Scorpio Club

Головка блока снята.
Предстоит замена колец.
Возникла пара вопросов:
1). Сосед по гаражу предлагает снятие поддона по схеме, отличной от обычной.
Откручиваем 2 гайки опор двигателя. Поддомкрачиваем коробку. Снимаем поддон.
Можно так делать? Меня смущает нагрузка на подушку коробки и подвесной.
Не будет ли неснятая балка мешать снимать шатуны?
2). Поверхность цилиндров блестящая, без следов хонинговки.
Мне предлагают слегка пройтись наждачкой по внутренней поверхности цилиндров, типа сделать "колхозную" хонинговку.
Что скажете про этот совет?

Дополнено позднее
Плавно от замены колец переходим к капиталке.

А не проще блок выдернуть?

А не проще блок выдернуть?

Если методика работает, то не проще.
Только вот работает ли?

замена колец - это кроилово. Лучше уж сразу откапиталить, и забыть, где двигло находится.. на ОНС это недорого, если сам делать будешь... собственно, практически тот же обьем работ, что и при смене колец. А то достанешь вкладыши через зад, посмотришь на них - и все равно полезешь снимать блок, а там и маслонасос окажется неплохо бы почухать... А если откапиталишь, потом нальешь масличка 5w50, отожжешь, и поднимется тема: "что лучше - живой онс или мертвый 2.9"

1. третьей опоре ничего не будет, но чтобы что-то делать, надо вообще-то опускать балку - места мало иначе. Потом валяешься в грязи, подлезаешь куда-то чем-то и проклинаешь все на свете. Выдернуть мотор (ОХЦ) куда как проще. И сделать нормальную капиталку.

2. Шкурить в моторе, да и не только в нем, вообще никогда ничего нельзя. А уж восстанавливать хон шкуркой... ну прям из гаража да на рынок с надписью "КРД-2009". Главное не заводить.

Выдернуть блок... Без лебедки. Без опыта... Хм... Пожалуй не проще...
Капиталка- звучит здорово.
Вот только, если ее делать по полной программе, выходит сумма немалая.
А капиталить половину движка, не трогая другую (распредвал, рокера, клапана)... тоже не вариант.
Поэтому сегодня обсуждается только технология замены колец.
Я понимаю, что не очень удобно снизу лазить.
Но, тем не менее...
Не мешает ли неснятая балка демонтажу поршней в принципе?- вот в чем вопрос.

Да что бы снять шатуны надо опустить балку что бы снять поддон Лучше вынимай двигло

jaffagold пишет:Выдернуть блок... Без лебедки. Без опыта... Хм... Пожалуй не проще...
Капиталка- звучит здорово.
Вот только, если ее делать по полной программе, выходит сумма немалая.
А капиталить половину движка, не трогая другую (распредвал, рокера, клапана)... тоже не вариант.
Поэтому сегодня обсуждается только технология замены колец.
Я понимаю, что не очень удобно снизу лазить.
Но, тем не менее...
Не мешает ли неснятая балка демонтажу поршней в принципе?- вот в чем вопрос.

на ремонт ОХЦ сумма очень гуманная выходит, если самому разобрать-собрать. 20 блок, 10 голова. Где-то так. Ну сейчас подороже. Уж лучше сделать расточку мотора и поставить новые поршня+кольца, а не трогать колено, только воткнуть новые вкладыши, чем вот так даже не полумеры а хрень какая-то - снять балку, поддон (мотор, кстати, вывешивать придется), голову снять(прокладки новые пошли уже) и маяться с поршнями. Ну по-делу, если снять или хотя бы вывесить балку, думаю, все будет более или менее доступно.

бери контрактный дохц и втыкай )

Можно все,но потом при сборке так намучаешься,мама не горюй,а снятый блок собирать одно удовольствие,тем более где то герметик,где то сальник поменять,аккуратно сделать в позе ZЮ не получиться.Я В6 снимал с опусканием передней балки,снятыми головами и навесного и радиатора.Поднял кузов,балка осталась на месте ес.-но и в увеличенный проем между бампером и балкой блок прошел легко,помогал батя пожилой,особо не напрягались,когда состыковывали движок с КПП немного помучались.А 4-ех вообще по маслу пойдет.Да,забыл,балку открутить 5 минут и прикрутить столько же.

Всем спасибо за советы.
Докладываю.
Поддон не поддался. . (сосед по гаражу говорит, что у японцев по этой методике поддон выходит легко... Но балку снимать мы не стали)
Буду снимать блок. Все подготовил, осталось только лапы открытить и выдернуть.. делов-то...
Сколько примерно весит блок без головы?
Если мастерить из подручного материала балку для лебедки- хоть бы приблизительно знать вес.
Как его можно без лебедки вытащить? (в наличии 3 человеческие силы)
И еще-как с ним работать без станины?
Положить на бок, открутить сцепление и положить на сторону маховика?
Или сразу вверх-ногами перевернуть и на доску положить?

20 блок, 10 голова. Где-то так.

Мне сосед сказал что блок 40 (по 10 баксов цилиндр).
Но он сам отвозит токарям.
Хонинговку принято делать при расточке?
Непонятна фраза "10 голова". Это расточка под ремонтные клапана?
Я слышал, что есть еще процедура типа гильзовки под стандартные клапана.
Есть отзывы?
Если есть какие-то советы.
Делайте поправку на то, что к мотору полез впервые, но "глаза боятся, а руки делают".
Убедительная просьба, не давать советы не по теме (купить новую машину, новый двигатель, поехать на СТО и т.д.)

Сколько примерно весит блок без головы?
Если мастерить из подручного материала балку для лебедки- хоть бы приблизительно знать вес.
_____Мы ДОНС вытаскивали, цепляя за верхний каркас ворот гаража. Думаю без бошки килограм 100, а то и меньше.

Как его можно без лебедки вытащить? (в наличии 3 человеческие силы)
_____Альп. полиспаст. Вытащишь один. Второй гнужен чтоб направлять и сдергивать с кпп. Особенно актуально это при обратной установке - попасть в моторный отсек и в первичный вал...с непривычке это секс=)

И еще-как с ним работать без станины?
Положить на бок, открутить сцепление и положить на сторону маховика?
Или сразу вверх-ногами перевернуть и на доску положить?
_____Кмк тут самое главное - чистота близкая к операционным покоям. На привалочную плоскость бошки конечно лучше ничего не опирать, остальное - дело вкуса.

Хонинговку принято делать при расточке?
_____Это финишная операция при подобной обработке. Т.е. я хз, может она тарифицируется и отдельно, но без нее смысла в расточке никакого.

Непонятна фраза "10 голова". Это расточка под ремонтные клапана?
Я слышал, что есть еще процедура типа гильзовки под стандартные клапана.
Есть отзывы?
Если есть какие-то советы.
______ццц.механика.ру=)

упс, на город не посмотрел...
тады ссылка отменяется=(

Да ломик с веревкой,пару корешей и пиво .Без бошки и навесного 50-60кг.Для стола для разборки-сборки советую применить фанеру-ровная,мягкая,грязь легко смыть.Разбирать еще проще,ставишь на попа маховиком вверх-снимаешь сцепление,маховик,затем ставишь на цилиндры-откручиваешь поддон,коренные,шатунные.Кладешь на бок-поршня.Главное запоминай как что стояло,метки на шатунах,крышках,поршнях и т.д.,обязательно иметь книгу(качни на форуме),динамометрический ключ и чистота при сборке.В боксе выдели угол для поршневой,вкладышей,крышек,чтобы все по порядку лежало и не торопись

Кусок ламинированной ДПС в качестве стола- думаю, подойдет; не такая мягкая поверхность как фанера, но и не металл...
Можно еще слой картона от коробок постелить.
По поводу маркировки.
Есть такие маркера, которые пишут белой краской.
На разборках такими часто маркируют детали.
Но там слой краски маркера толще чем у обычных маркеров.
Для маркировки деталей шатунной группы они подходят?

Я бы на 100кг рассчитывал и взял бы лебедку у знакомых для уверенности. Удобнее. Цеплять хватит и воротин гаража - выдержат нормально. При разборке можно класть как хочешь, главное здравый смысл. Когда будешь разбирать, выдели большой лист картона/фанеры и аккуратно раскладывай все запчасти в порядке их снятия, даже болтики и гаечки и прокладочки разные. Чтобы потом не возникло вопросов, откуда все это взялось. И ставить туда, откуда снято. Поточнее, чтобы не ошибиться с длиной, например. А всякие шатуны-вкладыши-крышки вообще строго на место надо ставить. Я еще красным маркером иногда детали подписываю или нумерую.
По голове - комплект распреда 3000, вкладыши распреда 350, клапана впускные около 600р, выпускные около 1000р, развертка под ремонтные клапана с притиркой клапанов около 4000р я отдавал. Ну там сальник распреда, прокладка крышки, колпачки... все. Экономить не советую. Ктстати, если развертку делать будешь, чтобы строго соблюдали размеры - +0,05 зазор втулки клапана, если не ошибаюсь. И никаких "на глаз", "чтобы клапан внатяг ходил, все-равно разносится" и.т.п. - строго +0,05, как в документации. Иначе клапан повиснет, проверено 4 раза, цуко, поубивав бы специалистов-головешников. В общем, голова, это пол-мотора. плохая голова это тоже, что и плохая поршневая.
Блок разберешь за вечер, нечего там делать, потом мой блок более или менее и в расточку. Там помоют окончательно. Я растачивал за 1500-2000руб где-то. Естественно, с хонинговкой. Пальцы в новые поршня запрессовывал там же, не сам. Подгонку веса делали при запрессовке, я проверял - нормально. Остальную сборку неспеша сам за денек сделаешь. Не торопись, каждую детальку маслом моторным смазываешь сначала, потом ставишь. Винты на фиксатор резьб - купи баночку. Все моментом нужным по книжке. Поставил деталь - проверни колено. Должно вращаться легко. В общем, все написано. Можешь по жигулям посмотреть книжки - все одно и тоже. Я с переборки 412-х москвичей начинал, сейчас страху нет вообще. :) Естественно, все запчасти новые купи, вкладыш там, комплект прокладок и меняй все. С герметиком не усердствуй особо. Три-четыре дня потратишь, потом ноый мотор будет. Это хорошо и приятно. Я еще блок металликом красным покрасил. :)
Да, ОХЦ через верх вылетает на ура. КПП на месте остается. Радиатор снять. Капот снять. Ставить тоже несложно, если лебедка есть - опускаешь помаленьку и в КПП заталкиваешь, пока не состыкуется. Сцепление не забудь. :)

В принципе все правильно, поршневая с шатунами вся подписаная -захочешь перепутать не перепутаешь. Головку к спецам вместе с ремонтными клапанами, они притрут, втулки расточат- новая башка.Ну а двигатель, по-вышесказанному. Поменяй все резинки с прокладками.С валом и блоком прокатись до токаря- пусть промеряет( вал как правило неубиваем(замена вкладышей) Сам же блок-может и вправду замена колец ?

Сегодня снял капот, выдернули втроем блок.
Я его уже разобрал.
Сосед по гаражу (тот, что мне помогает советами ) настаивает, что блок в расточку а замена колец- на 20 тысяч не более, ибо:
В нижней части поршней под пальцами- нагар и затиры вертикальные. Странно, но на цилиндрах я не увидел следов.
Признаться, дотошно их не искал, но при поверхностном осмотре вертикальных царапин не увидел.
Поршни в цилиндрах болтаются и он сказал, что есть уже эллипс. (на глаз)
В верхней части цилиндров в районе полоски нагара есть малюсенькая ступенька ощутимая пальцем.
Компрессионные кольца упругие, износ определить не знаю как.
А маслосъемные стерты или утонули в канавках почти до диаметра пошня. Видимо это и называется "залегли".
Я очень хотел съэкономить и обойтись заменой колец, но "доктор" непреклонен...
На коленвале критического износа не видно.
Плохо, что никаких приборов у соседа нет, все на глаз.

План действий такой:
Завтра беру ремонтные поршни и везем блок к токарям вместе с коленвалом.
Они проверяют поршни, перепрессовывают их на старые шатуны, точат блок.
Проверяют вал (надеюсь, что расточка не понадобится).
После этого докупаются все прокладки и сальники и собирается блок.
Ставим его назад, а потом займусь головкой блока.
Насчет клапанов-не знаю. Надо узнать, есть ли они в наличии и цену...
Да и насчет распредвала, я уже начитался, что распред за 100 долларов- выброшенные деньги, а покупать "фирму" бюджет не позволяет.
Да, я знаю, что голова-очень важная часть двигателя, но я постараюсь не менять клапана и распредвал.
Голова не гремела, основная причина ремонта- масложер. Не менее 1л на 1000 км. Причем масло чернело уже через 2 тыс. км.

Почему так?
В гараже и так не развернуться, рабочее место появляется только после выкатывания машины.
Запчасти:
Кольца есть: турецкие Mopisan =45 (Ранее указанные Mohle- опечатка), Goetz (говорят, что Польша)=52.
Кольца сосед мне советует не Goetz а Kolbenschmidt (около 75 долларов).
А вот поршня, говорит, можно поставить и турецкие, так как они вполне приличные.

Если у кого-то есть советы, буду рад выслушать...

jaffagold
Поршни вполне можно использовать и турецкие,если это Mopisan,пользовал
их при капиталке на своем моторе ))
А вот насчет колец-Mahle настоящий немецкий по крайней мере стоить должен дороже
любых других ,таких как SM,Kоlbenshmidt,Goetze

Действительно, Mopisan поршни.
Продавец в магазе говорил, что и кольца Mopisan у него постоянно берут больше чем Goetz, и вроде, по качеству они вполне приличные.
(но продавцу надо продать. Сложно расчитывать на его беспристрастность)
Но сосед по гаражу непреклонен- "даешь Kolbenschmidt".

jaffagold пишет:Но сосед по гаражу непреклонен- "даешь Kolbenschmidt".

я тоже наслышан что даёшь кольбеншмидт=)

Арсений пишет:В принципе все правильно, поршневая с шатунами вся подписаная -захочешь перепутать не перепутаешь. Головку к спецам вместе с ремонтными клапанами, они притрут, втулки расточат- новая башка.Ну а двигатель, по-вышесказанному. Поменяй все резинки с прокладками.С валом и блоком прокатись до токаря- пусть промеряет( вал как правило неубиваем(замена вкладышей) Сам же блок-может и вправду замена колец ?

да, подписанная. Но при разборке все-равно удобно складывать так, как снимаешь, чтобы получилось, в конце-концов, двигатель в разборе на картонке. :) С одной стороны маховик положил, с другой шкивы и красота.

Хорошо бы... Но места нет катастрофически...
Даже головку негде раскидать.
Кстати, разбирать блок боялся, пока читал мануалы.
А самое сложное оказалось- сдернуть шкив коленвала и выдернуть сам блок.
Но...
Все еще принимаются советы по теме...

износ колец можешь определить по зазору в замке. Поршневая мописан это вполне нормально, слушай соседа разумно. Остальное я брал лично что-то вроде гетца или СМ, в общем, особо не заморачивался - что было на рынке, то и брал. В принципе, все нормально ездит уже год, наверное. Распред ТРВ, кстати. А клапана какие были, недорогие. В общем, я не думаю, что что-то прям принципиально плохое и паленое. Комплект поршневой надо купить перед тем, как сдавать мотор в расточку. А точнее, сдаешь мотор, тебе замерчик сделают, размер поршней скажут, едешь и покупаешь комплект. Или сам микрометром меряй. А лучше отдайся профи, пусть скажут размеры.
по-поводу колена - скорее всего обойдешься заменой вкладышей на новые. Упорные полукольца не забудь заменить заодно. Из инструмента - ты же не точишь ничего, поэтому обжимка для колец - 100р в магазине, динамометрический ключ, кисточки, ведерки для промывания. Очень желательно компрессор, я только с ним собираю - позволяет сделать все очень чисто даже в условиях гаража. Фиксатор резьб я бы все-таки применил, он 75р баночка стоит, лишним не будет.

Зазор в замке.... Так я их выдернул уже. Да и щупа нету.
Год это время.. а пробег?
Сколько примерно на головку ушло?
Правильно ли я понял, что можно поставить кольца Goetz или Mopisan, а на съэкономленные деньги пустить на доводку головы?
Обжимка идинамометрический ключ есть у соседа.
Какой фиксатор резьб- любой? и какие на болты его применять?

фиксатор я использовал локтайд синего цвета. Средней, вроде, фиксации. Использовал на все внутренние гайки - шатуны, на коренные не надо, там момент хороший, но я все-равно мазал, хуже не будет.
Пробег в год около 30тыс. Я не знаю, сколько этот мотор еще отходит, но проблем не возникло пока, думаю, будет жить. Надеюсь, я не дождусь, когда он глюкнет, чтобы разобрать и сделать выводы.
На голову, я уже сказал, ушло около 10 тыс. Из них 3000руб распред с лейкой и рокерами. Общепризнано, что трв комплектик надежно качественный. Клапана впуск 650р, выпуск 1000р, чуть больше за все. Ремонтные втулки ставить глупость, просто развернуть под ремонтные клапана. За эту работу с притиркой я заплатил больше всего - 3500 или 4000р. Только из-за того, что у меня нет разверток нужных. Работа, на самом деле, тоже не слишком сложная. Собирал все сам и голову и мотор.
поршня можешь вставить обратно, если прям прет зазоры мерять. Зазор на глаз увидишь. Думаю, там мм будет. :)

вообще, сними пружину с клапана, компачок и клапан поболтай туда-сюда. Думаю, что он болтаться будет, как г в проруби. Вот тебе и причина ужора. Потом клапан сними и удивись, какой на штоке нарост масла-нагара. Вот и подтверждение. Вторая половина ужора на маслосъемные кольца - они довольно часто залегают. Когда 2.8 делал несколько лет назад, вообще молотком маслосъемные кольца выбивал.

Я посмотрел по литературе.
Не совсем понятно

Диаметры цилиндров (мм)

Двигатель 2,0 дм3
Обозначение REC NEL, NER, NRA, NRC
Диаметры номинальные стандартные:
– группа 1 90,800 – 90,810
– группа 2 90,810 – 90,820
– группа 3 90,820 – 90,830
– группа 4 90,830 – 90,840
Диаметры номинальные с допуском:
– группа А 91,310 – 91,320
– группа В 91,320 – 91,330
– группа С 91,330 – 91,340
Диаметры ремонтных размеров:
– стандартный 90,830 – 90,840
– с допуском 0,5 91,330 – 91,340
– с допуском 1,0 91,830 – 91,840

То есть стандартный цилиндр может 1 из 7 размеров?

[Поршни

Поршни изготовлены из легкого сплава, без канавок на проводящей части, с залитым инварным кольцом, ограничивающим тепловые изменения размеров. В верхней части находятся три канавки для поршневых колец. Ось отверстия поршневого пальца смещена относительно оси поршня. Поршни поставляются в комплектах вместе с пальцами и шатунами.

Метод установки: стрелка на дне поршня должна быть направлена в сторону передней части двигателя (в сторону привода системы газораспределения).

Двигатель 2,0 дм3

Диаметры номинальные стандартные:
– группа 1 90,765 – 90,775
– группа 2 90,775 – 90,785
– группа 3 90,785 – 90,795
– группа 4 90,795 – 90,805

Диаметры ремонтных размеров:
– стандартный 90,790 – 90,815
– с допуском 0,5 91,290 – 91,315
– c допуском 1,0 91,790 – 91,815
Зазор новых
поршней в цилиндрах 0,015 – 0,050

Эх-ма....
Что-то я не понял, почему количество размеров для цилиндров не равно количеству размеров для поршней?
Как мне правильно выбрать ремонтные поршня?
Неужели сначала поехать к токарям, сделать замеры, а только потом в магазин?
Я уж было собирался с готовыми ремонтными поршнями к ним приехать.

Отдаешь блок в мастерскую-мериют и говорят какой ремонт покупать,идешь и покупаешь.

jaffagold
Не парься ты этой инфой из литературы про множество ремонтных размеров,ЭТО ВСЕ В ТЕОРИИ!
На практике же существуют и поставляются в запчасти всего 2 ремонтных размера- 1 ремонт (91,33 мм) и 2 ремонт (91,83 мм) - ВСЕ !!!
После промера блока на сервисе,говрят под какой ремонт,идешь покупаешь поршни и отдаешь блок на расточку,точят по готовым поршням...

Тут еще одна засада.
Оказывается во времена рождения моего скорпа их комплектовали двумя типами поршней и, соответственно, колец.
Так называемые тонкие и толстые.
В тонких колец толщина компрессионных 1,6 и 2,0 мм.
У толстых колец толщина компресионных 2,0 и 2,5 мм.
Зря прокатился на базар.
Сегодня проверил в гараже- "тонкий" вариант колец.

Кстати, провел эксперимент.
Снял старые кольца, удалил нагар с поршня (кстати, производитель MAHLE), вернул кольца назад.
Маслосъемное кольцо до этого вообще было "как неживое".
Установил в цилиндр. Кольца "задышали".
Заметно плотнее стал поршень в цилиндре.
Хотя, зазоры...
В замке маслосъемного более 2 мм (при допустимом максимуме 1,4 мм)
В замке компрессионного более 1 мм (при допустимом максимуме 0,5 мм)
Померить зазор между поршнем и цилиндром не удалось- не было круглого щупа.
Но сварочная проволока 0,8мм чуть-чуть не прошла, значит где-то 0,7мм (при максимально допустимом зазоре 0,5 мм).

а что ты пытаешься выяснить, когда уже все разобрано - иди точи, уже бы собирал. :)

Привезли проточенный вал и блок.
Мда...
Обратил внимание, что много металлической стружки осталось в блоке.

Я, конечно, из цилиндров и нижней части блока их вымыл бензином.
Но как из водяной рубашки их все убрать?
Везти домой проливать водой?
Собрать куском магнита на проволоке?

А масляные каналы коленвала?
Вдруг там тоже стружка.
Продувать воздухом? Поможет?

должны мыть. если не помыли - ищи компрессор. :)

Компрессор нашел.... продул...
Поставили коленвал.
Сосед устроил "холодную обкатку"- заставил меня полчаса крутить кардан... Поначалу было туго, но разошлось.

А вот с кольцами есть вопрос.
В руководстве пришется:

Расположение замков колец:
– уплотнительных по 150° (в противоположные стороны) относительно замка маслосъемного кольца
– маслосъемного замок распирающей пружины устанавливается в соответствии с направлением стрелки на дне поршня;
замки верхней и нижней пластин устанавливаются по 25 мм вправо и влево от направления стрелки

А сосед советует отогнать их на 120 градусов в разные стороны.
Действительно. 2,5 см- не маловато?

разведи на 120 - самое то, что надо.
каждый элемент ставишь - вкладыш или поршень прикручиваешь - поворачиваешь колено, чтобы ходило легко. Никаких туго не должно быть. Если что-то поставил и стало туго, это плохо, надо смотреть. И самое главное - чистое моторное масло налей в баночку, кисточку и все перед установкой смазываешь маслом. Вкладыш мазнул, колено поверхность мазнул, собрал, затянул на пол-нормы, покрутил колено, дотянул. Как-то так. никакой грязи чтоб - чистой тряпочкой там протри и т.п. Очень неплохо компрессором спецуевой продувалкой с бензином мыть. Она обычно красненькая такая с длинной трубкой - для мытья мотора используется и т.п.

разведи на 120 - самое то, что надо.

Тогда замки компрессионных зеркально под 120 вперед?

Дело в том, чтоесть одна особенность составных маслосъемных колец:
Они чисят масло лучше, чем кольца с цельной обоймой.
При этом возникает опасность сухого трения.

Так вот, мне кажется, что рекомендация:

замки верхней и нижней пластин устанавливаются по 25 мм вправо и влево от направления стрелки

как раз преследует дозировку просачивания масла,
в то время, как сильный их разворот может привести к отрицательным эффектам.

кольца маслосъемного, как указано, а два компрессионных и центр маслосъемного на 120градусов. Транспортир применять не обязательно. Примерно.

С этим понятно.

О притирке клапанов:

Подали мне идею зажать клапан в шуруповерт за верхушку.
И на малой скорости шуруповерта пульсирующими движениями прижимать клапан к седлу.

Можно так делать?

я делал, но руками проще. Там же не мм снимать надо. Не бог весть сколько ширкать. В литературе, кстати, нельзя. Когда елозишь, им еще туда-сюда надо похлопывать. И смотри на буртик серый, который образуется. Как в книжке написано, не больше не меньше. Помыть мега-тщательно потом еще.

Вопрос по коленвалу.
Когда снимал коленвал, обнаружил:
На 3 и 5 (ближней к маховику) опоре были вставлены по 2 втулки-трубки.
Причем, на 5 -более длинная.
(Номер 2 на Вот тут)
Каково их назначение?
Почему не везде стоят, а только на 2 опорах, может на всех должны стоять?

по переводу - крышка подшипника. Посмотри внимательно, может на других просто в крышках остались. Хотя, вроде, их, на самом деле всего пару штук. В других крышка под них проточки-то есть вообще? То, что вторая длиннее - это просто высунулась она немного, вот и все.

Хм...
Дело в том, что забыл вставить ту пару, что на 5-ой опоре.
И установил коленвал без нее.
Разбирать и ставить?

а в чем сложность? Открутить-закрутить две гаечки.

Дык, надо все отпускать, вроде...
А потом все тянуть, там момент неслабый...
Или можно только одну опору снять-поставить?

jaffagold пишет:Дык, надо все отпускать, вроде...
А потом все тянуть, там момент неслабый...
Или можно только одну опору снять-поставить?

одну можно! ничего страшного не случиться

+1

Попробовал притирать клапана.
Смутило вот что:
После кратковременной обработки получил пятно контакта- кольцо шириной около 1 мм.
Пятно контакта кольцом располагается вверху (в узкой части клапана).
Это что-то говорит об характере износа седел?
Или это- нормально?
Полная ширина фаски- около 3 мм.
Надо притирать, пока не притрется вся поверхность фаски?
Где-то читал, что ширина должна быть не более 2,5 мм (но это о притирке на другие машины, кажется ВАЗ. Там, наверное, поменьше клапана)

нет, всю фаску не притирай. Должно быть ровное кольцо, без разрывов размером в половину, наверное, от посадочного. Собственно, как на жигулях написано, так и делай. Я мм два делал.

При сборке двигателя, после установки коленвала тут указано:

6. Установить при помощи приспособления 21.011 А новое заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала.
7. Покрыть канавку крышки заднего уплотнителя коленчатого вала герметизирующей пастой (№ А 70 SX-19554-BA) и установить две половинки прокладки при помощи отвертки с затупленным лезвием; красное обозначение прокладки должно быть направлено к крышке подшипника.

п.6 понятен- установить сальник.
а вот о каких двух половинках прокладки идет речь- не пойму... не помню я их.
Что за прокладки, как выглядят?

речь идет, я так понял, об установке прокладки поддона. Там сзади резиночка такая, которая ставится отдельно и на герметик. В книжке обычно картинка есть, где и как мазать. Для удобства, можно посадить на герметик всю резинку.

Я тоже так подумал, но хотел услышать другое мнение...
Мне только казалось, что , если еще не ставится поддон, то резинки ставить нет смысла.
А до поддона еще поршня поставить надо.

здравый смысл и аккуратность решают. Странно, что ты еще поршня не поставил, уже давно пора приступить к обкатке. :)

Притер клапана.
на одном из выпускных- черные раковинки, хоть не сплошная дорожка, но прилично..
Вроде он держит, но как бы не прогорел...
Можно менять один клапан?
Обязательно растачивать или можно только притереть?
Говорят, что есть недорогие клапана, но каково их качество?

можно менять и один клапан. Недорогие клапана я ставил - пока нормально. А вот насчет того, достаточно ли будет новый клапан просто притереть - фиг его знает. Попробуй. Может просто забьешь, если держит?

Вот такой он, выпускной клапан...
Очень маленькая граница между двумя большими раковинами.
Мне кажется, что до притирки вообще была сплошная раковина.
Притирал его раза в 3 дольше, чем остальные.
Опасаюсь- прогорит...



Клапана продают только комплектом (4 выпускных).
Если брать с разборки, возникнут проблемы с притиркой?

мда, выглядит плоховастенько. Я бы думал-пробовал что-то сделать. то есть поменять.

Интересно, а этом клапане можно убрать раковину не по месту, а алмазным надфилем, зажав в патроне в патроне дрели, например? Чтоб не изнашивать посадочное место на головке блока. И только потом притереть.
В порядке, эксперимента, так сказать...

нормальных новых клапанов не нашел, а Турцию ставить не хочу.
На разборке есть б/у.
Хочу приехать -выбрать.
Взять головку блока с собой, чтоб проверить посадку клапана и зазор по втулке.

Как лучше проверять посадку клапана в седле?
Смазать чем-то фаску клапана и прижать к седлу?
Или наоборот, смазывать посадочное место в головке блока?
Просто прижать или прокрутить?
Что лучше всего подходит для этой цели (отработка почернее, краска из балончика или еще что-то)?
Какое прилегание можно считать приемлемым?

http://ifolder.ru/10666482 - в этой книге по разборке и сборке ОНС двигателя Ford есть подробные указания.

Спасибо.
Уже скачал. Изучаю.
Жаль, раньше не нашел эту книжку.
Только по моему вопросу там рекомендация-

обратитесь к профессионалам

.

Подъехал к токарю.
Он сказал, что сможет проточить клапан.
Только надо будет регулировочную шайбу установить под пружину клапана.
Конечно замеры покажут, допустим 0,2-0,3 мм.
Вот я и думаю, они бывают в продаже эти шайбы?
Шайбы от "Жигулей" не покатят - они же цельные и толстые слишком.

В этой книжке указано модификации, в частности головки ОНС, клапанов и тд -

http://www.siipicossu.com/manuaaleja/ho ... C&DOHC.pdf

А как собственно сами кольца менять? А то тема про это, а ничего не написано.
В частности маслосъемное, оно ведь какой-то сборное.

У меня оказалось что малосъемные кольца вылезают за границы поршня всего на ~1мм. А компрессионные вылезают значительно сильнее, в разы дальше.
В Механике сказали что это крайне мало, и рекомендовали заменить только кольца, т.к. износа в цилиндрах практически нет.

Incredible пишет: вылезают за границы поршня всего на ~1мм.

Это не показатель. Ну может какой то,но не основной. Зазор в замке,вот что должно беспокоить,и меряем его в самой верхней точке блока.Можно и в средине хода для наглядности,дабы износ цилиндра увидеть.

А что замки, если кольцо идет почти вровень с гранью поршня и еле-еле из него вылезает. Разве это нормально?

Incredible пишет:А что замки, если кольцо идет почти вровень с гранью поршня и еле-еле из него вылезает. Разве это нормально?

Если маслосьемные кольца наборные(2 кольца с пружинами)то они и новые не особо выступают.

шумыч пишет:Если маслосьемные кольца наборные(2 кольца с пружинами)

Да такие. И новый комплект колец уже купил, и там тоже такое же наборные маслосъемные кольца.

шумыч пишет: они и новые не особо выступают.

Может зря меня напугали тем что они мало выступают?

Может и зря.Но раз уж вскрыли, то установка новых хуже не сделает.Если конечно гильзы промеряли и они без элипса.
Тем более насколько я понимаю ты просто готовишь другой мотор на замену своему, тогда точно меняй.
Старые и новые могут одинаково выступать и иметь одинаковый зазор в гильзе, но если старые когдато подверглись перегреву, то один хрен масло жрать начнут изза потери упругости.Профилактика не помешает, сам не раз обжигался в надежде вдруг пронесет.В итоге вторичная переборка.

шумыч пишет:Если конечно гильзы промеряли и они без элипса.

элипсность не более одной сотой.

шумыч пишет:ты просто готовишь другой мотор на замену своему

не, это всё один мотор, мне не где другой собирать, да и в прошлый раз голову плохо сделали, оказывается, в другой конторе, и она через каждые 10т.км начинает стучать, а сечас стук уже не убирается, износа распредвала в виде "ступеньки" нет, рокера 15т.км назад тоже были без износа, проехал после капиталки ~50т.км. Плюс через 20т.км после капиталки начало масло уходить в начале 1л от замены до замены, сейчас 2.5л. А т.к. гбц менять, то решил заодно и блок проверить, вот и выяснилась такая хрень. А в итоге получается

шумыч пишет:В итоге вторичная переборка.

Incredible пишет:а сечас стук уже не убирается,

Вкладыши распредвала под замену.Причём здесь сама голова?

ford1972s пишет:Причём здесь сама голова?

Зазоры в направляющих, например.
В общем чтобы не гадать, ещё одну ГБЦ отдал на полное восстановление. А то если менять лишь вкладыши, постом поставишь и окажется что ещё что-то надо делать и что заново всё разбирать и отдавать в ремонт? Нееее, совсем не охота.
А сейчас можно будет спокойно разбираться почему она стучала.

PS: Согласен может быть перебор и это слишком затратно, но в настоящей ситуации так проще, чем искать причину и вечером или по выходным, после отпуска, снова разбирать двигатель.

Заменил. Но и новые маслосъемные кольца не сильно выступают. Но у них пружика немного другой формы, хуже или лучше это не знаю, увидим.
Ну да ладно, надеюсь хуже не будет.