЗа (Харьковский авиа завод).
Он берется только за "правильные" бошки, те шо новье по 5 клапанов не берет, типа хотели - получайте цену нового двига.
Да и контора солидная, все оборудование немецкое. Обещают завезти станок для восстановления посадочных мест гидриков, по технологии К-Лине.

По K-Line на той башке что сейчас стоит было одно направляющие выбито, посему сделал к-лине, уже прощел 10 тыш. притензий нет, у них же видел башку с галакси, поменяли ему направляющие на новые AE, поставили новые клапана AE, проточили седла, естественно матерьял заказчика, в итоге через 1000 км 4 клапана заклинило ...

Рем пишет:лучше ее там навсегда и оставить.

Время покажет.

vladroitman пишет:Да, дали. Спец. по заварке конкретный я с ним сам общался, бывший мастер с ХАЗа (Харьковский авиа завод).
Он берется только за "правильные" бошки, те шо новье по 5 клапанов не берет, типа хотели - получайте цену нового двига.
Да и контора солидная, все оборудование немецкое

это все хорошо, только с вероятностью 99% там теперь новые трещины вокруг шва. И то что она проходит опрессовку - это не показатель, просто трещины еще не раскрыты.
Т.е. шанс что повезло - есть, но я бы не стал эту голову ставить на мотор, разве что из спортивного интереса...

Рем
Не согласен с тобой.У меня вареная голова голандцами,дают они гарантию,что трещин больше не будет.Правда все остальное делают как и у нас-тяп,ляп.Пробег у головы на момент ее снятия был примерно 120тыков.Снял из за говенных направляющих которые они туда вкарячили,плюс клапана воткнули ремонтные и как потом я понял методом тыка,голову перешлифовали и подрезали клапана,а я то олень сувал туда стандарт и гнул их ,вобщем голова сварена хорошо,только комплектующие воткнули убогие.Теперь жду хорошего мастера из отпуска,который сделает ,,айс,, с моей головой и будет она внедрена обратно.

stress
Ремонтные клапана чем отличаются? ДЛинной стержня? Толщиной его? Еще чем-то?

что значит подрезали клапана?

Sera пишет:stress
Ремонтные клапана чем отличаются? ДЛинной стержня? Толщиной его? Еще чем-то?

что значит подрезали клапана?

Если шлифуют голову, уменьшается камера сгорания, увеличивается вылет клапана относительно плоскости гбц. По хорошему надо шлифовать и седла/фаски и торцы стержней. У меня нагар был сильный и подушатанная поверхность сёдел, поэтому шлифовать все равно пришлось, а так может быть "мастера" и не подумали бы о таких тонкостях. Если мне когда нибудь надо будет менять клапана и/или сёдла, то новые придется все равно подрезать, ведь головка уже не стандартного размера. Наверно, у stress та же история.

Sera
У ремонтных толщина стержня больше,тоесть они толще и направляющие развертывают под них,а не меняют.Только когда развертывают могут лохануться и при определенных факторах клапан клинит в направляющей.Подрезанные-короче делают клапана.Вообще то я очень разочарован заводом,который известен на всю Европу,занимающийся востановление и ремонтом любых моторов мира с гарантией.Тут наверно еще сыграл фактор что заказ пришол из России,слепили как получится,все равно к ним я не попрусь по гарантии,хотя проездила голова не плохо,но все же хотелось большего.

А вообще личное наблюдение,сейчас ни кто и не где не хочет делать хорошо,даже за дорого.Все поставлено на поток.А те дедушки с 50 летним опытом на заводе,вышедшие на пенсию и поставившые в своих гаражах станки,делающие любую деталь,к сожалению время их не щадит и на смену им приходят чудо мастера 25 лет отроду в конторах типа Механики.

stress пишет:Рем
Не согласен с тобой.У меня вареная голова голандцами,дают они гарантию,что трещин больше не будет.Правда все остальное делают как и у нас-тяп,ляп.Пробег у головы на момент ее снятия был примерно 120тыков.Снял из за говенных направляющих которые они туда вкарячили,плюс клапана воткнули ремонтные и как потом я понял методом тыка,голову

stress пишет:А вообще личное наблюдение,сейчас ни кто и не где не хочет делать хорошо,даже за дорого.Все поставлено на поток.А те дедушки с 50 летним опытом на заводе,вышедшие на пенсию и поставившые в своих гаражах станки,делающие любую деталь,к сожалению время их не щадит

Вот эти самые дедушки, только с университетским образованием по данной конкретной спецальности, преподававшие в МГТУ в свое время популярно объясняли мне, почему такую деталь не стоит варить. А если и берешься варить, то с минимальными гарантиями. И спрашивал я их не про что-то отвлеченное, а именно про конкретную голову и даже фотки показывал.
Слышал еще что в институте Патона народ варил, но тоже с переменным успехом.
Я кстати прекрасно понимаю(и не только я), что на дворе 21й век и люди в космос летают и сварить можно хоть черта лысого, было б оборудование. Вопрос только в целесообразности. И если на 10 сваренных голов у тебя будет 5 с новыми трещинами(которые отнють не опрессовкой обнаруживаются), то никто тебе не станет давать гарантию на такую работу. А гемороя там хватает. Так и возникает вопрос, стоит ли игра свеч? Почему народ до сих пор не поставил на поток подобный вид ремонта? Или никто ничего не умеет? Да бросьте вы, умеют, только понимают, что смысла в этом мало. Еще кстати мыслишку подкину: бошка трескается САМА от перегрева еще ДО всякой сварки. Так что мы получим потом, когда там будет ЕЩЕ И сварной шов?

Рем
Почему голандцы варят с гарантией?У них руки что ли из других мест растут?Причем варят не гдето в подвале,а на заводе,который специлизируется на ремонте/восстановлении моторов.Я не сохранил их гарантийных обязательств,прошло много времени,похерил куда то,но там на инглише была реальная гарантия от возникновения трещин между клапанами(проварили они кстати все котлы с первого по четвертый),плюс рекламный буклетик был с фотками какие бываю трещины и какими становятся после ремонта.В принципе только из за гарантии на трещины и была приобретена голова у них,за неописуемую сумму.Если интересно забей Веге Моторен полазь по их сайту.

stress
почему - не знаю
возможно они берутся восстанавливать только то, что по их мнению можно восстановить. Я же сразу оговорился - это не невозможно, это просто геморойно и малоэффективно.
Сайт не нашел. Какой процент брака - тоже не нашел. Но самое интересное тут как раз - цена и методы контроля. Вот во что всё упирается. Если в цену одной восстановленной головы заложена цена второй, которая ушла в помойку + время и силы, потраченные на обе головы, ну почему бы нет?=)

вообще всякого рода сварка распространена на заводах оборонки и если постараться,то можно найти такой.Мне когда-то варили маленькую фиговинку так,что сварного шва я вообще не увидел,его именно было не видно,не зашлифован,не затерт. Недавно опять же обратился,но от завода остался маленькое здание,все остальное офисы и т.д.Оборудование где-то на складе,а тот кто может работать на нем,уже давно и не работает на этом заводе.

По гарантии-у нас тоже могут дать(догнать и ещё добавить),только когда обратишься скажут,что такого ООО,ПБЮЛ и т.д. уже не существует,они другая контора.А если и возьмут,то на экспертизу,которая покажет,что дефект по твоей вине-или эксплуатировал не так,или монтировал не в авторизованном центре.Плюс к этому там еще куча абзацев где указывается ,что гарантия ограничивается тем-то тем-то.

Я знаю что прибалты делают.
И знаю, что несколько таких голов было сюда привезено и поставлено.
Вроде все живы.
дело касается 2,3 лупатых. А там, как известно, это более чем проблемное место.

Сам тоже отношусь с сомнением к ремонту головы, и считаю, что с учетом того, что это лотерея, и может неповезти минимум в половине случаев, то лучше купить живую голову б,у. Но тем не менее, прибаты делают. Может они сами куда-то отправляют, не знаю, но головки отправляли туда и получали оттуда. ценник был около 15- 20 тыс руб. С гарантией этого самого прибалта.
Однако, учитывая, что б/у живая голова для 2,3 стоит 30 тыс руб - это все равно выгодно

Рем пишет:Еще кстати мыслишку подкину: бошка трескается САМА от перегрева еще ДО всякой сварки. Так что мы получим потом, когда там будет ЕЩЕ И сварной шов?

Да вот не сама она трескает особенно в третьем горшке на донце, Промотор где мне варили привлек Виннер на тему выяснения причины возникновения трещины именно в третьем горшке по той причине, шо к ним пришли в одну неделю три фордовые башки моя, с сайры и с галакси. Так вот выйяснилось, что одно время приходили прокладки ГБЦ на которых отсутствовало одно отверстие рубашки 3 цилиндра, чьи прокладки я не интересовался.

Теперь следующие, я двиг не кипятил, хладон не уходил, в масле эмульсии не было, пузури в расширитель не шли, трешина обнаружилась когда я принес им башку на проточку седел клапанов.

Так становится вопрос, почему ее не заварить, по апресовке в ванне про температуре 90 градусов в течении 30 мин, под давлением 3 атм (кажись, точно не помню), как по мне если метал ведет, сразу вылезет трещина.

И еще башку варят в нагретом состоянии, нагревают в течении 4 часов, именно для того, чтобы не возникало увода.

Можно рассуждать о целисообразности много, но смысл в том что проварка мне обошлась в 50$, а вынужденная покупка башки в 300$, купил я ее тока по тому шо мне нужно было ехать.

Такие симптомы как масло в бачке, хлопки в глушак, капает с трубы - они постоянные или могут периодически исчезать? Спрашиваю потому что два дня езжу (немного и не выше 3 тысяч кручу) и как будто бы всё нормально, только заводится тяжеловато, но гбц тут, думаю, ни при чем. Вчера вот капало на холостых, проехался минут 20, перестало. Подставил под глушак банку. Антифриз у меня ярко-синий, т.е. то, что капает из глушителя, учитывая, что он ржавый, должно быть зеленоватого цвета (или краситель сгорает?), а вода откровенно рыжая и ни разу вообще не сладкая
Хлопки вроде бы как есть... Но после того, как я закрутил недокрученные свечи, стало почти незаметно. Ещё после ремонта выхлоп стал вонять несгоревшим бензином слегка, датчики пока не прозванивал. Уровень антифриза за ~2часа работы мотора не изменился. Естесственно, герметик пока что лить не стал, нуивонах без крайней необходимости. Кто что думает?

vladroitman пишет:Еще кстати мыслишку подкину: бошка трескается САМА от перегрева еще ДО всякой сварки. Так что мы получим потом, когда там будет ЕЩЕ И сварной шов?


Да вот не сама она трескает особенно в третьем горшке на донце, Промотор где мне варили привлек Виннер на тему выяснения причины возникновения трещины именно в третьем горшке по той причине, шо к ним пришли в одну неделю три фордовые башки моя, с сайры и с галакси. Так вот выйяснилось, что одно время приходили прокладки ГБЦ на которых отсутствовало одно отверстие рубашки 3 цилиндра, чьи прокладки я не интересовался.

Не сама, конечно, а от неправильной эксплуатации У меня кстати на четвертом со стороны лобовухи прогорела. В прокладке той, про которую ты говоришь, было всего одно отверстие на третий цилиндр что ли? А то как то поднималась на форуме тема про разное количество отверстий на четвертом и остальных, выяснилось, что так и должно быть.

Sera пишет:Сам тоже отношусь с сомнением к ремонту головы, и считаю, что с учетом того, что это лотерея, и может неповезти минимум в половине случаев, то лучше купить живую голову б,у.

А как её отличить, что она живая, никогда не вареная и не шлифованная? Опрессовка, оказывается, не дает стопроцентной уверенности в отсутствии трещин. Сверить все размеры (плоскостность гбц, соосность постелей валов, объем камеры сгорания и т.д.) крайне сложно, да и сравнивать их будет корректно только с новой деталью. Понятно, если купил в своем городе, поставил, а она оказалась не айс, можно вернуть назад, но за границей разборщики должны иметь какие то основания, утверждая, что голова отличная. И ровная работа мотора перед разбором тут не катит, может она отремонтирована и через тысячу километров сдохнет.

grin47 пишет:Вчера вот капало на холостых, проехался минут 20, перестало. Подставил под глушак банку. Антифриз у меня ярко-синий, т.е. то, что капает из глушителя, учитывая, что он ржавый, должно быть зеленоватого цвета (или краситель сгорает?), а вода откровенно рыжая и ни разу вообще не сладкая

Капает у всех с выхлопной:
- при прогреве конденсат из выхлопного тракта ...
- пары воды и прочей гадости которой бадяжат топливо ...

grin47 пишет:Не сама, конечно, а от неправильной эксплуатации У меня кстати на четвертом со стороны лобовухи прогорела. В прокладке той, про которую ты говоришь, было всего одно отверстие на третий цилиндр что ли? А то как то поднималась на форуме тема про разное количество отверстий на четвертом и остальных, выяснилось, что так и должно быть.

Нет я точно сказать не могу, потому как у меня такой прокладки не было, об отличии от правильного варианта заявил виннер, я при этом не присутствовал. Но речь шла о том что имеенно на 3 горшке отсутствовала одна дырка, которая там должна была быть, про 1/2/4 тут речи не идет.

grin47

А как её отличить, что она живая, никогда не вареная и не шлифованная? Опрессовка, оказывается, не дает стопроцентной уверенности в отсутствии трещин.

В головке главное что ее никто не чинил раньше.

vladroitman пишет:Да вот не сама она трескает особенно в третьем горшке на донце

я немного не то имел ввиду.
Попробую сформулировать по другому:
Если голова трескается от перегрева, значит там уже хватает внутренних напряжений с завода и значит возможно там уже есть трещины, которые просто раскрываются при перегреве. Как только мы кладем туда еще и сварной шов, с которым алюминий и так не сильно дружит, мы получаем еще больше напряжений уже после остывания шва. Причем не в самом шве, т.е. не там, где была старая трещина, а вокруг шва. Т.е. мы только ухудшаем ситуацию.
Именно поэтому я считаю эту операцию нецелесообразной. Т.к. для полного контроля после сварки тебе не достаточно банальной опрессовки, нужно по хорошему как минимум рентгеном проверять или ультрозвуком. А это тоже целая история.

vladroitman пишет:Капает у всех с выхлопной:
- при прогреве конденсат из выхлопного тракта ...
- пары воды и прочей гадости которой бадяжат топливо ...

Хорошо, если так... Буду дальше следить за поведением.

Sera пишет:В головке главное что ее никто не чинил раньше.

Это я понимаю. Но как это узнать? Мне заваривали повреждения от плохого тосола (не трещины), а потом шлифовали, в итоге ровная однородная поверхность без каких-либо следов ремонта.

Рем пишет:Если голова трескается от перегрева, значит там уже хватает внутренних напряжений с завода и значит возможно там уже есть трещины, которые просто раскрываются при перегреве.

Ну прямо с завода то наверно всё таки нет трещин. Другое дело, что при таком температурном режиме, который считается нормальным по мануалу, запаса прочности не остается и при малейшем повышении температуры (накипь в радиаторе или клапан в крышке заедает например - машина то старая) образуются микротрещины. У меня вот сейчас термостат на 90-95 и датчик ~95 на оба вентилятора, может при таком раскладе трещины и не раскроются.

паЦаны, о том что шлифовать башку ДОХЦа можно только в случае крайней необходимости нам то известно.
скажите только , плиз : почему так и откуда взяли эту информацию ?
заранее сЫпасибо.

MuSStang пишет:паЦаны, о том что шлифовать башку ДОХЦа можно только в случае крайней необходимости нам то известно.
скажите только , плиз : почему так и откуда взяли эту информацию ?
заранее сЫпасибо.

есть заводские мануалы. ТАм даны допустимые параметры шлифовки. Это антон Папилин говорил в этой теме, кстати.
А шлифовать лучше не андо, потому, что бошка на это моторе - слабое место.
Если ее повело так, что пора шлфовать, значит, она была перегрета, и значит, можно в любой момент ждать трещин, и шлифовка тогда уже не поможет, и траты на шлифовку могут оказаться выкинутыми деньгами.

Sera пишет:есть заводские мануалы. ТАм даны допустимые параметры шлифовки. Это антон Папилин говорил в этой теме, кстати.

в мануале указан допуск неровностей 0,05 мм. Если больше - голова под замену.
...

упс, уже увидел о 0,4 мм и 0,6 мм шлифовки.
Антон, спасибо.

MuSStang пишет:паЦаны, о том что шлифовать башку ДОХЦа можно только в случае крайней необходимости нам то известно.
скажите только , плиз : почему так и откуда взяли эту информацию ?
заранее сЫпасибо.

Да ни почему, в этой же теме на втором листе отвечал. Пилить можно, но в разумных пределах.