Scorpio Club

Всем привет. Понимаю, что вопрос маразматический... но тем не менее: Меняю ремень ГРМ и никак не могу по-человечески выставить метки, на распредвале разобрался, а на каленвале не могу понять что с чем нужно совместить.. (в книжке написано.. но я ничего не понял..) То он не едет.., то работает громко. Уже два дня мучаюсь, но решил, что в сервис не пойду, а то так и не разберусь..
Объяите пожалуйста.
У меня Скорп 1986г.в. 2л. OHC.
Заранее благодарен.

Значит тут всё просто.
РаспредВал: его выставляете по 2 меткам, первая на самом распредвале, в одном из "окошек" шестерни, в виде стрелочки; вторая на ГБЦ, в виде выбитой на нем точки. Выставление производится путем совмещения двух этих меток.

КоленВал: Аналогично 2 метки, первая это на Блоке цилиндров тоже в виде стрелочки; вторая на ременном шкиве коленвала, в виде рисок. Выставление коленвала просиходит путем совмещения стрелки и самой последней, по направлению вращения коленвала, риске. (самая левая, если смотреть со стороны радиатора).

Трамблер: Здесь наобоходимо помернуть бегунок так чтобы совместились контакт бегунка и контакт высоковольтного провода 1-го цилиндра.

После выполнения всех этих условий, одеваем на шестерни ремень ГРМ, при это постоянно следим за тем чтобы метки не "ушли" со своих мест. И уже после того как ремень ГРМ будет полностью установлен и натянут, на заведенном двигателе регулируем УОЗ, путем поворачивания трамблера.

Вроде всё так должно быть, по крайней мере у себя по такой технологии всё делал. Результат положительный.

Огромное спасибо за *** Как раз про стрелку на блоке цилиндров я и не знал.. но для этого надр снять радиатор, да? там ничего не видно..

Еще момент: в книжке, настройка зажигания описывается так, что мне просто страшно туда лезть.. (написано про стробоскоп, измерение оборотов каленвала и т.д.) а вы говорите, что просто "регулируем УОЗ, путем поворачивания трамблера". Если я правильно понял, то это не сложно..
Просто дело в том, что после переборки головы нашими бртьями с кавказа он совсем перестал тянуть.. (настолько, что ржавую шоху с перекрестка не уделать).. непосредственно неправильный УОЗ на это влияет?

Не за что.

Ничего снимать не надо!
Стрелку можно увидеть посмотрев сверху, оно конечно не сильно заметно, но если достаточно света то разглядеть можно, искать наверное в районе 22-23 часов, если проводит аналогию с циферблатом часов. Там даже наверное не стрелка будет, а что-то типа выступа, вообщем это будет как указатель, который смотрит на шкив. Смысл в том что этим действием мы приводим 1 цилиндр в положение ВМТ.

Нет не так просто, настройку конечно же желательно проводить при помощи приборов.
Как именно не скажу, извините, просто сам на Скорпионе никогда по стробоскопу его не выставлял. Если есть опыт, то можно и без стробоскопа настроить, но если сомневаетесь, то лучше довериться приборам.
У себя настраивал зажигание на слух, получилось. Потому что во-первых не было по близости стробоскопа, как назло в день ремонта из всех магазинов исчезли, и во-вторых уже наслушался звук детонации на других машинах, и на некоторых производил настройку УОЗ, и было некое представление о том как делать и что в итоге должно получиться.

В данной ситуации, и при условии исправных других деталей двигателя, не тянуть может по нескольким причинам:
1) Не правильная настройка УОЗ.
2) Не правильно выставлены фазы ГРМ (при установке ремня ГРМ были неправильно выставлены метки). В этом случаем могут погнуться клапана из-за встречи с поршнями.

еще вопрос.... А как снимается ременный штифт на каленвале? Без этого ремень никак не снять,.. а в книжке написано просто: "снимите ременный штифт на каленвале". Маялся 1.5 часа.... так и не снял.. Стыдно но снять надо.. поэтому спрашиваю.
Еще раз: заранее благодарен и с глупыми вопросами постараюсь больше не приставать.

Я у себя не снимал штифта.
Ремень аккуратно, через имеющуюся щель вынимаешь, прокручивая коленвал, а потом так же аккуратно, прокручивая коленвал, устанавливаете его на место.

Ладно, буду маяться.. просто именно так и не получается.. я тоже хотел зад не ободрать.. но там щель ОЧЕНЬ маленькая...
Спасибо огромное за консультацию, вы мне очень помогли

У меня легко всё получилось, в течении 30-45 секунд старый ремень был извлечен от шестерни коленвала, а новый был обратно установлен. Всё получилось с первого раза.

Не подскажите как на ОНС натягивается ремень ГРМ?
Такое ощущение что от усилия рук.
Снял натяжной механизм, как написанно в мануале, поставил ремень - а как его натягивают то? Чет и в книжке написанно не поймешь?

Krendel
Поиском бы пошерстил. Недавно было.
Есть и данные, но для этого специальное приспособление нужно.
А по проверенной старинке: что б на самом длинном участке ремень можно было повернуть пальцами за кромки на 90°

По силе натяжки понятно, а вот руками как?
Или без приспособления энтого никак?

Krendel пишет:По силе натяжки понятно, а вот руками как?

Именно натянуть что ли?
Так рукояткой молотка (или чем-то подобным) надо в планку натяжного ролика упереться и натянуть, затянув потом фиксирующий болт.

Krendel пишет:Не подскажите как на ОНС натягивается ремень ГРМ?
Такое ощущение что от усилия рук.

А-А-А!!
Я и говорю, что сила натяжки зависит от усилия рук!

Просто думал, что как то механически есть какой-то болт может - а это получается как ремень генератора!...

Krendel пишет:а это получается как ремень генератора!

Именно.

Спасибочки огромное!:super:
Впринципе можно тогда удалить тему,
не знаю кому она может еще понадобиться

Кто знает, может и понадобится...

Souleyman пишет:Кто знает, может и понадобится...

Вот и мне понадобилось. Неделю назад поменял ремень и ролик на своём ОХЦе. Но при снятии крышки ремня нечаянно расшевелил болт крепления помпы (1), и она потекла в этом месте, соответственно попадая на новый ремень ГРМ (DAYCON). В результате сегодняшнего вскрытия выяснилось, что ремень сильно сдвинулся вперёд к краю шкивов и "съеден" примерно на 2мм. На новом ролике (RBH ) видны следы размокшей резины(2).
Что послужило причиной смещения ремня? Попадание антифриза? Перетяжка? Тянул вручную, т.к. пружина отсутсвует(3).

Заметный износ краев ремня означает, что:

отсутствует соосность между шкивами, которые приводятся им в движение;
один или несколько приводимых шкивов имеют осевое смещение;
края одного или нескольких зубчатых шкивов повреждены.

Материал ремня в перемычках между зубьями имеет следы износа, значит:

один или несколько шкивов имеют критический износ;
натяжение ремня слишком велико.

Заметный износ боковин зубьев говорит о том, что:

натяжение ремня слишком большое или, наоборот, слишком слабое;
зубья испытывали воздействие посторонних предметов;
натяжной ролик имеет критический износ и заедает.

Отслоение зубьев ремня от основы станет сигналом о том, что:

ремень подвергается воздействию масла или охлаждающей жидкости, следовательно, все сальники и соединения в этой зоне необходимо подвергнуть тщательной инспекции.

На зубьях обнаруживаются потертости, их причинами прежде всего бывают:

попадание посторонних предметов в привод зубчатого ремня;
повреждения зубчатого ремня до или во время предыдущего монтажа.

Следы растрескиваний и царапины на внешней стороне зубчатого ремня расскажут о том, что:

он подвергался воздействию как слишком низких, так и слишком высоких температур;
на него попадали посторонние едкие вещества (к ним, кстати, можно смело отнести солевые растворы и составы, которыми щедро покрывают наши дороги зимой);
обратный прижимной ролик сильно износился и заедает;
сам ремень слишком старый.


Разрыв ремня, как считают специалисты компании Contitech, становится следствием воздействия таких основных факторов, как:

превышение допустимых сроков эксплуатации ремня, воздействие посторонних предметов;
воздействие эксплуатационных жидкостей и прочих посторонних веществ;
слишком сильное натяжение и изломы;
повреждения ремня как до, так и во время установки.


а также статья - http://www.autokor-omsk.ru/articles/art008.php

drapieznik
Вот подробно разложил! Молодец

drapieznik пишет:Заметный износ краев ремня означает, что:

отсутствует соосность между шкивами, которые приводятся им в движение;

drapieznik пишет:Отслоение зубьев ремня от основы станет сигналом о том, что:

ремень подвергается воздействию масла или охлаждающей жидкости,

+1 Совершенно "в дырочку".
Сегодня при тщательном осмотре тайваньского ролика обнаружилась несоосность (см.рисунок). Старый, покоцанный "моторкрафт" держит ремень посередине шкивов.
Пока жду оригинал заклохозил тайвань при помощи алюминиевой вставки, выравнивающей оси вращения.
Ну и ,само-собой, устранил течь помпы.

А поменять в родном ролике подшипник тебе "религия" не позволяет???
Я он на косворде не стесняюсь ... буквально позовчера перепрессовывали в натяжителе помпы подшипник. 24 бакса подшипник скф. Ждать, искать ... мне ЛЕНЬ!

Miha пишет:А поменять в родном ролике подшипник тебе "религия" не позволяет???
Я он на косворде не стесняюсь ...

Я бы и на ОХЦе не застеснялся , но поверхность ролика очень "ушатанная".
Интересно, шлифануть её можно?

КНР
Я в свое время на охца вообще поставил ролик от таза 12й модели.
Просто выбил ось из родной пластины и поставил ролик на болт хитрый, не биений ни шума, до сих пор живой откатал уже 3года.

ska aka signmaker
В смысле? Осталась только пластина, а в неё внедрялся ролик с осью-винтом и контрился (расклёпывался)?

Дык хороший токарь думаю шлифанёт без проблем.

Miha
Просто, глядя на корпус ролика, мне почему-то показалось, что он штампованный из листа. И есть ли там куда точить?

Есть конечно У мення там проточка от ремня мм2 ...

КНР пишет:ska aka signmaker
В смысле? Осталась только пластина, а в неё внедрялся ролик с осью-винтом и контрился (расклёпывался)?

высчверливается\выпресовывается ось ролика из пластины, точится болт(с правильным конусом для зенковки), ставится шайба(2-3мм) и закручиваем на локтайт подшибник тазовский.
Немного придется сточить на наждаке или болгарке пластиковые буртики под ремень.

Miha
Может натяжитель помпы и имеет смысл ремонтировать, но с оригинальным роликом ГРМ (INA) на ОХЦе, ИМХО- лучше не связываться, а купить новый или сделать как говорит ska aka signmaker
Вот дневник вскрытия:

Недавно у товарища на авто боролись с ремнем ГРМ. Решил тут написать историю поломки, может кому поможет. Оказывается ремень не всегда просто так перескакивает.
В двигателях я не спец. поэтому в терминах могу плавать, вообщем своими словами.
Двигатель тойотовский старенький ДОНС (на фордах такая поломка как я понимаю тоже может быть). Машина перестала заводится. Если трамблер крутить, то пытается схватить. Сняли с ним клапанную крышку проверить метки. Соответственно ремень перескочил. Поставили на место. Метки проверили. На этом этапе не помню зачем я пытался прокрутить за ремень двигатель, и обратил странную вещь - если хорошенько приложиться, то распредвал можно проввернуть, а коленвал остается на месте. Не придали этому значение, прокрутили за колевал до меток. Собрали, отметили это дело, завели, погазовали, прокатились и тут снова пошла непонятка, троит-пыхтит, заводиться нормально не хочет. Снова разобрали, опять перескочил. Сделали вывод, что устал ремень и отложили все до завтра (до покупки нового ремня).
На следующий, вооружившись новым ремнем и новой партией пива, приступили к его замене. Сняли переднюю крышку двигла. Сняли старый ремень. Тут я вспомнил вчерашнюю непонятку с проворачиванием распредвала. Полез диагностировать (правильней сказать интуитивно все щупать).
В итоге что выяснилось (дальше своими словами): на конец колевнала одевается звездочка, которая крутит ремень. Чтоб это звездочка фиксировалась, на коленвале есть дугообразное углубление, в которое вставляется шпоночка. На звездочке тоже есть паз под эту шпонку (обяснил как мог). Так вот эта шпонка прогрызла в звездочке паз на четверть оборота и при определенном усилии звездочку можно было проворачивать, а коленвал оставался на месте.
Ну и конечно выяснив это мы свое мероприятие отложили до покупки этих запчастей. Когда они приехали, мы все поменяли и вот уже где-то месяц никаких проблем у него нет.