Scorpio Club

Доброго всем дня!

есть: Ford Scorpio OHC 2.0 карб (weber) 1986 года рождения с мознгами EEC-II.
проблема: когда машину выключаешь - она не выключается еще где то секунд 10 (с перебоями пытается потушиться, но ей не совсем удается - как будто она сама ссобой борется), плюс ко всему 4-вый цилиндр ваще не работает и причём после того, как в машину я допустил неких мастеров из некоего сервиса (часть уже сам за ними сделал (приборная панель - они блин там порвали дорожки на слюде и не прикрутили инждикатор температуры движка)). не буду показывать пальцем, но сервис находится в Мытищах и мастера зовут Иван. Сам не могу понять - и чего я туда (в этот сервис) попёрся - сам то живу в Хорошево-Мневниках - мне до них было почти 100 км...?
надо: самому (так как я пока никому не доверяю и зарплата не близко) выставить правильно зажигание и убедиться, что цилиндр умер своей смертью и хочет капиталки(или раскоксовки), а не не работает из-за неверного зажигания.

вопрос: кто что подскажет? надо как я понимаю купить стробоскоп (где то рублей 500 в Москве) и далее сверить метки на шкиве двигателя (я так и не нашёл их - на выходных посмотрю) и что-то подправить... а что именно на моей версии машины можно подправить? Как я понимаю крышка трамблера сидит жестко и там нечего регулировать, есть только вариант что-то в мозгах заткнуть (кстати кто подскажет что именно?), да и то это лишь уменьшит текущий градус. Или только перед закрытием крушки правильно поставить ротор распределителя (бегунок)?

В общем, заранее огромное спасибо за любые советы - я хочу на выходных отьехать от дома куда то и попробовать поколдовать с машинкой.

И еще - предыдущий хозяин лечил меня тем, что заливать надо только 92-ой бензин, а все в конфе говорят, что надо только 95-ый. Кто прав и что подскажут ГУРУ заливать в дальнейшем для моей версии Скорпа?

p.s. Если получится самому выставить - то попробую создать сайтик по этому вопросу с фотками (я ваще на фотках помешан). Часть уже написал по зажиганию - но это всё голая теория...

Полностью советую проверить настройку фаз ГРМ т.е. совпадение меток на шкивах, тамже и проверяется метка на трамблере. После этого проверь с какие свечи у стоят, возможно не то калильное число. Я сначала подстроил по стробоскопу, но потом поставил немного раньше - машина порезвее стала, но стучит при плохом бензине. Кстати для настойки помогает октан корректор котрый есть на наших авто. Если будут ещё вопросы пиши может ещё чего повспоминаю - я как настроил зажигание год назад так с тех пор и мнеяю.

Andrew82 пишет:Полностью советую проверить настройку фаз ГРМ т.е. совпадение меток на шкивах, тамже и проверяется метка на трамблере. После этого проверь с какие свечи у стоят, возможно не то калильное число. Я сначала подстроил по стробоскопу, но потом поставил немного раньше - машина порезвее стала, но стучит при плохом бензине. Кстати для настойки помогает октан корректор котрый есть на наших авто. Если будут ещё вопросы пиши может ещё чего повспоминаю - я как настроил зажигание год назад так с тех пор и мнеяю.

немного раньше можно поставить и по стробоскопу, при этом появляется возможность знать, на сколько раньше поставил и тд я ставлю 10° при положенных 6°, но у меня другой распред и тд...

Souleyman пишет:

Andrew82 пишет:Полностью советую проверить настройку фаз ГРМ т.е. совпадение меток на шкивах, тамже и проверяется метка на трамблере. После этого проверь с какие свечи у стоят, возможно не то калильное число. Я сначала подстроил по стробоскопу, но потом поставил немного раньше - машина порезвее стала, но стучит при плохом бензине. Кстати для настойки помогает октан корректор котрый есть на наших авто. Если будут ещё вопросы пиши может ещё чего повспоминаю - я как настроил зажигание год назад так с тех пор и мнеяю.

немного раньше можно поставить и по стробоскопу, при этом появляется возможность знать, на сколько раньше поставил и тд я ставлю 10° при положеных 6°, но у меня другой распред и тд...

Я понял что тоьлко замыканием на массу этих 4-рёх проводков меняется градус, верно?

А может всё же положение бегунка перед закрытием крышки трамблера играет роль? Или это слишком грубая настройка и о ней никто не говорит? Так у меня проблема проще - в том самом сервисе неизвестно что выставляли и соответственно неизвестно в каком положении распределитель был изначально - так что мне его заново ставить. Я тут диск купил - там вроде бы положение примерно показано, но рисунок черно-белый и метка не видна.

Выставляй сам - там ничго сложного нет , мне на 3 сервисах выставляли ,а обороты плавали и плавали, пока сам стробоскоп не купил и не выставил , чем раньше поставишь зажигание - тем резвее разгоняться будет , но смотри не переусердствуй .

power пишет:Выставляй сам - там ничго сложного нет , мне на 3 сервисах выставляли ,а обороты плавали и плавали, пока сам стробоскоп не купил и не выставил , чем раньше поставишь зажигание - тем резвее разгоняться будет , но смотри не переусердствуй .

наверное я уже перегрелся, но все же спрошу: так что именно подразумевается выставлять под солвом "выставляй"? Сам распеределитель ставить под разным градусом, верно?

верно. на трамблере ближе к двиглу(если стоять спереди от машины, то за крышкой, чуть слева) есть гайка на 13, которую и надо отпустить... видно ее хреново, но можно легко нащупать... после этого, соответственно, крутишь...
да, кста, на карбе не EEC, а ESC...

а насчет мозгов - это интересно. первый раз слышу про софтовую регулировку зажигания. расскажите, плиз, если такая есть.

Rocas пишет:верно. на трамблере ближе к двиглу(если стоять спереди от машины, то за крышкой, чуть слева) есть гайка на 13, которую и надо отпустить... видно ее хреново, но можно легко нащупать... после этого, соответственно, крутишь...
да, кста, на карбе не EEC, а ESC...

а насчет мозгов - это интересно. первый раз слышу про софтовую регулировку зажигания. расскажите, плиз, если такая есть.

Не вопрос (внизу видно что ДЛЯ КАРБЮРАТОРНОЙ МОДЕЛИ):

3.4.2.12. Установка угла опережения зажигания и оборотов
холостого хода
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Разъем шага регулирования октанового числа

Разъем указан стрелкой.

Расположение элементов регулирования запаздывания
зажигания

1 – место заземления (винт
крепления катушки
зажигания),

2 – разъем,

3 – незаземленные провода
На всех моделях имеют возможность для уменьшения угла
опережения зажигания до шести градусов без изменения положения
распределителя зажигания. Регулировка предназначена для
использования топлива не соответствующего сорта.

Регулировка производится заземлением одного или двух проводов
(иногда называемых "октановое регулирование"), которые
заканчиваются в многовыводном разъеме рядом с катушкой
зажигания.

В результате этой регулировки уменьшатся динамические
характеристики и эффективность двигателя. После заливки
топлива требуемого сорта, регулировку необходимо вернуть в
начальное положение.

Заземление желтого регулировочного провода увеличивает обороты
холостого хода на 75 об/мин (OHC) или 50 об/мин(V6).

Варианты запаздывания угла зажигания


http://www.kuznetsof.nm.ru/kz_3.jpg

картинки здесь:


http://www.kuznetsof.nm.ru/kz_1.jpg


http://www.kuznetsof.nm.ru/kz_2.jpg

хоть у меня 2.9 сначала я по стробоскобу выставил 17 гр опережения на ХХ так положено по книжке -разноцветных проводков для заземления у меня уже нет -на корпус трамблера наклеил 2см отрезанных от рулетки а к блоку приделал гвоздь острием показывающим на шкалу. затем увеличивая угол опережение на 1 градус вращая корпус навстречу бегунку разгонялся с тапком в пол слушая детонацию и радуясь как увеличивается прием но нет детонации и когда наступила детонация в норме при разгоне градусов этак через 5 - то оказалось что ездить с таким углом опережения нельзя зато разгоняться -класс.пришлось убрать назад все 5 градусов.понял что немцы специально так запрогаммировалиЕЕС чтобы сильно не гоняли. а кто хочет тот должен перепрограммировать ЕЕСешку завивисимость угла опережения от оборотов вращения двегателя и быстроты их набора

Покажите пожалуйста этот разъем (который коротить надо) на фотке а то на рисунка выше их 2 показано или это один и тот же непойму

http://my-scorp.narod.ru/

александер пишет:хоть у меня 2.9 сначала я по стробоскобу выставил 17 гр опережения на ХХ так положено по книжке -разноцветных проводков для заземления у меня уже нет -на корпус трамблера наклеил 2см отрезанных от рулетки а к блоку приделал гвоздь острием показывающим на шкалу. затем увеличивая угол опережение на 1 градус вращая корпус навстречу бегунку разгонялся с тапком в пол слушая детонацию и радуясь как увеличивается прием но нет детонации и когда наступила детонация в норме при разгоне градусов этак через 5 - то оказалось что ездить с таким углом опережения нельзя зато разгоняться -класс.пришлось убрать назад все 5 градусов.понял что немцы специально так запрогаммировалиЕЕС чтобы сильно не гоняли. а кто хочет тот должен перепрограммировать ЕЕСешку завивисимость угла опережения от оборотов вращения двегателя и быстроты их набора

Саш, тема: а на 2,9 по слуху реально выставлят зажигание(всмысле крутить крышку с приотпущенным винтом под ней)?

Зажигание выставляется достаточно просто. Главное проверить совпадение всех меток на шкивах. после этого как уже говорилось выше, сзади трамблера ослабляется гайка и регулируется угол. Мои попытки играния с зазамлением проводов хорошего ничего не давали, у меня разъем постояннно соединен, правда не помню какие цвета заземлены. Причем после каждого поворота трамблера, желательно прокатиться и почувствовать машину, причем хотябы 1 км, так как мозги все равно подправляют немного угол. При сильно раннем зажигании машина резвее , но звенят пальчики. При позднем она становится тупой, но может вытянуть потихоньку даже на 3 передачи с 20 км\ч, при этом соответственно будет больше расход бенза и детонация при глушении машины, а также возможно забрасывание свечей (что приведет к неработоспособности одного или нескольки цилиндров)

А нужно ли отсоединять от ESC-II модуля вакуумную трубку, при регулировке зажигания? И что она (трубка) делает?
PS на это трубке со стороны модуля у меня стоит боченок (пластмассовый 2 цветный) типа фильтра что-ли продувается в обе стороны и он зачем? Могу фотку показать.

На одном сервисе один старый дед когда регулирует зажигание говорит нужно для проверки стучания пальцев разогнаться до 70 км/ч и потом на четвертой скорости накатом дождаться 50 км/ч и резко до конца нажать педаль газа и пальцы должны немного стукнуть но не долго и это типа есть оптимальная настройка.

Бочёнок - пароуловитель. Смысл его чтоб пары бензина не попадали в ЕЕС.
Дед прав. С одной поправкой. Сначала нужно привести в порядок все системы искрообразования и смесеобразования. (Провода, свечи, карб, бегунок, крышка трамблёра, контакты ....)

А нужно ли отсоединять от ESC-II модуля вакуумную трубку, при регулировке зажигания? И что она (трубка) делает?

Через енту трубку ESC меряет вакуум и в зависимости от того чего намеряет + температура ОЖ + обороты (может еще чего + или - ) выбирает оптимальный угол опережения.
Литература пишет, что при регулировке зажигания трубку надо снимать.

Кстати, а никто не пробывал выставлять зажигание основываясь на показаниях электронного тахометра/напряжометра/термометра... ? Ну в общем девайс сей в изобилии на базарах продается, был также на фотках например у Кирила замечен. Тоже себе такой поставил, а вот как он УОЗ определяет мне не понятно и стоит ли ему доверять? Обороты считаются по количеству управляющих + на катушку, а как по этому опережение можно определьть?

Ted пишет:А нужно ли отсоединять от ESC-II модуля вакуумную трубку, при регулировке зажигания? И что она (трубка) делает?

Через енту трубку ESC меряет вакуум и в зависимости от того чего намеряет + температура ОЖ + обороты (может еще чего + или - ) выбирает оптимальный угол опережения.
Литература пишет, что при регулировке зажигания трубку надо снимать.

Просто если эту трубочку отсоединить от колектора, то двигатель колбасить начинает, обороты не держит, может даже и заглохнуть.

Как же тогда УОЗ регулировать при такой ситуации?

И еще я видел что ESC-II модуль иногда (если не подлежит востановлению) меняют на коммутатор от зубил, то что тогда в той схеме сосет вакуум???

То Kamushkin
Может ты с трубкой которая на воздухан идет путаешь? тогда точно колбасит. Когда трубку с ESC снимал (а не с коллектора) ничего колбасить не начинало, может благодаря той баклуше пластмассовой, что посредине трубки болтается?

Miha пишет:Бочёнок - пароуловитель. Смысл его чтоб пары бензина не попадали в ЕSС.

Скажите если он улавливает пары значит образуется конденсат бензина, а куда он девается-сливается?
Может мне нужно прочистить какие-нить отверстия для слива этого конденсата или может там как то по другому всё работает?

Когда трубку с ESC снимал, мочмола с нее и потекла. Думаю до меня ету операцию никто не делал Так что снял трубку целиком и продул насосом. В моем случае каких-то изменений в работе двигла не заметил

Там есть пароуловители а есть клапана.
Трубку при снятии можно заглушить болтиком и колбасня исчезнет
Я с этими трубочками, бочёнками, таблетками игрался почти полгода, пока не потопал на базар и не нашёл ДОХЦ принаный с германии (карб) в котором наши кулибины ещё не лазили.

Вапщета точно шлангу я заглушал, запамятовал

Kamushkin пишет:

Ted пишет:А нужно ли отсоединять от ESC-II модуля вакуумную трубку, при регулировке зажигания? И что она (трубка) делает?

Через енту трубку ESC меряет вакуум и в зависимости от того чего намеряет + температура ОЖ + обороты (может еще чего + или - ) выбирает оптимальный угол опережения.
Литература пишет, что при регулировке зажигания трубку надо снимать.

Просто если эту трубочку отсоединить от колектора, то двигатель колбасить начинает, обороты не держит, может даже и заглохнуть.

Как же тогда УОЗ регулировать при такой ситуации?

И еще я видел что ESC-II модуль иногда (если не подлежит востановлению) меняют на коммутатор от зубил, то что тогда в той схеме сосет вакуум???

если может заглохнуть - то у тебя чёта не то с холостыми или слишком ужасный угол или... короче (кстати всё есть в книжке английским по белому!):
1. отключаешь вакуумную трубку (я кстати еще снимал мозги (тока аккуратно - там могут саморезы прирасти), открывал их, и чистил датчик энтого "пара", смеси или как там его).
2. получившуюся дырку на коллекторе заглушаешь чем получится - резинкой, винтиком или еще чем.
3. сорри, не помню, но если у тебя карб - то глохнуть еще может из-за неверно выставленного винтика качества смеси - он должон посерединке стоять - а ваще лучше его выставлять на аппаратуре, меряющей СО, СН.
4. ослабляешь гайку на 13 под распределителем.
5. крутишь аккуратно таким образом, чтобы была ровная серединка между "БЫСТРОЙ" (ну на слух чиста) работой движка и средней...

я таким образом свой предыдущий скорп настроил так, что легко делал многих... и расход был небольшой и заводился всегда (ну кроме случая когда клемма слетела с аккума).

Искал куда с коллектора должна трубка идти, вот нашел в этой темке, на коллкторе была заглушка, а на модуле ESC-II ничего надето вообще небыло, машина проходила так достаточно много - лет 5-7. От предыдущего владельца получил скорпика с солексом и грудой того что называется weber. 2 года покатался и решил - хочу восстановить все как положено. Карб поставили - и он работает ( причем динамика улучшилась, провалы исчезли, а расход упал с 13-14 до 10-11 л), только на выпуском трубки оставили заглушенными. Одну трубку на воздушный фильтр кинул, а вот другой понял что надо подсоединить к модулю. Вопрос вот в чем - если машина ходила так - датчик мог засориться? Чистить? Или ничего в принципе с ним не должно случиться? И что можно подсоединить вместо бочонка - пароуловителя, можно ли их купить?

Serg пишет:Искал куда с коллектора должна трубка идти, вот нашел в этой темке, на коллкторе была заглушка, а на модуле ESC-II ничего надето вообще небыло, машина проходила так достаточно много - лет 5-7. От предыдущего владельца получил скорпика с солексом и грудой того что называется weber. 2 года покатался и решил - хочу восстановить все как положено. Карб поставили - и он работает ( причем динамика улучшилась, провалы исчезли, а расход упал с 13-14 до 10-11 л), только на выпуском трубки оставили заглушенными. Одну трубку на воздушный фильтр кинул, а вот другой понял что надо подсоединить к модулю. Вопрос вот в чем - если машина ходила так - датчик мог засориться? Чистить? Или ничего в принципе с ним не должно случиться? И что можно подсоединить вместо бочонка - пароуловителя, можно ли их купить?

ВАКУУМНЫЙ ТОПЛ. СЕПАРАТОР - 6015753 - можно заказать через пресловутый экзист

спасибо

http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=45543 - карб в разобраном виде

http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=45038 - шаговый мотор карба

http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=46699 - тематика топливного сепаратора на вакуумной трубке

http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=46177 - о модуле зажигания

http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=53023 - очень важная тема, иногда...

На сколько градусов надо выставлять зажигание для экономичности двигла?

bogdan
Абсолютно нелогичный вопрос. Во сколько встать, чтобы сожрать меньше? Правильно, сожрёшь столько же, но потом.
Зажигание надо выставлять так, чтобы на бензине, на котором ты ездишь, не гремели пальцы. В моём случае я заливал Газпромовский, Юкосовский, Липецкий и Лукойловский 92-е и крутил зажигание в раньше. Методом подбора остановился на Лукойловском 92-м на грани цокота пальцев, после чего технично перешёл на 95-й.
Насколько я помню мой первый ОХЦе-хэчч комплектации СиэЛ - а у тебя, по ходу, как раз оно, там возле катушки есть октан-корректор. Ставь на шкиве 12 градусов, потом режь провода под 95-й, а лей хороший 92-й. Это я на нём подбирал долго и нудно в своё время. Экономичность мотора от зажигания зависит отнюдь не в первую очередь. Главное - правильный состав смеси и чёткая работа ВВ части и карбёра.

На шкиве 4 метки. По сколько они градусов? Если одна метка это 2 градуса, та получается 12 надо выставлять примерно на глаз? я поставил на 8, залил 1 литр 95 и открутил качество на 3 оборота. Бенза хватило на 8 км. Это нормально?