Scorpio Club

У меня 3-х контактные - так у меня BRF, BRD или еще что???

Подкупил лямбду, как определить какая это?



Разем такой

Gruz4ik б/у что ли?

Ну не новую же...

Был на диагностике - оказалось стоят родные 3-х контактные. Какие-то мастера вывели доп. провод для диагностики, а я уже испугался))
По диагностике - одна лямбда помэрла...

А как диагностику делали, с тестером в домашних условиях получится?

В домашних условиях можешь простую сделать - основные симптомы снимешь. А в сервисе все намного серьезней...

А можно про простую подробней?

В поиск, батенька, в поиск...

Базару нет, прочитал много но чета не особо густо в основном все меняют непроверив даже косвенно, а за проверкой на сервис отправляют.

Хоть и проверка тестером не точная, но можно ведь нащупать тестером если лямбда вобще уже плохая, опишите процедуру пожалуйста.

Берёшь осцилограф. ставишь на измерение напряжения до 5 вольт. Один провод измерительный на массу, второй на чёрный провод лямбды. на холостых должна казать кажись от 07, до 0,9 вольта. при нажатии на газульку осцилограмма должна быстро меняться .... Осцилограммы ищи поиском в нете... или тисе ... там точно все амплитуды разрисованны

У меня нету, только тестер.

Ну если только стрелочный. С вероятностью + - полкилометра.
Цифровой не подходит слишком велико время отклика.

Сними обычные коды - если будет ругаться на обедненную смесь - смотри каких цилиндров - скорее всего лябда дохлая. Только снимай на прогретом двиге.

Код 38 обедненная но про цилиндры не слова.

Gruz4ik пишет:Ну не новую же...

Гениальная фраза..... Чёт я наверное маху дал, когда купил аж ДВЕ (***) НОВЫХ (!!!) лямбды.

Gruz4ik пишет:Код 38 обедненная но про цилиндры не слова.

А датчиков у тебя сколько?

На сколько я знаю одна.

Странно я откинул контакт своего четырехпроводного зонда от вилки, воткнул в белые провода вилки тестер и после заводки оно показало 13,9Вт это норма для подогрева лямбды?

А скажите чтобы мерять саму лямбду нужно отсоединить ее, только соединить к подогреву а остальные контакты на вольтметр или нужно не отключая подтыркнуться к ее цепь? И еще как мерять плюс на черный минус на серый?

Отсоединять не надо. В один из проводов лямбды (я так понимаю, сигнал) втыкаешь "+", а другой конец тестера на "-".

Miha пишет:Ну если только стрелочный. С вероятностью + - полкилометра.
Цифровой не подходит слишком велико время отклика.

Тем не менее оно меньше, чем цикл работы лямбды. На обычном мультиметре все достаточно наглядно. Не так принципиально -- для скорпа -- десятые доли вольта, зато вполне можно понять, переключается она вообще, или повисла на одном из крайних значений, а то и вовсе там 3 вольта висит... Если что -- осциллограф есть, но использую его только в крайних случаях, например, когда CPS надо с пристрастием проверить, там уж вот да, а так мультиметром, если есть опыт, даже абсные датчики на ходу вылавливать удается.

Shurrr пишет:Отсоединять не надо. В один из проводов лямбды (я так понимаю, сигнал) втыкаешь "+", а другой конец тестера на "-".

А в четырехпроводной минус же в сером проводе может в него тыкать или без разницы?

Лучше конечно на минус аккума...

У меня на той что купил на разборке сопротивление на белых (подогреве) ровно 7ом, но есть подозрение что она не родная потому как провод смотан изолентой по середине, на ней еще набито слово Japan и провод видно что был прикручен от старой потому как перемотан в середине.

На родной 4ом.

Вольты пока не мерял.

К стати лямбда в моем скорпе меняна, но ОЧЕНЬ давно ее номер (0 258 003 121).

0.Может чернота лямбды служить показателме срока ее службы, тогда выходит что та которую я снял с разборки малоиспользованная судя по тому что чистая?

Вот померял свою дямбду на холодную, сначала померял сопротивление обогрева было 4 Ом после проведения теста померял сопротивление было 10 Ом (потом постепенно упало обратно до 4 Ом), с японской тоже самое было сначало 7 Ом потом как нагрелось стало больше.

1. Напрашивается вывод что может подогрев и не нужен вовсе рас она потом все равно нагревается через пару минут?

Напряжение на японской было сначала как завел холодную на ХХ (около 1000оборотов у меня) 0,01Вт потом через 30с - 0,3Вт через 45с начало прыгать 0,3-0,7Вт причем сползало в низ в самый верх моментально и снова в низ сползало, через 60с прыгало уже в пределах 0,17-0,89Вт на ХХ (старая вела себя похожим образом).

Сразу после этого не грея двиг раскрутил до ~2700 оборотов и максимальное выдало 0,97Вт.

2. Скажите как эта лямбда еще живая стоит ее в сервисе диагностировать или какой то показатель позволяет сказать что она уже нежилец?

3. Нужно было прогреть двиг сначала?

Подогрев лямбде нужен для того, чтобы она раньше выходила на рабочую температуру, при которой она работает верно.

У меня немного другой вопрос - у всех нормальных людей цвета проводов со стороны лямбды совпадают с цветами проводов со стороны мозгов?
У меня со стороны мозгов - черный, серый, белый. Со стороны лямбды два белых и один черный, причем ни один в цвет не попал . Как новую-то подключать? Так, чтобы черный от лямбды к черному от мозгов, серый - к серому, белый к белому, а второй белый на аккум?
Описания, как подключить - это хорошо, но они не рассчитаны на случаи, когда цвета не совпадают.

lithium пишет:Подогрев лямбде нужен для того, чтобы она раньше выходила на рабочую температуру, при которой она работает верно.

Это по времени сколько всяко 60секунд?

lithium пишет:У меня немного другой вопрос - у всех нормальных людей цвета проводов со стороны лямбды совпадают с цветами проводов со стороны мозгов?
У меня со стороны мозгов - черный, серый, белый. Со стороны лямбды два белых и один черный, причем ни один в цвет не попал . Как новую-то подключать? Так, чтобы черный от лямбды к черному от мозгов, серый - к серому, белый к белому, а второй белый на аккум?
Описания, как подключить - это хорошо, но они не рассчитаны на случаи, когда цвета не совпадают.

Померь со стороны мозгов те которые на белые должны давать 12Вт на подогрев, а остальные это минус и тот по которому инфо с лямды идет, тоже тот который на черный (инфо) плюс тестера минус на акум если читает как описано выше то это тот провод. (хотя там есть какието нюансы что можно сжечь мозги при неверном если дать плюс или минус на черный провод (инфо))

Именно, что мозги сжечь не хочу! Ну же, пипл, тут 80% народа переделывали сами, неужто у всех все цвета были обычные?

Не занимайтесь хернёй.
Чёрный на мозг, Серый на массу (Если есть) Белые к белым.

Miha пишет:Не занимайтесь хернёй.
Чёрный на мозг, Серый на массу (Если есть) Белые к белым.

А потом коротнет нахрен, просто тестером помереть нужно те которые от мозгов идут сейчас на белые в лямде если дают 12Вт и среди них есть черный то знач переделаны цвета и повернув их на раземе сделаеш бяку.

Хорош грузить.
Если 3 контакта разъём там 2 белых и чёрный.
Если есть сильное желание прозвонить, звоним чёрный на ногу контроллера по схеме.
При включёном зажигании меряем тестером на двух белых 12 вольт.
ВСЁ, БОЛЬШЕ НИХРЕНА РУКАМИ НЕ ТРОГАЕМ, ну по максимуму делаем массу на выхлопную если штатная сгнила.
В фак бросил пополнение .. Данным прибором можно отследить жива лямбда (относительно) или мертва. Дёшево и сердито!
http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?t=13024

Gruz4ik пишет:Подкупил лямбду, как определить какая это?



Разем такой

ты почему новую не купил?Совсем все плохо?

CosoyDimas пишет:ты почему новую не купил?Совсем все плохо?

Хе хе я когда покупал не знал что это расходник, да и цена заманчивая была 100р, сейчас поставил себе вроде есть поменьше стала, мож кажется, пока поезжу посмотрю.

Заменил сегодня лямбду на новую. Стояла четырех-проводная, серый провод был заизолирован (разъемы 3-х контактные). Движок очень доволен))).

Shurrr пишет:Заменил сегодня лямбду на новую. Стояла четырех-проводная, серый провод был заизолирован (разъемы 3-х контактные). Движок очень доволен))).

У тебя по моему две, вторая за катализатором.

Две, одна на правый блок цилиндров, другая на левый. За катами нету.